Naturligvis er naturen til et så stort fjellland som Ural, som strekker seg fra Polhavet til de sørlige steppene i sentrum av det store kontinentet, uvanlig mangfoldig.
Uralen krysser flere naturlige soner, som er tydelig uttrykt i nabolandet - russisk og vest -sibirisk.
Innenfor den samme sonen på slettene i Cis-Urals og Trans-Urals, varierer naturlige forhold markant. Dette forklares med det faktum at Uralfjellene ikke bare danner en barriere for bosetting av visse arter og planter, men også fungerer som en slags klimatiske barriere. Vest for dem faller det mer nedbør, klimaet er mer fuktig og mildt; mot øst, det vil si utenfor Ural, det er mindre nedbør, klimaet er tørrere, med uttalte kontinentale trekk.
I tillegg observeres betydelige forskjeller i tektonisk struktur mellom Cis-Ural og Trans-Ural. Asymmetrien til de vestlige og østlige bakkene av Ural er tydelig uttrykt. Mot vest, mot den russiske sletten, synker fjellet gradvis. Lave rygger og rygger med slake skråninger blir til rygger og kupert forhøyede sletter ved Cis-Urals. Mot øst faller fjellene brått til de lave foten av Trans-Urals.
Ris. 105. Altitudinal sonering av Ural
Siden Uralfjellene er et hinder for Atlanterhavet luftmasser, Pre-Urals og Trans-Urals mottar forskjellige mengder nedbør. Ural er mye bedre fuktet og får 150-200 mm mer nedbør.
Klimaet i Cis-Urals er mindre alvorlig enn klimaet i Trans-Urals. Derfor er granskoger i Cis-Urals utbredt, og i Trans-Urals, med et mer alvorlig kontinentalt klima, lerketrær.
Det er mange små innsjøer i Cis-Ural. Innsjøene i Trans-Urals er grunne, ikke-flytende og har ofte litt saltet vann. Det er mye flere elver i Ural.
Naturen til vegetasjonen i Cis-Ural og Trans-Ural er også forskjellig. For eksempel, i taigaen til Cis-Urals er det mest av alt granskog, færre furuskog. I Trans-Urals, tvert imot, er furuskog spesielt utbredt. I Cis-Ural sør for taigaen er det løvskog, i Trans-Urals er de ikke det. I steppene i Cis-Ural, på de bevarte områdene på engstepper, dannes et fargerikt teppe. På steppene i Trans-Urals, på grunn av mangel på fuktighet og nær forekomst av saltrike tertiære forekomster, er saltvannsjord med sparsom vegetasjon utbredt.
Dermed er Cis-Uraler så å si en fortsettelse av den europeiske sletten, og Trans-Uraler er en overgang til harde Sibir.
Ris. 106. Uralens naturlige soner. Naturreservat
For øyeblikket er det praktisk talt ingen naturlige landskap i Ural, med unntak av skogsområder og fjelltundra helt nord i Ural, som ikke ville blitt forandret av mennesker. I skogsonen i stedet for urfolk mørke bartrær og furuskog bjørker og asper vokser på enorme områder. Uralens fauna har også endret seg dramatisk: Antallet polecat, grevling, ekorn, sabel, mår og bever har gått ned. Det er nesten ingen fisk i elvene.
Urals flora og fauna mangfoldig, men har mye til felles med flora og fauna på naboslettene. Det fjellrike terrenget øker dette mangfoldet, noe som forårsaker utseendet i Ural høydesoner og skape forskjeller mellom vestlige og østlige bakker.
Istiden hadde stor innflytelse på Uralens vegetasjon. Før istiden vokste det mer termofil skogflora i Ural: eik, bøk, hornbjelke, hassel. Rester av denne floraen har bare overlevd på den vestlige skråningen i Sør -Ural.
Når vi beveger oss mot sør, blir Uralens høydesonering mer komplisert. Gradvis stiger grensene for beltene høyere og høyere langs bakkene, og i deres nedre del, når de går over til mer sørlige sone et nytt belte dukker opp.
Sør for polarsirkelen dominerer lerk i skogene. Når den beveger seg sørover, stiger den gradvis langs skråningene av fjellene og danner den øvre grensen til skogbeltet. Gran, sedertre, bjørk blir med på lerk. Furu og gran finnes i skogene i nærheten av Narodnaya -fjellet. Jordsmonn i skogene Faunaen til Ural taiga er mye rikere enn faunaen på tundraen. Elg, jerv, sabel, ekorn, jordekorn, sibirsk vev, flygende ekorn, brunbjørn, rein, hermelin, vivel lever her. Oter og bever finnes i elvedaler. Nye verdifulle dyr bosettes i Ural. I Ilmensky -reservatet ble akklimatisering av sika -hjort vellykket gjennomført; moskus, bever, hjort, desman, mårhund, amerikansk mink, Barguzin -sabel ble også avgjort.
Deler av Ural... I Ural, i henhold til høydeforskjellen, geologisk utvikling, klimatiske forhold skiller flere deler: Polar, Subpolar, Nord-, Midt- og Sør -Ural.
Bestem på kartet innenfor hvilke soner Uralfjellene ligger. Hvilke soner er lokalisert i Polar, Subpolar og Northern Ural, hvilke er i Midt- og Sør -Ural?
Polar Ural... Lavfjellet Pai -Khoi -ryggen - et tundra -rike med frostforvitring, permafrost, svellende jord - passerer inn i Polar Ural ved Konstantinov Kamen (492 moh), hvorfra den strekker seg i sørvestlig retning til Khulga -elven. Deler av ryggen med høyder fra 1200 til 1400 m (Mount Payer - 1472 m) veksler med fordypninger. Dermed passerer jernbanen fra Vorkuta til Salekhard gjennom en lav sal som skiller Ob- og USA -bassengene, en sideelv til Pechora. På disse stedene er det utforsket rike reserver av jern, krom og polymetaller.
Fjelltundraen til Polar Uraler viser et tøft bilde av steinplater - kurver og steiner. Planter danner ikke et sammenhengende deksel. Lav, flerårig gress og krypende busker vokser på tundragley jord. Fjellrev, lemming, hvit ugle finnes i tundraen. Reinsdyr, hvit hare, rype, ulv, hermelin, vivel lever både i tundraen og i skogssonen.
Subpolar Ural er annerledes høyeste høyder rygger. Spor av eldgammel istid er tydeligere her enn i Polar Ural. Om hvor skjerpet fjellryggene - navnene deres snakker veltalende: Blade Peak, Sablya Mountain. Den høyeste toppen av hele Ural, Narodnaya -fjellet, når 1895 meter i høyden og beskytter forekomsten av bergkrystall. På fjellryggen er det steinsjøer og fjelltundra, som erstattes av fjelltaiga under bakkene. Den sørlige grensen til Subpolar Ural faller sammen med 64 ° N. NS.
En naturlig nasjonalpark har blitt dannet på den vestlige skråningen av Subpolar Ural og tilstøtende regioner i Nord -Ural.
Tabell 8. Store elver med opprinnelse ved foten og fjellene i Ural
Nord -Ural har ikke moderne isbreer; den domineres av fjell i middels høyde (bare kvartsitten Tel -Posiz - Vindenes stein - har en høyde på 1617 m). Fjellskråningene er dekket av taiga.
Ved foten skjæres det gjennom daler. Den sørlige grensen er Konzhakovsky Kamen -massivet (1569 moh). På de vestlige foten av Nord-Ural, på et område på over 7 tusen km2, er det Pechora-Ilychsky Reserve, som ligger i innløpet til Pechora-elvene og dets sideelv Ilych. Den dekker både høyhøyde soner i midtre fjell fra fjelltundra til mørk barsk taiga, og skogslettene ved Pechora-elven. Her kan man finne fenomenale naturlige statuer - obelisker og søyler - og høye "søyler" av sementerte konglomerater og andre motstandsdyktige bergarter, som ikke er dårligere enn dem i finurligheter. Lokalbefolkningen kaller dem blokkhoder.
Nord -Ural er rik på mineraler. Bauxitt (Krasnaya Shapochka -forekomst), mangan og jernmalm (Polunochnoe og Ivdel), brunkull (Karpinsk), forskjellige malmer fra Serov -gruppen av forekomster blir utvunnet her.
Midt -Ural strekker seg til Mount Yurma ved kilden til Ufa -elven. Det er kjent for sine lave høyder. Passet, overvunnet av jernbanen mellom Perm og Jekaterinburg, overstiger knapt 400 m over havet, og hvis vi vurderer at det tilstøtende terrenget er hevet til 250 m, kan Uralen krysses her uten å legge merke til at dette er fjell.
Forvitring har skapt mange bisarre bergarter her: Stentelt, Devil's Settlement, Devil's Chair, etc. Midt-Trans-Ural er rikt på innsjøer. Den største av dem er Itkul. Bredden av innsjøene grenser til furuskog. Den mørke nåletaigaen i sør blir erstattet blandede skoger, i sør -vest - massiver av lind. På grunn av intensiv avskoging er det dessverre svært lite igjen.
Midt -Ural er kongeriket fjelltaiga. Den er dekket av mørk barskog og granskog. Under 500-300 m erstattes de av lerk og furu, i underveksten som rogn, fuglekirsebær, viburnum, hyllebær, kaprifol vokser.
Midt -Ural og Trans -Ural står for opptil halvparten av Ural -ressursene som utvinnes i dag - jern, kobber, nikkel, gull, kull.
Selv navnene på noen byer trenger ikke forklaring: Asbest, Emerald, Mramorsky.
Sør -Ural den mest mangfoldige når det gjelder naturlige forhold. Her er grensen til to natursoner - skog og steppe.
Den høydesone er mer fullstendig representert - fra stepper til alpine tundraer.
Analyser Figur 105, som viser høyden på beltet i forskjellige deler av Ural, og forklar forskjellen i beltesettet i Polar og Sør -Ural.
I skogdelen av Sør -Ural er Bakalskoye og Kusinskoye forekomster av jernmalm og kobbermalm i Karabash kjent. De eldste metallurgiske områdene i Ural - Zlatoust og Beloretsk - ligger her. Mot sør utvikler de seg malmforekomster Mednogorsk og Khalilovskiy, kobbermalm av Gai, Ors-kie jaspis, asbest.
Spørsmål og oppgaver
- Hvilke naturområder kan identifiseres i Ural og hvorfor?
- Sammenlign Polar- og Sør -Ural, påpek de viktigste forskjellene i deres natur og årsakene til dette.
- Tror du Ural er en naturlig grense mellom Europa og Asia eller en bro for en jevn overgang fra europeisk til asiatisk natur?
- Hvorfor er Cis-Urals natur så merkbart forskjellig fra Trans-Urals?
Til nettstedet
POLAR URAL
Rapport om en vandretur i den fjerde vanskelighetsgraden
holdt i august 1998
Veileder: Gabidullin Albert Khalilevich
Bakgrunnsinformasjon om turen:
Referansedata om deltakerne på turen:
|
№ |
FULLT NAVN |
Fødselsår, adresse |
En opplevelse |
Ansvar |
|
1 |
Gabidullin Albert Khalilevich | 1947, Kazan, Ave. Seier 17-165, tlf. 35-07-92 | Ts Tien Shan (4Р) senter. Kaukasus (5U) Fan -fjell (5U) | Veileder |
|
2 |
Zamaletdinov Ildar Valiulovich | 1947, Kazan, Ave. Amirkhan 71-80, tlf. 56-33-15 | Baikalrygg (6U) Horn. Altai (4Р) | Vaktmester |
|
3 |
Lapin Konstantin Alexandrovich | 1974, Kazan, 25. oktober str. 11-28, tlf. 31-35-59 [e -postbeskyttet] | Fotograf | |
|
4 |
Popov Vladimir Alexandrovich | 1949, Kazan, st. Gabisheva 19B-65 | Ts.Kavkaz (4R) Fan Mountains (5U) | Medic |
|
5 |
Matveev Vladislav Alexandrovich | 1949, Kazan, st. Gabisheva 23-167, tlf. 62-74-16 | Senter. Kaukasus (2P) vest. Kaukasus (3U) Horn. Altai (3U) | Fotograf |
|
6 |
Delimov Igor Petrovich | 1960, Kazan, Narimanov, 10-22, tlf. 31-35-97 | Vest. Kaukasus (3U) øst. Sayan (2U) | Reparatør |
|
7 |
Khabibullin Renat Kadyrovich | 1947, Kazan, st. Br. Kasimovs, 62-82, tlf. 35-05-58 | Zap. Tien Shan (3U), Horn. Altai (2U) | Tidtaker |
Subpolar Ural turområde
Den bredeste delen av Ural, bestående av dusinvis av parallelle rygger, avgrenset i nord og sør av dalene i henholdsvis elvene Ufaley og Ural, kalles Sør -Ural. Ved foten av denne delen av Ural er steppe- og skog-steppelandskap karakteristiske, høyere fjellskråninger er dekket av blandede skoger, og de mest betydningsfulle toppene, som øyer, stiger over skogens grønne hav. De største fjellene i Sør -Ural - Yamantau 1640 m og Bolshoi Iremel 1582 m ligger i den vestlige ryggraden.
Nord for dalen Ufaley -elven til bredden av Basegi -åsen strekker seg et relativt lavt og innsnevret område Uralfjellene... Dette er Midt -Ural. Den sørlige taigaen dekker helt de lave, milde åsene. Midt -Ural er den mest bebodde delen av Ural; de viktigste transportrutene som forbinder Europa med Sibir er konsentrert her. Den legendariske Chusovaya, den eneste elven i Ural, som krysser fjellkjeder fra øst til vest, renner akkurat der.
Til den langsgående delen av Shchuger -elven strengt inn meridional retning strukket ut Nord -Ural. Telpoz -Iz - et rede av vind - det høyeste fjellet er 1617 m. Den aksiale delen av åsene er dannet av korte vannskiller - Beltstein, Khozatump, Kvarkush og andre. Høyere fjell, inkludert de populære steinene Konzhakovsky og Denezhkin, ligger i de østlige massivene. De vestlige foten av Nord -Ural er preget av brede kupertreff - parmas. De mest avsidesliggende og uberørte hjørnene i regionen ligger nord i distriktet.
Nord for den langsgående delen av Shchuger utvider fjellene seg igjen og spreder de mange åsene med stråler. Dette er den høyeste regionen i beltet - Subpolar Ural. Her er den høyeste toppen av hele Ural - Naroda -fjellet 1895 moh, og en rekke fjell, karakteristiske for deres alpine konturer - Sablya og Manaraga. Denne delen av Ural er dekket med nordlig sparsom taiga. De fleste fjellskråningene er malt med de flerfargede alpengene og fjelltundraen. Nord for Naroda smalner fjellene kraftig og avviker mot nordøst.
