Ural er Russlands "steinbelte". Subpolare Ural. Vandring

				Vegetasjon
1. Fotbakkeskogsteppe	EN) skog-steppe		Utlutede chernozems, grå skogsjord.	Eikeagnbøkskoger og engstepper
2. Fotbakke-midt-fjellskog	EN) bredbladet men-skog		Brun skog.	Eik og eike-agnbøkskoger
	b) bredbladet men-bartrær		Brun skog.	bøk-agnbøk; bøkegranskoger.
	V) mørk barskog		Brunskog og torv-podzolic.	Gran-granskoger.
3. Midtfjellseng	EN) subalpine enger		Chernozem-lignende	Enger med rhododendron, krokete skoger av luftig bjørk og lønn
	b) alpine enger		Fjelleng-torv:	Cobresia og gress-sar-forb enger
		> 2800-3000 m.

Tabell 10

Øst-kaukasisk(Dagestan) type høydesone.

				Vegetasjon
1. Foothill steppe og semi-ørken	EN) tørre stepper		kastanje, brun på toppen.	malurtgress-stepper, shiblyak, på toppen av freegan
2. Fotbakke-midtfjell skog-eng-steppe	EN) fotende engstepper og lerkeskoger		fjell, brun og mørk kastanje	Shibljak og freegana, eikeskoger.
	b) midtfjellsteppe enger og løvskog barskoger		fjellkernozemer og brunskogsjord.	engstepper, områder med furu- og bjørkeskog, sjelden eik
3. Høyfjellseng og eng-steppe	EN) alpine subalpine enger og engstepper		fjelleng	subalpine enger
			fjell-chernozem-lignende	steppe enger
	b) høyfjells alpine enger og lynghei alpine enger,		fjell-chernozem-lignende	Lav-shabresia-heier, fjellxerofytter (sainfoin, astragalus)
4. Høyfjellet bre-nival		3200-3400 m og oppover

Tabell 11

Vest-transkaukasisk(Pricolchis) type høydesone.

				Vegetasjon
	EN) orskoger og sumper		Torvmyrer
	b) fuktige reliktskoger			skoger av Colchis-flora (kristtorn, laurbær)
2. Lav- til midtfjellsskog	EN) løvskoger
	b) bred-edelløv-barskog			bøkegranskoger
	V) mørke barskoger
3. Midtfjellseng	EN) subalpine enger			Rhododendron
	b) alpine enger	2500-2900-3000 m
4. Høyfjellet bre-nival

Tabell 12

Øst-transkaukasisk(Prikurinsky) type høydesone.

				Vegetasjon
1 . Sone med skrånende sletter og platåer med delvis ørken- og steppelandskap	EN) halvørken
	b) tørr steppe
	V) tørr skog			pistasj, frukthagetre, pallas tindved
2. Lav- til midtfjellsskog	EN) løvskoger			1) eik-agnbøk, 2) bøk-agnbøk, 3) eikeskog
3. Midtfjells-høyfjellseng	EN) subalpine enger
	b) alpine enger
4. Høyfjellet bre-nival		Over 3.800 moh

Tabell 13

vestasiatiske type høydesone.

				Vegetasjon
1. Fotbakke-lavfjell halvørken	EN) salturt og malurt halvørken		fjellkastanje
2. Steppe midt i fjellet	EN) fjellstepper, med områder med tørr skog		fjellsvart jord.	engstepper med åpne skoger av einer, furu og østlig eik
3. Midtfjellseng	EN) fjell subalpine enger
	b) fjellsteppe enger
4. Høyfjellet bre-nival

Tabell 14

Talysh type høydesone.

				Vegetasjon
1. Fotbakke-lavfjellskog	EN) orskoger og sumper		Torvmyrer
	b) reliktskoger med innslag av hyrkanisk flora		zeltozems	jernved, kastanje, eik, lønn, valnøtt, granateple, slakterkost,
2. Midtfjellsskog	EN) løvskoger			bøk-agnbøk, agnbøk
3. Midtfjellsteppe	EN) Shiblik og fjellstepper		svarte jordarter, brune
	b) korntørre stepper og steppeenger		eng-steppe, kastanje

Henrettelsesordre. Ved å bruke metoden for konjugert analyse av tabellene 9-14, kartografisk materiale og litterære kilder, lag et skjema for høydelandskapssonering som er karakteristisk for en av typene høydelandskapssonering i Kaukasus. Alternativer for oppgaver (typer): 1. Prikubansky; 2. Dagestan; 3. Prikolkhidsky; 4. Prikurinsky; 5. vestasiatiske; 6. Talyshsky. Kretsen utføres i henhold til prøven presentert i figur 1.

Ris. 1. Fragment av et diagram av typen høyhøydelandskapssonering.

Ved implementering av ordningen bør det rettes spesiell oppmerksomhet til å fylle ut kolonnene 4-5. For en mer fullstendig beskrivelse av jord- og vegetasjonsdekket til en viss høydesoneringssone, er det nødvendig å aktivt involvere litterære og kartografiske kilder, siden i foreslåtte tabeller 9-14 utelatelser er gjort i disse kolonnene.

Kontrollmetoder:

Atlas av USSR. M., 1983

Beruchashvili N.L.

Makunina A.A.

KONTROLLERT UAVHENGIG ARBEID 3(2 timer)

Emne. Kjennetegn på høydesonene i Ural-regionene

Målet med arbeidet: studer detaljene i høydesoneringen til forskjellige regioner i Ural.

Form og metoder: individuelt skriftlig arbeid utført ved å analysere litterære kilder og kart: fysisk-geografisk, vegetasjon og en rekke klimatiske.

arbeidsbok, linjal, blyant, viskelær, penn.

Innhold. Ural er et eksempel på fjell som har en meridional retning, det vil si som krysser flere bredde soneregioner. Innenfor hver breddesone er det et distinkt utvalg av høydesoner og soner. I tillegg er det forskjeller mellom strukturen til høydesoner og belter i de vestlige og østlige skråningene, som i noen tilfeller manifesterer seg i utseendet til andre soner og belter, i andre - i vegetasjonens natur innenfor en enkelt sone eller i endringer i høyden på sonen og beltet. I Ural er flere regioner tydelig skilt - Polar, Subpolar, Northern, Middle, Southern Ural og Mugodzhary, som skiller seg fra hverandre i spektra av høydesoner og belter.

Henrettelsesordre. Arbeidet utføres sekvensielt i henhold til alternativene (tabell 15). 1. Etter å ha overført formen til tabellene 16 og 17 til arbeidsboken, må du gradvis fylle ut kolonnene deres ved å bruke litterære og kartografiske kilder. 2. Etter å ha fylt ut tabellene, er det nødvendig å analysere dem. 3. På slutten av arbeidet, trekk en konklusjon der den gjenspeiler påvirkningen av den geografiske plasseringen, orografiske trekk og spesifikke klimatiske forhold på egenskapene til høydesonering.

Tabell15

Alternativer for å karakterisere høydesonen til Ural

Alternativ nr.		Alternativ nr.	Region, orografisk element
	Polar Ural		Irendyk Ridge
	Den vestlige skråningen av de subpolare Ural		Den østlige skråningen av de sørlige Ural
	Den østlige skråningen av de subpolare Ural		Den vestlige skråningen av Nord-Ural
	Liten uralrygg		Research Ridge
	Den østlige skråningen av Nord-Ural		Den vestlige skråningen av Midt-Ural
	Uralryggen		Ridge Belte Stone
	Den østlige skråningen av Midt-Ural		Den vestlige skråningen av de sørlige Ural
	Ufaleysky-ryggen		Urenga Ridge
	Sylvinsky-ryggen		Yurmatau-ryggen
	Uraltau-ryggen		Ridge High Parma
	Ridge Yjid Parma		Ryggen Yamzhachnaya Parma

Tabell16

Kjennetegn på høydesonen til Ural (alternativ 2)

INDIKATORER
Geografisk plassering, Retning, eksponering
Absolutte karakterer
	Gjennomsnittlig t°C
	Gjennomsnittlig t°C januar
	Nedbør per år, mm
Funksjoner ved høydesonering
			Vegetasjon

Kontrollmetoder: lærersjekk, vurderingsvurdering.

Hovedkilder til informasjon:

Atlas av USSR. M., 1983

Zubov S.M.

Pavlova N.N., Rodnyanskaya E.E., Sevastyanov D.V. Russlands fysiske geografi St. Petersburg, 1999. – 264 s.

KONTROLLERT UAVHENGIG ARBEID 4(2 timer)

Emne. Sammenlignende kjennetegn ved de høydestrukturer i Ural og Kaukasus

Målet med arbeidet:Å studere hovedmønstrene for landskapsdifferensiering i fjellrike land og faktorene for deres dannelse ved å bruke eksemplet på meridionale og breddegrader fjellsystemer.

Form og metoder: individuelt skriftlig arbeid utført ved å analysere materiell fra praktisk arbeid 2.2. og KSR 2.3, supplert med data fra litterære og kartografiske kilder

Nødvendig materiale og utstyr: arbeidsbok, linjal, blyant, viskelær, penn.

Innhold. Strukturen av høydesonering av fjellsystemer bestemmes av en rekke faktorer. En av hovedfaktorene som påvirker arten av strukturen til høydesonering er den geografiske posisjonen til fjellsystemet, og først av alt dets plassering i en bestemt breddesone og langsgående sektor. Andre viktige faktorer er de orografiske trekkene til et fjellrike land, omfanget av fjellkjeder, deres absolutte og relative høyder, og eksponeringen av bakkene.

Henrettelsesordre. Arbeidet utføres etter tilvalg. Kaukasus-områdene foreslått for vurdering er oppført i tabell 17. For å fullføre oppgaven, brukes først materialer fra kontrollert uavhengig arbeid 2.3. De overføres i sin helhet til KSR 4. I tillegg, i henhold til en identisk plan, studeres funksjonene til høydesonen til en av Kaukasus-ryggene. På dette stadiet av arbeidet brukes materialer fra praktisk arbeid 2.2, kartografiske og litterære kilder. De innsamlede dataene legges inn i en tabell (tabell 18). Avslutningsvis utføres en analyse av det innhentede materialet og en konklusjon trekkes om avhengigheten av høydesonering av geografisk plassering, orografiske trekk og andre indikatorer i fjell med breddegrad og meridional utstrekning.

Tabell17

Alternativer for å karakterisere høydesonene i Kaukasus

Alternativ nr.		Alternativ nr.		Alternativ nr.
	Vodorzdelny		Bogossky		Samursky
			Rachinsky
	Andinsk		Zangezur		Karabakh
	Gimrinsky		Kartlinsky		Vardenissky
	Meskheti		Steinete		Trialetsky
	Abkhasisk		Shahdagsky		Svaneti
	Kodori		Murovdagsky		Pambaksky

Tabell18

Sammenlignende egenskaper ved høydesonene i Ural og Kaukasus

Indikatorer		Liten Ural		Bogossky-ryggen
Geografisk plassering, retning, skråningseksponering
Absolutte karakterer
	Gjennomsnittlig t°C
	Gjennomsnittlig t°C januar
	Nedbør per år, mm
Høydesone
			Vegetasjon					Vegetasjon

Kontrollmetoder: lærersjekk, vurderingsvurdering.

Hovedkilder til informasjon:

Atlas av USSR. M., 1983

Beruchashvili N.L. Kaukasus: landskap, modeller, eksperimenter. Tbilisi, 1995. – 316 s.

Biota av økosystemer i Stor-Kaukasus. M., 1990. – 250 s.

Davydova M.I., Rakovskaya E.M. Russlands fysiske geografi del 1. M., 2001. – 288 s.

Zubov S.M. Fysisk geografi til CIS. Mn., 2001. – 312 s.

Makunina A.A. Fysisk geografi av USSR. M., 1985. – 294 s.

Ural! Statens støttekant,
Hennes forsørger og smed,
Samme alder som vår eldgamle herlighet
Og skaperen av dagens herlighet
A. Tvardovsky

Fjellland

Uralfjellene er ganske unike. Fra lave taggete rygger går steinelver ned i dalene - en haug med enorme steinblokker, lett polert av vann; aktervakter står langs raske elver og på toppene av ødelagte fjell er det utspring av falleferdige bergarter med bisarre former. Det er steder i hjertet av Uralfjellene hvor det skapes et inntrykk av storhet og utilgjengelighet når man ser på høye klipper, skarpe rygger, steiner og bratte elvebredder. Imidlertid er disse fjellene oftest ikke høye. Lav- og midtfjellsområder dominerer. Dette er glatte skogkledde rygger, bølger som strekker seg inn i de blå avstandene. I fjellene og slettene i Ural kan du finne fargerikt utvalg av landskap . Her er de fete, pløyde stepper Sør Og Midt-Ural , og blå tundra , og "alpint" topper Polar Ural, og bølgete taiga slettene Nordlige Cis-Uraler , og rødhårede stepperygger Orenburg-regionen. Langs vestskråningen Sørlige Ural stige Unik lindeskoger , under baldakinen som fabelaktige gress har vokst inn i Sibirske transuraler spredt tusenvis av innsjøer , omgitt av bronse furuskoger . Uvanlig vakker fjellenger Sør Og Midt-Ural fargerik, vennlig. Landskap Prikamye harde. Mektig brun Kama renner forbi den monotone mørkegrønne grantaigaen og røde leirklippene. Chusovaya en fabelaktig elv, kjent for sine "steiner" gigantiske steiner med bisarre former. Kungur Ice Cave-Palace tiltrekker seg tusenvis av mennesker med sin dype stillhet, fantastiske ismønstre, søyleganger av stalaktitter og stalagmitter

Betydningen av Ural fjellrike land er stor og hvordan industridistrikt Russland. Tilbake på 1700-tallet tordnet Urals herlighet over hele verden. Det ble da kalt jern. Men Ural kunne like gjerne kalles kobber, gull og platina. Også her, i tillegg til jernholdige, ikke-jernholdige og edle metaller, edelstener Og edelstener . Disse er grønne smaragder, blod rød rubiner, lilla ametyster, blå topas, gylden beryller. Ural fargede steiner ( malakitt, jaspis, orlets, marmor) er dekorert med monumenter av russisk arkitektur og moderne bygninger, for eksempel hallene til Moskva Metro. Han snakket lyst og fargerikt om Urals fabelaktige rikdommer i sine fortellinger om elskerinnen til Copper Mountain forfatter P. Bazhov.

Uralfjellene magiske verden. La oss se nærmere på eiendommen som gjester. "Elskerinner til kobberfjellet".

"Stone Belt" av det russiske landet

Kanskje ingen andre fjell i Russland har så mange navn. Gamle forfattere kalte Uralfjellene Riphean-fjellene. «Steinbeltet til det russiske landet», «Stein», «Jordbelte» dette var navnet på Ural frem til 1700-tallet. Navnet "Ural" vises i verkene til den berømte russiske historikeren og geografen V.N. Tatishchev og fortrenger alle tidligere navn.

Navnet "Ural" vises på 1700-tallet i verkene til V. N. Tatishchev

Ural-grensen til de europeiske og asiatiske delene av Russland . Uralfjellkjedene dukker opp foran øynene dine rygger av lave rygger og rygger, dekket med taiga. Bare noen få topper når en høyde på 1500 m over havet (det høyeste fjellet Narodnaya 1895 m). Fjellene strekker seg mer enn 2000 km fra de lune steppene i Kasakhstan til det iskalde Arktis, med flate områder i tilknytning til fjellkjedene. Bredden på fjellkjeden er fra 50 til 150 km.

Den høyeste toppen av hele Urals-fjellet Narodnaya

Fjellene består av flere kjeder som strekker seg parallelt med hverandre i meridional retning. Ryggene er adskilt av langsgående mellomfjellsforsenkninger som elver renner langs. Tverrgående daler deler disse kjedene i separate rygger og massiver. Bare én hovedkjede av fjell er nesten uavbrutt av elvedaler. Den danner vannskillet mellom elvene som renner til de russiske og vestsibirske slettene.

Historien om utviklingen av Ural

De gamle innbyggerne i Ural var Bashkirs, Udmurts, Komi-Permyaks, Khanty (Ostyaks), Mansi (I fortid Voguls ), lokale tatarer . Deres hovedyrker var jordbruk, jakt, fiske, storfeavl og birøkt. Kommunikasjon mellom urfolk og russere går århundrer tilbake. Tilbake på 1000-tallet. Novgorodians asfalterte en vannvei til Ural og Sibir. De grunnla sine første bosetninger i Ural i de øvre delene av Kama; de ble tiltrukket hit av pelsrikdommer.

Den første industribedriften ble opprettet i Ural i 1430.

I 1430 ble den første industribedriften opprettet i Ural: byfolk, kjøpmenn Kalinnikovs, grunnla landsbyen Sol-Kamskaya (moderne Solikamsk) og la grunnlaget for saltproduksjon. I 1471 Novgorod lander ble annektert til Moskva-staten. Perm den store og dens hovedby, Cherdyn, kom også under hans makt.

Etter erobringen av Kazan-khanatet (1552) økte antallet russiske nybyggere i Ural betraktelig. I andre halvdel av 1500-tallet. store landområder i Kama-regionen ble erobret av industrimenn fra Solvychegodsk Stroganovs. De drev med saltproduksjon og diverse håndverk, og senere med gruvedrift.

Etter hvert som russere utviklet og bosatte regionens territorium, akkumulerte informasjon om rikdommen gradvis. De første "geologene" i Ural var folk fra folket malm oppdagere . Den første informasjonen om funn av verdifulle malmer og mineraler går tilbake til 1600-tallet. Samtidig begynte de å utvinne jernmalm og smelte jern.

Nord-Ural

Har ingen moderne isbreer; den er dominert midthøyde fjell (bare kvartsitt Telpos-Iz"Vindens stein" har en høyde på 1617 m). Bakker fjell dekket taiga .

Foten er skjært gjennom daler. Dens sørlige grense anses å være massivet Konjakovskij stein (1569 m). I de vestlige foten av Nord-Ural, på et område på over 7 tusen km 2, er det Pechora-Ilychsky naturreservat, som ligger i elvenes flukt. Pechory og dens sideelv Ilych . Den dekker også høyhøydesonene i midtfjellene fra fjelltundra før mørk bartre taiga, og furuskogslettene ved elven Pechora. Det er fenomenale naturlige skulpturer her obelisker Og søyler og høy, ikke dårligere enn dem i finurlighet "kolonner" fra sementerte konglomerater og andre motstandsdyktige bergarter. Lokalbefolkningen kaller dem idioter .

Nord-Ural er rike mineraler . De mine her bauxitt (Red Cap innskudd), mangan Og jernmalm (Midnatt Og Ivdel), brunkull (Karpinsk), forskjellige malm Serov gruppe av felt.

Midt-Ural

Strekker seg ut til Yurma-fjellene ved kilden Ufa-elven . Den har lave høyder. Passet krysset av jernbanen mellom Perm og Jekaterinburg overstiger knapt 400 moh, og hvis vi tar i betraktning at området rundt er hevet til 250 moh, så kan Ural krysses her uten å merke at dette er fjell.

Forvitring har skapt mye her fancy steiner: Steintelt, Devil's Settlement, Devil's Chair osv. Midt-Trans-Uralene er rike innsjøer . Den største av dem Itkul . Strendene til innsjøene er kantet burs . Mørk bartrær taiga på sør er erstattet blandingsskoger, på sørvest matriser lindetrær. Dessverre er det svært lite skog igjen på grunn av intensiv avskoging.

Midt-Uralriket fjell taiga . Det er dekket mørke bartrær av gran-granskoger . Under 500×300 m skiftes de lerk Og furu , i underskogen som de vokser rogn, fuglekirsebær, viburnum, hyllebær, kaprifol .

Midt-Ural og Trans-Ural står for opptil halvparten av Ural-rikdommen som utvinnes i dag jern, kobber, nikkel, gull, kull.

Selv navnene på noen byer og tettsteder trenger ikke forklaring: Asbest, smaragd, marmor.

Sørlige Ural

Den mest mangfoldige i naturlige forhold. Her går grensen mellom to natursoner skog Og steppe.

Høydesoneringen er mer fullstendig representert fra stepper før goltsy tundra. I tillegg observeres betydelige forskjeller i både tektonisk struktur og klimatiske forhold mellom Cis-Ural og Trans-Ural. Asymmetrien til de vestlige og østlige skråningene av Ural er tydelig uttrykt. Vestover mot den russiske sletten avtar fjellene gradvis. Ikke høye rygger og rygger med slake skråninger blir til rygger og kuperte forhøyede sletter i Cis-Urals. Mot øst faller fjellene bratt til de lave foten av Trans-Uralene.

Siden Uralfjellene er et hinder for Atlanterhavet luftmasser, Cis-Uraler og Trans-Uraler mottar forskjellige nedbør. Ural er mye bedre hydrert; det er 150 x 200 mm mer nedbør her.

Klimaet i Ural er mindre alvorlig sammenlignet med klimaet i Trans-Ural. Derfor er de vanlige i Ural granskoger , og i Trans-Uralene med mer kontinentalt klima — lerk .

Det er mange små i Ural innsjøer . Innsjøene i Trans-Ural-regionen er grunne, stillestående og har ofte litt salt vann. Rec mye mer i Ural. Dermed er Cis-Uralen så å si en fortsettelse av den europeiske sletten, og Trans-Uralen er en overgang til det harde Sibir. Bakalskoye- og Kusinskoye-avsetningene er kjent i den skogkledde delen av Sør-Ural jernmalm, kobbermalm Karabash. De eldste metallurgiområdene i Ural ligger her Zlatoust Og Beloretsk.

Lenger sør utvikler de seg malm Mednogorsk og Khalilovsky innskudd, kobbermalm Gaya, Orskie jaspis, asbest.

De høyeste fjelltoppene i Ural

Klimafunksjoner

Klimaet i territoriet som vi kaller Ural, det vil si Ural-fjelllandet og slettene i Cis-Urals og Trans-Urals, er ganske komplekst og variert.

I tundraen i Polar Ural alvorlig varer i syv måneder vinter , i fjellskråningene forblir snøfeltene hvite hele sommeren, og i vinterdypet vises ikke solen over horisonten på en hel måned. Sommer Det er kjølig og fuktig her. Samtidig i steppene i det sørlige Ural om sommeren tørt og varmt og om vinteren selv om det er frost, er det lite snø. Det lokale klimaet er nesten det samme som i de nærliggende halvørkenene i Kasakhstan. Slik er de klimatiske kontrastene i det enorme fjellriket.

Ural ligger i dypet av det eurasiske kontinentet, som ligger i stor avstand fra Atlanterhavet. Dette avgjør kontinentalitet sitt klima. I tillegg er det fra nord åpent for påvirkning kalde ishavet, og fra sør tørre områder i Kasakhstan, som forverrer den kontinentale naturen til det lokale klimaet og dets kontraster.

I fjell klimaet endrer seg og vertikalt. Med høyden synker lufttemperaturen, nedbør og overskyet øker, og vinden øker. Klimaet på toppene er mye tøffere og våtere enn ved foten av fjellene.

Vintrer på Ural og i Ural (som både cis-uraler og transuraler kalles) er ganske harde overalt. På Nord frost kan nå 50 ° С, og videre Polar Ural 60°С. Selv i virkeligheten sør temperaturen synker til 40°C. Gjennomsnittlige januartemperaturer V fjellene i Polar Ural 20°С, 22°С og kl slettene i det sørlige Ural 15°C, 17,5°C. I november legger snødekket inn overalt i Ural. Mest snø faller på den vestlige skråningen av den nordlige og subpolare Ural. Ved slutten av vinteren når tykkelsen 12 meter. Og sterk vintervind er typisk for steppene i Ural snøstormer, blåser snø fra åpne, forhøyede steder inn i lavninger og daler.

Sommer V Ural tundra kult, inn taiga-sonen på sletten Og foten av Ural relativt varmt, og inn stepper steke. Temperaturen her stiger til +40°C. Gjennomsnittlige julitemperaturer Polar Ural er +10°С, +12°С, og i sør +20°С, +22°С. på våren Og om høsten Frost er vanlig i Ural, og i Polar Ural forekommer de selv om sommeren.

Elver og innsjøer i det fjellrike landet

På Uralryggen, som skiller vannbassengene til Volga og Ob, stammer mange store sideelver til disse elvene. elver: Til vest avløp Vishera, Chusovaya, Belaya, Ufa ; Til øst — Nord-Sosva, Pelym, Tura, Iset . På Nord stammer fra Pechora , som renner ut i Polhavet, og videre sør — Uralelven , som renner gjennom Kasakhstan og tømmes ut i Det Kaspiske hav. Det er ikke for ingenting at de gråhårede uralene kalles vokteren av elvekilder.

De viktigste elvene har sin opprinnelse ved foten og fjellene i Ural

De spiller en betydelig rolle i landskapene i Ural innsjøer, og for noen områder, for eksempel skogsteppen Trans-Urals, er innsjølandskapet til og med typisk. Noen steder er store ansamlinger av "blå tallerkener" synlige her, adskilt av smale landmarker. Det er mange innsjøer i de østlige foten av Sør- og Midt-Ural og blant de sumpete taigaen i de nordlige Trans-Uralene. I et fjellland finnes det friske innsjøer , Og brakk , Til og med bitter-salt . Det er også karst , er det flomsletten oxbow innsjøer Og innsjøer-tåker .

Fisk i elvene og innsjøene i Ural er det en velsmakende og ofte verdifull mat. Blant Ural-innbyggerne i reservoarer er det Europeisk harr, sik, lake, ide, bekkelykt, taimen, sculpin goby, laks, gjedde, abbor, mort, crucian carpe, suter, karpe, gjeddeabbor, ørret .

Fiske tillatt mange steder (og til og med i noen beskyttede områder) og er veldig populær blant både lokale innbyggere og gjester i dette fjellrike landet.

Naturlig unikhet i Ural

Ilmensky-ryggen et fantastisk sted i Sør-Ural. Denne ryggen er ikke høy (den høyeste høyden er 748 m), men er kjent for den unike rikdommen til undergrunnen. Blant de nesten 200 forskjellige mineralene som finnes her er sjelden Og sjeldneste, ikke funnet noe annet sted i verden. For beskyttelse ble en mineralogisk reserve opprettet tilbake i 1920. Akademiker A.E. Fersman kalte denne regionen "mineralologisk paradis".
Siden 1935 Ilmensky-reservatet har blitt omfattende, det vil si at all natur er beskyttet i den. Ekstraordinær i skjønnhet topas, korund, amazonitt, glimmer og mange andre edle og halvedle bergarter og mineraler kan sees her både i museet og direkte i berggrunnen, i spesielt vernede områder og gruver.

Det er vanskelig i hele verden å nevne et annet hjørne av kloden hvor et større antall verdifulle edelstener vil være konsentrert

Edge of Gems dette er navnet på området nord for Asbest, plassert mellom den viktigste industrisonen i Midt-Ural og Trans-Ural. Dette er kanten begynner fra rike gruver i området rundt Asbest Og slutter nord i den berømte Murzinka . Det var her i 1668 Mikhailo Tumashov fant de første "hvite krystallene, kirsebær og grønne fatis". Her, hvor ansamlinger av edelstener og prydsteiner finnes i pegmatittårer, ble grunnlaget for gruvedrift for utvinning og prosessering av «alle fargede og mønstrede steiner» lagt. Akademiker A. E. Fersman skrev: "Det er vanskelig i hele verden å nevne et annet hjørne av kloden hvor et større antall verdifulle edelstener vil være konsentrert enn i den berømte Murzinka - dette reservatet for mineralogen". I nesten tre århundrer har edelstener blitt utvunnet her: gylden topas Og vakker ametyst, som lyser opp om kvelden med blodig ild. Terrenget, uansett hvor du ser, er fylt med groper, skyttergraver og groper. Leting de siste årene har imidlertid vist at Murzinka-gruvene fortsatt er langt fra fullstendig uttømming.

Noen få skritt dypt inn i Isfjellet og du befinner deg i en annen verden, den evige vinterens verden, isens fantastiske rike

Kungur isgrotte en fantastisk naturskapning. Dette er en av de største hulene i landet vårt. Det ligger i utkanten av en liten industri Kungur by , på høyre bredd av elven Sylva, i dypet av steinmassen Isfjellet . Hulen har fire lag (etasjer) med passasjer. Det ble dannet i tykkelsen av bergarter som et resultat av aktiviteten til grunnvann, som løste opp og førte bort gips og anhydritt. Å studere karstprosesser i Kungur-regionen og andre steder i Ural, en spesiell Forskningsinstitutt. Den totale lengden på alle de 58 undersøkte grottene og overgangene mellom dem overstiger 5 km. Turister blir vist en 2 kilometer lang del av Kungur-hulen. En spesielt konstruert opplyst tunnel fører til den. Noen få skritt dypt inn i Isfjellet og du befinner deg i en annen verden, den evige vinterens verden, isens fabelaktige rike. Den første grotten heter Diamant. På veggene og taket blinker og flimrer flerfargede gnister på tusenvis av isansikter, luftige klynger av iskrystaller henger fra taket. I neste grotte, Polar, isen hersker igjen: isdrypsteiner og stalagmitter, en isfoss stiger ned fra en av veggene i grotten.
Jo lenger inn i dypet av hulen det svingete underjordiske galleriet fører, jo mindre is blir det. Hvis temperaturen i isgrottene alltid er under null, er den i andre haller i hulen alltid flere grader over dette merket. Noen haller når 20 m i høyden og 100 m i bredden. Deres hvelvede tak er borte i mørket, veggene er oversådd med bisarre nisjer og utsparinger.

Kapova-hulen ligger høyre bredd av Belaya på territoriet til Shulgan-Tash naturreservat. Grotten er av stor attraksjon og vitenskapelig verdi. Dens haller og gallerier er plassert i tre etasjer og har en total lengde på 1,8 km. I en av hallene i hulen i 1959 ble de oppdaget huletegninger laget av mann fra paleolittisk tid. Betydningen av denne oppdagelsen er vanskelig å overvurdere: Tross alt, før denne oppdagelsen, var monumenter av paleolittisk maleri bare kjent i huler i Spania og Frankrike, og de gjenværende enorme territoriene i Eurasia forble et "tomt sted" i denne forbindelse. Maleriene av Kapova-hulen er klare bevis på at eldgamle mennesker skapte kultursentre som var identiske med de i vesten i øst. Kapova-hulen har blitt erklært et verdifullt arkeologisk monument.

elven i Ural, venstre sideelv til den fantastiske Kama-elven. En av de største og de vakreste elvene Ural. Navnet på elven kommer fra to røtter forvrengt Komi-Permyak chus eller Udmurt chus(rask, smidig) (selv om gjennomsnittlig strømning av elven anses å være 3 km/t) og va(vann). Grunnleggeren av den toponymiske skolen i Jekaterinburg EK Matveev forklarer at nå er navnet på elven uttalt og skrevet Chusovaya, men det var tydeligvis en gang Chusva.

Original Ural perle malakitt . Denne steinen er mønstret, elegant, alltid med fantasi. Utformingen av steinen er som en skoglysning: blant løvkrøllene er det sirkler og ovaler, som grønne stubber, pent, ring i ring, en tynnere, grønnere, den andre litt bredere og lettere. Det er som et grønt hav: som om de grønne bekkene nettopp har forstenet, steget og frosset avrundede bølgetopper Uralhistorier dukker ufrivillig opp i tankene P. P. Bazhova .

Mer enn 2 tonn malakitt gikk med til å fullføre malakitthallen til Eremitasjen

Den beste, men ikke den eneste samlingen av originale Ural-edelstener malakittrom og samling av malakittgjenstander V Hermitage i St. Petersburg . 133 pund (mer enn 2 tonn) malakitt ble brukt på å fullføre malakitthallen. Malakittsøyler og pilastre stiger opp fra gulvet og støtter stukkaturgesimsen i det forgylte mønstrede taket. Fantastiske vaser reflekteres i de høye speilene over malakittpeisene. Ikke mindre imponerende er synet av åtte kolossale, nesten ti meter lange, malakittsøyler i monumentalens alter St. Isak-katedralen . Selv om de selvfølgelig ikke er skåret ut av en enkelt monolitt, men er foret med det tynneste (4 mm) laget av stein ved å bruke samme favorittmetode "Russisk Ural mosaikk".
Malakitt er et mineral av Cu2(OH)2-karbonatklassen, som inneholder 57% rent kobber. Den dannes oftest der kobbermalm når jordoverflaten. Spesielt store forekomster av malakitt oppnås hvis kobbermalm ligger blant kalksteiner.
I eventyr P. P. Bazhova malakitt følger med "blåmeis", "blå blomster". Dette er mineralet lapis lazuli. Kombinasjonen av den mørkeblå fargen til lapis lazuli med lys grønn malakitt gir steinen det elegante utseendet til en påfuglfjær. Og hvis malakitt brukes til å lage grønn maling (i Ural har de lenge vært vant til å male takene på landsbyhus med malakittpulver), så har blå (asurblå) maling blitt laget av lapis lazuli i lang tid.

Beskyttede steder i Ural

Den viktigste rollen i å bevare det biologiske mangfoldet i Ural, så vel som i hele Russland, er nettverket spesielt vernede naturområder. Her er skogsøyer og steppeholmer, tundraer som ennå ikke er dekket av terrengkjøretøyer, elvebassenger og fjellandskap beskyttet mot massiv menneskelig invasjon. Slike territorier inkluderer naturreservat Og nasjonalparker .

Naturen i reserver, kan dens ville innbyggere leve her i henhold til sine egne naturlover. Naturreservater bevarer standardene til Ural-naturen, ekstremt mangfoldig natur, noen ganger tøff og majestetisk utilgjengelig, ofte vakker og sjenerøs. nasjonalparker åpen for mennesker, er deres oppgave å effektivt kombinere beskyttelsen av pittoreske landskap, deres firbeinte og fjærkledde innbyggere med organisering av økoturisme, aktiv kommunikasjon mellom mennesker og natur.

Reserver

Pechoro-Ilychsky. Opprettet i 1930. Innenfor moderne grenser siden 1959. Ligger på vestlige utløpere av Nord-Ural, i den sørøstlige delen Komi-republikken. Torget 721,3 tusen hektar, hvorav 6 tusen hektar ligger i eget område på høyre bredd av Pechora nær landsbyen Yaksha. Dekker fjellsletter, fjellrygger og et system av rygger. Her kan du se stupbratte klipper, karstgrotter og utspring. På sletter seire furuskoger Og sumper . Foten opptatt mørke barskoger fra Sibirgran, sedertre Og Sibirsk gran. I subalpint belte vokse høyt gress Og små gressenger, V alpint — buskkratt Og fjelltundra. Flora inkluderer , hvorav sjeldne inkluderer Minuartia Helma, ekte tøffel, Shiverekia Podolskaya. Blant pattedyr (40 arter) vanlig elg, reinsdyr, brunbjørn, ulv, jerv, hermelin, grevling, furumør, sobel, wesel, jordekorn Og ekorn. Akklimatisert bisamrotte, reakklimatisert bever. I reservatet kan du finne mer enn 200 arter fugler , gjelder også tjørne, orrfugl, hasselrype, store ugler (ørnugle, gråugle). Om våren er det mange forskjellige typer trekk ender. Fugler oppført i Russlands røde bok hekker her havørn, fiskeørn Og kongeørn. Finnes i elver harr, sik, lake, ide, bekkegyting lamprey, V øvre rekkevidde Ilych bor i en isolert befolkning taimen. På riftene Pechory Og Ilycha gyter laks. På territoriet til reservatet er det en stor plassering Pleistocene fauna (mammut, ullete neshorn, moskus, hulebjørn Og huleløve) i sedimenter Bjørnefjellene . Jobber i reservatet gård om domestisering elg. Reservatet har status biosfære og er inkludert (sammen med Yugyd Va nasjonalpark) som en del av objektet Verdens naturarv "Virgin Komi Forests".

Vishersky. Opprettet i 1991. Ligger på Nord-Ural, på Nord Perm-regionen, i bassenget Vishera-elven og dekker et enkelt integrert elveavtakssystem. Torget 241,2 tusen hektar. Reservatet inkluderer ryggene i den aksiale sonen til Ural med en del av hovedvannskillet i Ural (Oshe-Nier-ryggen), fjellbassenger og foten av den vestlige skråningen. I Vishera-dalen er det karst synkehull, grotter og blinde daler. I vegetasjonsdekke seire fjell mid-taiga gran-granskoger . Over 400 moh de tynner ut og tilegner seg funksjoner i nordlige taiga. Utviklet her parker krokete skoger Og høye gress subalpine enger , endres med høyden fjellødemarker Med Sibirsk einer, ernikami, kratt ive. Enda høyere er fjelltundra , og så kalde ørkener . I flora bemerket 460 arter av karplanter, inkludert 2 sjeldne. Dessuten i dyreverden møte 45 arter av pattedyr, 136 arter av fugler Og 7 typer fisk. Vanlig i reservatet brunbjørn, sobel(den største befolkningen i Perm-regionen), hermelin, ulv, rev, elg Og villrein. Av sjeldne og truede arter fugler møte fiskeørn, kongeørn, havørn, vandrefalk, svart stork. Finnes i elver harr, taimen, sculpin goby .

Denezhkin stein. Først opprettet i 1946, likvidert i 1961, restaurert i 1991. Ligger i sentrum av Nord-Ural, på Nord Sverdlovsk-regionen, i vannskillet til elvebassengene Volga-Kama og Ob-Irtysh. Torget 78,2 tusen hektar. På vestlige bakker seire fjell taiga mørke barskoger fra gran, gran Og seder. Solid belte sedertreskoger plassert i høyder på 600-700 m . På østlige skråninger utviklet furuskoger . I øvre elver det er områder subalpine enger . Det er et belte fjelltundra . Reservatet er bebodd av elg, brunbjørn, gaupe, jerv, sobel, furumår, oter, europeisk mink, bisamrotte . Blant fugler felles fjellrype, orrfugl, hasselrype, hvit- og tundrarapphøne. Den sørlige grensen til distribusjonen går gjennom reservatets territorium. villrein.

Basegi-ryggen er det eneste området med innfødte taigaskoger i Midt-Ural

Basegi. Organisert i 1982 for å beskytte områder med urfolks fjelltaiga. Ligger på vestlige utløpere av Midt-Ural, V østlig deler av Perm-regionen; tar Basegi-fjellkjeden, det eneste området med innfødte taiga-skoger i Midt-Ural. Torget 37,9 tusen hektar. Den er preget av en kombinasjon av fjellkjeder med åser og rygger, forvitringsrester og tunger av steinete plasser med trange elvedaler. Fjellskogbelte dannet av sumpete mørk bartrær taiga . I subalpint belte skille seg ut parkskoger, enger Og krokete skog. Flora totalt mer enn 400 arter av karplanter, blant annet over 45 sjeldne Og verdifulle. Mer enn 15 typer referere til endemisk Og relikt (Permianemone, Rhodiola Iremelskaya, dryad prikket, cotoneaster aronia og andre). De bor i reservatet mer enn 50 typer pattedyr . Møte elg, rein, rådyr, er også vanlige furumår, vesle, hermelin, vesle, gaupe Og brunbjørn; de kommer inn på territoriet ulv, jerv. De bor her mer enn 150 arter fugler , gjelder også orrfugl, fjellfugl Og rype. Av de sjeldne fugler rede vandrefalk, havørn, merket på flyturen fiskeørn Og kongeørn. Verdifulle arter gyter i elver fisk — taimen Og harr.

I de vestlige skråningene av Ilmen-fjellene er det en gammel furuskog

Ilmensky. Etablert i 1920 som et mineralogisk reservat, i 1935 ble det omgjort til et komplekst reservat. Ligger på østlige skråninger av de sørlige Ural, V nordlige delen Chelyabinsk-regionen. Torget 34,4 tusen hektar. Fjelltopper dekket lerk-furuskoger . På sør seire furuskoger , og på Nord — furu-bjørk Og bjørk . I de vestlige skråningene av Ilmen-fjellene er det en gammel furuskog. Det er også områder i reservatet lerk, steinete, gress-forb Og buskstepper, mosemyrer med tyttebær Og vill rosmarin. I flora Mer enn 1200 arter er registrert, inkludert mange endemiske, reliktplanter og sjeldne planter. Reservatet er bebodd av hermelin, skogpolecat, wesel, ulv, gaupe, ekorn, flygende ekorn, harer hare og hare, vandrer inn i territoriet brunbjørn. Fra fugler vanlig her fjellrype, orrfugl, hasselrype Og grå rapphøne. De hekker i reservatet sangsvane Og grå kran, slike sjeldne fugler som havørn, keiserørn, vandrefalk, fiskeørn Og saker falk. Den mineralogiske reserven presenterer mer enn 200 diverse mineraler , oppdaget i Ilmen-ryggen, inkludert topaser, korund, amazonitter og andre.
I 1991 ble det organisert en filial historisk og landskapsreservat "Arkaim" med et areal på 3,8 tusen hektar. Det ligger i steppefoten i det østlige Ural, i Karagandalen. Lagret her mer enn 50 arkeologiske områder : Mesolittisk Og Neolittiske steder, gravplasser, bronsealderboplasser, andre historiske gjenstander. Spesielt viktig er befestet bosetning Arkaim XVII-XVI århundrer. f.Kr eh .

******

Det er et hjørne i Russland hvis berømmelse lenge har overskredet alle statlige og geografiske grenser. Dette Ilmen-fjellene , som ligger i det sørlige Ural, i nærheten av en liten byen Miass.
Her er det Ilmensky State Reserve den eldste forskningsinstitusjonen innenfor Ural-grenen til det russiske vitenskapsakademiet og et av de første naturreservatene som ble opprettet i Russland. Ved dekret fra Council of People's Commissars of the RSFSR i mai 1920, Ilmen-fjellene "på grunn av eksepsjonell vitenskapelig betydning" fikk status som verdens eneste mineralogiske reserve.

Ilmen-fjellene fikk status som verdens eneste mineralogiske reservat

Først Vitenskapelig forskning i Ilmeny begynte for mer enn to hundre år siden og fortsetter til i dag. Etter å ha besøkt disse stedene i 1829, en professor ved Universitetet i Berlin, et utenlandsk medlem av St. Petersburgs vitenskapsakademi G. Rose skrev: «Her, på en liten plass, samles et stort utvalg av mineraler; lave fjell og rygger dekket med skog er som et naturmuseum, hvor du kan se de mest verdifulle mineralene som er samlet her av naturen.».
I prosessen med den lange (mer enn 1,8 milliarder år) og komplekse geologiske historien til Ilmen-fjellene, unikt naturmuseum. Det unike ved dette stedet skaper en stor attraktiv kraft for spesialister, studenter og naturelskere. Mange museer rundt om i verden har samlinger av Ilmen-mineraler. Hvilke entusiastiske tilnavn ble gitt til Ilmens: "Mekka av mineraloger fra hele verden", "naturmuseum for mineralogiske rikdommer", "Standard mineralogisk gjenstand". Det er ikke en eneste lærebok eller oppslagsbok om mineralogi, ikke en eneste populær bok om et lignende emne, hvor disse stedene er nevnt. Tross alt er Ilmeny et av de få stedene i verden der, etter naturens innfall, konsentrert seg i et lite område på bare noen få hundre kvadratkilometer mer enn 70 bergarter, 270 mineralarter, 94 varianter og 18 mineraler oppdaget her for første gang i verden .

Ilmenfjellene sammen med rik historie deres studier er så å si et speil av utviklingen av innenlandsk og utenlandsk mineralogi. Derfor er Ilmensky-reservatet ikke bare en naturlig mineralogisk, men også naturhistorisk og mineralogisk museum . Det er kanskje vanskelig å finne et annet, mer gunstig objekt i denne egenskapen. Gruvene her er lagt på små årer, så sannsynligheten for endringer i egenskapene til mange mineraler i rommet innenfor en gruve er svært liten. Disse gruvene er nummererte, og deres nummerering har ikke endret seg siden 1882, men er kun supplert. Ilmen-gruvene vil tjene fremtidens mineraloger, slik de tjente fortidens mineraloger og som de tjener dagens spesialister.

Mer enn én generasjon har studert i Ilmeny geologer Og mineraloger største universiteter i Russland, som f.eks Moskva, Leningrad, Kazan Og Universitetet i Sør-Ural. På grunnlag av Institute of Mineralogy og Ilmensky Reserve ble det opprettet Fakultet for geologi og mineralogi, gren av South Ural University . Interessen for Ilmen blant spesialister og lærere fra forskjellige land er fortsatt svært høy. Imidlertid har tilgang til informasjon, langt mindre feltutflukter gjennom gruvene, til nå vært umulig for det generelle vitenskapelige miljøet.
Nye datateknologier gjør det mulig å få tilgang til enorme mengder historiske og moderne data om geologien og mineralogien til Ilmenogorsk-komplekset, for å ta virtuelle turer til museets gjenstander i naturen og gjennom salene til naturvitenskapsmuseet i reservatet . Denne informasjonen er tilgjengelig på nettside www. igz.ilmeny.ac.ru.

Ilmensky naturreservat er kjent ikke bare for sine mineraler, men også for sin natur. Siden 1935 begynte ikke bare undergrunnen, men også alle naturressurser å bli beskyttet i reservatet. Ilmensky naturreservat ligger i en stripe overgang fra fjellskogen Ural til den flate skogsteppen i Trans-Ural og det vestsibirske lavlandet. På territoriet til reservatet i umiddelbar nærhet kan du se bartrær taiga-skoger Og fragmenter av forb-gress-stepper, nordlige sphagnummyrer Og buskstepper, lys bjørkeskog, høyt gress fjell vårenger, lavlandssivmyrer Og steinete områder med flekker av lav .
Fjellterreng, dype innsjøer, sumper og bekker deler reservatets territorium inn i separate områder med forskjellige forhold for lys, fuktighet og bratt helling. Alt dette skaper i hvert slikt område sitt eget mikroklima, sitt eget spesielle miljø for livet til planter og dyr. Siden 1935 har reservatet blitt komplett, noe som sikrer bevaring og studie av ikke bare mineralene og bergartene i Ilmen, men også floraen og faunaen i dette fantastiske hjørnet av Russland.

Virveldyrfaunaen i reservatet inkluderer 19 arter av fisk, 5 arter av amfibier, 6 arter av krypdyr, 173 arter av fugler og 57 arter av pattedyr

Flora Reservatet inkluderer mer enn 1250 arter av karplanter, rundt 140 arter av moser, 483 arter av alger, 566 arter av sopp. Virveldyrfaunaen i reservatet inkluderer 19 arter av fisk, 5 arter av amfibier, 6 arter av krypdyr, 173 arter av fugler og 57 arter av pattedyr.

For tiden har reservatet status som et forskningsinstitutt i Ural-grenen til det russiske vitenskapsakademiet, og utfører miljø-, forsknings- og miljøutdanningsaktiviteter.

Reservatets stolthet, dets besøkssenter er naturvitenskapelig museum.
Museets midler inneholder mer enn 25 000 utstillinger . Noen av midlene presenteres i museets utstillinger. Museets syv utstillingslokaler, med et samlet areal på ca. 2000 m, opptar tre etasjer.
På første etasje Det er tre haller. Den første av dem presenterer praktfull krystaller Og steiner fra ulike typer forekomster i vårt land. I nærheten ligger en systematisk samling mineraler, nummerering mer enn 1500 prøver. Det er også her forelesningssal hvor besøkende kan se tematiske videoer, dataforelesninger og gjør det med en datamaskin, "virtuelle" omvisninger i museet og reservatet. Her holdes ofte vitenskapelige konferanser og opplæringssamlinger for studenter og skoleelever.
Andre etasje okkupert av utstillingene til Ilmensky naturreservat, presentert i to saler. I de første prøvene mineraler Og bergarter av Ilmeno-Vishnegorsk-komplekset, dets analoger, i andre sal presenteres oppdagelseshistorie Og studerer dette unike hjørnet av vår jord.
På tredje etasje , V biologisk hall , presenteres et av de største tredimensjonale dioramaene i Russland, noe som demonstrerer arts biologisk mangfold og landskapskomplekser i reservatet og tilstøtende territorier i Sør-Ural.

Reservert land ukrenkelig. På den kan du ikke jakte på fugler og dyr, fiske i innsjøer, plukke sopp og bær i skogene, hogge trær, lage bål og, viktigst av alt, utvinne mineraler. Men du kan beundre storheten og sjenerøse skjønnheten til den unike Ural-naturen og beundre dens rikdom.

Materiale om Ilmensky naturreservat ble levert av Natalya Petrovna Korikova

******

Sør-Ural. Opprettet i 1978. Ligger, som navnet tilsier, på Sørlige Ural, i republikken Bashkortostan og delvis i Chelyabinsk-regionen. Dekker naturlige komplekser Flott Yamantau-fjellkjede Og Zigalga-ryggen. Torget 255 tusen hektar. Vegetasjonsdekke omfatter fjelltaiga-granskoger ; vanlig i det nedre plantelaget bregner, hyppige områder med høyt gress. De vokser også fjell taiga furuskoger .
Topper opptatt gress-mose fjelltundraer Og loaches , Det er også fjellenger . Fra sjelden plantearter oppført i den røde boken i Russland er notert orchis orchis. Mye av endemisk arter vi rocker Ural, Anemonastrum Permian, Rhodiola Iremelskaya, Kina Litvinov, Tsitserbeta uralensis, tatarisk barkweed. Fra pattedyr bor i reservatet elg, brunbjørn, ulv, gaupe, furumår. Blant fugler gruppen er fullt representert rype arter fjellrype, orrfugl, hasselrype. Fra sjelden fugler kan bli funnet kongeørn. Det er også mange sjeldne arter her sommerfugler , gjelder også mnemosyne, inkludert i den røde boken i Russland. Finnes i elver sculpin Og Europeisk harr .

Basjkir. Opprettet i 1930, fra 1951 til 1958. fungerte ikke; i 1958 ble den gjenåpnet og besto av tre seksjoner: Ural-Tau, South Krak og Pribelsky. Sistnevnte ble omgjort til et uavhengig reservat "Shulgan-Tash" i 1986. Ligger i sentrum av Sør-Ural, i republikken Basjkortostan. I vegetasjonsdekke godt uttrykt høydesone: lavere bakker opptatt furuskoger blandet med bredbladsarter Og bjørketrær, hvilken høyere erstattes av sjeldne lerketrær . På øverste sydlige skråninger er tørre steinete stepper med fjærgress . Av elvedaler møte høye gressglaner . Funnet i reservatet europeisk Og Sibirsk flora Og fauna . Blant fugler grupper er godt representert rype Og daglige rovdyr. Av de siste 4 artene ( fiskeørn, kongeørn, keiserørn, vandrefalk) er oppført i Russlands røde bok. Det er mye her hovdyr pattedyr — innført hjort, elg, rådyr, og store rovdyr — brunbjørn, gaupe Og ulv.

I Shulgan-Tash er bestanden av ville sentralrussiske bier beskyttet, og birøkt støttes også

Shulgan-Tash. Etablert i 1958 som Pribelsky-filialen Basjkir naturreservat, siden 1986 uavhengig reserve. Ligger på sporer av de sørlige Ural, i svingen av elven Belaya. Torget 22,5 tusen hektar. Lettelse Terrenget her er svært dissekert, med mange steinete utspring og karstformasjoner. Plassert på grensen skog Og steppesoner . Seire gammelskog med bredblad ispedd høye gressglaner Og engstepper . Reservatet vokser hjerteformet lind, stangeik, lønn, glatt og grov alm, furu, sibirgran, sølv og dunbjørk, osp, gråor, svart poppel. Disse artene danner mer enn 60 plantegrupper. Over 100 typer flora tilhører kategorier sjelden Og forsvinner . Fra sjeldne fugler møte fiskeørn, vandrefalk, kongeørn, havørn, svart stork Og slange ørn; fra pattedyr — murmeldyr; fra insekter — voks eremitt, mnemosyne, apollo, variabel humle og andre. Reservatet er også interessant fordi bestanden av ville sentralrussiske bier er beskyttet her, og den eldgamle handelen som er tradisjonell for lokalbefolkningen - birøkt, i samsvar med reservatregimet - støttes. Til unik naturminner Og historier gjelder Kapova-hulen med veggmalerier fra paleolittisk tid.

Orenburgsky. Opprettet i 1989. Ligger på sørlig grense Orenburg-regionen. Består av 4 seksjoner fjernt fra hverandre: Talovskaya steppe i den sørvestlige utkanten av General Syrt; Burtinskaya steppe på venstre bredd av Ural-elven i Ural-Ilek Cis-Ural-regionen; Aituar steppe på venstre bredd av Ural, delen av bassenget fra dalen til vannskillet; Ashchisay steppe med innsjøbassenget Zhurmankol i det østlige Cis-Urals, på den vestlige skråningen av Turgai-platået. Distribuert eng, forb-gress, ekte Og steinete stepper , dannet fjærgress (Lessing, Zalessky), svart malurt, svingel, ullbryst og andre. Møte solonetz-steppe komplekser Med gresskledd salturt, Gmelin og Kaspiske kermeks, kratt av busker (lav mandel, caragana, spirea). Det er også skogknagger fra bjørketrær Og osp. På bunnen av bjelker vokser svartorskoger. Alt i alt, Flora omfatter mer enn 500 arter av karplanter, hvorav mange endemisk, relikt Og sjeldne (hjelmet orkis, Schrenks tulipan, Zalessky fjærgress og andre). Inkludert fauna Representanter for stepper, semi-ørkener og skoger er unikt kombinert. Mye av gnagere steppe pied, liten gopher, murmeldyr. Vanlig her og steppe stangkatt. Også funnet korsak, grevling, brun hare. Reservatet er kjent for sitt store mangfold fugler — mer enn 150 arter. Blant dem Europeisk bieter, demoiselle-kran, steppeørn og andre. Det er mange på reservoarene vannfugler Og strandfugler : grågås, sangsvane og knoppsvane, ogre, shelduck og andre. Fra sjeldne fugler , oppført i den røde boken i Russland, bor her bust, liten bust, vipe, keiserørn, saker falk.

nasjonalparker

Yugyd Va er den største nasjonalparken i Russland

Yugyd Va. Opprettet i 1994. Ligger på vestlig makroskråning av subpolaren Og Nord-Ural i Komi-republikken, i bassengene til høyre sideelver Pechory fra Podcherema-elven før B. Synya-elven. Torget 1.691,7 tusen hektar. Dette er den største nasjonalparken i Russland. Navnet, oversatt fra språket Komi, midler "Lett vann". Dette er fordi alle elvene i parken fører vannet til Pechora — den reneste elven i Europa. I høylandet i nord er det mer enn 30 små cirque isbreer , den største av dem ligger på Saberrygg. Yugyd Va-parken er også det eneste hjørnet i Europa hvor naturen har blitt bevart nesten uforstyrret i form av en rekke nordlige skoger.