I krysset mellom Subpolar og Polar Ural i utløpet av Khulga -elven, er ryggen representert av en smal kjede av fjell, praktisk talt treløs, blottet for foten og åpen for all vind. Ikke langt herfra Payer 1472 m - det høyeste punktet på Polar Ural og et av de mest alvorlige fjellene i hele steinbeltet. Bak dalen ved Sob -elven, langs hvilken den nordligste transuraliske hovedlinjen strekker seg som et tynt bånd, ekspanderer Seida - Labytnangi -jernbanen, Uralfjellene, før den til slutt oppløses i kystsletten, igjen. I de koselige dalene som er skjult for den harde vinden, kan man finne de siste hjørnene av Ural -skogen. Over dem, høyt oppe i fjellet, er det ekte isbreer, og utover fjellene er det tundra helt til kysten av Karahavet, som enorme isblokker flyter på selv om sommeren.
KLIMA
Klimaet i Subpolar Ural er sterkt kontinentalt (subarktisk), med korte somre og lange vintre. Det karakteriseres som moderat kaldt og for fuktig, mengden nedbør overstiger fordampningsverdien. Den gjennomsnittlige årlige lufttemperaturen er omtrent -3 ° C. Den frostfrie perioden varer omtrent 60 dager. Gjennomsnittstemperaturen i januar er -20 ° C (absolutt minimum er -54 ° C), for juli er disse verdiene + 16 ° C ( + 29 ° C). Amplituden av svingninger i årlige temperaturer når 83 ° C. Skarpe svingninger er notert i løpet av dagen og kan være 20-25 ° C.
Årlig nedbør er 750 mm. Varigheten av stabilt snødekke er 200-210 dager. Gjennomsnittshøyden på snødekket er 100 cm, og noen steder 150 cm. På fjellet synker temperaturen med høyden, og den årlige nedbøren øker til 800 mm eller mer. Klimafunksjoner er gunstige for utviklingen av permafrost. Tundraen, skog-tundraen, delvis den nordlige taigaen ligger i området permafrostutvikling, tykkelsen på permafrosten er 200 m. Ved tundraens sørlige grense er de frosne lagene av isolert natur og tykkelsen er konstant minkende. Under mose- og torvdekket tiner det om sommeren bare noen få titalls centimeter. I områder med intens snøakkumulering, på sandjord, i et avrenningstrough, ligger den øvre grensen for det frosne laget på 5-6 dybder, noen ganger 10-20 m. I dalene i store elver kan frosne bergarter være fraværende .
Subpolar Ural er en region som er utsatt for skred. Spesielt kraftige skred faller ned fra de bratte østlige bakkene på de høyeste åsene.
GEOLOGI OG LETTELSE
Den østlige skråningen til Subpolar Ural blir gradvis til slettene i det vest -sibirske lavlandet. Åsene i den vestlige skråningen bryter brått av til Pechora -sletten.
I Subpolar Urals har det dannet seg en alpint type lettelse, som er preget av sagtandrygger, carlings, karer, nisjer, sirkus, juv. Fjellkjedene er atskilt med brede, dypt innskårne daler. Det er forskjellige gamle og moderne skulpturelle og akkumulative isformer, kurums og fjellterrasser. Det er platålignende topper med fjellterrasser i utviklingssonen for bergarter som er ustabile for forvitring. De bratte (opp til 40-50 °) dalenes bakker har en konveks profil med skredtrender og smale erosjonelle daler med grunne bekker, skredtrakter.
Området tilhører provinsen gamle og moderne isformer. Den aksiale sonen til Subpolar Ural består hovedsakelig av de eldste metamorfe bergartene i den proterozoiske og nedre paleozoiske tidsalderen. Disse bergartene skjæres gjennom av kraftige inntrengninger av granitter og granodioritter, som er forbundet med forekomster av bergkrystall og mineralisering av sjeldne jordarter.
HYDROGRAPHY
Største elver på den vestlige skråningen - Kosyu, Shchuger, Bolshaya Synya - bærer vannet sitt til Pechora, og utgjør en betydelig del av avrenningen. Elvene i den vestlige skråningen er preget av veksling av langsgående og tverrgående daler. Kozhim-elvene i de øvre delene og venstre sideelver-Balaban-Yu, Limbeko-Yu, Khambal-Yu, Durnaya flyter mellom rygger i brede (opptil 12 km), ofte sumpete langsgående daler. Når elver bryter gjennom rygger, åser, åser, smalner dalene deres og danner noen steder dype juv (Vangyr, Kosyu, Bolshoi og Maly Patok). Stormfulle og heftige stryk, sprekker med store fall dukker opp i kanalen. I små fjellbekker når kanalens fall ofte flere titalls meter per kilometer. Noen steder strømmer bekker ned fra rene klipper med pittoreske fosser.
Når det gjelder tettheten til elvenettet og det spesifikke vanninnholdet, har territoriet til de subpolære Uralene ingen likhet i hele Ural.
Elvene stammer fra den høye fjellet fra innsjøer og tjernebreen, preges av skarpe daglige og sesongmessige svingninger i vannstanden, stryk, stimer og rift, bratte steinete kyster.
Den subpolare Ural er rik på innsjøer. Det er mer enn 800 innsjøer i fjellområdet alene. Innsjøer med isbre er utbredt. De ligger i kaier og sirkus, på bunnen av travedalene, samt på sadelpasseringer, på flommarker og flommarkterrasser. Karovye innsjøer kjennetegnes ved sin høye beliggenhet (over 800 m), stor dybde (over 20 m), avrundet form, steinete kyster nesten blottet for vegetasjon, mangel på fisk og vannfugler.
I Subpolar Urals, i regionen Narody -fjellet, på Eastern Saledy og Sablya -åsene, er det 50 isbreer med et totalt areal på 7,5 km2. De største isbreene er Mansi under toppen av Mansiner og Hoffmann under sabelen. De fleste isbreene ligger i dype groper og sirkus på de østlige og sørøstlige bakkene på åsene, og høyden på de nedre endene av bre -tunene varierer fra 600 til 1350 m.
JORD
Innenfor fjellområdet tilsvarer jordfordelingsmønsteret høydesonen. I de løftede områdene i alpinbeltet er det knuste jordsmonn av røyker på krystallinske sure og grunnleggende bergarter. I fjell-tundrabeltet-fjell-tundrajord. I elvedaler er fordelingen av jordsmonn svært variert. Fremtredende funksjoner tilstedeværelsen av et lag med moderat dekomponert søppel av moser, podzoliske og illuviale jordhorisonter, det er lag med torv. På områdene ved elvebredden og på de drenerte bakkene på åsene utvikles fjellskog podzoliserte jordmasser av humuv.
FLORA OG VEGETASJON
Plantens flora er ennå ikke studert i detalj, men det kan antas at den omfatter minst 600 arter. Vegetasjonen i området er rik og variert. På fjellet finner du taiga, blandede skoger, subalpine og alpine enger, fjelltundra og petrofil vegetasjon på kort avstand. Høydesoneringen er godt sporet. Skogen stiger i fjellet opp til 450-650 moh. Taigaen til den europeiske skråningen er fuktig, veldig sumpet. Gran råder i trebeltet, noen ganger finnes bjørk og gran. Taiga boreale arter vokser under skogens baldakin - blåbær, europeisk uke, treparts golokuchnik. I de øvre delene av Kosyu er det individuelle sedertre, og langs Pechora og i de nedre delene av Kosyu -furu. I den nedre fjellsonen, i tillegg til gran- og granskoger, er det massiver av sphagnum-myr med bomullsgress, vill rosmarin, dvergbjørk, blåbær, multebær og tyttebær. De mest omfattende våtmarkene ligger mellom Pechora -elven og Sablinsky -åsen.
Skog tilhører det eneste store området med jomfruelig nordlig taiga i Europa. Deres øvre grense på den europeiske skråningen består av lerk, gran og dunbjørk. Fuktige makroskråninger er okkupert av bjørkeskog med utsikter av høye gressenger. Blant de subalpine høye gressene kan man finne rosa radiola (gyllenrot), larkspur, angelica, sivgress. Ovenfor øvre grense skoger i den nedre delen av fjell-tundrabeltet er vanskelige å passere selje med grå pil, shaggy osv. Ovenfor er buskmos og moseliv utbredt, og over 100-1200 m er bakkene på åsene nesten blottet for vegetasjon. På Yugyd-Va-parkens territorium er det populasjoner av sjeldne og endemiske arter som er oppført i Russlands røde bok.
FAUNA OG ANIMAL WORLD
På territoriet til Subpolar Ural, den største i Europa nasjonalpark Yugyd-Va ( Rent vann). Det er oppført som et UNESKO verdensarvsted.
DETALJERT ROUTE TRÅD
Pos. Kozhim Rudny - Kozhim tract - ås. Both -Iz - kilden til elven. Syvyu - r. Syvyu - hr. Begge fra - s. Kosyu - munningen av elven. Indisey - elvemunningen. Nidisey - r. Kapkan -Vozh - kjørefelt. Student - peak Manaraga - r. Manaraga - kjørefelt. Kar -Kar - opprinnelsen til r. Balaban -Yu - Peak of the People 1895 m. - bane. Nr. 23 - Karpinsky -topp 1803,4 m. - r. Balaban -Yu - innsjøene Balaban -Ty - Base "Zhelannaya" - elvedalen. Balaban -Yu - møne. Maldy -Nyrd - munningen av elven. Limbeko -Yu - ås. Eastern Saledy - møne. Vestlig. Saleda - f. Bad Gran - hr. Begge fra - s. Syvyu - pos. Kozhim Rudny.
Ruteavsnitt landsbyen Kozhim Rudny (plattform 1952 km) - Kozhimsky Tract - r. Syvyu - hr. Begge lengde 28 km, måtte gruppen overvinne i to retninger, noe som er forbundet med den største aksept av det som en tilnærming til ruteområdet. Dette skyldes også at plattformen på 1952 km er det mest praktiske tilgangspunktet - selv høyhastighetstog stopper der.
GENERELT SINNEIDÉ FOR TURING
Ideen om en tur tur i Subpolar Ural ved gruppen til Kazan Technical School of Light Industry oppstod etter en rekke turer med studenter på teknisk skole i forskjellige regioner i Russland. Dette skyldes for det første at det i turistklubbene i byen Kazan praktisk talt ikke er informasjon om regionen Subpolar Ural. Kazan -turister foretok vinterturer i dette området, og data om sommerturer er minimale. Under forberedelsen av turen klarte vi å finne bare to rapporter om sommerturer i arkivene til turistklubber, som hadde betydelige ulemper - en minimal beskrivelse av området, svart -hvitt fotografisk materiale er veldig Dårlig kvalitet, mangel på fornuftige anbefalinger.
På den annen side, fra litteraturen, som for det meste er beskrivende, er det klart at Subpolar Urals -regionen kan bli et utmerket treningsgrunnlag for å forberede turister på mer teknisk og fysisk vanskelige ruter, noe som utvilsomt vakte interesse for fire deltakere i turen undervisning i kroppsøving i forskjellige utdanningsinstitusjoner. Dette området har et bredt spekter av naturlige hindringer og landskap, med mange forskjellige ruter med varierende vanskelighetsgrad - fra de laveste til ruter med 4-5 vanskelighetsgrader. Det er fjellkjeder av alpintypen, store steinete rom - kurumniks, talus og gresskledde skråninger av daler og åser, isbreer, taiga, sumper, forskjellige vannhindringer. Disse hindringene, på bakgrunn av det harde nordlige klimaet, supplert med midger og mygg, gjør dette relativt avsidesliggende området uvanlig interessant og lovende.
Det andre målet med turen er å samle fotografisk materiale - husk at det praktisk talt ikke er fargefotografier av området i Kazan. Fra et sportslig synspunkt, med denne ruten, Technikum -gruppen Lett industri planlegger å delta i mesterskapene i Russland og Republikken Tatarstan i fotturer.
Ruten er lagt på en slik måte at den forbinder perlen i Uralfjellene, Manaraga, og de to høyeste toppene i Research Ridge - Narodu og Karpinsky. Forresten, på forespørsel fra slektninger og ganske forståelige moralske hensyn, planla gruppen å besøke dødsstedet for seks medlemmer av en gruppe kasantiske turister som raftet nedover Kosyu -elven, som ligger ikke langt fra kløftene dannet av sporer av Obe-Iz-ryggen som nærmet seg elven. Etter å ha besteget toppene, er det planlagt å forlate området på en klassisk måte langs Kozhimsky-traktaten, med et besøk til Balaban-Ty-innsjøene.
Ruteendringer og deres årsaker
 |
I samsvar med realitetene på ruten, endret gruppen noen detaljer om passasjen litt.
På grunn av mangel på sikt og ugunstige værforhold, på delen av elven. Syvyu - hr. Begge fra - s. Kosyu-gruppen begynte ikke å passere de øvre delene av Obe-Iz-ryggen, men beveget seg fremover langs ryggen gjennom taigaen og sumpene. Denne endringen påvirket praktisk talt ikke tidsplanen for turen, siden bevegelsen langs kurumniks som bretter toppene på Obe-Iz-åsen ble erstattet av bevegelsen langs vindsumpen sumpete taiga og sumpene som bretter foten av Obe-Iz .
Stigningen til toppen av Karpinsky ble utført på en ikke-klassisk måte, fra et taluspass til nord på toppen i en ganske bred ås av Karpinsky, som man må klatre opp fra dalen Balaban-Yu-elven. På grunn av dårlig sikt bestemte vi oss for å klatre til toppen fra Vosmerka-sjøen (Verkhnee Balaban-Ty), oppstigningsveien er vanskeligere enn den klassiske, men vi så det tidligere når vi besteg Naroda, da været var klart. Derfor, på grunnlag av våre observasjoner, klatret vi til toppen langs den bratte vestlige skråningen, og holdt oss til en liten ås som gikk ned fra Karpinsky til den åtte. Beslutningen om å bruke denne ruten ble også forsterket av tilstedeværelsen av alt nødvendig utstyr i gruppen. Før du nådde et lite platå før toppmøtet, ble et steinete område, bestående av glatte bergarter, overvunnet og delvis omgått. Omgåelsesruten tok oss av ryggen inn i en brunaktig hule mellom to tilstøtende rygger, men vi trengte ikke å bruke det eksisterende utstyret.
BESKRIVELSE AV TUREN
6. august, dag én ...