Yugyd Va er det eneste stedet i Europa hvor naturen har blitt bevart uforstyrret i form av en rekke nordlige skoger

Den utpregede høydesonen og den nesten 300 km lange utvidelsen fra nord til sør bestemmer rikdommen i de lokale landskapene. Skoger lav- og ryggdelene av parken dannes gran Og fluffy bjørk. Over 250 moh de bytter på fjell mørk bartrær taiga , bestående av gran (i Nord-Ural) Og seder. Den vestlige grensen til området går gjennom parken Sibirsk sedertre. Øvre del av skogvegetasjonen på Subpolare Ural omfatter lerkeskoger , på Nordlig fra bjørk, gran Og granskog , enda høyere fra krattene alvegran. Golets belte opptatt busk, lav Og mose-lav tundra . I nærheten av snøfeltene er det alpine enger .

Yugyd Va-parken og Pechora-Ilychsky-reservatet er inkludert på UNESCOs verdensnaturarvliste under det generelle navnet "Virgin Forests of Komi"

Det er mange steinete raser og hauger med steinrester i hele området. Finn ly i parken 30 typer pattedyr Og 190 arter fugler . De bor her permanent elg, sobel, furumår, hermelin, jerv, brunbjørn og ulv, og i fjelltundra — villrein. Fra vannfugler hekker i parken 17 typer, fra sjeldne rovdyr — kongeørn, havørn, fiskeørn. Mer enn halvparten av Pechora-flokken formerer seg ved kildene til lokale elver laks. Territoriet til Yugyd Va-parken er rikt på endemiske og relikte arter av planter og dyr, sjeldne mineraler, geologiske og landskapsmessige naturmonumenter. Parken er inkludert på UNESCOs verdensnaturarvliste (sammen med Pechora-Ilych Biosphere Reserve) under det generelle navnet "Virgin Komi Forests".

Landskapet i parken er blant de unike naturfenomenene i Trans-Uralene

Pripyshminskie Bors. Dannet i 1993. Ligger på Midt-Ural i Sverdlovsk-regionen, i bassenget Pyshma-elven(2 tomter Talitskaya Og Tugulymskaya dacha ). Torget 49,2 tusen hektar. Landskapet i parken er blant de unike naturfenomenene i Trans-Uralene. Her er unike naturkomplekser bevart furuskoger på eldgamle elveterrasser. Hovedarray svin strekker seg ut langs Pyshma nesten 200 km. Parken er dominert furuskoger tyttebær-blåbær, blåbær Og korn-forb . Det er områder med gran, bjørk Og osp. På territoriet Tugulymskaya dacha møte lav Og lyng-tyttebær-grønn mosefuruskog . De vokser også her gran Og Linden. Det er små bestander Sibirsk lerk Og gran. På "Abrahams øy" på Bakhmetsky-øya vokser seder. Fra sjeldne planter , oppført i Russlands røde bok, finnes i parken dametøffel, vanlig orkis, fjærgress. fauna er innbyggerne sørlige taiga Og skog-steppe furu-bjørkeskoger(Total ca 50 arter pattedyr , mer enn 140 hekkearter fugler , 5 typer reptiler ), blant annet: brunbjørn, elg, rådyr, furumår, gaupe, hermelin, grevling Og bever. Fra sjeldne fugler , underlagt beskyttelse, kan du finne i parken kongeørn, havørn, vandrefalk, fiskeørn, ørnugle Og gråsjuke. Lever i reservoarer 17 typer fisk (gjedde, abbor, mort, krykkje, suter, karpe og andre) og 5 arter av krypdyr.

Taganay. Opprettet i 1991 plassert på Sørlige Ural i Chelyabinsk-regionen. Dekker noden til Taganay spenner fra Mount Yurma i nord til den tohodede Taganay i sør. Oversatt fra tyrkisk Tagan-Ai "Månestand". Torget 56,8 tusen hektar. Parken er dominert av mørke bartrær i fjell (gran-gran) Og lyse bartrær i sørlige taigaskoger . Beltet med mørke barskoger ligger i høyder på 650-1000 m over havet; subalpine enger, fjelltundraer og steinrøyeavsetninger er vanlige ovenfor. Disse verdifulle naturlige kompleksene er nesten uberørt av mennesker.
På territoriet til parken er det eldgamle mineralgruver Og gruver , hvor du kan se opptil 70 typer mineraler på ett sted. Her, på et relativt lite landområde, er det planter og dyr som er karakteristiske for et bredt utvalg av regioner: den sentrale sonen i den europeiske delen av Russland, det russiske nord, Povodzhye-regionen, Ural, Vest- og Sentral-Sibir , samt Kasakhstan. I flora bemerket rundt 800 arter av høyere karplanter, av dem 28 referere til sjelden Og forsvinner (Dametøffel, Helm's minuartia, fjærfjærgress, tynnbeint stivbladet). Mye av endemiske stoffer Ural. Dyreverden presentert mer enn 50 arter av pattedyr. De bor her rådyr, villsvin, elg, bever, brunbjørn, gaupe, ulv, mår, hermelin, wesel, oter. Hekker i parken 145 arter fugler , gjelder også sjelden (vandrefalk, kongeørn). Også mye opplandsspill . Finnes i fjellelver 7 typer fisk , som for eksempel sik, taimen, ørret.

Zyuratkul. Grunnlagt i 1993. Ligger i Chelyabinsk-regionen. Laget for å bevare en av de vakreste innsjøene i Ural Zyuratkul . Oversatt fra Basjkir Språk "yurak-kul" midler "hjerte-sjø". Innsjøen er omgitt av fjellkjeder. Dette er den mest fjellrike delen av Sør-Ural. Parken ligger i krysset mellom to natursoner taiga Og skog-steppe . Her råder de sørlige taiga-fjellskoger fra furutrær Og spiste med mindre områder gran Og lerk. I subalpint belte felles bjørkegranskog Med subalpine plener . Fjelltopper opptatt fjelltundraer, alpine enger Og steinete plasser (kurumami). I flora registrert ca 600 arter av karplanter, som det er mange av endemiske stoffer Sørlige Ural, vokser i høylandet ( Lagotis uralensis, tsitserbita uralensis, gudsønn Igoshina og andre). I fauna bemerket 46 arter av pattedyr Og 160 fuglearter. Utbredte taiga-arter dominerer, inkludert: brunbjørn, gaupe, furumår, fjellfugl, orrfugl, hasselrype. Fra sjeldne fugler møter kongeørn.
På kysten av Zyuratkul-sjøen tilgjengelig historisk Og arkeologiske områder eldgamle menneskelige steder som dateres tilbake til XIII-XII århundrer. og VIII århundrer. f.Kr e. (Cape Dolgiy Elonik, Kamenny Cape). I bakkene ås B. Moskal plassert gamle hellige steiner Og templer .

Basjkiria. Opprettet i 1986. Ligger i 3 distrikter i republikken Bashkortostan. Dekker lavlandet og platålignende høylandet i Sør-Ural (Kibiz, Utyamysh-ryggene, delvis Bash-Ala-Tau), vannområdet til Nugush-reservoaret. Karst er vidt utviklet. Dens sjeldne manifestasjoner inkluderer naturlig bro på Kuperlya-elven . Også mye huler med sinterformasjoner. I vegetasjonsdekke seire løvskoger fra eik, lind, lønn Og alm. Noen ganger møtes de gran Og furuskoger. Flora høyere planter i parken inkluderer 650 arter. Egenskapene til steppe-, bredblad-, taiga- og fjellengvegetasjon er kombinert her. Fra sjelden Og utrydningstruede arter merket minuartia Helma, slankbeint stivbladet, dametøfler ekte og storblomstret, rød pollenhode. Dyreverden parka er vanlig for løvfellende og blandingsskoger Sørlige Ural. De bor her furumår, brunbjørn, ulv, elg, rådyr og andre. Også i parken litt mer enn 200 arter fugler , av hvilke 130 — hekking. Lever i elver og reservoarer mer enn 30 typer fisk , gjelder også gjedde, vanlig taimen, europeisk harr, gjedde. Parken er bevoktet Bashkir bie .

Til nettsiden

SUPPOLAR URAL

Rapport om en fotgjengerreise i den fjerde vanskelighetskategorien
holdt i august 1998

Veileder: Gabidullin Albert Khalilevich

Informasjon om turen:

Referanseinformasjon om deltakerne på turen:

№	FULLT NAVN	Fødselsår, adresse	Erfaring	Ansvar
1	Gabidullin Albert Khalilevich	1947, Kazan, Ave. Pobeda 17-165, tlf. 35.07.92	Ts Tien Shan (4P) Senter. Kaukasus (5U) Fan Mountains (5U)	Veileder
2	Zamaletdinov Ildar Valiulovich	1947, Kazan, Ave. Amirkhana 71-80, tlf. 56-33-15	Baikalrygg (6U) Horn. Altai (4P)	vaktmester
3	Lapin Konstantin Alexandrovich	1974, Kazan, 25. oktober St. 11-28, tlf. 31-35-59 [e-postbeskyttet]		Fotograf
4	Popov Vladimir Alexandrovich	1949, Kazan, St. Gabisheva 19B-65	Sentral-Kaukasus (4P) Fan Mountains (5U)	Medisin
5	Matveev Vladislav Alexandrovich	1949, Kazan, St. Gabisheva 23-167, tlf. 62-74-16	Senter. Kaukasus (2P) Vest. Kaukasus (3U) Horn. Altai (3U)	Fotograf
6	Delimov Igor Petrovich	1960, Kazan, Narimanov, 10-22, tlf. 31-35-97	Vest. Kaukasus (3U) Øst. Sayan (2U)	Reparer
7	Khabibullin Renat Kadyrovich	1947, Kazan, St. Br. Kasimov, 62-82, tlf. 35.05.58	Zap. Tien Shan (3U), Horn. Altai (2U)	Tidtaker

Turområde Subpolar Ural

Uralfjellene er steinbeltet, som strekker seg 2500 km fra de varme steppene i Kasakhstan til kysten av Polhavet. Fra et geografisk synspunkt er Uralene delt inn i fem regioner - sørlige, midtre, nordlige, subpolare og polare.

Den bredeste delen av Ural, som består av dusinvis av parallelle rygger, avgrenset i henholdsvis nord og sør av dalene til elvene Ufaley og Ural, kalles Sør-Ural. Foten av denne delen av Ural er preget av steppe- og skog-steppelandskap, de høyere fjellskråningene er dekket med blandede skoger, og de viktigste toppene, som øyer, rager over det grønne skoghavet. I den vestre ryggraden er det største fjell Sør-Ural - Yamantau 1640m og Bolshoy Iremel 1582m.

Nord for dalen til Ufaley-elven, til breddegraden til Basegi-ryggen, strekker en relativt lav og innsnevret del av Uralfjellene seg. Dette er Midt-Ural. Den sørlige taigaen dekker fullstendig sine lave, slake åser. Midt-Ural er den mest befolkede delen av Ural; de viktigste transportrutene som forbinder Europa med Sibir er konsentrert her. Her renner den legendariske Chusovaya - den eneste elven i Ural som krysser fjellkjeder fra øst til vest.

Nord-Ural strekker seg strengt i meridional retning til breddedelen av Shchuger-elven. Telpoz-Iz er et reir av vind - det høyeste fjellet er 1617 m. Den aksiale delen av åsene er dannet av korte vannskillerygger - Beltstein, Khozatump, Kvarkush og andre. Høyere fjell, inkludert de populære Konzhakovsky- og Denezhkin-steinene, ligger i de østlige massivene. De vestlige foten av Nord-Ural er preget av brede kuperte rygger - parmas. I den nordlige delen av regionen er det de mest avsidesliggende og uberørte hjørnene av regionen.

Nord for breddegraden av Shchuger utvider fjellene seg igjen, og sprer sine tallrike rygger med stråler. Dette er den høyeste regionen i beltet - de subpolare Ural. Her er den høyeste toppen av hele Ural - Mount Naroda 1895 m, og en rekke fjell preget av sine alpine konturer - Saber og Manaraga. Denne delen av Ural er dekket med nordlig sparsom taiga. De fleste fjellskråningene er malt med de flerfargede alpine engene og fjelltundraene. Nord for Naroda smalner fjellene kraftig og skråner mot nordøst.

Ved kryssene mellom de subpolare og polare uralene ved kildene til Khulga-elven, er fjellryggen representert av en smal kjede av fjell, praktisk talt uten tre, blottet for foten og åpen for alle vinder. Ikke langt herfra er Payer 1472 m det høyeste punktet i Polar Ural og et av de mest alvorlige fjellene i hele steinbeltet. Utenfor Sob-elvens dal, langs hvilken den nordligste transural-motorveien strekker seg som et tynt bånd, utvider Seida - Labytnangi-jernbanen, Uralfjellene, før de til slutt løses opp i kystsletten, igjen. De siste hjørnene av Ural-skogen finnes i koselige daler skjult for harde vinder. Over dem, høyt oppe i fjellene, er det ekte isbreer, og bak fjellene er det tundra helt inn til kysten av Karahavet, der enorme isblokker flyter selv om sommeren.

KLIMA
Klimaet i de subpolare uralene er skarpt kontinentalt (subarktisk), med korte somre og lange vintre. Det er karakterisert som moderat kaldt og overdrevent fuktig, mengden nedbør overstiger fordampningshastigheten. Gjennomsnittlig årlig lufttemperatur er omtrent -3°C. Varigheten av den frostfrie perioden er ca. 60 dager. Gjennomsnittlig januartemperatur er -20°C (absolutt minimum -54°C), for juli er disse verdiene +16°C (+29°C). Amplituden til årlige temperatursvingninger når 83 °C. Kraftige svingninger observeres også i løpet av dagen og kan være 20-25°C.

Årlig nedbør er 750 mm. Varigheten av stabilt snødekke er 200-210 dager. Gjennomsnittlig snødekkehøyde er 100 cm, og noen steder 150 cm. I fjellet synker temperaturen med høyden, og den årlige nedbørsmengden øker til 800 mm eller mer. Klimatrekkene er gunstige for utvikling av permafrost. Tundra, skog-tundra og delvis nordlig taiga ligger i området for utvikling av permafrost, tykkelsen på permafrostbergarter er 200 m. Ved den sørlige grensen til tundraen er den frosne massen av øynatur og dens tykkelse er stadig avtagende. Under mose- og torvdekke tiner det om sommeren med bare noen titalls centimeter. I områder med intens snøakkumulering, på sandjord, i avrenningshull, ligger den øvre grensen for den frosne massen på en dybde på 5-6, noen ganger 10-20 m. I dalene til store elver kan frosne bergarter være fraværende.

De subpolare uralene er et snøskredutsatt område. Spesielt kraftige snøskred kommer ned fra de bratte, le østlige skråningene av de høyeste høydedragene.

GEOLOGI OG RELIEF

De subpolare uralene er den høyeste delen av det fjellrike landet. Individuelle topper av åsene stiger mer enn 1800 m over havet, og bredden på fjellstripen når 150 km. De høyeste toppene - Naroda (1895.0), Karpinsky (1803.4), Mansiner (1778.7), Yanchenko (1740.9), Manaraga (1662.7), Kolokolnya (1640), Neroika (1645) - ligger i den sentrale delen. I denne delen krysser Uralfjellene tundra, skog-tundra, steppe og skog-steppe soner.

Den østlige skråningen av de subpolare uralene blir gradvis til de flate områdene i det vestsibirske lavlandet. Ryggene i den vestlige skråningen ender brått mot Pechora-sletten.

I de subpolare Uralene har det dannet seg en alpin type relieff, som er preget av sagtannrygger, karlinger, straffer, nisjer, cirques og juv. Fjellkjedene er adskilt av brede, dypt innskårne daler. Det er en rekke gamle og moderne skulpturelle og akkumulerende breformer, kurumer og fjellterrasser her. Det er platålignende topper med fjellterrasser i sonen for utvikling av bergarter som er ustabile mot forvitring. Bratte (opptil 40-50°) skråninger av daler har en konveks profil med skredrenner og trange erosjonsdaler av små vassdrag og skredkratere.

Området tilhører provinsen av eldgamle og moderne isbreformer. Den aksiale sonen til de subpolare uralene består hovedsakelig av de eldste metamorfe bergartene fra proterozoikum og nedre paleozoikum. Disse bergartene er inntrengt av kraftige inntrengninger av granitter og granodioritter, som er assosiert med forekomster av bergkrystall og mineralisering av sjeldne jordarter.

HYDROGRAFI
De største elvene på den vestlige skråningen - Kosyu, Shchuger, Bolshaya Synya - fører vannet til Pechora, og utgjør en betydelig del av strømmen. Elver i vestskråningen er preget av en veksling av langsgående og tverrgående dalpartier. Kozhim-elvene i de øvre delene og dens venstre sideelver - Balaban-Yu, Limbeko-Yu, Khambal-Yu, Durnaya - renner mellom åsene i brede (opptil 12 km), ofte sumpete langsgående daler. Når elver bryter gjennom rygger, rygger, rygger, smalner dalene deres, og danner stedvis dype kløfter (Vangyr, Kosyu, Bolshoy og Maly Patok). Stormfulle og raske stryk og rifler med stort fall dukker opp i elveleiet. I små fjellbekker når bunnfallet ofte flere titalls meter per kilometer. Noen steder fosser bekker ned fra bratte klipper til pittoreske fossefall.

Når det gjelder tettheten til elvenettverket og spesifikt vanninnhold, har territoriet til den subpolare Ural ingen like i hele Ural.

Elvene har sitt opphav i høylandet fra innsjøer og isbreer og er preget av skarpe daglige og sesongmessige svingninger i vannstand, stryk, stimer og bølger, og bratte steinete bredder.

De subpolare uralene er rike på innsjøer. Bare i fjellområde det er mer enn 800 innsjøer. Innsjøer med breopprinnelse er utbredt. De er lokalisert i karas og sirkus, på bunnen av bunndaler, så vel som på passsaler, på terrasser over flomsletten og flomslettene. Tarn-innsjøer utmerker seg ved sin høye beliggenhet (over 800 m), store dybde (mer enn 20 m), avrundet form, steinete kyster nesten blottet for vegetasjon og fravær av fisk og vannfugler.

I de subpolare Urals, i området ved Mount Narody, på de østlige Saledy- og Sablya-ryggene, er det 50 isbreer med et samlet areal på 7,5 km2. De største isbreene er Mansi under toppen av Manciner og Hoffman under sabelen. De fleste isbreer er lokalisert i dype cirques og cirques på de le østlige og sørøstlige skråningene av åsryggene, og høyden på de nedre endene av bretungene varierer fra 600 til 1350 moh.

JORD
Innenfor fjellområdet tilsvarer mønsteret av jordfordelingen høydesonering. I de forhøyede områdene av røyebeltet er det knust steinjord av røye på krystallinske sure og basiske bergarter. I fjelltundrabeltet er det fjelltundrajord. I elvedaler er utbredelsen av jordsmonn svært variert. Karakteristiske trekk er tilstedeværelsen av et lag med moderat nedbrutt strø av moser, podzoliske og illuviale jordhorisonter og lag med torv. I elveområder og langs drenerte skråninger av åser, utvikles fjellskog med illuvial humusjord.

FLORA OG VEGETASJON

Hovedtypene for vegetasjon er nordlig taigafuru og mørke barskoger, subalpine skog- og enger, fjelltundra og røye.

Plantefloraen er ennå ikke studert i detalj, men det kan antas at den består av minst 600 arter. Vegetasjonen i området er rik og variert. I fjellet kan du finne taiga, blandingsskog, subalpine og alpine enger, fjelltundra og petrofil vegetasjon innen kort avstand. Høydesoneringen er godt synlig. Skogen reiser seg til fjells opp til 450-650 moh. Taigaen i den europeiske skråningen er fuktig og veldig sumpete. Trebeltet er dominert av gran, med tidvis bjørk og gran. Under skogens baldakin vokser taiga-boreale arter - blåbær, europeisk honningbi og tredelt holocum. I de øvre delene av Kosyu er det individuelle sedertre, og langs Pechora og i de nedre delene av Kosyu er det furutrær. I nedre fjellbelte, i tillegg til gran og gran-granskoger områder av spagnummyrer med bomullsgress, villrosmarin, dvergbjørk, blåbær, multebær og tyttebær er utbredt. De mest omfattende våtmarkene ligger mellom Pechora-elven og Sablinsky Range.

Skogene tilhører det eneste store området med jomfruelige nordlige taiga i Europa. Deres øvre grense i den europeiske skråningen består av lerk, åpne skoger av gran og dunbjørk. De fuktige makrobakkene er okkupert av bjørkeskog med lysninger av høye gressenger. Blant de subalpine høye gressene kan du finne radiola rosea (gullrot), lerkespore, kven og rørgress. Ovenfor øvre grense av skogen i nedre del av fjelltundrabeltet er det vanskelig framkommelig pileskog med gråvier, hårete selje osv. Over er buskmose og moselavarter vanlige, og over. 100-1200 m er skråningene på åsryggene nesten blottet for vegetasjon. På territoriet til Yugyd-Va-parken er det bestander av sjeldne og endemiske arter oppført i Russlands røde bok.

FAUNA OG DYREVERDEN

Mer enn 30 arter av pattedyr er registrert i de subpolare uralene. Blant store og mellomstore dyr er det ekorn, jordekorn, fjellrev, rev, ulv, brunbjørn, rein, jerv. Avifaunaen er representert av skogrype, orrfugl, hasselrype, tundra og hvit rapphøns, og sangsvane. Fiskeørn, vandrefalk, hønsehauk og havørn, oppført i den røde boken, hekker her. Den vanligste fisken i fjellelver er europeisk harr. Innsjøene inneholder mye abbor, gjedde og en sjelden innsjøform av røye. Om våren og høsten suser laksen fra Barentshavet til kildene til mange sideelver til Pechora.

Den største nasjonalparken i Europa, Yugyd-Va (rent vann), ligger i de subpolare Ural. Det er inkludert i listen over objekter verdensarv UNESCO.

DETALJERT RUTE
Pos. Kozhim Rudny - Kozhimsky-kanalen - ås. Oba-Iz - kilden til elven. Syvyu - r. Syvyu - hr. Oba-Iz - r. Kosyu - munningen av elven. Indysey - munningen av elven. Nidysey - r. Kapkan-Vozh - bane. Student - toppen av Manaraga - r. Manaraga - bane Kar-Kar - kildene til elven. Balaban-Yu - Peak of the People 1895 m. - bane. nr. 23 - toppen av Karpinsky 1803,4 m. - elv. Balaban-Yu - innsjøer Balaban-Ty - Base "Zhelannaya" - elvedalen. Balaban-Yu - ås. Maldy-Nyrd - munningen av elven. Limbeko-Yu - ås. Eastern Saledy - ås. Vestlig. Saledy - r. Dårlig Gran - hr. Oba-Iz - r. Syvyu - landsby. Kozhim Rudny.

Rutestrekning Landsbyen Kozhim Rudny (plattform 1952 km) - Kozhimsky Trakt - r. Syvyu - hr. Begge 28 km lang måtte gruppen overvinne den i to retninger, noe som skyldes dens største egnethet som innflyging til ruteområdet. Dette skyldes også at plattform 1952 km er det mest praktiske tilgangspunktet - selv hurtigtog stopper der.

GENERELL IDÉ OM TUREN

Ideen om å organisere en turisttur til de subpolare uralene fra en gruppe fra Kazan Technical College of Light Industry oppsto etter en rekke turer med tekniske skoleelever til forskjellige regioner i Russland. Dette skyldes for det første det faktum at i turistklubber i byen Kazan er det nesten ingen informasjon om regionen Subpolar Ural. Kazan-turister foretok vinterturer i dette området, og data om sommerturer er minimale. Under forberedelsen av vandringen klarte vi å finne kun to rapporter om sommervandringer i turistklubbenes arkiver, som hadde betydelige mangler - en minimal beskrivelse av området, svart-hvitt fotomateriale av svært dårlig kvalitet, og mangel på fornuftige anbefalinger.
På den annen side, fra litteraturen, som hovedsakelig er av beskrivende karakter, er det klart at regionen i de subpolare Ural kan bli en utmerket treningsbase for å forberede turister for mer teknisk og fysisk komplekse ruter, som utvilsomt interesserte fire deltakere i turen, undervisning i kroppsøving i div utdanningsinstitusjoner. Dette området har et bredt spekter av naturlige hindringer og landskap, hvis mangfold gir rom for ruter med ulik vanskelighetsgrad – fra de laveste til ruter med 4-5 vanskelighetsgrader. Her er det fjellkjeder av alpine type, store steinete områder - kurumniks, fjellskråninger og gresskledde skråninger av daler og rygger, isbreer, taiga, sumper og forskjellige vannhindringer. Disse hindringene, på bakgrunn av det harde nordlige klimaet, supplert med mygg og mygg, gjør dette relativt avsidesliggende området ekstremt interessant og lovende.

Det andre formålet med turen vår er å samle fotografisk materiale - la oss minne deg på at det praktisk talt ikke finnes fargefotografier av området i Kazan. Fra et sportslig synspunkt, med denne ruten den tekniske høyskolegruppen Lett industri planlegger å delta i mesterskapet i Russland og Republikken Tatarstan i sportstrekking.

Ruten er lagt opp på en slik måte at den forbinder perlen i Uralfjellene, Manaragu, og de to høyeste toppene i Forskningsryggen - Narodu og Karpinsky. Som en side, på forespørsel fra slektninger og forståelige moralske betraktninger, planla gruppen å besøke stedet for døden til seks medlemmer av en gruppe Kazan-turister som rafte langs Kosyu-elven, som ligger ikke langt fra kløftene dannet av sporer av Obe-Iz-ryggen som nærmer seg elven. Etter å ha besteget toppene planlegges en klassisk avkjøring fra området langs Kozhimsky Highway, med et besøk til Balaban-Ty-innsjøene.