Ruten vår begynner i landsbyen Kozhim Rudny. Du kan komme deg til det med forstads tog fra Pechora eller fra Inta og andre punkter på Vorkuta jernbanelinje. Denne landsbyen er gjemt på jernbanekart under navnet "Plattform 1952 km". Herfra begynner turen til fjells. Denne banen er en grusvei, de første kilometerne er til og med asfaltert med betongplater. På den går vi ut. På sidene av traktaten er det en lav og forkrøplet skog, som hovedsakelig står på et myrlendt kull. I det fjerne vevde de fjerne åsene til Ural, den nærmeste av dem, Obe-Iz-ryggen, vagt i den grumsete massen. Etter noen kilometer får terrenget på sidene av veien et enda mer dystert utseende - sumpene strekker seg mange kilometer rundt. Solen viser ikke, men det begynner å regne innimellom. Etter tre overganger begynner vi en gradvis stigning. Heldigvis er stigningen ganske skånsom, og vi kan lett overvinne denne økningen med startvekten. Videre på veien er det en bro over en bekk, og etter det strekker kanalen seg høyere og høyere. Etter 4 timers reise når vi en depresjon, som viser seg å være en bred dal ved Syvyu -elven. Snart stiger selve elven foran oss. Bredden er omtrent 30 meter, dybden på et bredt sted nær riften, som er like under veien, er ikke mer enn 30-40 cm. Hastigheten på strømmen er liten og elven krysser rolig. Etter Syvyu tar traktaten igjen opp en skånsom ås, og etter noen kilometer passerte vi en gaffel (24 km fra kanalen), som fører til et granittbrudd, der den samme røde granitten brytes, noe som kan sees i nesten hver by i Russland.
Videre fortsatte veien oppover, men snart overvant vi en av sidebrytene til Obe-Iz-åsen, og gikk brått ned, der en liten nitte strømmet, som rant lavere inn i Kozhim. Vår videre reise var planlagt oppover denne elven til de øvre delene, det vil si til tundrasonen til Obe-Iz-åsen, til Syvyu-øvre deler. Da vi kom av veien, fant vi umiddelbart en forbipasserende sti, som imidlertid ikke nølte med å forsvinne snart. Søket viste seg å være effektivt, fra det synspunktet at vi fant ut at det som sådan ikke er noen godt tråkket sti her - eller rettere sagt, det vokser umiddelbart. Sporene etter denne veien, implisitte og utydelige, er mange. Så vi måtte gå gjennom denne veldig våte og gjengrodde skogen. Noen ganger, for å beholde riktig retning, var det nødvendig å gå langs elven, noen ganger for enkelhets skyld, krysse den fra bred til bred. Høyt gress og busker sto i veien, og noen ganger var det ikke synlig hvor foten skulle gå, krattene var så tette.
To kryssinger gjennom denne skogen tok oss til høyre (orografisk) bredden av elven, hvor trærne skilte seg og umiddelbart dukket det opp en klar og fullstendig sti. Vi gikk langs den til den siste lerkeskogen og stoppet for natten på elvebredden. I løpet av dagen ble ca 35 km tilbakelagt, hvorav 28 km langs motorveien.
7. august, dag to ...
Den andre dagen i fjellet begynte med en oppgang klokken 7. Det var ganske kaldt bak kalesjen i teltet, himmelen var dekket av lave skyer, og etter en rask frokost dro vi ut. Snart ble det upraktisk å gå langs høyre bredd, og vi flyttet til venstre bredd, hvor det noen steder på høyder dukket opp en sti blant lave kratt av et dvergbjørketre. Men snart forsvant hun også. Elvedalen er bred, og det er praktisk å gå langs den. Snart flyttet elven endelig til høyre side av dalen, hvor den har sin opprinnelse, og vi befant oss på et nesten udefinert vannskille. Fremover åpnet en elvedal seg og droppet i vestlig retning - et sted på bredden, nedenfor, og det er steinbrudd. Den renner i en kløft med bratte talusskråninger av lys rød farge, veldig uvanlig, spesielt i motsetning til hvite snøflekker. Vi begynte å ta til venstre, omgå denne elven og krysset den snart over steinene. Etter det, klatret til den andre siden, befant vi oss på skillet mellom denne elven og Syvyu. Det er nøyaktig en times overgang mellom de to vannskillene. Fra stedet hvor vi var nå, nede til høyre, var en tur godt synlig, brettet på en steinplate. Det var ingen notat i det, og formålet er ikke helt klart for oss, uansett, kanskje er denne turen komplisert av hyrder - Mansi, som tar med seg enorme flokk med hjort fra Tyumen -regionen for sommeren.
Gjennom en passasje krysset vi nok en gang Syvyu, nå ved kilden. Nedenfor så vi en stor flokk hjort, som skilte seg ut på et fargerikt sted mot den grønne bakgrunnen til juvet. For oss alle er dette vår første date med rein. Etter å ha gått gjennom en ny fullverdig overgang, bestemte vi oss for å stoppe til lunsj og finne litt tørt ved blant de tre små juletrær som vokser. Mens vi forberedte, kjørte en Mansi opp til oss - to reindriftsutøvere på hesteryggen og med tradisjonelle hunder. Vi spiste dem til middag og spurte dem om livet og veien. Etter å ha mottatt en returinvitasjon til en reingrill, nektet vi med beklagelse, siden vi ville ha blitt merkbart avvikende til siden.
Etter lunsj, på råd fra Mansi, begynte vi å ta oss til venstre skråning av dalen, og omgå et stort sumpete område. For første gang her så og smakte vi det berømte nordlige bæret - multebær, et oransje stort saftig bær med en original smak. Noen ganger så vi begynnelsen på en sti, men oftere så vi spor etter rådyr. På en times reise åpnet store områder seg foran oss, sumpete og gjengrodde med skog. Til venstre var de avgrenset av Obe-Iz-ryggen, som så mye mer imponerende ut herfra, til høyre var de ikke begrenset av noe annet. Vi sto på kanten av ryggen, Syvyu -dalen forble nå til høyre under oss.
Herfra så vi oss rundt og bestemte oss for ikke å gå direkte til ryggen, men å holde retningen langs den, bevege oss gjennom skogen. Snart forlot vi tundra bakkene, blandet med plassere av steiner, og gikk inn i skogen, som gikk ned i terrasser ned i dalen. Det var en fuktig sump under føttene, og de sparsomme, tørre områdene tillot vanligvis ikke å sette opp et telt. Vi fant knapt ett sted som var egnet for et telt. I løpet av dagen tilbakelegget vi 15 kilometer.
Morgenen begynte elendig - det duskregnet og det var kaldt. Vi dro kl 9. Først ble det bestemt å flytte langs en liten elv, venstre sideelv til Syvyu, som rant i den retningen vi trengte. Først planla vi å gå langs de øvre delene av Obe-Iz-ryggen, men i slikt vær var det ingen ås å se i det hele tatt, og det var ingen vits å gå dit. Vi beveget oss langs elven, så hoppet vi fra stein til stein, for deretter å bevege oss langs det våte søppel, og noen ganger ble vi til en vanlig sump. Etter en fullverdig overgang viste kompasset at gruppen begynte å bøye seg mot vest, og vi måtte bevege oss bort fra elven.
Gruppen gikk dypt inn i skogen. For de nordlige områdene overrasket denne skogen oss, som var for første gang i nord, med dens tetthet. Til tross for at skogen praktisk talt var i en sump, var krattene sammenlignbare med tropiske. Vindskader var i veien, jeg måtte gå rundt det, noe som bremset bevegelsen. Vi måtte følge kompasset, da den foran ufrivillig avviket mot vest, der bekkene rant. Vi gikk ytterligere tre passeringer gjennom skogen, og holdt oss mot sør, før vi bestemte oss for å stå opp til lunsj. Det var sant at lunsj fant sted på et lite hyggelig sted for det, men jeg ønsket ikke å lete etter andre lenger - det viktigste var ved og vann for hånden.
Etter lunsj, etter å ha bestemt seg for retningen, fortsatte gruppen. Grunnleggende fortsatte vi å bevege oss langs Obe-Iz-ryggen. Etter to kryssinger tok skogen slutt, og vi gikk allerede langs en stor sump - mosekullet humpet under føttene våre, noen ganger måtte vi falle gjennom hummocks og bevege oss til neste lund som var synlig foran. Heldigvis var det ingen åpne sumper, men vi forsto en ting - den som gikk på ruten i gummistøvler vant utvilsomt. Det var sant at opplevelsen den dagen var det faktum at i en slik kampanje var det ikke nødvendig med enkle støvler, men jaktstøvler. Hvis du ikke faller ned i et ubemerket hull mellom støtene, kan du oppleve all sjarmen til den lokale oppslemningen. På denne dagen opplevde alle friskheten i de lokale sumpene, for ikke å snakke om fotografen, som gikk i fjellstøvler, på grunn av hvilke beina ikke tørket ut i det hele tatt.
To gode overganger gjennom sumpene med tunge (fortsatt startende) ryggsekker, ganske utmattet gruppen, så det ble bestemt å stå opp for natten litt tidligere enn vanlig, spesielt blant sumpene ble det funnet et mer eller mindre tålelig sted for det - en liten øy som vokste på et hav av blåbær og spiste, nødvendig for oss. Vi fant vann i nærheten i en liten, men relativt dyp dam. Kvaliteten var ikke den beste og sumpfilmen av merkenavnet fløt på toppen, men vi var også glade for å se den. For å unngå fuktighet måtte vi beskytte teltet nedenfra, rent om vinteren, ved bruk av grangrener, ellers hadde vi våknet i en dam. Etter å ha bestemt oss for å ofre dette, hyllet vi henne om morgenen - når vi overnatter i en sump, kan slike barbarier være uerstattelige. Inntrykket av denne dagen, på toppen av det hele, var et stygt regn som ødela middagen vår. Men stemningen var imidlertid militant, jo mer ble den varmet opp av gramene som ble gitt ut av sjefen. For det faktum at alle ble våte og tålte det i løpet av dagen.
9. august, den fjerde dagen ...
Morgenen førte ikke til endringer i været. Riktignok kom det ikke regn, men solen dukket heller ikke opp. Dagens treningsleir er forlenget på grunn av omfordeling av mat.
De aller første trinnene fjerde dagen gjennom sumpen ble de til et lite bad av lederen, bare mer enn midje dypt, som stoisk ble overført av ham. Fire 50-minutters kryssinger ble fullført før lunsjtid. Alle passasjene var monotone - sumper med en liten blanding av den samme fuktige skogen. På venstre side, i tåken, var Obe-Iz-ryggen gjemt, bare en skygge viste i klubbene. Han tjente i utgangspunktet som en guide for oss. Vi flyttet også sørover og satte pris på håpet om å se Kosyu. Den eneste gleden for oss i denne perioden av turen var det nesten fullstendige fraværet av midger. Riktignok var det mygg, selvfølgelig, men ikke så irriterende som vitnene beskrev for oss, men noen trege, kjedelige mygg. Midgen døde ut. Alle våre nøye forberedte anti-myggmidler for fysiske og kjemisk beskyttelse, sto ærlig talt. Men dette gjorde ingen trist. Man kan se den uvanlig varme juni og juli og en veldig regnfull august gjorde noe med de blodsugende og bittende menneskene som spiste insekter, og vi gikk gjennom sumpene uten garn og "Taiga"! Men noen ganger begynte det å oppstå helt kjedelige områder med åpne sumper, som vi prøvde å omgå. Tre ganger måtte jeg krysse små elver, seks meter brede og kne dype, som førte vannet deres til Kosyu. De var selvfølgelig ikke angitt på kartet vårt, men det var ingen grunn til å tvile på retningen deres.
Etter lunsj, da gruppen fortsatt krysset, ble det tydelig at terrenget begynte å endre seg. Sumpen, som tidligere hadde sperret stien vår overalt, strakte seg ut i en ganske smal stripe (ikke mer enn en kilometer), og vi gikk langs bjørkeskogen som vokste langs disse sumpene. Til venstre, der Obe-Iz-ryggen lå, var senking synlig, tilsynelatende snakk om nærheten til Kosyu. Vi gikk to kryssinger gjennom engsteder som strekker seg langs sumpene, noen ganger blokkerte de stien vår tetteste kratt, begrenset til neste bekk eller sump. Uansett hvor bjørketrær vokste, kom vi over hvite sopp og boletus sopp, som vi først møtte i disse delene.
Ved neste kryss befant vi oss i en skog som sperret veien til Kosyu -elven. Bevegelsesretningen begynte å avvike mot øst, siden vi ikke ønsket det en gang til kryss sumpene, og følg strengt sørlig retning. Det ble vanskelig å gå gjennom skogen igjen, siden skogen i disse delene er rikelig dekket av vindbrudd og er sterkt krysset. En passasje langs den ble så utmattende at vi tok skarpt til høyre, mot sør, og på en halv time til nådde vi Kosyu.
Kosyu - bred stor elv, bærer vannet vestover til Pechora. Bredden på stedet for utgangen viste seg å være bratt, tilsynelatende på grunn av at elven på disse stedene tok seg gjennom kløftene forbi Obe-Iz-ryggen. Vi måtte gå oppstrøms i omtrent en time til vi fant et akseptabelt sted å sove. Den lå ved elvens sving ved samløpet av en liten, og dessuten tørr bekk. Her kunne du se sporene til en parkeringsplass, mest sannsynlig vannarbeidere, siden stiene ikke kunne sees verken opp eller ned elven. Vi benyttet oss av denne parkeringsplassen, og satte oss raskt til ro for natten, siden alle deltakerne var slitne og utslitte i løpet av dagen.
Vår siste lille observasjon var det faktum at om kvelden er været litt bedre enn det vi har om morgenen.
10. august, den femte dagen ...
Formiddagen brakte en liten forbedring i været. Det er ganske kaldt om morgenen, men vi ser blå himmel. Da vi forlot ryggsekkene, gikk vi nedover elven til stedet for en gruppe Kazan -turisters dødssted. Vi nådde dette stedet på omtrent en og en halv time. Plakaten som ble igjen av en annen Kazan -gruppe et år senere på stedet for tragedien har overlevd, men den er i dårlig stand - det er vanskelig å lese navnene. Fra dette stedet forblir det nær den rennen som er angitt på kartet. Nå, på stedet for denne brønnen, er det bygget en tre-etasjers hytte, som ble valgt spesielt av arbeiderne og inspektørene i Yugyd-Va nasjonalpark. Vi ble ikke lenge på disse triste stedene, og gikk heller muntert tilbake.
Etter å ha tatt bagasjen gikk gruppen vår opp Kosyu -elven. Kosyu -bredden på dette stedet går bratt opp, og er tett fylt med vindsperre ovenfor. Det er ingen sti, og du må velge veien selv. Noen ganger klatrer vi opp skråningen, så går vi ned til selve vannet og vasser gjennom busker og blokkeringer av steiner. Noen ganger må du bevege deg direkte på vannet, da det er veldig vanskelig å gå langs kysten, og steiner på kysten, våte av regnet, bremser bevegelsen enda mer. Men det er heller ikke mulig å bevege seg i vannet overalt, siden bunnen i utgangspunktet går kraftig ned. Denne Kosyu-kløften ble dannet på stedet der elven krysser sporet til Obe-Iz-åsen. Noen ganger klatrer vi opp og går gjennom den tungt robuste og vindsikre taigaen. Men her må vi ufrivillig bevege oss bort fra elven, som er vårt eneste referansepunkt.
Etter fire kryssinger endte juvet og en mer skånsom seksjon begynte. Noen steder strekker kysten seg forsiktig og er kraftig gjengrodd med høyt gress eller en mur av busker. Videre følger en ganske bratt stigning til en lav terrasse, hvor vi snublet over restene av en gammel sti flere ganger. Hennes alder og graden av forsømmelse kan bedømmes av juletrærne som har vokst på henne, som har overgått noen av oss i vekst. En lignende vei fulgte oss videre. Til slutt bestemte vi oss for å stoppe for lunsj på bredden av Kosyu -elven, og oppdage spor etter en forankring. I følge våre beregninger burde Indisey -elven, som er navngitt på kartet vår sørlige dårlige gran, allerede være i nærheten.
Etter lunsj, som fant sted i en ubehagelig atmosfære, fortsatte vi. Stien ble plutselig revet, og gikk langs den høye bredden. Flere ganger kom vi over spor etter parkering, og snart kom vi ut til et ganske stort hus, der flere lokale høvdinger hvilte. Huset ble nylig bygget, veldig forsvarlig og utstyrt med andre bygninger, for eksempel et badehus, et skur med et stort bord og noe annet. Myndighetene var veldig overrasket over å se levende mennesker i denne villmarken, for de fløy selv hit med helikopter.
Etter litt hvile dro vi til bredden av Indisei. På dette tidspunktet var det en bred og ganske rolig elv, selv om dens dybde var over kneet. Strendene var tett overgrodd av busker, og vi, etter å ha kommet oss gjennom garnene, krysset Indysey -vadet. I regntiden kan Indysei tilsynelatende bli et alvorlig hinder. Bredden på elven er omtrent 50 meter, dybden er bare 70 cm på høyre bredd.
Etter å ha kommet ut til venstre bredd, fortsatte vi og mistet nesten umiddelbart stien. Hun ble funnet, deretter tapt, og vi måtte alltid fokusere på Kosyu. I løpet av denne dagen var alle ganske utslitte, men bestemte seg likevel for å fortsette til Nidisei, vårt neste hinder. Vi tok oss gjennom taigaen for fire med en liten kryssing, til vi endelig kom til bredden av Nidisei. Denne elven er mye mer alvorlig enn Indisei, strømmen er sterk, dybden er opptil 70-80 cm, og bredden er opptil 70 meter. Helt ved munningen er elven delt av en øy i to grener, slik at du kan krysse den i to etapper. Ved å bruke pinnene som dukket opp under armen vår, krysset vi Nidysa like over øya, og stoppet umiddelbart for natten på en god, men forlatt parkeringsplass på venstre bredd.
11. august, dag seks ...
Det første inntrykket av den sjette dagen var et rådyr, som lå i nærheten av teltet vårt mens vi sov. Han krøllet seg rolig sammen til en ball og sov fredelig ved siden av ham. Han var ikke redd for oss, selv om han ikke lot oss veldig nærme. Veldig nær, i dette tilfellet, nærmere enn tre meter. Tilsynelatende kjempet denne skapningen en gang mot Mansi -flokken, ellers kunne vi ikke forklare hans holdning til oss.
Fra den dagen ble han vår ledsager og fulgte oss gjennom taigaen. Noen ganger banet han veien foran, noen ganger gikk han bak, noen ganger nappet han reinlav, som det var mange rundt, noen ganger så vi ham svømme med noen mål som var kjent for ham alene, Kosyu. Og så naturlig og enkelt at vi var sjalu.
Planen vår for denne dagen er å nå munningen til Kapkan Vozh. Stien dukket egentlig ikke opp. Det var klart for oss at vi i hvert fall i år var de første som gikk langs Kosyu - ingen permanente spor var synlige. Noen ganger holdt vi oss til restene av stien, men dette hjalp ikke den vellykkede fremdriften langs kysten - en mengde vindskjerm og kratt, våtmarker, da vi måtte gå langs den myke mosematten, som stupte i den ankeldyp og mer . Terrenget var slik at vi etter å ha lidd av en halv dag mer eller mindre bestemte den optimale avstanden fra kysten, hvor vi på en eller annen måte effektivt kunne gå. Nærmere elven var det marerittaktige kratt, lengre - sump. Det er riktignok ingen lover der - du må fortsatt lete etter en måte. Noen ganger beveget vi oss knær dypt i vann langs kanalen, der Kosyu-kanalen brytes inn, noe som gjorde at vi kunne se oss litt rundt. Det var sant at bakkene til de nærmeste åsene ikke var synlige - en grå duskregn fulgte oss om morgenen, og vi var allerede desperate etter å se solen.
På ett sted dukket det plutselig opp en kraftig tråkket sti. Vi dro til et utrolig vakkert sted - etter rullingen gjorde Kosyu en skarp sving og så var det en stille strekning. Dybden av elven på dette stedet er veldig betydelig, og bunnen er synlig gjennom det gjennomsiktige smaragdvannet. På kysten over denne skjønnheten på flere nivåer stiger klipper som springbrett. Vi beklaget bittert at været ikke tillot oss å svømme her, og hoppet av steinene i en dyp elv. Passerer vi høyere, snublet vi over et trist syn - restene av en brann, utmerket parkering, et ensomt skilt "Fontanka River Embankment" som henger på et tre, brakt av noen fra den nordlige hovedstaden. Tilsynelatende gikk vi til den brente strålen, kjent som Alekrinskys bjelker (vi garanterer ikke for riktig stavemåte). Det er synd at i slike fantastisk plass, så uansvarlige mennesker har vært.
I løpet av dagen dro vi til stedet der Vozh -fellen falt i Kosyu. Overnatting - rett ved kysten - på sanden på en sjelden strand, men truet av utilsiktet flom om natten. Men vi slapp å overnatte på det fuktige skogbunnen.
Det lyseste inntrykket av denne grumsete dagen var den ekstraordinære soppen som stor mengde jaget oss hele dagen. De var det barn maler på bilder - enorme, riktig form og absolutt ikke ormen. Og det var så mange av dem at vi tenkte med beklagelse over umuligheten av å salte, tørke og sylte alt dette. Vi kokte dem av all kraft, spiste dem, men de var alle like ... Generelt trosser rikdommen i den lokale taigaen beskrivelsen - et hav av blåbær, kaprifol, rips, sopp, fisk i elver, blant dem harr og ørret (rød fisk) skiller seg ut - alt i slike mengder at det trosser beskrivelsen.
12. august, den syvende dagen ...
Etter å ha bestemt oss for ikke å krysse Kapkan Vozh med en gang, begynner vi å klatre oppover dalen med høyre bredd. De to første kryssene går vi gjennom taigaen, uten vaner - uten noen vei. Taigaen, som andre steder, er våt og fuktig, og vi tar den høyere og beveger oss bort fra elven. Men vindsperre og ufrivillig sløyfe tvinger oss til å gå ut igjen til elven og vade den. På stedet for krysset har Kapkan en smal kanal, klemt på begge sider av høye banker, og en sterk strøm, dybde opp til 70-80 cm. For pålitelighet krysser vi veggen, og stoler ikke på spesielt lagrede høye pinner. På motsatt side det er heller ingen vei. Etter å ha passert venstre bredd, beveger vi oss igjen langs elven, hvis det er mulig velger vi en sti på et smalt segment mellom en vindskog og våte sumpete skallete flekker spredt utover skogen. På dette tidspunktet begynner det å regne, og blir til et kort regnskyll. Heldigvis ender det raskt og gir plass til den vanlige duskregn. Vi flytter ytterligere to kryssinger langs venstre bredd, og merker selv at retningen vår endrer seg fra nord til øst. Dette er dalen som endret landskapet - skogen ble mer sjelden og lettere å passere, men høyden på gressene på engene overgikk alle våre ideer om polarområdet. Det ville minne mer om tropene, om ikke for det uutholdelige været. Etter ytterligere to kryssinger kom gruppen ut av skogen til bredden av Kapkan Vozh.
På den motsatte bredden begynte et steinete spytt, der vi krysset, for å lage lunsj. De kokte på en primusovn og lagde en stor brann bare for tørking.
Fra denne spytten beveget vi oss oppover den halvgrunne sidekanalen, som snart ble med i hovedkanalen. Etter at vi prøvde å komme oss gjennom buskene på høyre bredd, bestemte vi oss for å bevege oss langs kysten rett langs kanalen Kapkan Vozh. Uansett var det enklere og ga variasjon, siden alle allerede var lei av krattene. Elven tillot oss å gå slik i fire -fem hundre meter, så gikk vi til venstre bredd, med fokus på mengden busker og innså at vi tok feil, siden det bare var en synlighet. Snart ble krattene uutholdelige og gruppen krysset nok en gang elven. Det var en enorm mosset sump, som vi krysset under et par overganger. Kapkan Vozh -dalen åpnet seg da lave skyer begynte å hovne opp. Det var ganske bredt og foran oss kunne vi allerede se vår sving mot Manaraga til høyre i kjøreretningen. Hovedkanalen til Kapkan Vozh var rett og førte til et vakkert stort sirkus som kastet en grå sky ut i dalen. Vi gikk gjennom det høye gresset og satte kursen mot kysten. Ved sammenløp av hoved og våre kilder til Kapkan Vozh, krysset vi bekken, og passerte litt lavere til en gruppe lerketrær, og vi kom over en nesten ideell parkeringsplass. Det ble grundig nedtrampet og brakte oss gleden over de første menneskelige sporene i utkanten av Manaraga. Tilsynelatende brukes den hovedsakelig under overgangene fra Manaraga til de øvre delene av Kapkan Vozh, som for våre øyne nå stupte i grått skum.
På kvelden klarte været opp og vi endelig så den blå kveldshimmelen og skyene rosa fra solnedgangen.
13. august, dag åtte ...
Om morgenen er himmelen endelig klar, og vi skal gå lenge. De kom ut først klokken halv ti om morgenen. Men de klarte å tørke soveposene og tingene litt, og de varmet litt selv.
Vi gikk opp bekken vår - venstre sideelv til Kapkan Vozh. En utmerket sti ledet opp fra parkeringsplassen. Under den første kryssingen tok hun oss ut av hoveddalen og ledet oss over en juv, der sideelven renner i en liten kløft, klemt på begge sider av lave, glatte plater. På ett sted ved sideelven var det et lite, men pittoresk avløp, dessverre absolutt ikke fotogent. Den andre kryssingen, stien gikk opp til venstre bredd, til den førte oss inn i et bredt sirkus, i midten av det var steinete utmarker med en foss som falt fra dem. Over disse utgangene var steinete talus-ups av Manaraga, som fra denne siden ser ut som en enkelt topp, ikke brutt i tårn i det hele tatt. På venstre side, i en lang ås, var det en dråpe av Studencheskiy -passet, som vi flyttet til. Stien på dette stedet gikk tapt, ettersom overflaten var full av et krummetre med brede lysninger av sumpete bekker. Noen ganger er det spor, men stien er ikke nødvendig, siden terrenget er åpent for observasjon. Etter halvparten av krysset begynner vi stigningen til passet.
Stigepunktet til høyre for salen og serpentinesporene leder rett opp. Brattheten i gressskråningen, som ikke er sjenerøst drysset med fragmenter av steiner, når 35-40 grader. Vi klatret opp bakken i omtrent 50 minutter. Etter det, da vi kom ut på en utflating, skråstigende til passet, tok vi til venstre og gikk ut til den brede salen på passet. I vest åpnet en utsikt over Manaraga -dalen seg, i det fjerne, i luftdis, var topper synlige. Blant dem fant vi folket, Karpinsky, Yanchenko, som markerte vår videre vei. Et notat fra turister fra St. Petersburg Club of Tourists-Geographers (ledet av M. Ananyev) datert 12. august 1998 ble funnet ved passet. Og Manaraga ruvet over ryggen. Tårnene så storslagne ut herfra. Etter å ha hvilt litt og forlatt ryggsekkene, gikk vi litt tilbake for å bestige ryggen på et mer praktisk sted. Ryggen er en blokkering av steiner, langs hvilken det er ganske lett å gå til skråningen til Manaraga. Selve skråningen er en ganske ubehagelig hindring - bratt (opptil 60 grader i enkelte områder), full av store rusk, størrelsen på en bil og mer. Det er ikke praktisk å bevege seg langs det, men vi overvant alle denne økningen på en time. Første del av oppstigningen endte på ryggen til Manaraga, og foran var det steinete utmarker. Vi fant raskt en vei blant dem - det er noe som ligner på en sti som går litt forbi farlige steinete områder langs hyllene og fører til toppen. To steder i det steinete området må du trekke litt opp.
Toppen av tårnet er liten, det mest merkbare på det er et imponerende stativ, med et flagg som flagrer på det. Etter å ha bodd på toppen i en halv time, begynte vi å gå nedover stigningsstien. Himmelen begynte å bli dekket av en lett dis og alle fargene fikk rike toner. Etter å ha gått ned til passet, regnet vi ut at vi brukte litt mer enn 3 timer på Manaraga. Flere små druser med bergkrystall ble funnet i nærheten av passet.
Fra passet langs en svak gressskråning nådde vi de første krattene i en passasje. Nedstigningen er ganske bratt bare for første gang, så er det en gradvis utflating, tidsbestemt til overgangen til eng -delen av nedstigningen. Her tok vi til høyre for å overvinne en liten lateral spur, for å komme ut til bekken, som vi så nedenfor. En etterlengtet lunsj på bredden av bekken.
Fra lunsjstedet, etter raskt å ha overvunnet skogen, gikk vi nesten umiddelbart dypt inn i skogjungelen. Det var ingen sti her, og vi måtte vade gjennom forviklingene til lokale kratt. Og det overgår kanskje til og med de marerittaktige krattene i Vozh -fellen. Vi flyttet hele tiden ned til Manaraga -elven og brukte mer enn to kryssinger for å overvinne skogen. Til slutt kom vi over spor etter en sti, eller rettere sagt, spor etter noen som gikk her. Så ble disse fotavtrykkene til en sti som førte oss til en revet sti som ledet gjennom Manaraga -dalen. På grenstedet er det en liten haug med rustent jern (noe som en tank og noe annet). Flere late mygg dukket opp, hvorfra vi smurte oss med alle slags salver. Og det hjalp ...
Vi passerte ytterligere to kryssinger oppover Manaraga -dalen. Det var sant at vi ikke hadde det travelt med å lete etter en parkeringsplass. På ett sted til venstre åpnet det seg en ganske anstendig størrelse, gjennomborende blå innsjø. Fotografen brukte mer enn en halv time på dette stedet og filmet Manaraga mot denne bakgrunnen.
Nå så vi at det var forgjeves at de skjelte og sparket ham - bildene viste seg å være ganske gode. På neste kryss krysset vi en lav lateral spur som blokkerer en flat og bred dal. Etter denne ansporet til høyre, så vi en liten kløft, gjemt bort fra turister noe på avstand fra stien. Han heter Beam "Oleniy". Etter å ha slått oss ned i den, tente vi ovnen og følte at disse stedene ikke er så ugjestmilde. Bjelken har et tak stanset flere steder, og inne fant vi fingre og bergkrystall kastet av noen spredt på køyene. Til tross for dette er strålen ganske egnet for overnatting.