Ruteendringer og deres årsaker

I samsvar med realitetene som oppstår langs ruten, endret gruppen litt enkelte detaljer ved passasjen.
På grunn av manglende sikt og ugunstige værforhold, på elvestrekningen. Syvyu - hr. Oba-Iz - r. Slåttegruppen passerte ikke de øvre delene av Obe-Iz-ryggen, men beveget seg fremover langs ryggen gjennom taigaen og sumpene. Denne endringen hadde praktisk talt ingen innvirkning på tidsplanen for turen, siden bevegelse langs kurumnikene som danner toppen av Obe-Iz-ryggen ble erstattet av bevegelse gjennom den myrlendte taigaen og sumpene som danner foten av Obe-Iz.

Oppstigningen til toppen av Karpinsky ble utført ikke på klassisk måte, fra et fjellpass nord for toppen i den ganske brede åsryggen til Karpinsky, som må bestiges fra dalen til Balaban-Yu-elven. På grunn av dårlig sikt bestemte vi oss for å klatre til toppen fra Lake Eight (Upper Balaban-Ty), oppstigningsstien er vanskeligere enn den klassiske, men vi så den tidligere da vi klatret Naroda, da været var klart. Derfor, basert på våre observasjoner, klatret vi til toppen langs den bratte vestlige skråningen, og holdt oss til den lille ryggen som gikk ned fra Karpinsky til åtte. Beslutningen om å bruke denne ruten ble også støttet av at gruppen hadde alt nødvendig utstyr. Før man nådde det lille platået før toppen, ble et steinete område bestående av glatte bergarter overvunnet og delvis forbigått. Omkjøringsruten førte oss fra fjellryggen inn i en baldakinformet huling mellom to tilstøtende rygger, men vi slapp å bruke det eksisterende utstyret.

BESKRIVELSE AV TUREN

6. august, dag én...
Ruten vår begynner i landsbyen Kozhim Rudny. Du kan komme til det med pendeltog fra Pechora eller fra Inta og andre steder på Vorkuta-jernbanen. Denne landsbyen er skjult på jernbanekart under navnet "Plattform 1952 km". Det er her veien til fjellet begynner. Dette området er en grusvei, hvor de første kilometerne til og med er dekket med betongplater. Det er her vi setter i gang. Langs sidene av kanalen er det en lav og forkrøplet skog, hovedsakelig stående på et sumpete gulv. I det fjerne ruver de fjerne ryggene til Ural-fjellene svakt i skymassen - den nærmeste av dem er Obe-Iz-ryggen. Etter noen kilometer får området på sidene av veien et enda mer deprimerende utseende – sumper strekker seg mange kilometer rundt. Solen viser seg ikke, men det begynner å regne med jevne mellomrom. Etter tre overganger begynner vi en gradvis oppstigning. Heldigvis er stigningen ganske skånsom, og vi kan enkelt overvinne denne stigningen med startvekten vår. Videre langs stien går det en bro over en bekk, og etter det strekker stien seg høyere og høyere. Etter 4 timers reise kommer vi til en depresjon, som viser seg å være en bred dal av Syvyu-elven. Snart dukker selve elven opp foran oss. Bredden er omtrent 30 meter, dybden på et bredt sted nær riften, som er like under veien, er ikke mer enn 30-40 cm Strømhastigheten er lav og elven krysses rolig. Etter Syvyu klatrer trakten igjen opp en annen slak åsrygg, og etter noen kilometer passerte vi en gaffel (24 km av kanalen), som fører til et granittbrudd, hvor den samme røde granitten utvinnes, som kan sees i nesten hver by i Russland.

Videre fortsatte veien å føre oppover, men snart overvant vi en av sideutløpene til Obe-Iz-ryggen, og falt kraftig ned til der en liten elv rant, som rant nedenfor inn i Kozhim. Vår videre sti ble planlagt oppover denne elven til de øvre delene, det vil si til tundrasonen på Obe-Iz-ryggen, til de øvre delene av Syvyu. Etter å ha forlatt veien fant vi umiddelbart en forbipasserende sti, som imidlertid snart forsvant. Søket viste seg å være fruktbart, ut fra det synspunkt at vi fant ut at det ikke er noen opptråkket sti her – eller rettere sagt, den blir umiddelbart gjengrodd. Det er mange spor etter denne veien, implisitte og uklare. Så vi måtte gå gjennom denne svært våte og gjengrodde skogen. Av og til, for å holde riktig retning, måtte jeg gå langs elven, noen ganger, for enkelhets skyld, krysse den fra bredd til bredd. Høyt gress og busker kom i veien, og noen ganger var det umulig å se hvor man tråkket, krattene var så tette.

To passasjer gjennom denne skogen førte oss til høyre (orografisk) elvebredd, hvor trærne skilte seg og en tydelig og bereist sti umiddelbart dukket opp. Vi gikk langs den til den siste lerkeskogen og slo leir for natten på den høye bredden av elven. I løpet av dagen tilbakela vi ca 35 km, hvorav 28 km langs motorveien.

7. august, dag to...
Den andre dagen i fjellet begynte med å stå opp klokken 07.00. Det var ganske kaldt bak telttakene, himmelen var overskyet med lave skyer, og vi, etter å ha spist raskt frokost, la ut på veien. Snart ble det upraktisk å gå langs høyre bredd, og vi flyttet til venstre bredd, hvor stien enkelte steder i høyereliggende områder dukket opp blant lavt kratt av dvergbjørk. Men snart forsvant hun også. Elvedalen er bred og det er praktisk å gå langs den. Snart flyttet elven seg til høyre side av dalen, der den har sitt utspring, og vi befant oss på et nesten udefinert vannskille. Foran åpnet det seg en elvedal som falt i vestlig retning - et sted på bredden, nedenfor, er det steinbrudd. Det renner i en kløft med bratte skråninger i en knallrød farge, veldig uvanlig, spesielt i kontrast til de hvite snøflekkene. Vi begynte å svinge til venstre, rundt denne elven og krysset den snart over steinene. Etter det, etter å ha klatret til den andre bredden, befant vi oss ved vannskillet mellom denne elven og Syvy. Det er nøyaktig en times vandring mellom de to vannskillene. Fra stedet der vi var nå, nedenfor til høyre, var en tur stablet på en steinplasserer godt synlig. Det var ingen merknad i den, og formålet er ikke helt klart for oss, i alle fall, kanskje denne turen ble organisert av Mansi-gjetere, som bringer enorme flokker med hjort hit fra Tyumen-regionen for sommeren.

Etter en kryssing krysset vi Syvya igjen, nå ved kilden. Litt lavere så vi en stor flokk hjort, som sto ut som en broket flekk mot den grønne bakgrunnen av juvet. For oss alle er dette vår første date med reinsdyr. Etter å ha fullført nok en full tur, bestemte vi oss for å stoppe for å spise lunsj, og finne tørr ved blant de voksende tre små grantrærne. Mens vi lagde mat kom Mansi bort til oss – to reindriftsutøvere på hest og med tradisjonelle hunder. Vi spanderte lunsj og spurte dem om livet og veien. Etter å ha mottatt en returinvitasjon til en reinsdyr shish kebab, takket vi dessverre nei, da vi ville ha måttet vike merkbart til siden.

Etter lunsj, etter råd fra Mansi, begynte vi å klatre til venstre skråning av dalen, og omgå et stort sumpete område. For første gang her så og smakte vi det berømte nordlige bæret - multebær, et oransje stort saftig bær med en original smak. Noen ganger kom vi over begynnelsen av en sti, men oftere så vi spor etter rådyr. Etter en times reise åpnet det seg store rom foran oss, sumpete og bevokst med skog. Til venstre var de begrenset av Obe-Iz-ryggen, som så mye mer imponerende ut herfra, til høyre var de begrenset av ingenting annet. Vi sto på utløpet av åsryggen, dalen til Syvyu-elven forble nå til høyre under oss.

Herfra så vi oss rundt og bestemte oss for ikke å gå direkte til ryggen, men å følge retningen langs den, og bevege oss gjennom skogen. Snart forlot vi tundrabakkene blandet med spredte steiner og gikk inn i skogen, som gikk ned i terrasser ned i dalen. Det var en våt sump under føttene, og de sjeldne tørre områdene gjorde det generelt umulig å slå opp telt. Vi hadde vanskeligheter med å finne et sted som var egnet for telt. Vi gikk 15 kilometer i løpet av dagen.

Morgenen startet elendig - det var yr og kaldt. Vi dro kl 9.00. Først ble det bestemt å bevege seg langs den lille elven, den venstre sideelven til Syvyu, som rant i den retningen vi trengte. Først planla vi å gå langs de øvre delene av Obe-Iz-ryggen, men i slikt vær var ingen ås synlig i det hele tatt, og det var ingen vits å gå dit. Vi beveget oss langs elven, noen ganger hoppet vi fra stein til stein, noen ganger beveget vi oss langs det fuktige søppelet, som noen ganger ble til en vanlig sump. Etter én fullverdig overgang viste kompasset at gruppen begynte å dra vestover, og vi måtte forlate elven.

Gruppen gikk dypere inn i skogen. For de nordlige regionene forbløffet denne skogen oss, som var i nord for første gang, med sin tetthet. Til tross for at skogen praktisk talt sto i en sump, var krattene sammenlignbare med tropiske. Vindfanget var veldig plagsomt, vi måtte gå rundt det, noe som bremset bevegelsen. Vi måtte følge kompasset, siden personen foran ufrivillig avvek vestover, der bekkene rant. Vi gikk gjennom skogen i tre turer til, på vei sørover, før vi bestemte oss for å stoppe for å spise lunsj. Riktignok fant lunsjen sted på et sted som ikke var særlig hyggelig for det stedet, men jeg ville ikke lenger lete etter andre - hovedsaken var at ved og vann var for hånden.

Etter lunsj, etter å ha bestemt seg for retningen, gikk gruppen videre. I hovedsak fortsatte vi å bevege oss langs Obe-Iz-ryggen. Etter to overganger tok skogen slutt, og vi gikk allerede gjennom en enorm sump - mosebedet hevdet seg under føttene våre, noen ganger måtte vi falle mellom pukler og bevege oss mot neste skog som var synlig foran oss. Heldigvis var det ingen åpne myrer, men en ting skjønte vi – den som kom inn på ruta i gummistøvler vant utvilsomt. Riktignok var opplevelsen den dagen at på en slik tur trenger du ikke enkle støvler, men jaktstøvler - over kneet støvler. Hvis du ellers faller ned i et ubemerket hull mellom pukler, kan du oppleve all sjarmen til den lokale slurryen. Denne dagen opplevde alle friskheten til de lokale sumpene, for ikke å snakke om fotografen som gikk i fjellstøvler, og derfor tørket han ikke ut i det hele tatt.

To gode turer gjennom sumpene med tunge (startende) ryggsekker gjorde gruppen ganske utmattet, så det ble besluttet å stoppe for natten litt tidligere enn vanlig, spesielt siden det blant sumpene ble funnet en mer eller mindre tålelig plass for dette - en liten øy dyrket på oss selv et hav av blåbær og gran, nødvendig for oss. Vi fant vann i nærheten i en liten, men relativt dyp, sølepytt. Kvaliteten var ikke den beste, og det var en sump-merket film som fløt på toppen, men vi var fornøyd med den. For å unngå fuktighet måtte vi beskytte teltet nedenfra, rent vintermessig, ved hjelp av grangrener, ellers hadde vi våknet i en sølepytt. Etter å ha bestemt oss for å ofre dette, hyllet vi det om morgenen - når vi overnatter i en myr, kan slik barbari være uunnværlig. Høydepunktet denne dagen, for å toppe det hele, var det stygge regnet som ødela middagen vår. Men humøret var imidlertid kamp, ​​spesielt siden det ble varmet opp av grammene vaktmesteren ga. For å få alle våte og tåle det hele dagen.

9. august, dag fire...
Morgenen ga ikke værforandring. Det var riktignok ikke regn, men solen viste seg heller ikke. Samlinger for denne dagen ble utvidet på grunn av omfordeling av produkter.

De aller første skrittene på den fjerde dagen gjennom sumpen ble til en liten svømmetur for lederen, bare mer enn midjedyp, som han tålte stoisk. Fire 50-minutters turer ble gjennomført før lunsj. Alle overgangene var monotone - sumper med en liten blanding av den samme våte skogen. Til venstre var Obe-Iz-ryggen skjult i tåken, og viste seg bare som en skygge i skyene. Han fungerte i utgangspunktet som vår guide. Vi flyttet også sørover, og verdsatte håpet om å se Kosyu. Den eneste gleden for oss i denne perioden av turen var det nesten fullstendige fraværet av mygg. Riktignok var det mygg, men ikke så plagsomt som vitnene beskrev for oss, men en slags treg, kjedelig mygg. Midgen døde nettopp ut. Alle våre nøye forberedte anti-midge-midler for fysisk og kjemisk beskyttelse var åpenlyst inaktive. Men dette gjorde ingen trist. Tilsynelatende gjorde den uvanlig varme juni og juli og veldig regnfull august noe med de blodsugende og bitende menneskespisende insektene, og vi gikk gjennom sumpene uten garn og "Taiga"! Men noen ganger begynte vi å møte helt kjedelige områder med åpne sumper, som vi prøvde å unngå. Tre ganger måtte vi krysse små elver, seks meter brede og knedype, som førte vannet deres til Kosya. De var selvfølgelig ikke merket på kartet vårt, men det var ingen tvil om retningen deres.

Etter lunsj, da gruppen tok en ny tur, ble det tydelig at terrenget begynte å endre seg. Sumpen, som tidligere hadde sperret vår vei overalt, strakte seg ut i en ganske smal stripe (ikke mer enn en kilometer), og vi gikk langs bjørkeskogen som vokste langs disse sumpene. Til venstre, der Obe-Iz-ryggen lå, var fordypningen synlig, noe som tilsynelatende indikerer nærheten til Kosyu. Vi gikk to ganger gjennom engområder som strakte seg langs sumper; noen ganger ble stien vår blokkert av tett kratt ved siden av en annen bekk eller sump. Overalt hvor det vokste bjørketrær, kom vi over hvit melkesopp og boletussopp, som vi først møtte i disse traktene.

På vår neste vandring befant vi oss i en skog som blokkerte veien til Kosyu-elven. Bevegelsesretningen begynte å avvike mot øst, siden vi ikke ønsket å krysse sumpene igjen, og holdt oss strengt til sørlig retning. Å gå gjennom skogen ble igjen vanskelig, siden skogen i disse delene var tungt forsøplet med vindfang og sterkt ulendt. En passasje langs den ble så utmattende at vi svingte skarpt til høyre, mot sør, og etter ytterligere en halvtime nådde vi Kosyu.

Kosyu er en bred, stor elv som fører vannet mot vest, til Pechora. Breddene på stedet der vi kom ut viste seg å være bratte, tilsynelatende på grunn av at elven på disse stedene tok seg gjennom kløftene forbi Obe-Iz-ryggen. Vi måtte gå oppstrøms i ca en time før vi fant et litt akseptabelt sted å overnatte. Den lå ved en sving i elven ved sammenløpet av en liten, og også tørr, bekk. Her var spor etter en leir synlige, tilsynelatende etter vannmenn, siden ingen stier var synlige verken opp eller nedover elven. Vi benyttet oss av denne parkeringsplassen og slo oss raskt til rette for natten, siden alle deltakerne var slitne og utslitte etter dagen.

Vår siste lille observasjon var det faktum at om kvelden blir været noe bedre i forhold til det vi har om morgenen.

10. august, dag fem...
Morgenen ga en liten bedring i været. Det er ganske kaldt om morgenen, men vi ser blå himmel. Vi la fra oss ryggsekkene og gikk nedover elven til stedet der en gruppe Kazan-turister døde. Vi nådde dette stedet etter omtrent en og en halv time. Skiltet som ble etterlatt av en annen Kazan-gruppe et år senere på stedet for tragedien er bevart, men er i dårlig forfatning - navnene kan knapt leses. Fra dette stedet er det ikke langt til ravinen som er markert på kartet. Nå, på stedet for denne bjelken, er det bygget en tre-etasjers hytte, som er foretrukket, spesielt av arbeidere og inspektører fra Yugyd-Va nasjonalpark. Vi ble ikke lenge på disse triste stedene og gikk tilbake ganske muntert.

Med bagasjen vår dro gruppen oppover Kosyu-elven. Breddene av Kosyu på dette stedet går bratt oppover, og er tett strødd med vindsperrer ovenfor. Det er ingen sti og du må velge vei selv. Noen ganger klatrer vi skråningen, så går vi ned til selve vannet, og tar oss gjennom kratt av busker og steinsprut. Noen ganger må du bevege deg rett gjennom vannet, siden det er veldig vanskelig å gå langs kysten, og steinene på kysten, våte av regn, bremser bevegelsen enda mer. Men det er heller ikke mulig å bevege seg i vannet overalt, siden bunnen generelt synker kraftig ned. Denne Kosyu Canyon ble dannet på stedet der elven krysser sporene til Obe-Iz-ryggen. Noen ganger klatrer vi opp og går gjennom den tungt robuste og vindfallende taigaen. Men her må vi ufrivillig vekk fra elva, som er vårt eneste landemerke.

Etter fire kryss tok canyonen slutt og et flatere parti begynte. Noen steder strekker bredden seg forsiktig og er kraftig bevokst med høyt gress eller busker som står som en vegg. Det som følger er en ganske bratt stigning til en lav terrasse, hvor vi flere ganger kom over restene av den gamle stien. Dens alder og graden av forsømmelse kan bedømmes av grantrærne som har vokst på den, som er høyere enn noen av oss. En lignende vei fulgte oss videre. Til slutt bestemte vi oss for å stoppe for lunsj på bredden av Kosyu, etter å ha oppdaget spor etter en campingplass. I følge våre beregninger skulle Indysey-elven, kalt på kartet vårt Southern Bad Spruce, allerede være i nærheten.

Etter lunsj, som fant sted i ubehagelige omgivelser, dro vi videre. Stien ble plutselig grov og gikk langs en høy bredd. Flere ganger kom vi over spor etter campingplasser, og snart kom vi til et ganske stort hus der flere lokale ledere hvilte. Huset ble bygget nylig, veldig godt og utstyrt med andre bygninger, som et badehus, et skur med et digert bord og noe annet. Myndighetene ble veldig overrasket over å se levende mennesker i denne villmarken, fordi de selv fløy hit med helikopter.

Etter å ha hvilt litt, dro vi til kysten av Indysey. På dette tidspunktet var det en bred og ganske rolig elv, selv om dens dybde var over kneet. Bankene var tett bevokst med busker, og vi, etter å ha kommet oss gjennom garnene, krysset Indysey-fordet. I regntiden kan tilsynelatende Indysay bli et alvorlig hinder. Bredden på elven er ca 50 meter, dybden bare på høyre bredd er 70 cm.

Etter å ha nådd venstre bredd, gikk vi videre, nesten umiddelbart mistet stien. Hun ble enten funnet eller tapt, og vi måtte alltid fokusere på Kosya. I løpet av denne dagen var alle ganske utslitte, men bestemte seg likevel for å fortsette til Nidysey, vårt neste hinder. I fire og en halv turer tok vi oss gjennom taigaen til vi endelig kom til bredden av Nidysey. Denne elven er mye mer alvorlig enn Indysey, strømmen er sterk, dybden er opptil 70-80 cm, og bredden er opptil 70 meter. Helt ved munningen er elven delt i to grener av en øy, slik at du kan krysse den i to etapper. Ved hjelp av stokkene som kom til hånden, krysset vi Nidysey rett ovenfor øya, og stoppet umiddelbart for natten på en god, men forlatt parkeringsplass på venstre bredd.

11. august, dag seks...
Førsteinntrykket av den sjette dagen var et rådyr som slo seg ned ikke langt fra teltet vårt mens vi sov. Han krøllet seg rolig sammen og sov rolig ved siden av seg. Han var ikke redd oss, selv om han ikke lot oss komme veldig nærme oss. Veldig nærme, i dette tilfellet er det nærmere enn tre meter. Tilsynelatende forvillet denne skapningen en gang fra Mansi-flokken, ellers kunne vi ikke forklare dens holdning til oss.

Fra den dagen ble han vår reisefølge, og fulgte oss gjennom taigaen. Noen ganger banet han vei foran, noen ganger gikk han bak, noen ganger plukket han mose, som det var mange av rundt omkring, noen ganger så vi på mens han svømte over med noen mål bare kjent for ham, Kosyu. Og det var så naturlig og enkelt at vi ble misunnelige.

Planen vår for denne dagen er å nå munningen til Kapkan Vozh. Stien dukket ikke opp. Det var tydelig for oss at vi, i hvert fall i år, var de første som gikk langs Kosyu - ingen permanente spor var synlige. Noen ganger holdt vi oss til restene av stien, men dette hjalp ikke på vår vellykkede fremgang langs kysten - det var en masse vindfang og kratt, våtmarker, når vi måtte gå på en myk moseseng og stupte ned i den opp til vår ankler eller mer. Terrenget var slik at vi, etter å ha lidd i en halv dag, mer eller mindre bestemte den optimale avstanden fra kysten, hvor det var mulig å gå i det minste på en eller annen måte effektivt. Nærmere elven var det forferdelige kratt, videre - sumper. Riktignok er det ingen lover der - du må fortsatt finne en måte. Noen ganger beveget vi oss til knærne i vann langs kanalen til kanalene som Kosyu-elvebunnen er delt inn i, noe som gjorde at vi kunne se oss litt rundt. Riktignok var ikke bakkene til de nærmeste fjellryggene synlige - grått duskregn hadde fulgt oss siden morgenen og vi hadde allerede fortvilet etter å se solen.

På ett sted dukket det plutselig opp en kraftig opptråkket sti. Vi kom til et utrolig vakkert sted - etter rullen gjorde Kosyu en skarp sving og så ble det en stille strekning. Dybden av elven på dette stedet er veldig betydelig, og bunnen er synlig gjennom det klare smaragdvannet. På kysten over denne skjønnheten stiger steiner på flere nivåer som springbrett. Vi angret bittert på at været ikke tillot oss å svømme her, og hoppe fra steinene ned i den dype elven. Når vi gikk høyere, kom vi over et trist syn - restene av en brann, utmerket parkering, et ensomt skilt som henger på et tre "Fontanka River Embankment", dratt av en av innbyggerne i den nordlige hovedstaden. Tilsynelatende kom vi til en brent bjelke, kjent som Alekrinsky-bjelker (vi kan ikke gå god for at stavemåten er riktig). Det er synd at et så fantastisk sted ble besøkt av så uansvarlige mennesker.

I løpet av dagen dro vi til stedet hvor Kapkan Vozh rant inn i Kosyu. Overnatting - rett ved kysten - på sanden på en sjelden strand, men under trusselen om tilfeldig nattflom. Men vi trengte ikke å overnatte på den fuktige skogbunnen.

Det mest slående inntrykket fra denne overskyede dagen var de ekstraordinære soppene som fulgte oss i store mengder hele dagen. De var av den typen barn tegner i bilder - enorme, vanlige i formen og helt fri for ormer. Og det var så mange av dem at vi angret på at det ikke var mulig å salte, tørke og sylte dem alle sammen. Vi kokte dem med all vår kraft, så spiste vi dem, men de var fortsatt i nærheten... Generelt sett trosser rikdommen til den lokale taigaen beskrivelsen - et hav av blåbær, kaprifol, rips, sopp, fisk i elver, blant hvilke harr og ørret (rød fisk) skiller seg ut - alt i slike mengder at det trosser beskrivelsen.

12. august, dag sju...
Etter å ha bestemt oss for ikke å krysse Vozh Kapkan med en gang, begynner vi å klatre opp dalen langs høyre bredd. De to første kryssene går vi gjennom taigaen, av vane – uten sti. Taigaen, som alle andre steder, er fuktig og fuktig, og vi klatrer høyere og beveger oss bort fra elven. Men vindfallsområder og ufrivillig slingring tvinger oss til å gå ut igjen til elva og vasse gjennom den. Ved kryssingspunktet har Kapkan en smal kanal, klemt på begge sider av høye bredder, og en sterk strøm, dybde opp til 70-80 cm.Vi krysser med en vegg for sikkerhets skyld, uten å stole på de spesiallagrede høye stokkene. Det er heller ingen sti på motsatt side. Etter å ha gått opp venstre bredd beveger vi oss igjen langs elven, om mulig velger vi en sti på et smalt parti mellom vindfallskogen og de våte, sumpete skallete flekkene spredt over hele skogen. På dette tidspunktet begynner det å regne, og blir til et kort regnskyll. Heldigvis tar det raskt slutt, og viker for det vanlige duskregnet. Vi beveger oss langs venstre bredd for ytterligere to kryss, og merker selv at retningen vår endrer seg fra nord til øst. Dette er dalens tur, som førte til en endring i landskapet - skogen ble mer sparsom og lettere å passere gjennom, men høyden på gresset i engene oversteg alle våre ideer om den subpolare regionen. Det hadde minnet mer om tropene hvis ikke for det uutholdelige været. Etter ytterligere to overganger dukket gruppen opp fra skogen og inn på bredden av Kapkan Vozh.

På motsatt bredd begynte en steinete spytt, hvor vi krysset for å lage lunsj. De lagde mat på en primuskomfyr, og tente et stort bål kun for tørking.

Fra dette spyttet beveget vi oss opp langs en halvgrunnet sidekanal, som snart knyttet seg til hovedkanalen. Etter at vi prøvde å ta oss gjennom buskene på høyre bredd, bestemte vi oss for å bevege oss langs kysten rett langs Kapkan Vozh-kanalen. Det var i alle fall enklere og ga variasjon, siden alle allerede var ganske lei kratt. Elva tillot oss å gå slik i fire til fem hundre meter, så gikk vi ut til venstre bredd, med fokus på mengden busker og innså at vi tok feil, siden det bare var et utseende. Snart ble krattene uutholdelige og gruppen krysset elven igjen. Det var en enorm mosesump som vi krysset i løpet av et par turer. Kapkan Vozh-dalen åpnet seg da de lave skyene begynte å svulme opp. Den var ganske bred og foran kunne vi allerede se vår sving mot Manaraga til høyre i kjøreretningen. Hovedkanalen til Kapkan Vozh var rett og førte til et vakkert stort sirkus som dumpet en grå sky i dalen. Vi gikk gjennom det høye gresset, på vei mot kysten. Ved sammenløpet av hoved- og kildene våre, Kapkan Vozh, krysset vi bekken og gikk litt lavere til en gruppe lerker og kom over en nesten ideell parkeringsplass. Den ble tråkket grundig og ga oss gleden over de første menneskelige fotsporene på innfartene til Manaraga. Tilsynelatende brukes den hovedsakelig under overganger fra Manaragi til de øvre delene av Kapkan Vozh, som før våre øyne nå stupte ned i grått skum.