På kvelden møtte vi en liten gruppe fra St. Petersburg, men ikke den vi møtte på toppen. Lederen viste seg å være en viss Sorokin, hvis side på Internett, dedikert til kampanjen i Subpolar Urals, fant vi før turen. Ganske overraskende er verden veldig liten. Vi undersøkte kartene som Leningraders hadde og lærte mye av dem.
14. august, dag ni ...
Siden bjelkene er for hånden, bestemte vi oss for å tørke oss selv og sole oss i den kjølige nordlige solen. Været er det mest gunstige, og dagtid har blitt en fantastisk krydder for vårt taiga -liv. Mange sopp og bær rundt diversifiserte menyen vår. Alle hvilte og sov. I tillegg husket de - tross alt er alle på ferie, og vi må dra nytte av dette.
15. august, den tiende dagen ...
Vi forlot strålen halv ni. Været er mest gunstig, solrikt, og selv en ganske sterk vind hjelper til å gå.
Etter en kryssing vasser vi gjennom Oleniy -bekken. Forden er enkel, dybden er ikke mer enn 40-50 cm, og strømmen er rolig. Utover bekken leder stien gjennom en ganske sparsom skog. Noen ganger er det små og veldig pittoreske innsjøer ved siden av stien, noe som gjør landskapet enda mer attraktivt. På grunn av disse innsjøene henger fotografen vår etter hele tiden.
Manaraga -dalen er bred og flat. Tilsynelatende er det permafrost under oss, dette er akkurat ideen som innsjøer, sump og skjeve trær antyder. I tre passasjer nådde vi pilen til de to kildene til Manaraga. En av dem okkuperte dalen, som er en fortsettelse av Manaraga -dalen, og den andre sideelven til venstre rant inn i den. I sine øvre deler ligger Peak of the People, herfra er det også en sti til den vakre toppen av Yanchenko. Vi spiste lunsj i en stor lysning, ikke langt fra spytten. Det var til og med litt ved nøye lagret her oppe, og det var spor etter et nylig forlatt bål, noe som var relevant, fordi vi allerede hadde passert skoggrensen.
Umiddelbart etter lunsj ventet et vadested på oss gjennom ovennevnte sideelv. Forden er ikke veldig tung, men strømmen, til tross for dette, er ganske grei. Dybden på tilstrømningen er 50-60 cm, og bredden er 15 meter. Etter tilstrømningen, etter å ha kommet oss gjennom de tette krattene på noen busker, besteg vi en liten ås, tett gjengrodd med blåbær og noen andre bær, som finnes definitivt ikke i Tatarstan. På bakken fant vi en sti som gikk i den retningen vi ønsket. Hun gikk gjennom en stor eng som reiste seg over elven, hvorfra en nydelig utsikt over Manaraga -dalen åpnet seg. Stien førte til elven og gjennom passasjen til høyre åpnet en gren av dalen, som ble lukket av den skyhyllede høyeste toppen av Ural - Poznurr -fjellet, eller Naroda.
Vi har allerede sett fallet av passet vårt i ryggen foran oss. En kraftig morenvold førte til den, halvveis overgrodd med gress, halvt dekorert med talusfremspring. Vi besteg to kryssinger på denne sjakten og forlot høyt fra hovedkanalen i Manaraga. Gruppen ble delt inn i to avdelinger, som marsjerte langs parallelle ruter, og en avdeling kunne korrigere handlingene til den andre, siden ruten ble sett mye bedre på avstand. Snart gikk vi opp til de første innsjøene, som fanger fotografen fullstendig. Han insisterte på at det skulle ta tid å fotografere disse alpinsjøene. Dette stoppet resulterte i en serie fotografier.
Den øvre delen av morenevollen gikk inn i bunnen av et stort sirkus. Rett foran oss klippet karas kraftige steiner ned som en vegg. Ovenfra skulle disse steinene ende på nasjonal topplate. Til høyre steg steinene og så ut som en slags topp, som ruvet over en ekstraordinær smaragd innsjø. På venstre side forvandlet klippene seg til en klippe til en urteaktig talusrygge, der Kar-Kar-passet skilte seg ut med en liten depresjon. En avlang melkegrønn innsjø som ligger under start til passet. Fra den begynte vi å klatre, først langs den midterste kurumnik, deretter langs et stort steinbrudd. Det er ikke praktisk å gå med en ryggsekk, men snart blir steinbruddet erstattet av en ganske bratt (40-50 grader) gresskledd skråning som det er en sti på. Den stiger passet med en liten slange, og noen ganger til og med front-on, til passet, tar den til venstre like før salen og leder den til mønet.
Mønet er bredt nok og dekket med store steiner. Fra passet åpnes Vakker utsikt til sirkuset som vi klatret fra - det er minst fem innsjøer spredt over det, hvis melkegrønne, turkise, mørke smaragdfarger får fotografen til å laste inn filmen på nytt i sine to ZENIT -enheter for femte gang for femte gang. I sør, over åsryggen, skiller kjeglen på toppen av Yanchenko seg ut. I nord, under føttene våre, er ståloverflaten til en stor innsjø med en øy i midten. Narodi-platået er avskåret til denne innsjøen av bratte steiner, og det blir klart hvorfor passet kalles Kar-Kar. Den forbinder to kraftige kars, selv om Ildar Zamaletdinov la frem sin egen versjon, ifølge hvilken navnet kommer fra tataren, og derfor generelt turkisk, ordet "kar", som betyr "snø". Samtidig pekte han på snøfeltene spredt rundt, men han ble ikke støttet.
Etter å ha vurdert fra passet for i morgen den mulige ruten for oppstigning til Narodi -platået, begynte vi nedstigningen. Den går langs steinete hyller med utsikt over en stor talus og krysser til venstre for å gå rundt innsjøen nedenfor. Denne delen blir fulgt av en nedstigning langs talusen til innsjøen, som ender på en gresskledd strand. Nedstigningen tok 20 minutter, og vi dro forbi innsjøen til styrbord side av dalen og krysset et vakkert sirkus diagonalt. Ved bekken som renner fra innsjøen, som er en av kildene til Balaban-Yu, stopper vi under natten av en talus. Kvelden gir oss en fantastisk solnedgang, som som en brann brøt ut på all himmel tilgjengelig for oss. Dagens siste inntrykk er en herlig middag med hirse med bacon, det vil si med knitring stekt på en primusovn. Vi er fornøyd med kjøtteteren til tatarene våre, som sammen med de andre knekker sopp og bacon, som det er mange vitser om i leiren. Appetitten gir håp om vellykket gjennomføring av ruten.
Om morgenen er det planlagt en stigning til folket. Stigningen starter rett fra leiren, langs talus. En halv time, og vi ser allerede rundt gårsdagens innsjø fra den andre siden. Ved senking av Kar-Kar-passet dukker først en vakker kjegleformet topp opp, så dukker Manaraga opp, her ser ensom ut, som en krysser som pløyer taigaen.
Snart drar vi ut til et stort platå, ved enden av det reiser et stort folketelt seg. En sti fører til den langs steinplakatene. Vi nærmer oss den motsatte skråningen av platået, som blir avskåret av den neste bilen til den neste grønne innsjøen. Overfor oss er hoveddelen av Karpinsky -toppmøtet, med bratte skråninger og et svakt toppmøte, som bare stiger litt over en lang, jevn ås. Videre langs platået går vi til en mulig nedstigning til innsjøen Long eller Goluboe (på andre kart). Denne innsjøen ligger i de øvre delene av elven Karpin-Shor, som fører vannet mot øst. Vi forlater ryggsekkene og fortsetter å klatre lys.
Først tar vi platået til høyre, for så å overvinne en liten fold i steinhaugene, fortsetter vi den rolige oppstigningen til Narodis sal. På veien er det karakteristiske deler av hvite steinblokker, som på lang avstand gjør folket som pulverisert med snø. Om to og en halv time er vi på salen mellom to topper. Et uforglemmelig panorama av Uralfjellene åpner seg herfra. Over salen stiger et stort trekors med påskriften "Lagre og lagre", installert her i henhold til inskripsjonene i 1998. Etter å ha fotografert det og brukt tre filmer på oppstigningen, sa fotografen at du kan gå høyere.
Det er noen turer på toppen, uten å telle haugene diverse søppel... En av dem inneholdt en lapp av en klatrer fra Novouralsk (Sverdlovsk 44) datert 10. august 1998, og 9 "bare forbipasserende" fra Ukhta signerte også på baksiden. Det er flere tabletter som uttalelser fra tidligere klatrere. På stativet, som står på toppen, ble det funnet en annen lapp skrevet på søknadsskjemaet for billettsalg - en gruppe turister fra St. Petersburg i mengden 20 personer var på Narod 9. august 1998. Navnet på lederen er ikke angitt. Vi bodde på toppen i en halv time, etter å ha beundret landskapet i alle retninger, og alle hovedtoppene er synlige fra folket, til og med den fjerne Sabre som ble hengende på himmelen rosa av dis. Vi gikk ned til platået, uten å gå til salen. Nedstigningen tok omtrent halvannen time.
Vi tar ryggsekkene og inspiserer Blue Lake ovenfra. Det er heller to innsjøer. Den ene er stor og lang, har en virkelig blågrønnaktig fargetone, men den andre er grønn. Vi begynner nedstigningen langs åsen som fører fra Narody -platået til passering 23. Nedstigning langs talusryggen, først dekket med gress, for deretter å inkludere til og med små steinete områder, er vanskelig. Fornemmelsene er ikke de hyggeligste, ettersom beina allerede er slitne, men alle går ned uten lunsj.
Deretter trakk gruppen seg til passering 23, mens de skriver om det på kartene. Fra siden av Karpin-Shor kan det kalles et pass på en strekning, men ligner ganske enkelt et brudd i veggen. Nedstigningen er imidlertid mye mer alvorlig. Lite steinete område og bratt steinete skråning. Det er steinutslag rundt, og til venstre i kjøreretningen går bergmassen på ryggen bratt opp i himmelen. På passet filmet vi en lapp fra en kvinnegruppe på fire og "Mukhtars hunder" fra Syktyvkar datert 24. juli 1998. Etternavnet på hodet er helt uleselig, muligens T. Plosova. Nedstigningen varte i en time. Den mest ubehagelige delen i begynnelsen av nedstigningen - her tok vi litt til høyre, presset mot steinene. Under føttene er den tidligere sett grønne innsjøen. Til høyre for passet forlater en ås, skarp som et blad, som fører til massen av Karpinsky -toppmøtet. Etter å ha gått ned, gikk vi ned til neste innsjø, som bærer det lokale navnet til åtten (ovenfra ligner denne figuren). Faktisk er dette Upper Balaban-Ty innsjøen, selv om det er en annen innsjø over den, som vi passerte forbi. Etter å ha stoppet for natten til høyre for innsjøen, fra siden av morgendagens topp - Karpinsky, etter en rask kveldsmat kombinert med lunsj, sovnet alle mye tidligere enn vanlig, utslitt av den siste dagen.
17. august, dag tolv ...
Dårlig vær oppsto om natten. Selv i går var himmelen dekket av et tynt slør av dis, som om kvelden ble til et lag med skyer og stengte over oss over natten. Om morgenen over vår lapp med et telt prøver ville vindkast å rive av polyetylenet. Sikten synker til 40-50 meter. Den mest ubehagelige følelsen er at til tross for vinden flyr tette tåkeskyer inn, og det er ingen gjennombrudd i dårlig vær. Hele dagen så vi ikke toppmøtet, og etter stilltiende samtykke fra alle gruppens medlemmer arrangerte vi en dag. Hun ble overskygget av bryet med å styrke teltet i det hellende regnskyllet, som fullførte bildet. Regnet begynte om morgenen og stormet uforminsket til kvelden. Hele dalen ble umiddelbart til en våt svamp, men det var umulig å bekjempe den. Vi bygde en lav vegg, som på en eller annen måte skjermet teltet for vindkast, og ga oss til rastløs søvn, og prøvde å ikke stikke nesen ut av lyet unødvendig.
18. august, dag tretten ...
Etter å ha stått opp om morgenen, ble det klart at været ikke hadde endret seg. Regnet regnet, og plutselig kom det inn, og tåken ble kanskje forsterket. Men siden tiden tildelt gruppen for turen av ulike årsaker ikke var nok, ble det besluttet å begynne å klatre Karpinsky under alle forhold, med det hemmelige håpet om å forbedre været.
Vi begynte å klatre langs ryggen nærmest Lake Eight. Denne ryggen er en middels talus, bestående av steiner, for det meste dekket med lav. Sistnevnte omstendighet er den største vanskeligheten for oss - i regnet holder laven, når den er våt, ikke i det hele tatt.
Med en synd i halvparten fortsetter vi å stige. Ryggen går et sted inn i tåken, og du må gå nesten ved berøring - til nærmeste landemerke, en stor stein, deretter til den neste. Til venstre, i tåken, er nabokammen knapt synlig, noe som virker vanskeligere for oss, siden steinete utmarker ser smertefullt imponerende ut. Til høyre er ingenting synlig, siden vi gjemte oss under ryggen mens vi klatret. Hvis dette ikke er gjort, blåser de vanvittige vindkastene bokstavelig talt bort personen fra stedet. Vi går opp bakken og merker selv den konstante økningen i brattheten i skråningen. Snart viser det seg at vi gikk ut på glatte og ubehagelige steinete utmarker, som vi går rundt til venstre og befinner oss rett på torget. Steilheten i skråningen på firkanter når steder 60-65 grader, og siden enden av skråningen ikke er synlig i tåken, tok vi nesten en beslutning om å komme tilbake. Men snart, og etter tre timer med generell oppstigning, befinner gruppen seg plutselig på et platå, som er laget av ostemasse, men når det gjelder overflatenes jevnhet kan den konkurrere med de beste fotballbanene.
Tilfeldig i tåken går vi til venstre og nærmer oss dalen, på toppen av hvilken vi ser en obelisk. I dette øyeblikket, allerede under helt ville vindkast, begynner krysset å renne ut av tåken. Hun slår henne i ansiktet, så alle skynder seg å gjemme seg under skråningen og nekter å bli fotografert. På toppen er det en obelisk til Karpinsky med en beskjeden inskripsjon som angir høyden på toppen - 1803,4 meter. I disken til obelisken fant vi et fuktig notat fra Shelukhanovs familiegruppe datert 4. august 1998 - turister fra Novouralsk. Den er pakket inn i cellofan og er nesten i en uanstendig tilstand, så fotografen vår donerer en blyantkasse fra film for å skjule lappen vår der. Vi prøver å gå litt nordover, på jakt etter den andre toppen, eller rettere sagt den andre obelisken, men det er en kontinuerlig nedgang. Så obelisken er i sør, og vi beveger oss ved berøring mot sør. Om en halv time går vi til den andre obelisken. I den ugjennomtrengelige tåken, etter å ha funnet et sted for nedstigningen, tråkker vi inn i rocky-talus couloir. Det er vanskelig å gå, talusen er mobil. En gang falt en stor stein, som Renat Kadyrov bestemte seg for å stole på, i to deler, slik at han knapt hadde tid til å sprette tilbake. Heldigvis gikk ikke steinen ned og Renat, etter å ha kommet til fornuft, fortsatte. Nedenfor er couloir fullpakket med snø, som imidlertid kan skjørtes. Det er en foss enda lavere under bekken. Om litt over to timer befinner vi oss ved foten av skråningen. Hele oppstigningen tok litt over seks timer.
Polyetylen, som var festet på et av våre telt, ble blåst bort i en ukjent retning. Ikke spesielt sørgende over dette tapet, siden dette ikke lenger kan forgifte humøret vårt, tilbereder vi middag, ifølge tradisjonen, på en primusovn. Om halvannen time befinner vi oss, om ikke i sentrum av flokken reinsdyr, så nesten i spissen for det. Hjort er ikke sjenert, selv om de ikke er tillatt i nærheten av dem. Vi prøver å fotografere, men ikke så bra som vi skulle ønske. Etter å ha spist lunsj, bestemmer vi oss for å ta av ankeret, selv om det tar lang tid å bli klar. Men vi kan ikke vente med å finne drageren som burde være her et sted.
Han viser seg virkelig å være nær. Ikke mer enn en times spasertur førte oss til hoveddalen Balaban-Yu, hvor tre kilder til denne elven smelter sammen. På høyre bredd, under samløpet, nær elven var det en kløft, som ble vårt tilfluktssted. Det viste seg at nivået på Balaban-Yu hadde steget så mye at det var vann rundt rennen, og for å komme dit måtte vi hoppe over steinene. To lokale gruvearbeidere og fire turister fra Sverdlovsk har allerede tatt tilflukt under taket. Fra dem fikk vi ny informasjon om området, og det mest interessante viste seg å være at det er en urangruve på den motsatte skråningen av rennen.
På kvelden nærmet ytterligere fem moskovitter seg - vannarbeidere, naturligvis, våte fra topp til tå, som var på vei til Kosyu, og som vi ga informasjonen om.
19. august, dag fjorten ...
Morgenen ble møtt med et grumsete slør, der den kalde skiven av solen på en eller annen måte kikket ut. Når vi nyter varmen i ovnen og benytter muligheten til å tørke vått tilbehør, tar vi oss tid før vi går ut. Vannstanden i elven i natt sov så mye at vi var glade. Alle hadde fortsatt å sole seg i varmen hvis lederen ikke hadde ropt.
Planene for denne dagen på turen er å nå Zhelannaya-basen, som ligger ved bredden av innsjøen Bolshoye Balaban-Ty (vi garanterer ikke, men dessverre, uten å vite den sanne betydningen av innsjøens navn, bøyer vi det denne måten). Det er atten kilometer unna, noe som markerer begynnelsen på returbevegelsen - til utgangen.
Vi går langs venstre bredd av Balaban-Yu, rett langs de lave bjørkebuskene og gressengene. Som vi ble fortalt, går stien og til og med terrengsporet langs venstre bredd, og vi krysser motvillig over til den andre siden. Vanndybden i elven er opptil 70 cm, bredden er 20 meter. Strømmen er sterk, men i forhold til i går er den allerede akseptabel, og dybden kan være enda grunnere. Etter å ha kommet ut til den motsatte bredden, klatrer vi til åsen, som terrengsporet virkelig går langs. Med en viss høytidelig følelse går vi forbi søppelfyllingen til en urangruve som lurer på venstre side av dalen. Ikke langt unna ligger skjelettet til en forlatt "Ural", selv under noen jernstykker. Sivilisasjonens tilnærming føles.
Balaban-Yu-dalen er veldig bred, flat, på begge sider stiger den symmetrisk til åsene. Den er lett å navigere i den - den kan sees mange kilometer fremover. Bak oss kan vi ikke se verken folket eller Karpinsky - i toppen når toppene, som vanlig, er skjult.
Vi går raskt, og gjennom passasjen kommer vi til et bredt steinete rom som elven renner langs. Sporene fører tydelig til den motsatte bredden, og vi krysser tilbake og forbanner for oss selv om det unødvendige tidligere fordet. Det er nesten ingen vad her, ettersom elven sprer seg over et stort område. Vannstanden er ikke mer enn 30 cm, og vi krysser raskt elven.
På høyre bredd ble det ikke igjen funnet noe bemerkelsesverdig - alt var det samme som til venstre. I tillegg til et stort problem - det ser ut til at banen blir pusset opp med terrengbiler, og den har blitt til et skittent rot. Vi går langs veien og prøver å omgå kratt av bjørketrær og noen andre busker som er spredt over dalen.
To overganger fører oss til bredden av den lille innsjøen Balaban-Ty. Innsjøen er imidlertid ganske stor. Over det til høyre i løpet av stigningene stiger massivet på Mount Starukha-Iz, eller etter vår mening ganske enkelt den gamle kvinnen. Videre utvides dalen og tar dalen av sideelv til seg selv til høyre. På bredden av innsjøen blir tundraen gjenopplivet av Mansi chum, hvorfra en gammel kvinne kommer ut. Det er ingen andre, alle andre er med hjorteflokker. For oss har denne gamle kvinnen med sin pest, som lever under Old Woman Iz Mountain, blitt personifiseringen av tundraen. Etter kommunikasjon, bilder og bekjentskap med det primitive livet, går vi videre. Nedenfor er sporet ødelagt uten tvil, og vi, forbannende sivilisasjon, er skitne opp til ørene våre, gjør nesten tre overganger til vi befinner oss på bredden av Bolshoi Balaban-Ty. Innsjøen er veldig stor og sannsynligvis vakker, men for å være ærlig har vi ikke tid til det. Og den overskyede himmelen, som ikke lar fotografen utvikle sin kraftige aktivitet, pynter egentlig ikke på landskapet. Som vi senere ble fortalt, er det få fisk i sjøen, men det er høyere fisk. Innsjøen overvåkes konstant av hydrogeologer fra Vorkuta, som vi møtte senere. De fortalte oss at vannet i det ble verre - skitnere enn før.
Vi passerer plassere av kvartssand, og stedene der det ble gjort noe med det. Herfra, fra åsen, åpnes Zhelannaya -basen, bestående av et par dusin brakker som er stilt opp i tre rader. Det ser ut til at halvparten av dem er tomme.
Imidlertid jobber flere mennesker her, inkludert geologer fra Vorkuta. Det er vanskelig her med ved - en slags brakke blir demontert for ved. En gang var livet i full gang her - det var til og med en "bar", hvis skilt fortsatt er bevart over den nedslitte bygningen. Skråningene til Mount Barkova ovenfor landsbyen er gravd og fylt opp med hvite kvartsdumper. Flere gruver går nedoverbakke, men arbeidsutstyret er ikke synlig. En gruve var kjent for bergkrystallet som ble utvunnet der, og vi så noen av de vakre eksemplene. Nå flimrer kvartsgruvedriften knapt.
Lokalbefolkningen ser ut til å leve fra en bakrus til en bakrus og er i konstant jakt på alkohol - de prøvde til og med å snurre oss litt, men aksjene våre besto bare av N / A. Vorkuta -geologer, som ser ut til å jobbe utrettelig, har blitt det motsatte av lokalbefolkningen. Uansett så vi hvordan de behandlet noen prøver på kvelden, etter å ha kommet tilbake til landsbyen klokken 20.00, og tidlig på morgenen gikk til arbeidet sitt.
På kvelden ble vi ledsaget av fire sjøfolk som stoppet ved siden av oss. De var fra Ivanovo og Kostroma.
20. august, dag femten ...
Vi har planlagt denne dagen trekking langs Balaban-Yu-dalen. En tidlig oppgang, en rask frokost, og vi er tilbake på fjellet, hvorfra ruten begynte. Men nå er det 123 km til begynnelsen av traktaten, (ifølge lokale innbyggere). Enden av veien, som vi nådde om morgenen, er i god stand - den er ikke like ødelagt som terrengsporet ovenfor Zhelannaya. Å gå om morgenen er avslappende, spesielt siden ryggsekkene har lettet til det ytterste.
Balaban-Yu-dalen på dette stedet er skilt av en gammel morenerygg. I tillegg til Big Lake er det omtrent et dusin små innsjøer langs veien, spredt til venstre og høyre for veien og lurer i foldene til moreneveggen. Etter å ha klatret til toppen av sistnevnte, begynner vi vår nedstigning til en bred romslig dal, som strekker seg mellom to rygger - til venstre Maldy -Nyrd, til høyre, Wolverine -åsen. Dalen er synlig i mange kilometer, ned til senking av åsene til Kozhim -elven. Når vi går ned, ser vi på skråningen til høyre en gren av veien som fører til Pelingichi -dalen. Denne dalen er atskilt fra Balaban-Yu av en vakker steinete pyramide fra toppen 1248, som skiller seg ut på dette stedet for sine kraftige feil mot bakgrunnen for den jevne lettelsen av de omkringliggende fjellene.
Videre fører stien hele tiden nedoverbakke, og snart dukker det opp en lang rettlinjet seksjon, utstyrt med til og med kilometerlange stolper. Det er sant at kjørelengden er knyttet til ikke veldig klar, men mest sannsynlig betyr det avstanden fra landsbyen Kozhim Rudny. På bredden av Balaban-Yu velger vi et sted for lunsj og unner oss en rolig fråtsing.
Den andre delen av dagen går vi også langs veien. På 95 km av traktaten kommer vi over en bosetning med gullgravere, som ble organisert av Tumanov på 80 -tallet. Det var til og med en sending til ære for denne landsbyen på sentral -TV, og nå hadde vi sjansen til å se den selv. Et par halvfulle menn, et titalls hunder, flere hus i god stand. Og ytterligere 20 eller 30 enheter forlatt utstyr - døde terrengbiler, traktorer.
Vi går noen kilometer til og bestemmer oss for å stå opp for natten, siden vi ikke vet nærmere om vannet snart vil dukke opp. Alle er lei av kanalen, og jeg vil spise ...
21. august, dag seksten ...
Etter å ha rullet opp leiren, strekker gruppen seg litt ut og drar i nordlig retning. Like etter dette begynner traktaten, som passerer Balaban-Yu-elven, å ta til venstre inn i skog-tundrasonen på Maldy-Nyrd-åsen. Sjeldne underdimensjonerte lerketrær som vokser på permafrost, endeløse mellomrom gjengrodd med mose eller lav, lave busker av blåbær og bjørker. De sløve bakkene på åsene, noen steder dekorert med døde taluser - dette monotone bildet, som strekker seg over flere kilometer, er verdig å bli beskrevet av mer dyktige forfattere.
Etter et dusin kilometer ble skogen større, bakkene til høyre nærmet seg. Det er en ødelagt bosetning i området på 76 km. Et lite skilt kunngjør at det er "CGRP". En kort refleksjon lar oss anta at Central Geological Prospecting Party sto her, men nå gjenstår bare minner og et tegn om dette. Ett hus har på en eller annen måte overlevd - eller rettere sagt det er et tak, men alt annet er det ikke. Kilometersøyler fortsetter å møtes. Noen steder, ved siden av veien, avgår vinterveier, som vanligvis kobles til i nærheten av kryssene eller bare flyter inn på hovedveien. Vi anbefaler å følge hovedveien for å unngå å bli våt fra topp til tå.
Bak det sentraliserte reservoaret renner Kozhim -elven, som kanalen nærmer seg, i rammen av de steinete klippene på høyre bredd, som ser veldig pittoreske ut. Det er til og med et avsnitt der elven renner i en slags canyon og tar seg gjennom steinene. Her tar hun en skarp sving til venstre, mot vest. Her, ikke langt (ca. 74 km), er en gren fra kanalen som fører til Limbeko-Yu-dalen. Og etter noen kilometer kommer vi til munningen av elven Limbeko-Yu. Det er gode soveområder ved pilens punkt, men vi bestemmer oss for å krysse Limbeko i dag. Etter å ha beundret det litt vakre landskapet som to elver ga oss - den majestetiske Kozhim og den rastløse Limbeko, gikk vi langs kanalen for å lete etter et sted for et vadested.
En halv kilometer fra pilen krysser veien til den andre bredden, på samme sted bør du krysse elvefyret. Vannstanden når beltet, spesielt dypt på høyre bredd, men strømmen er ganske rolig og vi krysser elven uten hendelser. Det skal bemerkes at vi vandret rundt elven når det ikke er for mye vann, men i regntider kan elven bli et alvorlig hinder.
Etter å ha funnet et sted å bo, satte vi opp en leir. Lederen prøver å fiske, andre spiser middag, fotografen tar en tur med kameraet. Alle forstår at ruten ender, og alle er litt triste.
22. august, dag sytten ...
Umiddelbart fra elven leder stien oss opp, og på en time kan vi beundre dalene til de to elvene. Nedenfor, bak, snor Kozhim seg som et lett bånd, og den brede Limbeko-Yu-dalen strekker seg rett under føttene dine.
Solskiven bryter knapt gjennom skyteppet, og en grå dysterhet møter oss foran oss. Når vi klatrer til skog-tundrasonen på Eastern Saledy-åsen, blir vi møtt av et lett regn. Landskapet vi allerede kjenner strekker seg mange kilometer rundt - forkrøplede trær, vått mosekull, kratt av små busker. Ensformigheten til disse bildene forhindrer oss ikke i å gå i et anstendig tempo, til tross for traktens tilstand, som er brutt til det ytterste på dette stedet. Vi velger veien på kanten av traktaten, prøver å feste seg til de krøllete buskene.
Andre halvdel av dagen er ikke annerledes enn den første - bare regnet intensiveres noen ganger. Veien stiger til en dyster dal som fører til den aksiale delen av den vestlige Saleda -ryggen. Det er ikke noe krysningspunkt som sådan - bare den flate bunnen av dalen begynner gradvis å senke seg. Det er flere små innsjøer i nærheten av vannskillet, det er parkeringsplasser, selv om det er problemer med ved her. De bratte skråningene i dalen fullfører det triste bildet, og vi vil raskt ned til foten av mønet. Nedover banen fører i brede sløyfer, går snart dypt inn i skogen. Her endrer han retning og fører oss nesten vestover.