På kvelden klarnet været opp og vi så endelig den blå kveldshimmelen og rosa skyer fra solnedgangen.

13. august, dag åtte...
Himmelen er endelig klar om morgenen og det tar oss ganske lang tid å gjøre oss klare. Vi dro først klokken halv elleve om morgenen. Men vi klarte å tørke soveposer og ting litt, og varmet opp litt også.

Vi gikk opp bekken vår - venstre sideelv til Kapkan Vozh. Det var en utmerket sti opp fra parkeringsplassen. Under den første passasjen tok hun oss ut av hoveddalen og førte oss over en kløft der en sideelv renner i en liten canyon, klemt inn på begge sider av lave, glatte heller. På ett sted på sideelven var det en liten, men pittoresk drenering, dessverre absolutt ikke fotogen. Under den andre passasjen klatret stien opp til venstre bredd til den førte oss inn i et bredt sirkus, i midten av hvilket det var steinete utspring med en foss som fosset ned fra dem. Over disse utgangene var de steinete fjellstigningene til Manaragi, som fra denne siden ser ut som en enkelt topp, ikke i det hele tatt delt inn i tårn. Til venstre, i langryggen, var det nedgang i Studentpasset, som vi beveget oss mot. Stien gikk tapt på dette stedet, da overflaten var strødd med kurumnik med brede lysninger av sumpete bekker. Av og til er det spor, men stien er ikke nødvendig, siden området er åpent for visning. Halvveis gjennom turen begynner vi oppstigningen til passet.

Oppstigningspunktet er til høyre for salen og serpentinsporene fører rett opp. Brattheten til den gresskledde skråningen, ikke sjenerøst smaksatt med fragmenter av steiner, når 35-40 grader. Vi klatret opp bakken i ca 50 minutter. Etter dette kom vi ut på en flating som stiger på skrå mot passet, vi svingte til venstre og kom ut på passets brede sal. I vest var det utsikt over dalen til Manaragi-elven; i det fjerne var toppene synlige i den luftige disen. Blant dem fant vi People, Karpinsky, Yanchenko, som markerte vår videre vei. Et notat fra turister fra St. Petersburg Club of Tourist Geographers (direktør M. S. Ananyeva) datert 12. august 1998 ble oppdaget ved passet. Og Manaraga ruvet over ryggen. Tårnene så grandiose ut herfra. Etter å ha hvilt litt og lagt fra oss ryggsekkene, gikk vi litt tilbake for å klatre opp ryggen på et mer praktisk sted. Ryggen er en steinsprut, langs hvilken det er ganske lett å nå skråningen til Manaraga. Skråningen i seg selv er en ganske ubehagelig hindring - bratt (opptil 60 grader i noen områder), strødd med enorme rusk, på størrelse med en bil eller mer. Det er ikke praktisk å bevege seg langs den, men vi overvant alle denne stigningen på en time. Den første delen av stigningen endte på kanten av Manaraga, og foran var det steinete utspring. Vi fant ganske raskt en vei blant dem - det er noe som ligner på en sti som fører litt rundt de farlige steinete områdene langs hyllene og fører til toppen. To steder på det steinete partiet må du trekke deg litt opp.

Toppen av tårnet er liten, det mest merkbare på det er et imponerende stativ med et flagg flagrende på. Etter å ha holdt oss på toppen i en halvtime begynte vi nedstigningen langs oppstigningsstien. Himmelen begynte å bli fylt med en lett dis og alle fargene fikk rike toner. Etter å ha gått ned til passet regnet vi ut at vi brukte litt over 3 timer på Manaraga. Flere små bergkrystalldruser ble oppdaget nær passet.

Fra passet, langs en slak gressbakke, nådde vi de første krattene på en tur. Nedstigningen er ganske bratt bare først, deretter er det en gradvis utflating, tidsbestemt til å falle sammen med overgangen til engdelen av nedstigningen. Her svingte vi til høyre for å overvinne en liten sidespor for å komme til bekken som vi så nedenfor. En etterlengtet lunsj på bredden av bekken.

Fra lunsjstedet, krysset vi raskt den åpne skogen, gikk vi nesten umiddelbart dypere inn i skogens villmark. Det var ingen sti her og vi måtte vasse gjennom virvaret av lokale kratt. Og det overgår kanskje til og med de marerittaktige krattene i Kapkan Vozh. Vi beveget oss hele tiden ned til Manaraga-elven, og brukte mer enn to kryssinger på å krysse skogen. Mot slutten kom vi over spor etter en sti, eller rettere sagt, spor etter noen som gikk her. Så ble disse sporene til en sti som førte oss til en grussti som fører langs Manaraga-dalen. På grenplassen er det en liten haug med rustent jern (noe som en tank og noe annet). Det dukket opp flere late mygg, som vi smurte oss inn med alle slags salver fra. Og det hjalp...

Vi tok to turer til oppover Manaragi-dalen. Riktignok hadde vi ikke noe særlig hastverk med å lete etter en parkeringsplass. På ett sted til venstre åpnet det seg en ganske anstendig størrelse, gjennomborende blå innsjø. Fotografen ble på dette stedet i mer enn en halv time, og fotograferte Manaraga mot denne bakgrunnen.

Nå har vi sett at det var forgjeves at de skjelte og sparket ham da - bildene ble ganske bra. Under neste overgang krysset vi en lav sidespor, som blokkerte en flat og bred dal. Etter denne sporen på høyre side så vi en liten kløft, skjult for turister litt unna stien. Han heter Balok "Oleniy". Etter å ha slått oss ned i den, tente vi på ovnen og følte at disse stedene ikke var så ugjestmilde. Bjelken har ødelagt tak flere steder, og inne fant vi kasserte fingre og druser av bergkrystall spredt på køyene. Til tross for dette er bjelken ganske egnet for overnatting.

Om kvelden møtte vi en liten gruppe fra St. Petersburg, men ikke den samme som vi møtte på toppen. Lederen viste seg å være en viss Sorokin, hvis Internett-side, dedikert til en fottur i de subpolare Ural, fant vi før turen. Ganske overraskende er verden et veldig lite sted. Vi så på kartene som Leningraders hadde og lærte mye nyttig informasjon fra dem.

14. august, dag ni...
Siden det var bjelker for hånden, bestemte vi oss for å tørke oss og sole oss i den kjølige nordlige solen. Været var mest gunstig og dagen ble en fantastisk krydder for taigalivet vårt. Mye sopp og bær rundt varierte menyen vår. Alle hvilte og sov. I tillegg husket de - alle er på ferie, og dette må vi utnytte.

15. august, dag ti...
Vi forlot ravinen halv ti. Været er mest gunstig, solrikt, og selv en ganske sterk vind hjelper å gå.

Etter ett vadested krysser vi Oleniy-strømmen. Fordet er enkelt, dybden er ikke mer enn 40-50 cm, og strømmen er rolig. Bak bekken går stien gjennom en ganske sparsom skog. Noen ganger, i nærheten av stien, er det små og veldig pittoreske innsjøer, som gir enda mer attraktivitet til landskapet. På grunn av disse innsjøene er fotografen vår alltid bak.

Manaraga-elvens dal er bred og flat. Tilsynelatende er det permafrost under oss, akkurat dette er ideen som innsjøer, sumper og krokete trær antyder. På tre turer nådde vi pilen til de to kildene til Manaragi. En av dem okkuperte en dal som var en fortsettelse av Manaraga-dalen, og den andre sideelven til venstre rant inn i den. I dens øvre del er det toppen av folket, herfra er det en sti til den vakre toppen av Yanchenko. Vi spiste lunsj i en stor lysning, ikke langt fra spyttet. Det var til og med ved som noen forsiktig hadde lagret her, og det var spor etter en nylig forlatt brann, noe som var viktig, for vi hadde allerede passert grensen til skogen.

Umiddelbart etter lunsj ventet et vadested oss ​​gjennom den ovennevnte sideelven. Fordet er ikke veldig vanskelig, men til tross for dette er strømmen ganske grei. Dybden på tilsiget er 50-60 cm, og bredden er 15 m. Etter tilsiget, etter å ha kommet oss gjennom tett kratt av noen busker, klatret vi opp på en liten høyde, tett bevokst med blåbær og noen andre bær, som er definitivt ikke funnet i Tatarstan. I bakken fant vi en sti som gikk i den retningen vi trengte. Hun gikk langs en vidstrakt eng som hevet seg over elven, hvorfra en nydelig utsikt over Manaraga-dalen åpnet seg. Stien førte til elven og gjennom passasjen til høyre åpnet seg en gren av dalen, som ble lukket av den høyeste toppen av Ural, Mount Poznurr, eller folk, innhyllet i skyer.

Vi kunne allerede se fallet av passet vårt i ryggen foran oss. En kraftig morenevollen førte til den, halvt bevokst med gress, halvt dekorert med fjellknauser. Vi klatret opp denne sjakten i to passasjer, og gikk høyt bort fra hovedkanalen til Manaraga. Gruppen delte seg i to avdelinger, gikk langs parallelle ruter, og den ene avdelingen kunne korrigere handlingene til den andre, siden ruten var mye bedre synlig langveisfra. Snart klatret vi til de første innsjøene, noe som trollbandt fotografen fullstendig. Han insisterte på at det ble tatt tid til å fotografere disse høye fjellvannene. Resultatet av dette stoppet ble en serie bilder.

Den øvre delen av moreneskaftet gikk inn i bunnen av en enorm sirkel. Rett foran oss falt de kraftige steinene i Kara ned som en vegg. Ovenfra skulle disse steinene ha endt på folkeplatået før toppen. Til høyre reiste steinene seg og så ut som en slags topp som hevet seg over en ekstraordinær smaragdsjø. På venstre side gikk klippene med en klippe til en gresskledd-talusrygg, hvor Kar-Kar-passet skilte seg ut med en liten forsenkning. Under take-off til passet er det en langstrakt melkegrønnaktig innsjø. Derfra begynte vi å klatre, først langs den midtre kurumniken, så langs det store steinbruddet. Å gå med ryggsekk er ikke praktisk, men snart gir steinbruddet vei til en ganske bratt (40-50 grader) gresskledd skråning, der det er en sti. Den klatrer opp passet i en liten serpentin, og noen ganger frontalt, rett før salen, svinger til venstre og leder ut til ryggen.

Ryggen er ganske bred og strødd med store steiner. Fra passet er det en vakker utsikt over sirkuset vi klatret fra - ikke mindre enn fem innsjøer er spredt langs det, hvis melkegrønne, turkise, mørke smaragdfarger tvinger fotografen vår til å laste filmen på nytt i sine to ZENIT-kameraer for femte gang. I sør skiller kjeglen til Yanchenko Peak seg ut over ryggen. I nord, under føttene våre, er det ståloverflaten til en stor innsjø med en øy i midten. Folkeplatået ender med bratte klipper mot denne innsjøen og det blir tydelig hvorfor passet heter Kar-Kar. Den forbinder to kraftige karas, selv om Ildar Zamaletdinov la frem sin egen versjon, ifølge hvilken navnet kommer fra tataren, og derfor generelt turkisk, ordet "kar", som betyr "snø". Samtidig pekte han på snøfeltene spredt rundt, men de støttet ham ikke.

Etter å ha undersøkt den mulige ruten til folkeplatået fra passet i morgen, begynte vi nedstigningen. Den følger steinete hyller som dukker opp over en stor rase og krysser til venstre for å skjørte innsjøen nedenfor. Etter denne delen er det en nedstigning langs raset til innsjøen, som ender på en gresskledd bredd. Nedstigningen tok 20 minutter, og vi satte kursen forbi innsjøen til høyre side av dalen og krysset diagonalt et vakkert sirkus. Ved bekken som renner ut av innsjøen, som er en av kildene til Balaban-Yu, stopper vi for natten under dekke av et fjell. Kvelden gir oss en vakker solnedgang, som, som en brann, blusset opp på hele himmelen tilgjengelig for oss. Dagens siste inntrykk var en herlig middag av hirse med smult, det vil si knitring, stekt på primuskomfyr. Vi er fornøyd med den kjøttetende naturen til tatarene våre, som i likhet med resten knekker sopp og smult, som det er mange vitser om i leiren. Appetitten gir håp om en vellykket gjennomføring av ruten.

Om morgenen planlegger vi å bestige Narodu. Oppstigningen begynner rett fra leiren, langs fjellet. En halvtime, og vi ser allerede på gårsdagens innsjø fra den andre siden. På bunnen av Kar-Kar-passet dukker først en vakker kjegleformet topp opp, så dukker Manaraga opp, herfra ser ensom ut som en krysser som pløyer gjennom taigaen.

Snart kommer vi ut på et enormt platå, ved enden av hvilket folkets enorme telt reiser seg. En sti fører til den langs steinspredninger. Vi nærmer oss motsatt skråning av platået, som ender med en annen skråning som fører til enda en grønn innsjø. Overfor oss ligger hoveddelen av Karpinsky-toppen, med bratte bakker og en dunkel topp, som bare stiger litt over den lange, flate ryggen. Videre langs platået kommer vi til en mulig nedstigning til Lake Dlinnoe, eller Goluboe (på andre kart). Denne innsjøen ligger i de øvre delene av Karpin-Shor-elven, som fører vannet mot øst. Vi legger fra oss ryggsekkene og fortsetter å klatre lett.

Etter først å ha klatret langs platået til høyre, og deretter overvunnet en liten fold i ruinene av steiner, fortsetter vi vår rolige oppstigning til Narody-sadelen. På veien er det karakteristiske partier av hvite blokker, som på avstand gjør at Folket ser ut til å være dekket av snø. To og en halv time senere er vi ved salen mellom to topper. Allerede herfra åpner et uforglemmelig panorama av Uralfjellene seg. Over salen rager et stort trekors med inskripsjonen "Save and Preserve", installert her, etter inskripsjonene å dømme, i 1998. Etter å ha fotografert den og klart å bruke tre filmer på klatringen, sa fotografen at vi kunne gå høyere.

Det er flere turer på toppen, ikke medregnet hauger med diverse søppel. I en av dem ble det funnet en lapp fra en klatrer fra Novouralsk (Sverdlovsk 44) datert 10. august 1998; baksiden var også signert av 9 «bare forbipasserende» fra Ukhta. Det er flere plaketter med uttalelser fra tidligere klatrere. I stativet som står på toppen ble det funnet en annen lapp, skrevet på et søknadsskjema for salg av billetter – en gruppe turister fra St. Petersburg, på 20 personer, var på Folket 9. august 1998. Lederens etternavn er ikke angitt. Vi holdt oss på toppen i en halvtime og beundret landskapet grundig i alle retninger, og fra Naroda var alle hovedtoppene synlige, til og med den fjerne sabelen dukket opp på den rosa himmelen fra disen. Vi gikk rett ned på vidda uten å gå til salen. Nedstigningen tok omtrent en og en halv time.

Med ryggsekkene våre undersøker vi Blue Lake ovenfra. Eller rettere sagt, det er to innsjøer. Den ene er stor og lang, har en skikkelig blågrønn fargetone, men den andre er grønn. Vi begynner nedstigningen langs ryggen som fører fra Peoples Plateau til å passere nr. 23. Nedstigningen langs fjellryggen, først dekket med gress, og deretter inkludert små steinete områder, er vanskelig. Følelsen er ikke den mest behagelige, siden bena allerede er slitne, men alle går ned uten lunsj.

Deretter dro gruppen til passering nr. 23, som det står skrevet om på kartene. Fra siden av Karpin Shore kan det kalles et pass i strekk, men ligner rett og slett et brudd i veggen. Nedstigningen er imidlertid mye mer alvorlig. Et lite steinete område og en bratt steinete skråning. Det er fjellknauser rundt omkring, og til venstre når du beveger deg, stiger det steinete fjellmassivet bratt opp mot himmelen. Ved passet tok vi et notat fra en kvinnelig gruppe på fire personer og «Mukhtars hund» fra Syktyvkar datert 24. juli 1998. Navnet på lederen er helt uleselig, kanskje T. Ploshova. Nedstigningen varte i en time. Den mest ubehagelige delen er i begynnelsen av nedstigningen - her tok vi litt til høyre og klemte steinene. Under føttene ligger den tidligere sett grønne innsjøen. Til høyre for passet er det en knivskarp ås som fører til massivet Karpinsky Peak. Etter å ha gått ned, gikk vi ned til neste innsjø, lokalt kalt åtte (ovenfra ligner den denne figuren). Faktisk er dette Lake Verkhneye Balaban-Ty, selv om det er en annen innsjø over den, som vi gikk forbi. Etter å ha stoppet for natten til høyre for innsjøen, fra siden av morgendagens topp - Karpinsky, alt etter rask middag, kombinert med lunsj, sovnet vi mye tidligere enn vanlig, utslitt fra den siste dagen.

17. august, dag tolv...
Dårlig vær oppsto om natten. Bare i går dekket et tynt slør av dis himmelen, som om kvelden ble til et skylag, og lukket seg over oss over natten. Om morgenen prøver ville vindkast å rive av polyetylenet over teltområdet vårt. Sikten synker til 40-50 meter. Den mest ubehagelige følelsen er at til tross for vinden flyr det tette tåkeskyer inn og det er ingen pause i det dårlige været. Hele dagen så vi ikke toppen, og etter taus avtale fra alle gruppemedlemmene arrangerte vi en dags hvile. Det ble overskygget av innsatsen for å styrke teltet i det voldsomme regnværet, som fullførte bildet. Regnværet begynte om morgenen og fortsatte til kvelden uten å gi opp. Hele dalen ble øyeblikkelig til en våt svamp, men det var umulig å bekjempe den. Vi bygde en lav vegg, som på en eller annen måte beskyttet teltet mot vindkastene, og overga oss til en urolig søvn, og prøvde å ikke stikke nesen ut av le unødvendig.

18. august, dag tretten...
Etter å ha stått opp om morgenen ble det klart at været ikke hadde endret seg. Regnværet ga etter for et plutselig duskregn, og tåken tiltok kanskje. Men siden det var liten tid tildelt gruppen til fotturen på grunn av ulike omstendigheter, ble det besluttet å begynne å klatre i Karpinsky under alle forhold, med det hemmelige håpet om at været ville bedre seg.

Vi begynte å klatre langs åsryggen nærmest Lake Eight. Denne fjellryggen er et middels ras bestående av steiner, for det meste dekket med lav. Den siste omstendigheten er hovedvanskeligheten for oss - i regnet holder laven, når den er våt, ikke i det hele tatt.

Vi fortsetter oppstigningen med liten innsats. Ryggen går et sted inn i tåken, og du må gå nesten med berøring - til nærmeste landemerke, en stor stein, så til neste. På venstre side, i tåken, er naboryggen knapt synlig, noe som virker vanskeligere for oss, siden de steinete utspringene ser for imponerende ut. Ingenting er synlig til høyre, siden vi gjemte oss under ryggen vår under oppstigningen. Hvis du ikke gjør dette, vil rasende vindkast bokstavelig talt blåse en person bort fra plassen sin. Vi klatrer opp skråningen, og merker selv den konstante økningen i brattheten i skråningen. Det viser seg snart at vi kom til glatte og ubehagelige steinete utspring, som vi gikk rundt til venstre, og endte rett på plassen. Brattheten i skråningen på plassen når stedvis 60-65 grader, og siden enden av skråningen ikke er synlig i tåka, bestemte vi oss nesten for å gå tilbake. Men snart, og etter tre timers generell oppstigning, befinner gruppen seg plutselig på et platå, som er laget av torv, men når det gjelder jevnheten på underlaget, kan den konkurrere med de beste fotballbanene.

Vi går tilfeldig til venstre i tåken og nærmer oss en høyde, på toppen av denne ser vi en obelisk. I dette øyeblikket, allerede under helt ville vindkast, begynner korn å renne ut av tåken. Den treffer deg i ansiktet, så alle skynder seg å ta dekning under skråningen, og nekter til og med å ta bilder. På toppen er det en obelisk til Karpinsky med en beskjeden inskripsjon som indikerer høyden på toppen - 1803,4 meter. I obeliskstativet fant vi en våt lapp fra Shelukhanov "familie"-gruppen datert 4. august 1998 - turister fra Novouralsk. Den er pakket inn i cellofan og i nesten uanstendig tilstand, så fotografen vår ofrer et filmpenal for å skjule lappen vår der. Vi prøver å gå litt nordover, på leting etter den andre toppen, eller rettere sagt den andre obelisken, men der er det en kontinuerlig nedgang. Dette betyr at obelisken er i sør, og vi famler oss mot sør. Etter en halvtime går vi til den andre obelisken. I den ugjennomtrengelige tåken, etter å ha funnet et sted å stige ned, la vi ut i en rock-talus couloir. Det er vanskelig å gå, skuret beveger seg. En gang falt en stor stein som Renat Kadyrov bestemte seg for å støtte seg på, i to deler, slik at han knapt hadde tid til å sprette av. Heldigvis gikk ikke steinen ned og Renat kom til fornuft og gikk videre. Nedenfor er couloir tett med snø, som imidlertid kan gås rundt. Enda lavere under bekken er det en foss. Etter litt over to timer befinner vi oss ved foten av bakken. Hele oppstigningen tok litt over seks timer.

Polyetylenet som var festet til et av teltene våre ble blåst bort av vinden i ukjent retning. Ikke spesielt sørgende over dette tapet, siden det ikke lenger kan forgifte humøret vårt, tilbereder vi middag, ifølge tradisjonen, på en primuskomfyr. Etter en og en halv time befinner vi oss, om ikke i sentrum av en reinflokk, så nesten i spissen for den. Hjort er ikke den sjenerte typen, selv om de ikke lar deg komme i nærheten av dem. Vi prøver å ta bilder, men ikke så vellykket som vi ønsker. Etter å ha spist lunsj bestemmer vi oss for å veie anker, selv om pakking tar lang tid. Men vi gleder oss til å finne strålen, som må være her et sted.

Han viser seg virkelig å være nær. Ikke mer enn en times gange førte oss til hoveddalen Balaban-Yu, hvor de tre kildene til denne elven smelter sammen. På høyre bredd, nedenfor samløpet, nær elven var det en kløft som ble vårt ly. Det viste seg at nivået på Balaban-Yu hadde steget så mye at det var vann rundt sluken, og for å komme dit måtte vi hoppe over steiner. To lokale gruvearbeidere og fire turister fra Sverdlovsk har allerede søkt ly under taket. Av dem lærte vi ny informasjon om området, og det mest interessante viste seg å være at det i motsatt skråning fra ravinen er en urangruve.

Om kvelden nærmet fem muskovitter til - vannmenn, naturlig våte fra topp til tå, som var på vei til Kosya, og som vi ga informasjonen vår.

19. august, dag fjorten...
Morgenen ble møtt med et overskyet slør, som den kalde solskiven på en eller annen måte tittet gjennom. Nyter varmen fra ovnen og utnytter muligheten til å tørke vått tilbehør, vi tar oss tid før vi drar. Vannstanden i elva sank så mye over natten at vi var fornøyde. Alle ville ha fortsatt å sole seg i varmen hvis ikke lederen hadde begynt å rope.

Planene for denne vandringens dag er å nå "Zhelannaya"-basen, som ligger ved bredden av innsjøen Bolshoye Balaban-Ty (vi kan ikke garantere, men dessverre, uten å vite den sanne betydningen av navnet på innsjøen, vi skråner det på denne måten). Det er atten kilometer til den, som markerer starten på returbevegelsen - til avkjørselen.

Vi går langs venstre bredd av Balaban-Yu, rett langs lave bjørkebusker og gresskull. Som vi ble informert om, går stien og til og med terrengsporet langs venstre bredd, og vi går motvillig over til den andre siden. Vanndybden i elven er opptil 70 cm, bredden er 20 meter. Strømmen er sterk, men sammenlignet med i går er den allerede akseptabel, og dybden kan være enda mindre. Etter å ha kommet ut til motsatt bredd stiger vi opp til en høyde som det virkelig er en terrengbane. Med en viss høytidelig følelse går vi forbi dumpen til en urangruve, skjult på venstre side av dalen. Ikke langt unna ligger skjelettet til en forlatt Ural, og enda lavere er noen jernbiter. Du kan føle sivilisasjonens tilnærming.

Balaban-Yu-elvens dal er veldig bred, flat, og stiger symmetrisk til høydedragene på begge sider. Det er enkelt å navigere – du kan se det mange kilometer fremover. Bakfra kan vi ikke se verken Naroda eller Karpinsky - i de øvre delene er toppene, som vanlig, skjult.

Vi går raskt, og gjennom passasjen kommer vi til et bredt steinete område som det renner en elv gjennom. Sporene fører tydelig til motsatt bredd, og vi krysser tilbake og banner for oss selv over det unødvendige forrige vadet. Her er det nesten ikke noe vadested, siden elva sprer seg over et stort område. Vannstanden er ikke mer enn 30 cm, og vi krysser raskt elva.

På høyre bredd ble det igjen ikke funnet noe bemerkelsesverdig - alt var det samme som på venstre. Foruten det store problemet - banen ser ut til å bli gjenoppbygd av terrengkjøretøyer, og den har blitt til et skittent rot. Vi går langs veien og prøver å unngå kratt av bjørketrær og noen andre busker som ligger spredt utover dalen.

To passasjer fører oss til bredden av den lille innsjøen Balaban-Ty. Innsjøen er imidlertid ganske stor. Over det til høyre underveis stiger massivet av Mount Starukha-Iz, eller, på vårt språk, ganske enkelt Starukha. Videre utvider dalen seg og tar inn sideelvedalen til høyre. På bredden av innsjøen blir tundraen livlig opp av Mansi-chum, hvorfra en gammel kvinne kommer ut. Det er ingen andre, alle andre er sammen med hjorteflokker. For oss ble denne gamle kvinnen med teltet, som bodde under Starukha-Iz-fjellet, personifiseringen av tundraen. Etter å ha snakket, tatt bilder og blitt kjent med det primitive livet, går vi videre. Nedenfor er sporet ufattelig ødelagt, og vi, forbannende sivilisasjon, hodestups skitne, gjør nesten tre kryss til vi befinner oss ved bredden av Big Balaban-Ty. Innsjøen er veldig stor og sannsynligvis vakker, men for å være ærlig har vi ikke tid til det. Og den overskyede himmelen, som ikke lar fotografen utvikle sin kraftige aktivitet, dekorerer egentlig ikke landskapet. Som vi senere ble fortalt er det lite fisk i sjøen, men det er noen høyere opp. Innsjøen overvåkes konstant av hydrogeologer fra Vorkuta, som vi møtte senere. De fortalte oss at vannet i den var blitt verre - skitnere enn før.

Vi går forbi plasser av kvartssand og steder hvor de har gjort noe med det. Herfra, fra bakken, åpner Zhelannaya-basen seg, som består av et par dusin brakker oppstilt i tre rader. Det føles som halvparten av dem er tomme.