Det siste eventyret med dette lang dag det var en ferge over elven Bad Spruce. Elven, som vi ble fortalt, heter Bad fordi den ikke fryser om vinteren. Og ordet "Gran" betyr en bekk eller en elv. Ifølge vår informasjon, hentet tidligere på Zhelannaya, blir fisk nesten aldri fanget i Bad, selv om de er der. Krysset var ikke så vanskelig som på Limbeko. Vannstanden i Bad River er lavere, selv om strømmen er ganske sterk. Dybden når 70 cm og bredden overstiger 50 meter.
Ikke langt fra traktaten står vi opp for natten, lei av lange dagsturer. På kvelden, en festlig bankett - doble porsjoner middag og rester av bacon, som fortsatt kan være nok i noen dager. Vaktmesteren, som lagret hele ruten for oss, ga ordre om å spise opp alt vi kunne, og vi tok tak i det.
23. august, dag attende ...
Bad Gran er en typisk taigaelv. Da vi skrudde av bivuakken, gikk vi umiddelbart ut på veien. Veien gikk gjennom taigaen, og steg gradvis til den lave ryggen på Ob-Iz-ryggen. Ingenting bemerkelsesverdig skjedde underveis, bortsett fra at vi halv elleve på ettermiddagen møtte en URAL -bil som fulgte i motsatt retning. Som det viste seg, var det et roterende kjøretøy som en gang i uken går et sted til fjells, kanskje til og med til Zhelannaya -området.
Vi fortsatte på vår vei og krysset snart den lille dalen, hvorfra vi begynte vår reise mot Kosyu. Hun ble husket av det faktum at man fra veien på den ene skråningen av dalen kan se fortsettelsen av veien på den andre skråningen. Det ser ut til at lysningen ble slått langs en linjal, så feilfritt utfyller de hverandre. Herfra, som vi visste, er det ikke mer enn 28 km igjen til Kozhim, og vi måtte legge til fart. Etter å ha kjørt utgangen gikk alle veldig raskt, mange endret til og med til lettere joggesko, siden veien på disse stedene tillot slik frihet.
To timer senere dro vi til Syvyu og overvant det en gang under denne turen. Fra Syvyu til Kozhim Rudny stasjon tok vi tre timer lange reiser som tilbakelegger 18 km i rekordfart for oss. Og allerede på plattformen ble vi møtt av en mugg som stakk til ansiktet, halsen og armene, som aldri før på denne turen. Etter å ha ventet på det første toget i retning Pechora, sitter vi på det og ser dessverre fra vinduet over fjellene, som gradvis trekker seg tilbake og forsvinner inn i disen. Ruten vår er over.
Bestemme hindringer på ruten
De definerende hindringene for ruten inkluderer følgende: toppene i Manaraga, Naroda, Karpinsky, Studenchesky, Kar-Kar, nr. 23 passeringer, Syvyu-elvene (ford to ganger), Indysei, Nidisey, Kapkan-Vozh (ford fem ganger ), Manaraga, Balaban-Yu, Limbeko-Yu, Bad Gran. Og det er også nødvendig å stoppe på omtrent 36 km av en del av sumpene langs Obe-Iz-ryggen, områder med taiga uten stier på samme sted og ved Kosyu-elvene (mer enn 28 km) og Kapkan-Vozh (15 km ).
Mount Manaraga, 1662 moh, står ganske fra hverandre. Den tradisjonelle (klassiske) versjonen av oppstigningen til den fra Studenchesky -passet. De bestiger passet langs en gresskledd skråning, som deretter erstattes av et lite talusområde. Kategoriseringen av passet er ukjent, men mest sannsynlig ikke mer n / a. Fra passet langs åsryggen, som er et steinbrudd, nærmer de seg foten av Manaraga, hvorfra en times oppstigning til toppen av mønet langs en stor og middels veldig bratt talus. Langs ryggen kommer de ut under steinene, som delvis er passert, og delvis omgått langs de steinete hyllene med en stigning til toppen. Den steinete delen vil også ta omtrent en time, selv om mindre er mulig. Noen av Manaragas tenner er så utilgjengelige at de krever veldig seriøs opplæring og utstyr. Generelt er stigningen nær kategori 1B.
The Peak of the People, eller Poznurr, det høyeste punktet på Narodo-Ityinsky-åsen, 1895 m. Den dominerer alle toppene i Ural. Fra nordsiden er det ganske tilgjengelig hvis du bestiger det enorme før-topp-platået fra siden av innsjøen med en øy på den fjerne kilden til Balaban-Yu eller fra siden av Lakes Eight eller Goluboy. Stigningene er gresskledde overalt, bortsett fra utslett fra siden av Blue Lake. Videre langs tundraplatået kommer de til steinplater, som gradvis leder til en sal mellom to topper. Venstre (øst) er mye høyere, og høyre er bare en høyde over ryggen som går ned. Fra salen, som korset nå er installert på, klatrer ytterligere femten til tjue minutter til toppen. De sørlige og østlige bakkene er bratte klipper som går ned i klipper.
Karpinsky -toppen, 1803,4 m, den nest høyeste i regionen. Det er et massivt fjell, som strekker seg fra sør til nord med en kraftig ås, som ruver over de tilstøtende åsene, har en liten stigning i sentrum. Dette er toppen med Karpinsky bas-relieff installert på den (byen Karpinsk i Ural er oppkalt etter denne forskeren). Det er også en sørlig topp i denne ryggen, som også er nesten umerkelig, men det er samme basrelieff på den. Vi steg opp fra siden av Vosmerka -sjøen langs åsen som løp fra toppen langs mellomstore og store talus. Over er det glatte steinete utmarker, som må omgås langs talus i bevegelse. Hvis du går til den "mislykkede" ryggen, og det er noen av dem som beveger seg bort fra toppen mot vest, så blir de steinete utmarkene vanskeligere, det vil være upraktisk og til og med farlig å omgå dem. Det er bedre å gå nedover stien til oppstigningen, uten å eksperimentere på nedstigningen langs de tilstøtende ribbeina. Etter oppstigningen er det bedre å sette opp en tur for å finne nedstigningsstedet senere, siden den monotone "fotballbanen", som er før-toppmøtet, gjør orienteringen veldig vanskelig, i hvert fall i tåken. Det er mulig at oppstigningen til toppen fra nord, først langs talus til mønet, og derfra direkte langs mønet, er lettere. Vi har ikke sett ham. Stigningen fra vår side kan vurderes etter 1B vanskelighetsgrad. Nedstigning fra det sørlige toppen er bare mulig langs en enkelt lang couloir og er tyngre. På enden av couloiren er det et stort snøfelt og en foss.
Kar-Kar-passet er ikke veldig vanskelig hvis du orienterer deg riktig. Fra sør er det en ganske bratt talus-gressskråning, og talus er bare i begynnelsen av oppstigningen. I nord, gå ned langs brede avsatser som fører med en travers til venstre talusskråning i dalen over innsjøen med en øy. Tilnærmingen til passet fra sør langs morenevoldene er noe møysommelig, men passet er synlig i mønet, og det er ikke vanskelig å navigere i godt vær. Kategoriseringen av pasningen er av størrelsesorden n / a.
Pass nr. 23 fra nord er en ganske bratt talusskråning med steinete utmarker langs kantene. Det er veldig enkelt å finne det - på den ene siden stiger en skarp ås til Sørtoppen i Karpinskoye, på den andre siden er det massive steiner som fører til Narodi -platået. Det beskrevne passet er den dype åpningen mellom dem. I sør åpner den nesten umiddelbart for Blue Lake som ligger her. Fra sør er ikke steinete utmarker synlige, men talusrygger er synlige. Kategorisering av pass n / k-1A.
Elvene som måtte fordes er forskjellige både i natur og kompleksitet. Vannveien er ikke en farlig hindring - strømens hastighet er ikke veldig høy, dybden er 40 cm, og bredden er 30-35 m. Indysey er en bred elv (opptil 50 m), dybden er opp til 70 cm nær den utskylte bredden. Det er mye vanskeligere å overvinne Nidysai - hastigheten på strømmen er mye høyere, men det faktum at elven sprer seg ganske mye (opptil 70 m) og deler seg i to grener, gjør vadet noe lettere. Kapkan-Vozh i nedre rekkevidde blir et alvorlig hinder. Stor drenering av vann, dype (70-90 cm) områder, tvang oss til å overvinne elven i bunnen med en vegg. Det kan ikke sies at vi ikke hadde klart oss uten et så stort antall vadinger gjennom Kapkan-Vozh. Det var fullt mulig å krysse elven en gang og gå langs den ene bredden, men vi lette etter en mer praktisk vei, og vi måtte gjøre 5 kryssinger fra bank til bank. Med tanke på bekvemmeligheten av å gå på jomfrujorda som dekker Kapkan-Vozh-dalen, hadde vi sannsynligvis rett, og krysset og til og med gikk langs elven kneet dypt i vann.
Manaraga-elven, etter samløpet (hvoretter den renner sørover), er en elv med full strøm, men det er flere akseptable kryssinger. Vi krysset den ved pilen (eller rettere sagt en av dens opprinnelse). Dybden er ca 60 cm, bredden er opptil 10 m og strømmen er ganske svak. Balaban-Yu i øvre rekkevidde ligner Manaraga i beskrivelsen. Allerede i midten når dette, dette er en veldig alvorlig dyp elv. Alle disse elvene får sin fulle styrke i regnet - noen ganger blir de umulige for kryssinger selv i de øvre delene.
Sannsynligvis den mest alvorlige vannhindringen er Limbeko-Yu. Dybden på elven når en meter, og bredden er omtrent 50-70 m. Med en rolig strømning (det vil si ikke i en regnfull periode), er elven farbar, men den kan bli farlig i regnet. Bad Gran, opptil 70 cm dyp, opptil 60 m bred, er ikke så dyp som for eksempel Nidysa, men ganske alvorlig.
Liste over de mest interessante objektene
Til det meste interessante objekter det er verdt å nevne toppene, blant hvilke Manaraga skiller seg ut som et eget sted både på kartet og i skjønnhet og uvanlighet. Dens uforglemmelige former er absolutt unike, selv om vi så "Little Manaraga" fra folket i Vesten (som en miniatyrkopi av toppen).
Veldig interessant, i hvert fall for fotografering, er de mange innsjøene som finnes i nesten alle daler. I Kosyu -dalen, Vakre steder ligger ikke langt fra Alekrinskys utbrente hytte; det er også parkeringsplasser på stedet for brannen og ved siden av den. Andre steder på Kosyu mangler god parkering, bortsett fra kanskje et utmerket sted på den høye venstre bredden av Nidisei. Turister som møtte oss på veien sa at det var veldig vakkert på Pyvsyan-Shor-bekken, men dessverre var vi ikke der.
På mer befolkede steder, for eksempel i øvre del av Balaban-Yu, kan du finne Mansi, med sin nesten primitive livsstil. I nærheten av Zhelannaya -basen kan turister være interessert i gruvene der kvartssand blir utvunnet og steinkrystall er funnet.
Generelt ble ikke hele territoriet som ruten vår passerte langsommelig tildelt Yugyd-Va nasjonalpark, og denne parken er ikke forgjeves den eneste europeiske parken som er inkludert i UNESKOs verdensarvliste. Landskapens skjønnhet, landskapets uvanlighet, fjellene og elvene med sjelden skjønnhet er i seg selv verdig til å bli kalt "de mest interessante objektene".
Mer informasjon om turen
Vær
Værforholdene i Subpolar Ural kjennetegnes ved nordlige alvorlighetsgrader. Her er det ofte regn, som kan oppstå samtidig med tåke, vind eller snø. Snøfall i høylandet er mulig i alle sommermåneder. Alle fjellelver stiger sterkt under langvarig regn, og noen, i godt vær, lett farbare elver, blir praktisk talt ufremkommelige hindringer. En av de mest enkle måter kjemper mot dem - venter på det dårlige været, siden elvregimet raskt går tilbake til det normale med regnværet.
Det er verdt å merke seg et så utvilsomt trekk ved det lokale været som en mulig forbedring av været, opphør av regn eller solens utseende om kvelden. Situasjoner er hyppige når været er dårlig om morgenen og hele dagen, og det blir bedre om kvelden.
Polaren hvit natt... Det utvider dagslysetiden betydelig, selv i august, for ikke å snakke om juni og juli. For arbeidsgrupper er det mulig å bruke kveldstid, så vel som nattestigninger.
Utstyr
For fotturer i Subpolar Ural, i tillegg til vanlig utstyr, samt Spesial utstyr, som velges avhengig av målene som er satt av gruppen, kan du finne følgende tips nyttige.
Til tross for den utbredte oppfatningen at det er upraktisk å gå i støvler, bør det bemerkes at for dette området er det støvler som er den mest komfortable formen på fottøy. Dessuten er ikke enkle støvler ønskelige, men høye støvler for jakt. Dette fjerner de fleste problemene - som å overvinne vadene (sparer tid og varme på dem), evige våte føtter fra sumpene rundt. I tillegg, på steinete plakater, er støvler ganske akseptabelt fottøy og holder perfekt. Vi møtte to grupper som hadde på seg gummibukser fra en kjemisk beskyttelsesdrakt som de brukte på kryssene. Denne metoden er god, men det tar ganske lang tid å komme dit.
For grupper som planlegger stigninger, er det lurt å ha en primus med bensin eller gassbrennere. I noen daler, for eksempel Balaban-Yu, er grensen til skogsområdet langt fra vannskillene og problemer med ved er tydelig. Derfor vil kunstig drivstoff være veldig nyttig.
Den første nødvendigheten bør være et myggnett - et myggnett. Det faktum at vi ikke møtte svøpet på disse stedene, midgen, sier bare at det ikke er noe år etter år. I andre år ødelegger de stemningen gjennom hele ruten. Vanligvis tilhører juni-juli mygg, og i august forsvinner myggen og midgen dukker opp.
Urals enorme lengde fra nord til sør skaper betydelige forskjeller i fjellens natur, avhengig av breddegrad, komplisert av høydesonalitet. I strukturen til høydesoneringen av Uralene største områder opptar et fjellskogsbelte, som er representert av barskog på fjell-podzolic og sod-podzolic jord... Disse skogene er atskilt fra fjelltundraen, som dekker toppen av fjellene, av en stripe med lerk- og bjørkeskog og individuelle flekker på subalpine enger.
Klimaet i Cis-Urals er vesentlig forskjellig fra klimaet i Trans-Urals. Mer nedbør faller i Cis-Urals, fordi luftmasser kommer hit fra Atlanterhavet; det er en varmere sommer her. I Trans-Urals øker det kontinentale klimaet: tørrere, mer intens årlig amplitude temperaturer. Klimaet i Cis-Urals er mye mildere enn Trans-Urals på grunn av påvirkning av luftmasser fra Atlanterhavet.
Forskjellen i settet med høydesoner i Polar og Sør -Ural forklares av følgende årsaker: høyde og geografisk plassering i en bestemt natursone og videre klimasone... Til tross for stor høyde, i Polar Ural, på grunn av det harde klimaet, er det mye mindre høydebelter enn i sør. Mengden nedbør er spesielt høy på den vestlige skråningen til de subpolare uralene på grunn av høyden.
I hvilken del av Ural er høydezonene tydeligst uttrykt? Subpolar Uraler - den høyeste delen av Ural - har en klart definert høydesone: fra barskoger - ved foten, deretter fjellskog -tundra, tundra og loaches - fjellørkener. I Sør -Ural begynner høydesoneringen ved foten med løvskog og skogstepper, deretter - fjelltaiga, enger og på toppen - fjelltundra. Den har det mest komplette settet med høydebelter på grunn av sin sørlige posisjon. På grunn av den lave høyden i fjellene i Nord -Ural, er høydezonene praktisk talt ikke uttrykt.
Innenfor Ural kan følgende naturområder skilles: Polar, Subpolar, Nord-, Midt- og Sør -Ural, som skiller seg fra hverandre i trekkene i relieffstrukturen, klimaet og høydesonering. Polar og Sør Ural skiller seg fra hverandre, ikke bare i de nordlige og sørlige posisjonene, men også i klimatiske forhold, et sett med høydesoner, innlandsvann og nyttige fossiler.
A - Sør del Polar Ural; B - nordlige og sentrale del av Sør -Ural. 1 - et belte med kalde alpine ørkener; 2 - fjell -tundra belte; 3 - subalpint belte: a - bjørkeskog står i et kompleks med parkgranskog og engglader; b - subalpin lerkskog; c - sub -mountain park granskoger i et kompleks med engglader; d - subalpine eikeskoger i et kompleks med engglader; 4 - fjellskogsbelte: a - fjelllerkeskoger av typen tundra før skog; b - fjellgranskoger av typen pre -tundra; c - fjellgran -sørlige taigaskoger; d - fjell furu og bjørk steppeskog avledet av dem; e - fjell bredbladet (eik, syrin, lønn) skog; 5 - belte av fjellskog -steppe.
Ural - middels høyde Fjelland, strukket langs meridianen i 2000 km fra bredden av Karahavet til Ural -elven. Med en stor lengde fra nord til sør, er bredden på Uralfjellene bare 40-60 km, og bare noen få steder mer enn 100 km. På Urals territorium er det hovedsakelig to eller tre åser strukket parallelt med hverandre i meridional retning. I noen områder øker antallet til fire eller flere. For eksempel har Sør -Ural en kompleks orografi mellom 55 og 54 ° N. sh., hvor det er minst seks rygger. Subpolar Ural, på territoriet som det høyeste punktet i fjelllandet, Narodnaya -fjellet (1894 m), kjennetegnes av den samme orografiske kompleksiteten.
Ural er et gammelt, foldet fjellland som ble dannet i Upper Paleozoic. Intens vulkanisme i perioden med den hercyniske foldingen ble ledsaget av kraftig mineralisering. Dette er en av hovedårsakene til Urals rikdom i metallmineraler. For øyeblikket er fjellene ødelagt og har noen steder karakter av en blyant. Den mest peneplained er Midt -Ural, som på mange måter allerede har mistet egenskapene til et fjellaktig land. Det er nok å si at jernbanelinjen Perm - Jekaterinburg krysser fjellene i en høyde på bare 410 moh.
Med lav absolutt høyde domineres Uralene av lavfjellrike og mellomfjellrike former for lettelse. Toppene på åsene er flate, ofte kuppelformede, med mer eller mindre myke bakker. I Polar og Nord -Ural, nær skogens øvre grense og over den, er steinsjøer (kurums) utbredt, bestående av store fragmenter av steiner, som gradvis beveger seg nedover skråningen. Alpine landformer er sjeldne og bare på territoriet til Polar og Subpolar Ural. Det finnes også moderne isbreer av typen tjære og tjæredal. Totalt areal moderne istid her er det ubetydelig - litt mer enn 25 km 2.
I mange deler av fjelllandet er gamle opprettingsflater godt bevart. Den klassiske regionen for deres utvikling er Northern Ural, hvor de ble studert i detalj av V.A.Varsanofieva (1932). Senere ble det funnet fra en til syv gamle planende overflater i andre regioner i Ural. Deres tilstedeværelse vitner om den ujevne oppgangen til Uralfjellene i tide.
På den vestlige skråningen av Ural og i Cis-Ural får karstlandformer, assosiert med oppløsningen av paleozoiske kalkstein, gips og salt, landskapsbetydning. Kungur isgrotte er allment kjent, i de store grottene hvor det er opptil 36 underjordiske innsjøer. Dalene i Ural -elvene ledsages av pittoreske klipper (Vishera -steiner, Chusovayas soldater).
Fra nord til sør krysser det fjellrike landet fem breddegrader i naturlige soner, i henhold til hvilke tundra, skog-tundra, taiga, skog-steppe og steppetyper høydesone etter hverandre erstatter hverandre på sitt territorium. Når det gjelder okkupert område, tilhører førsteplassen skogbelter-fjell-taiga, og i sør-vest-nåletrær-bredbladet. Det er interessant å understreke at Ural ikke fungerer som en orografisk grense verken for sibiriske bartrær som finnes i taigaen på den russiske sletten, eller for bredbladede arter. Lind er utbredt blant bredbladede arter øst for Ural; Når det gjelder eik, alm og norsk lønn, blir bevegelsen østover hindret av det sterkt kontinentale sibiriske klimaet. På grunn av at Ural ligger nord for Karpaterne og Kaukasus, er skogstoppene dekket med fjelltundra, og ikke alpine enger og plener. Alpine (fjell-tundra) og subalpine (skog-eng) belter er utviklet her-nordøstlige analoger av de alpine og subalpine beltene i Kaukasus og fjell Sentral Asia... Strukturen til høydesoneringen i Ural er ofte "avskåret" på grunn av den lave høyden til fjellene.
Ural er den eldste gruveregionen i Sovjetunionen. Dette er en slags stabbur av forskjellige mineraler - jern, kobber, nikkel, kromitter, polymetaller, kaliumsalter, aluminiumsråvarer, platina, olje, brun og kull.
Litteratur.
1. Milkov F.N. Naturlige soner i USSR / F.N. Milkov. - M .: Mysl, 1977.- 296 s.
REGIONALE NATURGJENNOMGANGER I RUSSLAND
Kapitler i seksjonen "REGIONAL OVERSIKT OVER RUSSIAS NATUR"
- Naturlige soner i Russland
- Ural
- Jordsmonn, vegetasjon og fauna
Jordsmonn, vegetasjon og fauna
Mangfoldet i landdekket og faunaen i Uralene er forhåndsbestemt av landets store lengder og de relativt lave høyder til fjells. Den viktigste regelmessigheten i plassering av jord og biokomponenter er breddeplanlegging... På fjellet er det komplisert høydesonalitet, og sonegrensene flyttes mot sør. Som et resultat av barriereinnflytelsen fra fjellene i Cis-Ural, går grensene for naturlige soner lenger sør enn i Trans-Ural, og visse forskjeller observeres i strukturen.
Jordsmonnet ved foten ligner sonens jord på de tilstøtende slettene. I nord er de representert tundra-gley lerjord og tundra podburs på steinete grusete eluvium og deluv av bedrucks. Disse jordsmonnet er egnet for foten av fjellene på den vestlige skråningen opp til 65 ° N, og på den østlige - bare til polarsirkelen. Mot sør er taigajord utbredt - gley-podzolic, podzolic og sod-podzolic i kombinasjon med myr. I Cis-Ural sør for Perm endres de grå skog med gradvis økende flekker mot sør podzoliserte chernozemer, utvaskede og typisk... I Trans-Urals på disse breddegrader, utvaskede chernozemer med områder eng-chernozem og små flekker med grå skogsjord. I bassenget til Sakmara-elven i Cis-Urals, og i Trans-Urals sør for Uy-elven, dvs. 180-200 km nordover går dominansen i jorddekket til sørlige chernozemer, erstattet i sørøst av sørlige solonetziske chernozemer og mørk kastanje saltvann jord.
Fjelljord av alle typer som finnes i Ural har noen vanlige trekk... De har en forkortet profil og er lastet med rusk. Den mest utbredte og mangfoldige er fjellskogsjord: podzolic, brun-taiga, sur ikke-podzol, grå skog og torvkarbonat... I Sør -Ural møtes fjellchernozemer... I nord og i øvre deler fjell utbredt fjelltundrajord og fjell podbury... Jorddekket til fjellene blir avbrutt av steinete utmarker, og noen steder av steinete plassere.
Vegetasjonsdekket til Ural er ganske ensformig. Omtrent 1600 plantearter deltar i dannelsen. Av disse er bare 5% endemiske (Kachim Ural, Helms astragalus, nålbladet nellik, Krasheninnikovs trelus, Litvinovs rang, etc.). Uralens fattigdom hos endemiske arter forklares med dens midtposisjon på fastlandet, tilgjengeligheten for bosetting og blanding av forskjellige floraer som overvinner fjellene uten å danne isolerte områder. Så mange sibiriske woody bartrær krysset Ural, og vestlige grense deres rekkevidde går nå langs den russiske sletten.
I det ekstreme nord, fra foten til slettene til fjelltoppene, er tundra utbredt. Vanlige tundraer i bakkene viker for fjellene. I nærheten av polarsirkelen blir tundraen til et høydebelte som opptar bakken og toppen av fjellene, og sparsomme skoger nærmer seg foten, som allerede i den sørlige delen av Polar Uralene erstattes av lukkede og stiger langs bakkene av fjell opp til 200-300 moh.
Skog er den vanligste vegetasjonstypen. De strekker seg i en kontinuerlig stripe langs fjellskråningene i Ural fra polarbratt til den sulatitudinale delen av Sakmara -elven (sør for 52 ° N), og langs foten til Ufa -platået og Yekaterinburg -regionen. Uralens skoger er forskjellige i sammensetning: nåletre, bredbladede, småbladede. Barskog av sibirsk gran og furu dominerer. Sammensetningen av mørke barskoger, mest karakteristisk for Cis-Ural og vestlige skråninger av fjellene, inkluderer sibirsk gran og sedertre. Mest utbredt granskoger... For de østlige bakkene av Ural, mer typisk furuskog... De står for omtrent en tredjedel av alle barskoger. Sukachevs lerk finnes i de nordlige områdene, og langs de østlige skråningene av fjellene når den den sørlige delen av Ural, men det er praktisk talt ingen rene lerkeskoger i Uralene.
I den sørlige delen av taigaen i Cis-Urals (sør for 58 ° N) vises en blanding av bredbladede arter i barskogene: lind, norge lønn, alm, alm. Mot sør øker deres rolle, men de kommer ofte ikke inn i trelaget, forblir i undervekstlaget, og danner bare av og til det andre laget av stativet. Ekte nåletrær-bredbladet og løvskog er bare fordelt på de vestlige skråningene i Sør -Ural, og de opptar ikke bunnen av intermontane bassenger med sine temperaturinversjoner. Viden kjent forfalskning skogene i Bashkiria. Her er vanlige eikeskog... Imidlertid opptar løvskog i Ural ikke mer enn 4-5% av det skogkledde området. Det er ingen slike skoger i østskråningen. Av bredbladede arter går en lind utover Ural.
Mye bredere representert i Ural småbladet bjørk og bjørk-ospeskog... De er vanlige i hele Ural, men det er spesielt mange av dem i sør og midt. Det er primær bjørkeskog, men spesielt mange sekundære som har oppstått i stedet for hogget barskog.
Skogens øvre grense i Nord-Ural går i 500-800 m høyde, toppene i Midt-Ural strekker seg praktisk talt ikke utover skogbeltet (800-900 m), og i Sør-Ural stiger skoggrensen til 1200 m. Over den er det en smal sub-loop belte, grunnlaget for vegetasjonen som dannes av lavvoksende spredte skoger i kombinasjon med enger. Det tar svinger fjelltundra, og i nord - og kaldt fjellørkener.
Ris. 12. Altitudinal sonering av de vestlige og østlige bakkene av Ural (ifølge P.L. Gorchakovsky)
Ved foten av Midt-Uraler dukker det opp skogsteppeøyer (Krasnoufimskaya, Myasogutovskaya). I Sør-Ural når skogstoppen foten av fjellene, først på den østlige og deretter på den vestlige skråningen. I Cis-Ural er forb stepper kombinert med: små eik- og bjørkeøyer, i Trans-Urals-med bjørk og ospebjørk (pinner). Sørøst for Trans-Urals og det ekstreme sør for fjellene er okkupert av stepper, urt-sod-korn og torv-korn. Det er kratt blant dem steppebusker: busk kirsebær, eng søt, caragana. I det nedre beltet av fjellene, her på bratte og skrånende skråninger, på toppen av åser og åser, hvor steinblokker og steinsprut kommer til overflaten, er vanlige steinete steppe... Gressstanden i dem er dårlig utviklet, sparsom, dens tetthet er ujevn. Blant urteaktige planter skiller en gruppe Ural steinete fjell-steppe-endemier seg ut her: nålbladede og Ural-nelliker, ørkenfår, skalle, astragaler av Karelin og Helm, Isetsky-fure, små timianarter osv.
Tilstedeværelsen av et betydelig antall endemier vitner om antikken og originaliteten til steppene av denne typen, karakteristisk for den sørlige delen av Ural -fjelllandet.
Dyreverden. Uralens fauna er ikke original. Den består av tundra-, skog- og steppedyr som er vanlige på nabolandet. Det er ingen ekte fjelldyr i fjellområdet Ural. Det er sant at steinene i fjellene og foten har en viss effekt på dyrs livsvilkår og deres fordeling. For eksempel er fordelingen av nordlige pikas (senostavka) forbundet med steinete taluser, inkludert i skogbeltet, og med røye og steinete tundra - tundrahøns (opp til Sør -Ural). Nesten alle hekkeplasser for vandrefalk i Sør -Ural ligger på klippene i tverrsnitt av elver, hvor de renner i dype steinete juv og mye sjeldnere blant fjellene på fjelltopper.
Lemminger er mange i Uralens tundra. Blant rovdyrene bor polarrev, snøugle, Upland Buzzard, Peregrine Falcon her. Av fuglene er snøfjellene, lapplandsbanan, rødstrupen og ripa vanlige og mest tallrike. Fjelltundraer er fattigere på dyr. Blant dyr og fugler er det klovdyr, Middendorfs grovfugl, tundra og rype, gullplover, lappland -plantain.
Skogene er bebodd av elg, brunbjørn, jerv, sabel, mår, sibirsk vev, ekorn, jordekorn, hvit hare, føflekk. Typiske taigafugler er rype, hasselrype, orre, nøtteknekker, kryssnebber. Rødstjert, hvithals, gjøk, meis, tretåspett, nuthatch er vanlig her. Ofte er det rovfugler: Ørnugle, spurvehauk, haukugle. Skogdyr er best bevart i Nord -Ural, hvor skogen har vært minst påvirket av menneskelige aktiviteter.
Laster inn ...