Men det jobber fortsatt flere her, inkludert geologer fra Vorkuta. Det er vanskelig å finne ved her – noen brakker demonteres for ved. En gang i tiden var livet i full gang her - det var til og med en "bar", hvis skilt fortsatt er bevart over den falleferdige bygningen. Bakkene til Mount Barkova over landsbyen er fylt med hvite kvartsdumper. Flere gruver går nedover, men ingen arbeidsutstyr er synlig. En gruve var kjent for bergkrystallen den produserte, og vi så flere fine eksempler på den. Foreløpig glimrer kvartsutvinning knapt.

Lokalbefolkningen ser ut til å leve fra bakrus til bakrus og er på konstant jakt etter alkohol – de prøvde til og med å promotere oss litt, men forsyningene våre besto kun av N/W. Det motsatte av lokalbefolkningen er Vorkuta-geologene, som ser ut til å jobbe utrettelig. Vi observerte i alle fall hvordan de behandlet noen prøver om kvelden, etter å ha kommet tilbake til bygda rundt klokken 20, og tidlig om morgenen dro de på jobb.

På kvelden ble vi holdt med selskap av fire vannmenn som stoppet ved siden av oss. De var fra Ivanovo og Kostroma.

20. august, dag femten...
Vi planla for denne dagen en vandring langs dalen Balaban-Yu-elven. Tidlig opp, rask frokost, og vi er tilbake på fjellveien der ruten vår startet. Men nå er det 123 km til begynnelsen av veien (ifølge lokale innbyggere). Enden av veien, som vi nådde om morgenen, er i god stand - den er ikke like ødelagt som terrengbanen over Zhelannaya. Det er lett å gå om morgenen, spesielt siden ryggsekkene er lettet til det ytterste.

Balaban-Yu-dalen på dette stedet er blokkert av en gammel morenerygg. I tillegg til Storsjøen er det langs veien et titalls små vann, spredt til venstre og høyre for veien og gjemt i moreneryggens folder. Etter å ha klatret til toppen av sistnevnte begynner vi nedstigningen til en bred, romslig dal, som strekker seg mellom to rygger - Maldy-Nyrd til venstre, Wolverine-ryggen til høyre. Dalen kan sees i mange kilometer, helt ned til senkningen av åsryggene mot Kozhim-elven. Går vi lavere ser vi i skråningen til høyre en gren av veien som fører til Pelingich-dalen. Denne dalen er atskilt fra Balaban-Yu av en vakker klippepyramide på toppen 1248, som skiller seg ut på dette stedet med sine kraftige forkastninger på bakgrunn av det glatte relieffet fra de omkringliggende fjellene.

Så fortsetter veien nedover, og snart dukker det opp et langt rett parti, til og med utstyrt med kilometerstolper. Riktignok er det ikke veldig klart hva kjørelengden er knyttet til, men mest sannsynlig betyr det avstanden fra landsbyen Kozhim Rudny. På bredden av Balaban-Yu velger vi et sted for lunsj og hengir oss til rolig fråseri.

Andre del av dagen går vi også langs motorveien. På 95 km av veien kommer vi over en gullgruvelandsby, som ble organisert av Tumanov på 80-tallet. Det var til og med et program på sentral-tv til ære for denne landsbyen, og nå fikk vi se det selv. Et par halvfulle menn, et titalls hunder, flere hus i god stand. Og også rundt 20 eller 30 forlatte kjøretøy - døde terrengkjøretøyer, traktorer.

Vi går noen kilometer til og bestemmer oss for å stoppe for natten, siden vi ikke vet om det kommer vann snart. Alle er lei av veien og vil spise...

21. august, dag seksten...
Etter å ha stengt leiren, går gruppen, litt utstrakt, ut i nordlig retning. Rett etter dette begynner kanalen, etter å ha gått over Balaban-Yu-elven, å gå til venstre inn i skog-tundra-sonen på Maldy-Nyrd-ryggen. Sjeldne lavtvoksende lerk dyrket på permafrost, endeløse rom bevokst med mose eller lav, lave blåbær- og bjørkebusker. De kjedelige bakkene på åsryggene, her og der dekorert med døde fjell - dette monotone bildet, som strekker seg over flere kilometer, fortjener å bli beskrevet av dyktigere forfattere.

Etter ti kilometer ble skogen større, bakkene til høyre kom nærmere. I området på 76 km er det en ødelagt bosetning. Et lite skilt kunngjør at dette er "TsGRP". En kort tanke lar oss anta at Sentrale Geologiske leteparti sto her, men nå gjenstår bare minner og et tegn av dette. Ett hus er liksom bevart – eller rettere sagt, det er tak, men alt annet mangler. Kilometersøyler fortsetter å dukke opp. Noen steder forgrener vinterveier seg til siden av veien, som vanligvis kobles sammen nær kryssinger eller bare slutter seg til hovedveien. Vi anbefaler å følge hovedveien for å unngå å bli våt fra topp til tå.

Bak den sentrale bensinstasjonen renner Kozhim-elven, som veien nærmer seg, innrammet av steinete klipper på høyre bredd, som ser veldig pittoreske ut. Det er til og med en del hvor elven renner i en slags canyon og bryter gjennom steinene. Her gjør den en skarp sving til venstre, mot vest. Her, ikke langt unna (ca. 74 km), er en gren fra veien som fører til Limbeko-Yu-dalen. Og etter noen få kilometer til kommer vi til munningen av Limbeko-Yu-elven. På stedet for bryteren er det utmerkede steder å overnatte, men vi bestemmer oss for å krysse Limbeko i dag. Etter å ha beundret litt vakkert landskap, som ble gitt til oss av to elver - den majestetiske Kozhim og den rastløse Limbeko, gikk vi langs kanalen for å se etter et vadested.

En halv kilometer fra pilen går veien over til den andre bredden, og på samme sted bør du forse elva. Vannstanden når midjen, spesielt dypt på høyre bredd, men strømmen er ganske rolig og vi krysser elven uten uhell. Det skal bemerkes at vi vandret i elva når det ikke var for mye vann, men i regntunge tider kan elva bli et alvorlig hinder.

Etter å ha funnet en parkeringsplass, slo vi leir. Lederen prøver å fiske, andre er opptatt med middag, fotografen går med kameraet sitt. Alle skjønner at ruten tar slutt, og alle er litt triste.

22. august, dag sytten...
Rett fra elven fører veien oss opp, og i løpet av en time kan vi beundre dalene til to elver. Nedenfor krøller Kozhim seg som et lett bånd bak deg, og den brede Limbeko-Yu-dalen strekker seg rett under føttene dine.

Solskiven bryter så vidt gjennom skygardinen, og foran oss er det et grått mørke. Når vi stiger opp til skog-tundra-sonen på den østlige Saledy-ryggen, blir vi møtt av lett regn. Landskap som allerede er kjent for oss, strekker seg mange kilometer rundt - forkrøplede trær, fuktig mosestrø, kratt med lavtvoksende busker. Monotonien i disse bildene hindrer oss ikke i å gå i et anstendig tempo, til tross for tilstanden til motorveien, som på dette stedet er brutt til det ytterste. Vi velger veien på kanten av motorveien, og prøver å holde oss til de knuste buskene.

Den andre halvdelen av dagen er ikke forskjellig fra den første - bare regnet forsterker seg noen ganger. Veien stiger til en dyster dal som fører til den aksiale delen av den vestlige Saledy-ryggen. Det er ikke noe passpunkt som sådan - bare den flate bunnen av dalen begynner gradvis å avta. Vannskillet har flere små vann og parkeringsplasser, selv om det er problemer med ved her. De bratte skråningene i dalen fullfører det dystre bildet, og vi vil raskt ned til foten av ryggen. Stien går ned i brede sløyfer og går snart dypere inn i skogen. Her skifter den retning og fører oss, nesten uten looping, vestover.

Det siste eventyret av dette ha en lang dag det var en kryssing over elven Durnoy El. Elven, som de forklarte oss, kalles Bad fordi den ikke fryser om vinteren. Og ordet "gran" betyr en bekk eller elv. I følge vår informasjon innhentet tidligere på Zhelannaya, fanges nesten ingen fisk i Durnaya, selv om det er noen der. Krysset viste seg å ikke være så vanskelig som på Limbeko. Vannstanden i Bad River er lavere, selv om strømmen er ganske sterk. Dybden når 70 cm, og bredden overstiger 50 meter.

Ikke langt fra motorveien stopper vi for natten, slitne etter den lange dagens marsjer. Om kvelden er det en festlig bankett - doble porsjoner middag og rester av smult, som fortsatt kan være nok i flere dager. Vaktmesteren, som reddet oss hele ruten, ga ordre om å spise ferdig alt vi kunne, og vi ble opptatt med dette.

23. august, dag atten...
Dårlig gran - typisk taiga-elven. Etter å ha skrudd opp bivuakken, gikk vi umiddelbart ut på veien. Veien gikk gjennom taigaen og steg gradvis til de lave ryggene på Obe-Iz-ryggen. Ingenting bemerkelsesverdig skjedde langs denne ruten, bortsett fra at vi klokken halv tolv på ettermiddagen møtte en URAL-bil som kjørte i motsatt retning. Det viste seg at det var et rotasjonskjøretøy som en gang i uken går et sted i fjellet, kanskje til og med til Zhelannaya-området.

Vi fortsatte vår vei og krysset snart den lille dalen hvorfra vi begynte vår reise mot Kosyu. Det er minneverdig fordi fra veien i den ene skråningen av dalen kan du se fortsettelsen av veien i den andre skråningen. Det føles som om det ble gjort en rydning langs en linje, de utfyller hverandre så feilfritt. Herfra var det som kjent ikke mer enn 28 km igjen til Kozhim, og vi måtte få fart. Følte en vei ut, alle gikk veldig raskt, mange skiftet til og med sko til lettere joggesko, heldigvis tillot veien på disse stedene en slik frihet.

To timer senere nådde vi Syvya og overvant den for andre gang under denne turen. Fra Syvyu til Kozhim Rudny stasjon tok vi tre timer lange turer, og dekket 18 km med rekordfart for oss. Og allerede på perrongen ble vi hjertelig møtt av mygg, klyngende til ansiktet, halsen og armene våre, som aldri før på denne turen. Etter å ha ventet på det første toget mot Pechora, går vi ombord på det og ser trist fra vinduet på fjellene, som gradvis beveger seg bort og forsvinner inn i disen. Ruten vår er over.

Definere hindringer for ruten
De definerende hindringene for ruten inkluderer følgende: toppene til Manaraga, Naroda, Karpinsky, Studenchesky, Kar-Kar, nr. 23, Syvyu-elven (ford to ganger), Indysey, Nidysey, Kapkan-Vozh (ford fem ganger) ), Manaraga, Balaban-Yu, Limbeko-Yu, Bad Spruce. Det er også nødvendig å stoppe ved omtrent 36 km med sumper langs Obe-Iz-ryggen, områder med taiga uten stier der og ved elvene Kosyu (mer enn 28 km) og Kapkan-Vozh (15 km).

Mount Manaraga, 1662 moh, skiller seg ganske fra hverandre. Den tradisjonelle (klassiske) versjonen av å klatre den fra Studentpasset. Du stiger opp til passet langs en gressbakke, som deretter gir plass til et lite raseområde. Kategoriseringen av passet er ukjent, men mest sannsynlig ikke mer enn n/a. Fra passet langs toppen av åsryggen, som er et steinbrudd, nærmer man seg foten av Manaraga, hvorfra det er omtrent en times stigning til toppen av toppen langs store og mellomstore svært bratte fjell. Langs fjellryggen går du under steinene, som delvis krysses og delvis går langs steinete hyller med stigning til toppen. Den steinete delen vil også ta omtrent en time, selv om det kan være mindre. Noen av tennene til Manaragi er så utilgjengelige at de krever veldig seriøs forberedelse og utstyr. Totalt sett er stigningen nær kategori 1B.

Peak of the People, eller Poznurr, er det høyeste punktet på Narodo-Itinsky-ryggen, 1895 m. Den dominerer alle toppene i Ural. Fra nordsiden er det ganske tilgjengelig hvis du klatrer til toppen stort platå fra siden av innsjøen med en øy ved den fjerne kilden til Balaban-Yu eller fra siden av innsjøene Eight eller Goluboe. Klatringene er gresskledde overalt, bortsett fra de løse på siden av Blue Lake. Videre langs tundraplatået kommer de til steinplasseringer, som gradvis fører til en sal mellom to topper. Den venstre (Øst) er mye høyere, og den høyre er bare en høyde over ryggen som går ned. Fra salen der korset nå er installert, er det ytterligere femten til tjue minutter med oppstigning til toppen. De sørlige og østlige skråningene er bratte klipper med klipper som går ned.

Peak Karpinsky, 1803,4 m, er den nest høyeste i området. Dette massive fjellet, som strekker seg fra sør til nord i en kraftig rygg som reiser seg over de tilstøtende fjellryggene, har en liten stigning i sentrum. Dette er toppen med et basrelieff av Karpinsky installert på den (byen Karpinsk i Ural er oppkalt etter denne forskeren). Denne ryggen har også en sørtopp, som også er nesten usynlig, men har samme basrelieff på seg. Vi klatret fra siden av innsjøen Vosmerka langs fjellryggen som løper fra toppen langs middels og stor ras. Ovenfor er det jevne steinete utspring som må gås rundt langs den bevegelige rasen. Hvis du kommer til en "uheldig" ås, og det er flere av dem som beveger seg bort fra toppen mot vest, vil de steinete utspringene bli tyngre, og det vil være upraktisk og til og med farlig å gå rundt dem. Det er bedre å gå ned langs oppstigningsstien, uten å eksperimentere med nedstigningen langs naboribbene. Etter oppstigningen er det bedre å sette opp en tur for senere å finne nedstigningsstedet, siden den monotone "fotballbanen" som platået før toppen ser ut til å være, gjør orienteringen svært vanskelig, i det minste i tåken. Det er mulig at oppstigningen til toppen fra nord, først langs raset til ryggen, og derfra direkte langs ryggen, er lettere. Vi så ham ikke. Klatringen på vår side kan rangeres til 1B vanskelighetsgrad. Nedstigningen fra den sørlige toppen er bare mulig langs en enkelt lang couloir, og det er vanskeligere. I enden av couloir er det et stort snøfelt og en foss.

Kar-Kar-passet er ikke veldig vanskelig hvis du navigerer riktig. Fra sør er det en ganske bratt skråning, med skrent først i begynnelsen av stigningen. Mot nord, gå ned langs brede hyller som fører med en travers til venstre skråning av dalen over innsjøen med øya. Innfarten til passet fra sør langs morenerygger er noe arbeidskrevende, men passet er synlig i ryggen, og det er ikke vanskelig å navigere i godvær. Kategoriseringen av passet er i størrelsesorden n/k.

Pass nr. 23 fra nord er en ganske bratt skråning med steinete utspring langs kantene. Å finne det er veldig enkelt - på den ene siden er det en skarp ås som stiger til den sørlige toppen av Karpinskoye, på den andre siden er det massive steiner som fører til folkeplatået. Den dype åpningen mellom dem er det beskrevne passet. I sør åpner det nesten umiddelbart til Blue Lake som ligger her. Fra sør er steinete utspring ikke synlige, men fjellrygger er synlige. Klassen for pass er n/k-1A.

Elvene som måtte vades varierte både i karakter og vanskelighetsgrad. Syvyu er ikke et farlig hinder - strømningshastigheten er ikke veldig høy, dybden er 40 cm, og bredden er 30-35 m. Indysey er en bred elv (opptil 50 m), dybde opp til 70 cm ved utvasket bank. Nidysey er mye vanskeligere å overvinne - strømmens hastighet er mye høyere, men det faktum at elven sprer seg ganske vidt (opptil 70 m) og deler seg i to grener gjør vadekjøringen noe lettere. Kapkan-Vozh i de nedre delene blir en alvorlig hindring. En stor drenering av vann, dype partier opp til (70-90 cm), tvang oss til å overvinne elven nedenfor med en mur. Det kan ikke sies at vi ikke kunne ha klart oss uten så mange vadesteder gjennom Kapkan-Vozh. Det var fullt mulig å krysse elven en gang og gå langs den ene bredden, men vi var på utkikk etter en mer praktisk vei, og vi måtte gjøre 5 kryss fra bredd til bredd. Fra synspunktet om det praktiske ved å gå på den jomfruelige jorda som dekker Kapkan-Vozh-dalen, hadde vi sannsynligvis rett i å krysse, og til og med gå langs elven i knedypt vann.

Manaraga-elven, etter sammenløpet av kildene (hvoretter den renner sørover), er en dyp elv, men det er flere akseptable kryssingspunkter. Vi krysset den ved pilen (eller rettere sagt, en av kildene). Dybden er ca. 60 cm, bredden er opptil 10 m og strømmen er ganske svak. Balaban-Yu i de øvre delene ligner Manaragu i beskrivelsen. Allerede i midten er det en meget alvorlig fullflytende elv. Alle disse elvene får full styrke under regnet - noen ganger blir de umulige å krysse selv i de øvre delene.

Sannsynligvis den mest alvorlige vannhindringen er Limbeko-Yu. Dybden av elven når en meter, og bredden er ca 50-70 m. Med en rolig strømning (det vil si ikke i regntiden) er elva farbar, men den kan bli farlig i regn. Dårlig gran, opptil 70 cm dyp, opptil 60 m bred, er ikke så dyp som for eksempel Nidysey, men ganske alvorlig.

Liste over de mest interessante gjenstandene
De mest interessante gjenstandene inkluderer toppene, blant hvilke Manaraga skiller seg ut både på kartet og når det gjelder skjønnhet og uvanlighet. Dens uforglemmelige former er absolutt unike, selv om vi så "Little Manaraga" (som en mindre kopi av toppen) fra Naroda i vest.

Veldig interessant, i det minste for fotografering, er de mange innsjøene som finnes i nesten hver dal. I dalen til Kosyu-elven ligger de vakreste stedene i nærheten av den brente hytta til Alekrinsky; det er også parkeringsplasser ved brannstedet og ved siden av den. Andre steder på Kosyu lider under mangelen på gode parkeringsplasser, bortsett fra kanskje et utmerket sted på den høye venstre bredden av Nidysey. Turistene vi møtte underveis sa at det var veldig vakkert ved Pyvsyan-shor-strømmen, men vi var dessverre ikke der.

På mer befolkede steder, som de øvre delene av Balaban-Yu, kan du møte Mansi, med deres nesten primitive livsstil. I nærheten av Zhelannaya-basen kan turister være interessert i gruver der det utvinnes kvartssand og det finnes bergkrystall.

Generelt var ikke hele territoriet som ruten vår gikk gjennom, tildelt Yugyd-Va nasjonalpark, og denne parken er ikke forgjeves den eneste europeiske parken som er inkludert på listen over UNESCOs verdensarvsteder. Skjønnheten i landskapene, det uvanlige i landskapene, den sjeldne skjønnheten til fjell og elver, i seg selv, er verdt å bli kalt "de mest interessante gjenstandene."

Ytterligere informasjon om turen

Vær
Værforholdene i de subpolare uralene er preget av nordlig alvorlighetsgrad. Det er hyppig regn her, som kan forekomme samtidig med tåke, vind eller snø. Snøfall i høylandet er mulig i alle sommermåneder. Alle fjellelver stiger kraftig ved langvarig regn, og noen elver som er lett framkommelige i godt vær blir tilnærmet ufremkommelige hindringer. En av de enkleste måtene å håndtere dem på er å vente ut det dårlige været, siden når regnet stopper, går elveregimet raskt tilbake til det normale.

Det er verdt å merke seg et så utvilsomt trekk ved det lokale været som en mulig forbedring av været, opphør av regn eller utseendet til solen om kvelden. Det er ofte situasjoner hvor været er dårlig om morgenen og hele dagen, men blir bedre om kvelden.

For grupper som reiser om sommeren kan polarisen være til stor nytte hvit natt. Det utvider dagslyset betydelig selv i august, for ikke å snakke om juni og juli. For funksjonsfriske grupper er det mulig å bruke kveldstid, samt nattebestigninger.

Utstyr
For fotturer i de subpolare uralene, i tillegg til det vanlige utstyret, samt spesialutstyr som velges avhengig av målene satt av gruppen, kan følgende tips være nyttige.

Til tross for den populære troen på at det er upraktisk å gå i støvler, bør det bemerkes at for denne regionen er støvler den mest komfortable formen for fottøy. Dessuten er det ønskelig ikke enkle støvler, men jaktstøvler - høye støvler. Dette eliminerer de fleste problemene - som å overvinne vadesteder (slik at du kan spare tid og varme på dem), og evige våte føtter fra de omkringliggende sumpene. I tillegg, på steinete områder er støvlene ganske akseptable fottøy og holder seg godt. Vi møtte to grupper som hadde på seg gummibukser fra en hazmat-dress, som de brukte ved overgangene. Denne metoden er god, men den krever ganske mye tid å krysse.

For grupper som planlegger å klatre, er det lurt å ha en parafinovn med bensinpåfylling eller gassbrennere. I noen daler, som Balaban-Yu, er grensen til skogområdet langt fra vannskilleryggene og problemer med ved er åpenbare. Derfor vil kunstig drivstoff være veldig nyttig.

En vesentlig gjenstand bør være et myggnett - et myggnett. Det at vi ikke møtte svøpen på disse stedene, myggen, betyr bare at år til år ikke skjer. Andre år ødelegger de stemningen langs hele ruta. Vanligvis tilhører juni-juli måned mygg, og i august forsvinner myggen og mygg dukker opp.

Uralryggen strekker seg fra steppene i Kasakhstan til kysten av Polhavet. Bredden på fjellkjeden varierer fra 100 til 400 km, og lengden overstiger 2,5 tusen km. De naturlige sonene i Ural inkluderer alt mangfold: fra den polare tundraen til de sørlige steppene.

Fjellkjeden er delt inn i regioner avhengig av geologiske, klimatiske og andre forhold. Ved å se på deres detaljerte egenskaper kan du forstå hvilke naturlige soner i Ural som er rikere og hvilke som er fattigere når det gjelder eksisterende flora og fauna.

Polar Ural

Natursoner er representert av tundra og skog-tundra. Relieffet til denne delen av fjellkjeden ble dannet på grunn av frostforvitring, som dannet spredning av steiner (kurum og strukturell jord). Permafrost og temperatur kontraster jorddekke om sommeren føre til solifluction.

Den dominerende typen relieff er et platå hvor det er bevart spor etter is. Dens utkanter har daler i form av trau. Bare de høyeste toppene har en skarp spiss. Alpint relieff vises i den sørlige delen av Polar Ural i nærheten av Narodnaya og Sabli.

Polar Ural har fuktige og kalde klimatiske forhold. Om sommeren er det mange skyer og hyppig regn. Gjennomsnittlig månedlig temperatur i juli er fra 8 til 14 ºC. Vinteren er lang og veldig kald. Gjennomsnittlig januartemperatur overstiger ikke -20 ºC. Områder med permafrost er vanlige. I lavlandet, takket være snøstormer, dannes det store snøfonner. I løpet av året faller nedbøren fra 500 (i nord) til 800 (i sør) mm.

Jordsmonn og vegetasjon i Polar Ural

De naturlige sonene i Ural påvirker jordsmonn og vegetasjon, som ikke er veldig mangfoldig her. I nord blir tundraen i de flate områdene til fjellrike. I sentrum er det spredning av steiner med praktisk talt ingen planter. Ved foten av tundraen er floraen representert av moser, lav og busker. I den sørlige delen er det skogområder, men deres betydning i landskapet er liten.

De første dverglerkens sparsomme skoger dukker opp i dalene som ligger på den østlige skråningen nær 68º N. w. Denne delen av fjellkjeden er preget av tynt snødekke og et mer utpreget kontinentalt klima. Derfor er forholdene her mer gunstige for plantelivet. Nær polarsirkelen er lerkeskoger fortynnet med gran- og sedertre, og videre sørover - med gran- og furutrær.

Et interessant mønster er etablert når det gjelder vekst av lerk- og granskog. Forholdene for dem på toppen er bedre enn i de flate områdene. Årsaken er gode drenerings- og temperaturforhold.

Nord-Ural

Området ligger nøyaktig langs den 59. meridianen, begynner sør for sabelen, og ender med Konzhakovsky-steinen. Gjennomsnittlig høyde på den sentrale delen er omtrent 700 m over havet. Det inkluderer de østlige og vestlige ryggene. Den første av disse er vannskillet. De fleste fjelltoppene er ikke skarpe, men avrundede.

3-4 eldgamle linjeføringsflater er godt synlige. Et annet typisk trekk ved relieffet er de mange fjellterrassene som ligger over skognivået eller på deres øvre grense. Disse formasjonene varierer sterkt ikke bare på forskjellige fjell, men også på motsatte bakker. Klimatiske forhold lik det forrige området, men ikke så alvorlig. Over 800 mm nedbør faller i året, spesielt i skråninger som vender mot vest. Fordampningen av vann fra jordoverflaten er mye mindre enn denne verdien, som er årsaken til utbredelsen av sumpete steder.

Flora og fauna i de nordlige Ural

Taiga-skoger dekker fjellskråningene i et sammenhengende lag. Tundraen er kun bevart på åser og steiner som ligger i en høyde på 700-800 m. Den mørke bartræstaigaen består hovedsakelig av gran. Gran vokser på steder der jorda er mer fruktbar. Cedar foretrekker sumpete og steinete bakker. Granskoger med grønn mose dominerer, samt blåbærskog, som er typisk for mellomtaigaen. På den nordligste spissen blir de til sparsomme skoger med et stort antall sumper.

Furuskog er en sjelden forekomst her. Dens merkbare rolle i landskapet vises sør for 62º N. sh., i østskråningen. Bare her er det gunstige forhold for vekst av furutrær: steinete jord og et kontinentalt tørt klima. Andelen Sukachev-lerk i skoger er mye lavere enn i Polar Ural. De vokser sammen med kratt or og bjørkebusker.

De naturlige sonene i Nord-Ural er hovedsakelig taiga og små områder med tundra. Den lokale faunaen består av typiske representanter for mørke barskoger. Sobel lever der, jerv, rødgrå volum og rein finnes også. Følgende representanter for avifauna lever: haukugle, voksvinge, nøtteknekker, etc.

På den vestlige skråningen, i de øvre delene av elven med samme navn, ligger Pechora-Ilychsky naturreservat, som viser noen av de naturlige sonene i Ural. Det er en av de største i Russland. Den bevarer det opprinnelige utseendet til fjelltaigaen, og går over til den midterste.

Midt-Ural

Midt-Ural har praktisk talt ikke endret utseende på grunn av nylige tektoniske endringer. Av denne grunn er fjelltopper flate og lave. De største av dem ligger i en høyde på ca 800 m. Jernbanen Perm - Jekaterinburg krysser ryggen i en høyde på 410 m. Fjellene er ganske ødelagt, noe som har ført til tap av vannskillefunksjonen. Dette bekreftes av Ufa, som har sitt utspring i østskråningene og går mot vest. Elvedalene er brede og utviklet, som demonstrert av de pittoreske steinene som henger over elvebunnene.

Midt-Ural, hvis naturlige soner er representert av den sørlige taigaen og skogsteppen, er mye mer behagelig for menneskelig bolig enn Nord-Ural. Sommerperioden er mye varmere og lengre, den årlige nedbøren er fra 500 til 600 mm. Gjennomsnittstemperaturen i juli er fra 16 til 18 ºC. Klimaet påvirket jordsmonn og vegetasjon. Sørlige taiga ligger i nordområdene, og skog-steppe er nærmere sør.

Flora og fauna i Midt-Ural

De østlige og vestlige skråningene skiller seg markant i vegetasjonsdekke. I Trans-Uralene har steppene avansert mye lenger nord enn i Cis-Uralene, hvor de bare finnes på isolerte øyer. Fjellene er dekket av et sammenhengende lag med skog, bare sjeldne topper reiser seg over grensen til taiga-sonen. Den dominerende taigaen består av gran og gran med områder med furuskog. (gran, gran, bjørk, lind) er typiske for de sørvestlige regionene.

Et stort antall bjørkeskoger ligger i hele Midt-Ural. De oppsto på steder hvor barskog ble ryddet. De naturlige sonene i Ural har en karakteristisk sammensetning av dyreverdenen. Mangfoldig skog og et varmt klima bidro til økningen i antall fauna fra sør. Typiske innbyggere i Midt-Ural er pinnsvin, polecat, hamster og grevling. Blant fuglefuglene er nattergal, oriole og grønnfink typiske. Reptiler er representert av slanger, kobberhoder og øgler.

Landskapsprovinser i Midt-Ural

• Midt-Ural. Dette er et platå hevet til en høyde på 500 til 600 m. Det er kuttet av et tett nettverk av elvedaler. Aktive karstprosesser førte til dannelsen av mange innsjøer, grotter og synkehull. God drenering hindrer dannelsen av sumper, til tross for mye nedbør. Barskog og blandingsskog med områder med skog-steppe dominerer.
• Sentrum av Midt-Ural er representert av den høyeste delen av ryggen. Høyden er liten, så den er nesten helt dekket med taiga.
• Midt-trans-uraler. Det er en forhøyet slette med en gradvis østlig skråning. Den har utspring, granittrygger og innsjøbassenger. Ren furuskog og deres blanding med andre trær dominerer. Det er mange våtmarker i den nordlige delen. Skogssteppen har avansert mye lenger nord sammenlignet med Cis-Urals. Bjørketrær gir landskapet et sibirsk utseende.

Sørlige Ural

Dette området av Uralryggen skiller seg fra den midtre i sine høye topper (Iremel, 1582 m; Yamantau, 1640 m). Vannskillet utføres langs Uraltau-ryggen, som ligger mot øst og ikke har stor høyde. Den er laget av krystallinsk skifer. Regionen er dominert av middels fjelltopografi. Noen alpine topper strekker seg utover skogsonen. Overflaten deres er flat, men har bratte steinete bakker med mange terrasser. Gamle istider etterlot spor etter sin bevegelse på Zigalga- og Iremel-ryggene.

Peneplain Sør-Ural er en forhøyet slette med en foldet base. Den er dissekert av elvedaler som ligner kløfter. Den Trans-Ural peneplain ligger i den østlige skråningen, preget av en lavere beliggenhet og jevn overflate. I den nordlige delen er det mange innsjøer med fantastiske steiner langs bredden.

De klimatiske forholdene i Sør-Ural er enda mer kontinentale enn de tidligere regionene. Sommerperioden er varm, tørker og varme vinder forekommer i Ural-regionen. Gjennomsnittstemperaturen i den varmeste måneden er fra 20 til 22 ºC. Vinterperioden er kald, snødekket er betydelig. Under frostvintre fryser elvene helt med dannelse av is, og et stort antall fugler og føflekker dør. Årlig nedbør varierer fra 400 i sør til 600 i nord i regionen.

Flora og fauna i de sørlige Ural

De sørlige Uralene er representert av steppe- og skogsteppeområder. Flora og jorddekke har høydesonering. Chernozem-stepper er typiske for de laveste områdene ved foten. På steder hvor granitt dukker opp kan man se en furuskog med innblanding av løvtrær.

Skogssteppen okkuperer Peneplain Sør-Ural, de østlige skråningene og de nordlige delene av regionen. Faunaen består av en blanding av steppe- og taiga-innbyggere.

Tabell: naturlige soner i Ural

Den naturlige soneringen av Ural-området er presentert i tabellen nedenfor.

De naturlige sonene i Ural, kort angitt i tabellen, gjør det mulig å spore deres gradvise endring i retning fra nord til sør.

Uralfjellene: Polar Ural, Subpolar Ural, Nord-Ural, Midt-Ural, Sør-Ural.

Ural– Den russiske sletten begrenses fra øst av en veldefinert naturlig grense – Uralfjellene. Uralfjellene har lenge vært ansett for å være grensen til to deler av verden - Europa og Asia. Til tross for den lave høyden er Ural ganske godt isolert som et fjellland, noe som i stor grad er lettet av tilstedeværelsen av lavtliggende sletter vest og øst for det - det russiske og vestsibirske.

« Ural" er et ord av turkisk opprinnelse, oversatt som betyr "belte". Faktisk ligner Uralfjellene et smalt belte eller bånd som strekker seg over slettene Nord-Eurasia fra kysten av Karahavet til steppene i Kasakhstan. Den totale lengden på dette beltet fra nord til sør er ca. 2000 km (fra 68°30" til 51° N), og bredden er 40-60 km og bare stedvis mer enn 100 km. I nordvest gjennom Pai- Khoi-ryggen og øya Vaigach Ural går inn i fjellene i Novaya Zemlya, så noen forskere anser det som en del av det naturlige landet Ural-Novaya Zemlya.I sør fungerer Mugodzhary som en fortsettelse av Ural.
Mange russiske og sovjetiske forskere deltok i studiet av Ural. Den første av dem var P.I. Rychkov og I.I. Lepekhin (andre halvdel av 1700-tallet). På midten av 1800-tallet. E.K. Hoffman jobbet i mange år i Nord- og Midt-Ural. Sovjetiske forskere V. A. Varsanofyeva (geolog og geomorfolog) og I. M. Krasheninnikov (geobotanist) ga et stort bidrag til kunnskapen om landskapene i Ural.
Ural er den eldste gruveregionen i landet vårt. Dypet inneholder enorme reserver av et bredt utvalg av mineraler. Jern, kobber, nikkel, kromitt, aluminiumråvarer, platina, gull, kaliumsalter, edelstener, asbest - det er vanskelig å liste opp alt Uralfjellene er rike på. Årsaken til slik rikdom er den unike geologiske historien til Ural, som også bestemmer lettelsen og mange andre elementer i landskapet i dette fjellrike landet.

Ural er en geografisk region i Russland som ligger i krysset mellom Europa og Asia. Fra nord til sør, i henhold til arten av lettelsen og landskapet, og andre klimatiske egenskaper, kan Urals territorium deles inn i:, og.

Geologisk struktur

Ural er et av de gamle foldede fjellene. På sin plass i paleozoikum var det en geosynklin; havene forlot sjelden sitt territorium da. De endret sine grenser og dybde, og etterlot seg tykke lag med sediment. Uralene opplevde flere fjellbyggingsprosesser. Den kaledonske foldingen, som dukket opp i Nedre Paleozoikum (inkludert Salair-foldingen i Kambrium), selv om den dekket et betydelig område, var ikke den viktigste for Uralfjellene. Hovedfoldingen var den hercyniske. Det begynte i det midtre karbon i øst i Ural, og i Perm spredte det seg til de vestlige skråningene.
Den mest intense var den hercyniske foldingen øst for ryggen. Det manifesterte seg her i dannelsen av svært komprimerte, ofte veltede og tilbakelente folder, komplisert av store fremstøt, noe som førte til utseendet av overlappede strukturer. Folding øst for Ural ble ledsaget av dype kløfter og innføring av kraftige granittinntrengninger. Noen av innbruddene når enorme størrelser i de sørlige og nordlige Ural - opptil 100-120 km i lengde og 50-60 km i bredden.
Folding i vestskråningen var betydelig mindre energisk. Derfor råder enkle folder der; fremstøt observeres sjelden; det er ingen inntrengninger.
Tektonisk trykk, som et resultat av at folding skjedde, ble rettet fra øst til vest. Det stive fundamentet til den russiske plattformen forhindret spredning av folding i denne retningen. Foldene er mest komprimert i området til Ufa-platået, hvor de er svært komplekse selv i den vestlige skråningen.
Etter den hercyniske orogenien oppsto foldede fjell på stedet for Ural-geosynklinin, og senere tektoniske bevegelser her hadde karakter av blokkhevinger og innsynkninger, som stedvis, i et begrenset område, ble ledsaget av intensiv folding og forkastning. I trias-jura forble det meste av territoriet til Ural tørt, erosjonsbehandling av det fjellrike terrenget skjedde, og kullholdige lag samlet seg på overflaten, hovedsakelig langs den østlige skråningen av ryggen. I neogen-kvartær tid ble differensierte tektoniske bevegelser observert i Ural.
Tektonisk sett er hele Ural et stort meganticlinorium, bestående av et komplekst system av antilinoriums og synclinoriums, atskilt av dype forkastninger. I kjernene av antiklinorium dukker de eldste bergartene opp - krystallinske skifer, kvartsitter og granitter fra proterozoikum og kambrium. I synklinorium observeres tykke lag av paleozoiske sedimentære og vulkanske bergarter. Fra vest til øst i Ural er en endring i strukturelle-tektoniske soner tydelig synlig, og med dem en endring i bergarter som skiller seg fra hverandre i litologi, alder og opprinnelse.

Disse strukturelle-tektoniske sonene er som følger:
1) sone med marginale og periklinale renner;
2) sone med marginal anticlinoria;
3) sone av skifersynclinorium;
4) sone av den sentrale Ural anticlipory;
5) sone av Greenstone Synclinorpium;
6) sone i Øst-Ural antiklinorium;
7) sone av East Ural synclinorium.
De to siste sonene er nord for 59° N. w. synke, dekket av meso-kenozoiske sedimenter som er vanlige på den vestsibirske sletten.
Fordelingen av mineraler i Ural er også underlagt meridional sonering. Assosiert med de paleozoiske sedimentære avsetningene i den vestlige skråningen er forekomster av olje, kull (Vorkuta), kaliumsalt (Solikamsk), steinsalt, gips og bauxitt (østlig skråning). Forekomster av platina- og pyrittmalm graviterer mot inntrengninger av grunnleggende og ultrabasiske bergarter. De mest kjente stedene for jernmalm - Magnitnaya, Blagodat, Vysokaya-fjellene - er assosiert med inntrengninger av granitter og syenitter. Forekomster av urfolks gull og edelstener er konsentrert i granittinntrengninger, blant annet har Ural-smaragden fått verdensberømmelse.

Orografi og geomorfologi

Uralfjellene - Ural- Dette hele systemet fjellkjeder som strekker seg parallelt med hverandre i meridional retning. Som regel er det to eller tre slike parallelle rygger, men noen steder, når fjellsystemet utvides, øker antallet til fire eller flere. For eksempel er Sør-Ural mellom 55 og 54° N svært komplekse orografisk. sh., hvor det er minst seks rygger. Mellom åsryggene ligger store forsenkninger okkupert av elvedaler.
Orografien til Ural er nært knyttet til dens tektoniske struktur. Oftest er rygger og rygger begrenset til antiklinale soner, og depresjoner - til synklinale soner. Invertert relieff er mindre vanlig og er assosiert med tilstedeværelsen i synklinale soner av bergarter som er mer motstandsdyktige mot ødeleggelse enn i tilstøtende antiklinale soner. Dette er naturen til for eksempel Zilair-platået, eller Sør-Uralplatået, innenfor Zilair-synklinoriet.
I Ural er lavtliggende områder erstattet av forhøyede områder - en slags fjellnoder der fjellene når ikke bare sine maksimale høyder, men også sin største bredde. Det er bemerkelsesverdig at slike noder faller sammen med steder der streiken til Ural-fjellsystemet endres. De viktigste er Subpolar, Sredneuralsky og Yuzhnouralsky. I den subpolare noden, som ligger på 65° N, avviker Ural fra sørvestlig retning mot sør. Her reiser den høyeste toppen av Uralfjellene - Mount Narodnaya (1894 moh). Sredneuralsky-krysset ligger omtrent 60° N. sh., hvor streiken til Ural endres fra sør til sør-sørøst. Blant toppene på denne noden skiller Mount Konzhakovsky Kamen (1569 m) seg ut. Sør-Ural-noden ligger mellom 55 og 54° N. w. Her blir retningen til Uralryggene sør i stedet for sørvestlig, og toppene som tiltrekker seg oppmerksomhet er Iremel (1582 m) og Yamantau (1640 m).
Et vanlig trekk ved relieffet til Ural er asymmetrien til dens vestlige og østlige skråninger. Den vestlige skråningen er slak, går over i den russiske sletten mer gradvis enn den østlige skråningen, som går bratt ned mot den vestsibirske sletten. Asymmetrien til Ural skyldes tektonikk, historien til dens geologiske utvikling.
Et annet orografisk trekk ved Ural er assosiert med asymmetri - forskyvningen av hovedvannskilleryggen som skiller elvene på den russiske sletten fra elvene i Vest-Sibir i øst, nærmere den vestsibirske sletten. Denne ryggen bærer i forskjellige deler av Ural forskjellige navn: Uraltau på , Beltestein på. Dessuten er han ikke den høyeste nesten overalt; de største toppene ligger som regel vest for den. Slik hydrografisk asymmetri i Ural er et resultat av den økte "aggressiviteten" til elvene i den vestlige skråningen, forårsaket av en skarpere og raskere heving av Cis-Uralene i Neogene sammenlignet med Trans-Uralene.
Selv med et overfladisk blikk på det hydrografiske mønsteret til Ural, er det slående at de fleste elvene i den vestlige skråningen har skarpe, albuede svinger. I de øvre delene renner elver i meridional retning, etter langsgående forsenkninger mellom fjellene. Deretter svinger de skarpt mot vest, ofte gjennom høye rygger, hvoretter de igjen renner i meridionalretningen eller beholder den gamle bredderetningen. Slike skarpe svinger kommer godt til uttrykk i Pechora, Shchugor, Ilych, Belaya, Aya, Sakmara og mange andre. Det er konstatert at elver skjærer gjennom rygger på steder hvor foldeøkser er senket. I tillegg er mange av dem tilsynelatende eldre enn fjellkjedene, og snittet deres skjedde samtidig med fjellhevingen.
Den lave absolutte høyden bestemmer dominansen av geomorfologiske landskap i lavfjell og midtfjell i Ural. Toppene på mange rygger er flate, mens noen fjell er kuppelformede med mer eller mindre myke konturer av bakkene. I den nordlige og polare Ural, nær den øvre grensen av skogen og over den, der frostforvitring er kraftig manifestert, er steinhav (kurums) utbredt. For de samme stedene er fjellterrasser svært karakteristiske, som følge av soifluction-prosesser og frostforvitring.
Alpine landformer i Uralfjellene er ekstremt sjeldne. De er bare kjent i de mest høye delene av de polare og subpolare uralene. Hovedtyngden av moderne isbreer i Ural er assosiert med de samme fjellkjedene.
"Breer" er ikke et tilfeldig uttrykk i forhold til isbreene i Ural. Sammenlignet med isbreene i Alpene og Kaukasus, ser Ural-breene ut som dverger. Alle tilhører typene cirque og cirque-dal og ligger under den klimatiske snøgrensen. Det totale antallet isbreer i Ural er 122, og hele det isbrede området er bare litt mer enn 25 km2. De fleste av dem er i den polare vannskilledelen av Ural mellom 67-68° N. w. Caravanbreer på opptil 1,5-2,2 km lange er funnet her. Den andre isbreregionen ligger i de subpolare Uralene mellom 64 og 65° N. w.
Hoveddelen av isbreene er konsentrert på den mer fuktige vestlige skråningen av Ural. Det er bemerkelsesverdig at alle Ural-breer ligger i cirques med østlige, sørøstlige og nordøstlige eksponeringer. Dette forklares av det faktum at de er inspirert, det vil si at de ble dannet som et resultat av avsetningen av snøstorm i vindskyggen av fjellskråninger.
Den gamle kvartærisen var heller ikke særlig intens i Ural. Pålitelige spor etter den kan spores mot sør ikke lenger enn 61° N. w. Glaciale relieffformer som cirques, cirques og hengende daler kommer ganske godt til uttrykk her. Samtidig rettes oppmerksomheten mot fraværet av sauepannene og godt bevarte bre-akkumulerende former: drumlins, eskers og terminal moreneleves. Det siste antyder at isdekket i Ural var tynt og ikke aktivt overalt; betydelige områder var tilsynelatende okkupert av stillesittende firn og is.
Et bemerkelsesverdig trekk ved relieffet til Ural er de eldgamle utjevningsflatene. De ble først studert i detalj av V. A. Varsanofeva i 1932 i Nord-Ural og senere av andre i Midt- og Sør-Ural. Ulike forskere på forskjellige steder i Ural teller fra én til syv utjevnede overflater. Disse eldgamle planasjonsflatene gir overbevisende bevis på den ujevne stigningen til Ural over tid. Den høyeste av dem tilsvarer den eldste syklusen av peneplanasjon, og faller inn i den nedre mesozoikum, den yngste, nedre overflaten er av tertiær alder.
I.P. Gerasimov benekter tilstedeværelsen av utjevningsflater i forskjellige aldre i Ural. Etter hans mening er det kun én utjevningsflate her, dannet under jura-paleogen og deretter utsatt for deformasjon som følge av nyere tektoniske bevegelser og erosjon.
Det er vanskelig å være enig i at det i så lang tid som jura-paleogenet bare var én, uforstyrret denudasjonssyklus. Men I.P. Gerasimov har utvilsomt rett i å understreke den store rollen til neotektoniske bevegelser i dannelsen av det moderne relieffet i Ural. Etter den kimmerske foldingen, som ikke påvirket de dype paleozoiske strukturene, eksisterte Ural gjennom kritt og paleogen som et sterkt peneplanert land, langs utkanten av hvilket det også var grunt hav. Ural fikk sitt moderne fjellrike utseende bare som et resultat av tektoniske bevegelser som skjedde i neogen- og kvartærperioden. Der de nådde stor skala, reiser de høyeste fjellene seg nå, og der den tektoniske aktiviteten var svak, ligger lite endrede eldgamle peneplains.
Karst-landformer er utbredt i Ural. De er typiske for den vestlige skråningen og Cis-Uralene, der paleozoiske kalksteiner, gips og salter karst. Intensiteten til karstmanifestasjonen her kan bedømmes ved følgende eksempel: for Perm-regionen 15 tusen karst synkehull er beskrevet i en detaljert undersøkelse av 1000 km2. Den største i Ural er Sumgan-hulen (8 km lang), Kungur-isgrotten med sine mange grotter og underjordiske innsjøer er veldig kjent. Andre store grotter er Divya i Polyudova Ridge-området og Kapova på høyre bredd av Belaya-elven.

Klima

Den enorme utstrekningen av Ural fra nord til sør kommer til uttrykk i soneendringen i klimatypene fra tundra i nord til steppe i sør. Kontrastene mellom nord og sør er mest uttalt om sommeren. Gjennomsnittlig lufttemperatur i juli nord i Ural er 6-8°, og i sør ca. 22°. Om vinteren jevnes disse forskjellene ut, og gjennomsnittlig januartemperatur er like lav både i nord (-20°) og i sør (-15, -16°).
Den lille høyden på fjellbeltet og dets ubetydelige bredde kan ikke bestemme dannelsen av sitt eget spesielle klima i Ural. Her, i litt modifisert form, gjentas klimaet på naboslettene. Men klimatypene i Ural ser ut til å skifte mot sør. For eksempel fortsetter fjell-tundraklimaet å dominere her på en breddegrad der taigaklimaet allerede er vanlig i tilstøtende lavlandsområder; fjell-taiga-klima er vanlig på breddegraden til skog-steppe-klimaet på slettene, etc.
Ural er strukket på tvers av retningen til den dominerende vestlige vinder. I denne forbindelse møter dens vestlige skråning sykloner oftere og er bedre fuktet enn den østlige; I gjennomsnitt får den 100-150 mm mer nedbør enn øst. Dermed er den årlige nedbøren i Kizel (260 m over havet) 688 mm, i Ufa (173 m) - 585 mm; på den østlige skråningen i Sverdlovsk (281 m) er det 438 mm, i Chelyabinsk (228 m) - 361 mm. Forskjellene i nedbørsmengden mellom vest- og østskråningene er veldig godt synlige om vinteren. Hvis Ural-taigaen i den vestlige skråningen er begravet i snøfonner, er det lite snø i den østlige skråningen hele vinteren. Dermed er den gjennomsnittlige maksimale tykkelsen på snødekket langs Ust-Shchugor - Saranpaul-linjen (nord for 64° N) som følger: i den nær-Ural-delen av Pechora-lavlandet - omtrent 90 cm, ved den vestlige foten av Ural-fjellene - 120-130 cm, i vannskilledelen av den vestlige skråningen Ural - mer enn 150 cm, på den østlige skråningen - ca 60 cm.
Mest nedbør - opptil 1000, og ifølge noen data - opptil 1400 mm per år - faller på den vestlige skråningen av de subpolare, polare og nordlige delene av Sør-Ural. I det ekstreme nord og sør for Uralfjellene reduseres antallet, noe som er assosiert, som på den russiske sletten, med svekkelsen av syklonaktiviteten.
Det robuste fjellterrenget resulterer i et eksepsjonelt utvalg av lokale klima. Fjell med ulik høyde, bakker med forskjellige eksponeringer, fjelldaler og bassenger - de har alle sitt eget spesielle klima. Om vinteren og i overgangssesongene av året ruller kald luft nedover fjellskråningene til bassenger, hvor den stagnerer, noe som resulterer i fenomenet temperaturinversjon, som er svært vanlig i fjellene. I Ivanovsky-gruven (856 m.o.h.) om vinteren er temperaturen høyere eller den samme som i Zlatoust, som ligger 400 m under Ivanovsky-gruven.
Klimatiske egenskaper i noen tilfeller bestemmes en tydelig uttrykt vegetasjonsinversjon. I Midt-Ural finnes bredbladede arter (smal lønn, alm, lind) hovedsakelig i midtre del av fjellskråninger og unngår de frostfarlige nedre delene av fjellskråninger og bassenger.

Elver og innsjøer

Ural har et utviklet elvenettverk som tilhører bassengene i det kaspiske hav, Kara og Barentshavet.
Mengden elvestrøm i Ural er mye større enn på de tilstøtende russiske og vestsibirske slettene. Opa øker når man beveger seg fra sørøst til nordvest for Ural og fra foten til toppen av fjellene. Elvestrømmen når sitt maksimum i den mest fuktede, vestlige delen av de polare og subpolare uralene. Her overstiger gjennomsnittlig årlig avrenningsmodul enkelte steder 40 l/sek per 1 km2 areal. En betydelig del av fjellet Ural, som ligger mellom 60 og 68° N. sh., har en dreneringsmodul på mer enn 25 l/sek. Avrenningsmodulen avtar kraftig i de sørøstlige Trans-Uralene, hvor den kun er 1-3 l/sek.
I samsvar med strømningsfordelingen er elvenettverket i den vestlige skråningen av Ural bedre utviklet og rikere på vann enn i den østlige skråningen. De mest vannførende elvene er Pechora-bassenget og de nordlige sideelvene til Kama, den minst vannførende er Ural-elven. I følge beregninger av A. O. Kemmerich er volumet av gjennomsnittlig årlig avrenning fra territoriet til Ural 153,8 km3 (9,3 l/sek per 1 km2 område), hvorav 95,5 km3 (62%) faller på Pechora- og Kama-bassenget.
Et viktig trekk ved de fleste elver i Ural er den relativt lille variasjonen i årlig strømning. Forholdet mellom årlige vannføringer i det mest høyvannsåret og vannføringene i året med minst vann varierer vanligvis fra 1,5 til 3. Unntaket er skogsteppe- og steppeelvene i Sør-Ural, hvor dette forholdet øker betydelig. .
Mange elver i Ural lider av forurensning fra industriavfall, så spørsmålene om beskyttelse og rensing av elvevann er spesielt relevante her.
Det er relativt få innsjøer i Ural, og områdene deres er små. Den største innsjøen Argazi (Miass-elvebassenget) har et areal på 101 km2. I henhold til deres opprinnelse er innsjøer gruppert i tektoniske, isbre-, karst- og suffusjonssjøer. Issjøer er begrenset til fjellbeltet i de subpolare og polare uralene, innsjøer med opprinnelse til suffusjon-innsynkning er vanlige i skogsteppene og steppene Trans-Uralene. Noen tektoniske innsjøer, senere utviklet av isbreer, har betydelige dybder (som den dypeste innsjøen i Ural, Bolshoye Shchuchye - 136 m).
Flere tusen reservoardammer er kjent i Ural, inkludert 200 fabrikkdammer.

Jordsmonn og vegetasjon

Jordsmonnet og vegetasjonen i Ural oppviser en spesiell sonering på fjellbreddegrad (fra tundraen i nord til steppene i sør), som skiller seg fra soneringen på slettene ved at jordvegetasjonssonene her er forskjøvet langt til Sør. Ved foten er Ural-barriererollen merkbart påvirket. Som et resultat av barrierefaktoren i Sør-Ural (foten, nedre deler av fjellskråningene), ble det dannet skog- og nordlige skog-steppelandskap i stedet for de vanlige steppe- og sørlige skogsteppelandskapene (F. A. Maksyutov).
Helt nord i Ural er dekket med fjelltundra fra foten til toppene. Imidlertid beveger de seg veldig snart (nord for 67° N) inn i landskapssonen i stor høyde, og erstattes ved foten av fjelltaiga-skoger.
Skoger er den vanligste vegetasjonstypen i Ural. De strekker seg som en solid grønn vegg langs ryggen fra polarsirkelen til 52° N. sh., avbrutt ved de høye toppene av fjelltundraer, og i sør - ved foten - av stepper.
Disse skogene er forskjellige i sammensetning: bartrær, bredbladede og småbladede. Ural-barskogene har et helt sibirsk utseende: i tillegg til sibirsk gran (Picea obovata) og furu (Pinus silvestris) inneholder de også Sibirsk gran(Abies sibirica), Sukachev lerk (Larix sucaczewii) og sedertre (Pinus sibirica). Ural utgjør ikke et alvorlig hinder for spredningen av sibirske bartrearter; de krysser alle åsryggen, og den vestlige grensen til deres rekkevidde går langs den russiske sletten.
Barskog er mest vanlig i den nordlige delen av Ural, nord for 58° N. w. Riktignok finnes de også lenger sør, men deres rolle her avtar kraftig, ettersom arealene med småblad- og løvskog øker. Den minst krevende bartrearten når det gjelder klima og jordsmonn er Sukachev-lerk. Den går lenger nord enn andre bergarter, og når 68° N. sh., og sammen med furutreet strekker det seg lenger enn andre mot sør, bare litt kort for å nå breddedelen av Ural-elven.
Til tross for at utvalget av lerk er så stort, okkuperer det ikke store områder og danner nesten ikke rene bestander. Hovedrollen i barskogene i Ural tilhører gran-granplantasjer. En tredjedel av skogregionen i Ural er okkupert av furu, hvor plantinger, med en blanding av Sukachev-lerk, trekker mot den østlige skråningen av det fjellrike landet.
Bredbladede skoger spiller en betydelig rolle bare i den vestlige skråningen av Sør-Ural. De okkuperer omtrent 4-5 % av det skogkledde Ural-området - eik, lind, lønn, alm (Ulmus scabra). Alle av dem, med unntak av lindetreet, går ikke lenger øst enn Ural. Men sammenfallet av den østlige grensen for deres distribusjon med Ural er et tilfeldig fenomen. Bevegelsen av disse steinene inn i Sibir hemmes ikke av de sterkt ødelagte Uralfjellene, men av det sibirske kontinentale klimaet.
Småbladskoger er spredt over hele Ural, mest i den sørlige delen. Deres opprinnelse er todelt - primær og sekundær. Bjørk er en av de vanligste artene i Ural.
Under skogene er det fjell-podzolisk jord med varierende grad av sump. I den sørlige delen av barskogsregionen, hvor de får det sørlige taiga-utseendet, viker typisk fjell-podzolisk jord for fjell-podzolisk jord.
Enda lenger sør, under blandings-, løv- og småbladskogene i Sør-Ural, er grå skogjord vanlig.
Jo lenger du kommer sørover, jo høyere og høyere stiger skogbeltet i Ural opp i fjellene. Dens øvre grense i den sørlige delen av Polar Ural ligger i en høyde på 200 - 300 m, i den nordlige Ural - i en høyde på 450 - 600 m, i Midt-Ural stiger den til 600 - 800 m, og i den sørlige Ural - til 1100 - 1200 moh.
Mellom fjellskogbeltet og den treløse fjelltundraen strekker det seg en smal overgangssone, som P. L. Gorchakovsky kaller subgoltsy. I dette beltet veksler kratt av busker og vridd lavvoksende skog med lysninger av våte enger på mørk fjellengjord. Bjørka (Betula tortuosa), sedertre, gran og gran som kommer hit danner enkelte steder en dvergform.
Sør for 57° N. w. først på foten slettene, og deretter i fjellskråningene, er skogbeltet erstattet av skog-steppe og steppe på chernozem jord. Den ytterste sør av Ural, som den ytterste nord, er treløs. Fjell chernozem stepper, avbrutt på steder av fjellskog-steppe, dekker hele ryggen her, inkludert den peneplained aksiale delen. I tillegg til fjell-podzoljord, er unike fjell-skogsur, ikke-podzolisert jord utbredt i den aksiale delen av Nord- og delvis Midt-Ural. De er preget av en sur reaksjon, umettethet med baser, et relativt høyt humusinnhold og en gradvis nedgang med dybden.

Dyreverden

Faunaen i Ural består av tre hovedkomplekser: tundra, skog og steppe. Etter vegetasjonen beveger nordlige dyr seg langt mot sør i sin utbredelse over Uralfjellsbeltet. Det er nok å si at reinsdyr inntil nylig levde i Sør-Ural, og brunbjørner kommer fortsatt av og til inn i Orenburg-regionen fra det fjellrike Bashkiria.
Typiske tundradyr som bor i Polar Ural inkluderer rein, fjellrev, hovlemen (Dуcrostonyx torquatus), Middendorffs vole (Microtus middendorfi), rapphøne (hvit rapphøne - Lagopus lagopus, tundrarapphøne - L. mutus); Om sommeren er det mye vannfugler (ender, gjess).
Skogkomplekset av dyr er best bevart i Nord-Ural, hvor det er representert av taiga-arter: brunbjørn, sobel, jerv, oter (Lutra lutra), gaupe, ekorn, jordekorn, rød vole (Clethrionomys rutilus); av fugler - hasselrype og tjur.
Utbredelsen av steppedyr er begrenset til de sørlige Ural. Som på slettene, i steppene i Ural, er det mange gnagere: jordekorn (små - Citelluspigmaeus og rødlig - C. major), stor jerboa (Allactaga jaculus), murmeldyr, steppe pika (Ochotona pusilla), vanlig hamster (Cricetuscricetus). ), almmus (Microtus arvalis) m.fl.. Vanlige rovdyr er ulv, korsakrev og steppepolecat. Fugler er forskjellige i steppen: steppeørn (Aquila nipalensis), steppehøne (Circus macrourus), drage (Milvus korschun), bust, liten bust, sakerfalk (Falco cherruy), grå rapphøns (Perdix perdix), demoiselle trane ( Anthropoides jomfru), hornlerke (Otocorus alpestris), svartlerke (Melanocorypha yeltoniensis).
Av de 76 artene av pattedyr som er kjent i Ural, er 35 arter kommersielle.

Fra historien om utviklingen av landskapene i Ural

I Paleogen, i stedet for Uralfjellene, steg en lavt kupert slette som minner om de moderne kasakhiske små åsene. Den var omgitt av grunt hav i øst og sør. Da var klimaet varmt, eviggrønne tropiske skoger og tørre skoger med palmer og laurbær vokste i Ural.
Ved slutten av paleogenet ble den eviggrønne Poltava-floraen erstattet av Turgai-løvfellende flora på tempererte breddegrader. Allerede helt i begynnelsen av neogenet dominerte skoger av eik, bøk, agnbøk, kastanje, or og bjørk i Ural. I løpet av denne perioden skjer det store endringer i topografien: Som et resultat av vertikale løft, går Ural fra små åser til et midtfjellsland. Sammen med dette oppstår høydedifferensiering av vegetasjon: fjelltoppene fanges av fjelltaiga, vegetasjonen av røye dannes gradvis, noe som tilrettelegges av restaureringen i neogenet av den kontinentale forbindelsen til Ural med Sibir, hjemlandet av fjelltundraen.
Helt på slutten av neogenet nærmet Akchagylhavet seg de sørvestlige skråningene av Ural. Klimaet på den tiden var kaldt, istiden nærmet seg; Bartrær-taiga ble den dominerende vegetasjonstypen.
I løpet av Dnepr-istiden forsvant den nordlige halvdelen av Ural under isdekket, og den sørlige delen var på den tiden okkupert av kald bjørk-furu-lerkskog-steppe, noen ganger granskog og nær Uraldalen. Elven og i skråningene til General Syrt var restene av løvskog igjen.
Etter isbreens død flyttet skoger til nord i Ural, og mørke bartrærs rolle økte i deres sammensetning. I sør ble løvskogen mer utbredt, mens bjørkefuru-lerkeskogsteppe gradvis ble forringet. Bjørke- og lerkelundene som finnes i Sør-Ural er direkte etterkommere av de bjørke- og lerkeskogene som var karakteristiske for den kalde pleistocene skogsteppen.
I fjellet er det umulig å skille landskapssoner som ligner på slettene, derfor er fjellrike land ikke delt inn i soner, men i fjelllandskapsområder. De er identifisert på grunnlag av geologiske, geomorfologiske og bioklimatiske trekk, samt strukturen til høydesonering.

Landskapsområder i Ural

1. Tundra og skog-tundra regionen

Tundraen og skog-tundra-regionen i Polar Ural strekker seg fra den nordlige kanten av Uralbeltet til 64° 30" N breddegrad. Sammen med Pai-Khoi-ryggen danner Polar Ural en bue med sin konvekse side vendt mot øst. Den aksiale delen av Polar Ural ligger på 66° E. lengdegrad - 7° øst for Nord- og Midt-Ural.
Pai-Khoi-ryggen, som er en liten høyde (opptil 467 m), er atskilt fra Polar Ural med en stripe lavtliggende tundra. Polar Ural begynner med det lave fjellet Konstantinov Kamen (492 m) ved bredden av Baydaratskaya-bukten. Mot sør øker høyden på fjellene kraftig (opp til 1200-1350m), og Pai-Er-fjellet, nord for polarsirkelen, har en høyde på 1499 moh. Maksimale høyder konsentrert i den sørlige delen av regionen rundt 65° N. sh., der Narodnaya-fjellet reiser seg (1894 moh). Her utvider Polar Ural seg kraftig - opp til 125 km, og brytes opp i ikke mindre enn fem eller seks parallelle langstrakte rygger, hvorav de viktigste er forskning i vest og Narodo-Itinsky i øst. I den sørlige delen av Polar Ural strekker fjellkjeden Sablya (1425 m) seg langt mot vest mot Pechora-lavlandet.
I dannelsen av relieff av Polar Ural er rollen til frostforvitring, ledsaget av dannelsen av steinplasserere - kurumer og strukturelle (polygonale) jordarter, ekstremt viktig. Permafrost og hyppige svingninger i temperaturen i de øvre jordlagene om sommeren bidrar til utviklingen av solfluksjonsprosesser.
Den dominerende typen relieff her er en utjevnet platålignende overflate med spor av dekkglasiasjon, dissekert langs utkantene av dype traulignende daler. Topp alpine former finnes bare på de høyeste fjelltoppene. Det alpine relieffet er bedre representert bare helt sør i Polar Ural, i området 65° N. w. Her, i området til Narodnaya- og Sabli-fjellene, finnes moderne isbreer, toppene av fjellene ender i skarpe, taggete rygger, og skråningene deres er korrodert av brattveggede sirkler og sirkler.
Klimaet i Polar Ural er kaldt og fuktig. Sommeren er overskyet og regnfull, gjennomsnittstemperaturen i juli ved foten er 8-14°. Vinteren er lang og kald (gjennomsnittstemperaturen i januar er under -20°), med snøstormer som blåser enorme snødrev i relieffets fordypninger. Permafrost er vanlig her. Den årlige nedbørsmengden øker i sørlig retning fra 500 til 800 mm.
Jord- og vegetasjonsdekket til Polar Ural er monotont. I sin nordlige del går lavlandstundraen sammen med den fjellrike. Ved foten er det mose, lav og busktundra, i den sentrale delen av fjellområdet er det steinete områder, nesten blottet for vegetasjon. Det er skog i sør, men deres rolle i landskapet er ubetydelig. De første lavtvoksende lerkeskogene finnes langs elvedalene i den østlige skråningen rundt 68° N. w. At de dukker opp for første gang nettopp i østskråningen er ikke tilfeldig: det er mindre snøfall her, klimaet er generelt mer kontinentalt, og derfor mer gunstig for skog sammenlignet med vestskråningen. Nær polarsirkelen er lerkeskoger forbundet med granskog, ved 66° N. w. sedertre begynner å dukke opp, sør for 65° N. w. - furu og gran. På Sablya-fjellet stiger granskoger til 400-450 moh, høyere erstattes de av lerkeskoger og enger, som i en høyde på 500-550 m blir til fjelltundra.
Det har blitt lagt merke til at nær polarsirkelen vokser gran- og lerkeskoger bedre på selve åsryggen enn i foten og slettene dekket av skog-tundra-åpne skoger. Årsaken til dette er bedre drenering av fjellene og temperaturinversjon.
Polar Ural er fortsatt økonomisk dårlig utviklet. Men denne avsidesliggende fjellregionen blir gradvis forvandlet av det sovjetiske folket. Fra vest til øst krysses den av jernbanelinjen som forbinder Ust-Vorkuta med Salekhard.

Denne regionen av Ural strekker seg fra 64° 30" til 59° 30" N. w. Den begynner umiddelbart sør for Sablya-fjellkjeden og ender med Konzhakovsky Kamen-toppen (1569 moh). Gjennom hele denne delen strekker Ural seg strengt langs meridianen 59° øst. d.
Den sentrale, aksiale delen av Nord-Ural har en gjennomsnittshøyde på rundt 700 m og består hovedsakelig av to langsgående rygger, hvorav det østlige vannskillet er kjent som Beltesteinen. På den vestlige ryggen sør for 64° N. w. det dobbelthodede fjellet Telpos-Iz (Vindens stein) er den høyeste toppen i regionen (1617 moh). Alpine landformer er ikke vanlige i Nord-Ural; de fleste toppene er kuppelformede.
Tre eller fire eldgamle planasjonsflater er godt synlige i Nord-Ural. Et annet, ikke mindre karakteristisk trekk ved relieffet, er den brede utbredelsen av fjellterrasser, utviklet hovedsakelig over den øvre skoggrensen eller nær den. Antallet og størrelsen på terrasser, deres bredde, lengde og høyde på avsatsen er ikke det samme, ikke bare på forskjellige fjelltopper, men også på forskjellige skråninger av samme fjell.
Fra vest er den aksiale delen av Nord-Ural avgrenset av en bred stripe med foten formet av lave, flattoppede rygger av paleozoiske bergarter. Slike rygger, strukket parallelt med hovedryggen, fikk navnet Parm (High Parma, Ydzhidparma, etc.).
Strimmelen med foten på den østlige skråningen av Nord-Ural er mindre bred enn på den vestlige skråningen. Den er representert her av lave (300-600 m) rygger av devonske, sterkt knuste bergarter, kuttet av inntrengninger. De tverrgående dalene i Nord-Sosva, Lozva og deres sideelver deler disse høydedragene inn i korte isolerte massiver.
Klimaet i den nordlige Ural er kaldt og fuktig, men det er mindre alvorlig enn klimaet i Polar Ural. Gjennomsnittstemperaturen ved foten stiger til 14 - 16°. Det er mye nedbør - opptil 800 mm eller mer (i den vestlige skråningen), noe som betydelig overstiger fordampningsverdien. Det er derfor det er mange sumper i Nord-Ural.
De nordlige Ural skiller seg kraftig fra Polar Ural når det gjelder vegetasjon og jordsmonn: i Polar Ural dominerer tundra og nakne bergarter, skoger med en smal grønn grense klamrer seg til foten, og selv da bare i den sørlige delen av regionen, og i Nord-Ural er fjellene fullstendig dekket med tett bartrær taiga; treløs tundra finnes bare på isolerte rygger og topper som stiger over 700-800 moh.
Taigaen i Nord-Ural er mørk bartrær. Mesterskapet tilhører sibirsk gran; på mer fruktbar og veldrenert jord dominerer gran, og på sumpete og steinete jorder dominerer sedertre. Som på den russiske sletten er taigaen i Nord-Ural dominert av grønne granskoger, og blant dem er det blåbærgranskoger, som, som kjent, er karakteristiske for landskapet til en typisk (midt) taiga. Bare i nærheten av Polar Ural (nord for 64° N) ved foten av fjellene viker den typiske taigaen for nordlige taiga, med mer sparsomme og sumpete skoger.
Området med furuskog i Nord-Ural er lite. Grønne mosefurutrær får landskapsmessig betydning bare i den østlige skråningen sør for 62° N. w. Utviklingen deres er lettet her av et tørrere kontinentalt klima og tilstedeværelsen av steinete grusjord.
Sukachevs lerk, vanlig i Polar Ural, er sjelden observert i Nord-Ural, og nesten utelukkende som en blanding med andre bartrær. Den er noe mer vanlig ved den øvre grensen av skogen og i subalpine beltet, som er spesielt preget av krokete bjørkeskoger, og nord i regionen - kratt av kratt or.
Bartrær-taiga-vegetasjonen i Nord-Ural bestemmer egenskapene til jorddekket. Dette er et område for distribusjon av fjellpodzolisk jord. I nord, ved foten, er gley-podzolisk jord vanlig, i sør, i den typiske taiga-sonen, er podzolisk jord vanlig. Sammen med typiske podzoler finnes ofte svakt podzoliske (kryptopodzoliske) jordarter. Årsaken til deres utseende er tilstedeværelsen av aluminium i det absorberende jordkomplekset og den svake energien til mikrobiologiske prosesser. I den sørlige delen av regionen i den aksiale delen av Ural, i en høyde av 400 til 800 m, utvikles fjellskogsur nypodzolisert jord, dannet på eluvium og colluvium av grønnsteinsbergarter, amfibolitter og granitter. På forskjellige steder på devonske kalksteiner beskrives "nordlig karbonatjord", som koker på en dybde på 20-30 cm.
De mest karakteristiske representantene for taiga-faunaen er konsentrert i Nord-Ural. Bare her er sobelen funnet, som fester seg til sedertreskoger. Nesten ingen jerv, rødgrå volum (Clethrionomys rufocanus) går sør for Nord-Ural, og blant fugler - nøtteknekker (nøtteknekker - Nucifraga caryocatactes), voksvinge (Bombycilla garrulus), grankorsnebb (Loxia curvirostra), haukugle (Surnia) . Reinsdyr, som ikke lenger finnes i Midt- og Sør-Ural, er fortsatt kjent her.
I de øvre delene av Pechora, langs de vestlige skråningene av Ural og det tilstøtende Pechora Lowland, ligger en av de største i landet vårt, Pechora-Ilych State Nature Reserve. Den beskytter landskapet til fjelltaigaen i Ural, som i vest går over i den midtre taigaen på den russiske sletten.
De store viddene i Nord-Ural er fortsatt dominert av jomfruelige fjell-taiga-landskap. Menneskelig inngripen blir merkbar bare i den sørlige delen av denne regionen, hvor industrisentre som Ivdel, Krasnovishersk, Severouralsk, Karpinsk er lokalisert.

3. Region sørlige taiga og blandingsskoger

Dette området er begrenset av breddegradene til Konzhakovsky Kamen i nord (59С30" N) og Mount Yurma (55С25" N) i sør. Midt-Ural er godt isolert orografisk; Uralfjellene avtar her, og fjellbeltets strengt meridionale streik gir vei til sør-sørøst. Sammen med Sør-Ural danner Midt-Ural en gigantisk bue, med sin konvekse side vendt mot øst; buen går rundt Ufa-platået - den østlige kanten av den russiske plattformen.
De siste tektoniske bevegelsene har hatt liten effekt på Midt-Ural. Derfor vises den foran oss i form av en lav peneplain med isolerte, mykt skisserte topper og rygger, sammensatt av de tetteste krystallinske bergartene. Jernbanelinjen Perm - Sverdlovsk krysser Ural i en høyde av 410 m. De høyeste toppene er 700-800 m, sjelden mer.
På grunn av alvorlig ødeleggelse mistet Midt-Ural i hovedsak sin vannskillebetydning. Elvene Chusovaya og Ufa begynner på de østlige skråningene og skjærer gjennom dens aksiale del. Elvedalene i Midt-Ural er relativt brede og utviklet. Bare noen steder henger pittoreske klipper og klipper rett over elveleiet.
Sonen med vestlige og østlige foten i Midt-Ural er representert enda bredere enn i Nord-Ural. De vestlige foten bugner av karstformer som følge av oppløsningen av paleozoiske kalksteiner og gips. Ufa-platået, dissekert av de dype dalene til elvene Ai og Yuryuzan, er spesielt kjent for dem. Landskapstrekket til de østlige foten er dannet av innsjøer av tektonisk og delvis karst opprinnelse. Blant dem skiller to grupper seg ut: Sverdlovsk (innsjøene Ayatskoye, Tavotuy, Isetskoye) og Kaslinskaya (innsjøene Itkul, Irtyash, Uvildy, Argazi). Innsjøene, med sine pittoreske strender, tiltrekker seg mange turister.
Klimatisk sett er Midt-Ural gunstigere for mennesker enn Nord-Ural. Somrene her er varmere og lengre, og samtidig er det mindre nedbør. Gjennomsnittlig julitemperatur ved foten er 16-18°C, årlig nedbør er 500-600 mm, noen steder mer enn 600 mm i fjellet. Disse Klima forandringer umiddelbart påvirke jordsmonn og vegetasjon. Foten av Midt-Ural i nord er dekket med sørlig taiga, og i sør - med skogsteppe. Steppenaturen til Midt-Ural er mye sterkere langs den østlige skråningen. Hvis det i den vestlige skråningen bare er isolerte skogsteppeøyer, omgitt på alle sider av sørlige taiga (Kungursky og Krasnoufimsky), så går skogsteppen i Trans-Ural-regionen som en sammenhengende stripe opp til 57° 30" N breddegrad.
Imidlertid er Midt-Ural i seg selv ikke en skog-steppe-region, men et skoglandskap. Skoger her dekker fjellet fullstendig; i motsetning til Nord-Ural er det bare svært få fjelltopper som reiser seg over skogens øvre grense. Hovedbakgrunnen er gitt av sørlige taigaskoger av grangran, avbrutt av furuskog i den østlige skråningen av ryggen. I sørvest i regionen er det blandet bar-løvskog, som inneholder mye lind. I hele Midt-Ural, spesielt i den sørlige halvdelen, er bjørkeskoger utbredt, hvorav mange oppsto på stedet for ryddet gran-grantaiga.
Under de sørlige taiga-skogene i Midt-Ural, så vel som på slettene, utvikles soddy-podzolisk jord. Ved foten sør i regionen er de erstattet av grå skogjord, stedvis av utlutede chernozemer, og i den øvre delen av skogbeltet av fjellskog og sur ikke-podzolisert jord, som vi allerede har møtt i sør. av de nordlige Ural.
Faunaen i Midt-Ural er i betydelig endring. På grunn av det varmere klimaet og varierte skogsammensetningen er den beriket med sørlige arter. Sammen med taigadyr som også lever i Nord-Ural, finnes her pinnsvin (Erinaceus europaeus), steppe og svart stangkatt (Putorius putorius), vanlig hamster (Cricetus cricetus), og grevling (Meles meles) er mer. felles; Fuglene i Nord-Ural har selskap av nattergalen (Luscinia luscinia), nattjarken (Caprimulgus europaeus), oriole (Oriolus oriolus) og grønnfink (Chloris chloris); Faunaen til krypdyr blir mye mer mangfoldig: den benløse spindeløglen (Angnis fragilis), den viviparøse øglen, den vanlige gressslangen og kobberhodet (Coronella austriaca) dukker opp.
Distinkte foten gjør det mulig å skille mellom tre landskapsprovinser i regionen i den sørlige taigaen og blandede skoger i Midt-Ural.
Provinsen Midt-Ural okkuperer en forhøyet (opptil 500-600 m) slette - et platå, tett innrykket av elvedaler. Kjernen i provinsen er Ufa-platået. Landskapstrekket er den utbredte utviklingen av karst (synkehull, innsjøer, grotter), assosiert med oppløsningen av øvre paleozoiske kalksteiner og gips. Til tross for økt fuktighet er det få sumper, noe som forklares med god drenering. Vegetasjonsdekket er dominert av sørlig taiga-gran-gran og blandet (mørk-bartrær-bredblad) skog, noen ganger forstyrret av øyer i nordlige skog-steppe.
Den sentrale provinsen Midt-Ural tilsvarer den aksiale, mest opphøyde delen av Uralfjellene, her preget av en relativt lav høyde og nesten sammenhengende skogdekke (mørke barskoger og småbladskoger).
Provinsen Midt-Trans-Ural er en forhøyet slette - en peneplain, svakt skrånende mot øst, mot den vestsibirske sletten. Overflaten er brutt av gjenværende åser og rygger sammensatt av granitter og gneiser, samt mange innsjøbassenger. I motsetning til Cis-Uralene dominerer furu- og furu-lerkskoger her, og i nord er betydelige områder dekket av sumper. På grunn av den generelle økningen i tørrhet og kontinentalitet i klimaet, beveger skogsteppe med et sibirsk utseende (med bjørketufter) seg lenger nord her enn i Cis-Ural-regionen.
Midt-Ural er den tettest befolkede landskapsregionen i Uralfjellene. Her er hoveddelen av de gamle industribyene i Ural, inkludert Sverdlovsk, Nizhny Tagil, etc. Derfor er jomfruelige skogslandskap mange steder i Midt-Ural ikke lenger bevart.

4. Skog-steppe og stepperegionen med utstrakt utvikling av skoghøydesoner

Den sørlige Ural okkuperer territoriet fra Mount Yurma i nord til breddegraden av Ural-elven i sør. Det skiller seg fra Midt-Ural med betydelige høyder, og når 1582 m (Iremel-fjellet) og 1640 m (fjellet Yamantau). Som på andre steder i Ural, er vannskilleryggen i Uraltau, sammensatt av krystallinske skifere, forskjøvet mot øst og er ikke den høyeste i Sør-Ural. Den dominerende typen relieff er midt i fjellet. Noen røyetopper reiser seg over den øvre grensen av skogen. De er flate, men med bratte steinete bakker, komplisert av fjellterrasser. Nylig har det blitt oppdaget spor etter eldgammel istid (bunndaler, rester av sirkler og morener) på Zigalga-ryggen, på Iremel og noen andre høye topper i Sør-Ural.
Sør for breddedelen av Belaya-elven er det et generelt fall i høyden. Peneplain Sør-Ural kommer tydelig til uttrykk her - en høyt forhøyet slette med en foldet base, dissekert av dype canyon-lignende daler i Sakmara, Guberli og andre sideelver til Ural. Erosjon noen steder har gitt peneplain et vilt, pittoresk utseende. Dette er Guberlinsky-fjellene på høyre bredd av Ural, nedenfor byen Orsk, sammensatt av magmatiske gabbro-peridotittbergarter. I andre områder forårsaket forskjellige litologier veksling av store meridionale rygger (absolutt høyde på 450-500 m eller mer) og brede forsenkninger.
I øst går den aksiale delen av Sør-Ural over i Peneplain Trans-Ural - en lavere og jevnere slette sammenlignet med Sør-Ural peneplain. I utjevningen, i tillegg til prosessene med generell denudering, var slitasjen og den akkumulerende aktiviteten til Paleogenhavet viktig. Foten er preget av små kuperte rygger med ryggbakkete sletter. I den nordlige delen av Trans-Ural peneplain er det mange innsjøer med pittoreske steinete kyster spredt.
Klimaet i Sør-Ural er tørrere og mer kontinentalt enn Midt- og Nord-Ural. Sommeren er varm, med tørke og varme vinder i Ural. Den gjennomsnittlige julitemperaturen ved foten stiger til 20-22°. Vinteren fortsetter å være kald, med betydelig snødekke. I kalde vintre fryser elver til bunnen og det dannes is; massedød av føflekker og noen fugler observeres. Nedbør faller 400-500 mm per år, i fjellene i nord opptil 600 mm eller mer.
Jordsmonn og vegetasjon i de sørlige Uralene viser en klart definert høydesonering. De lave foten i den ekstreme sør og sørøst i regionen er dekket med kornstepper på vanlige og sørlige chernozemer. Krafter av steppebusker er veldig typiske for Cis-Ural steppene: chiliga (Caragana frutex), svartor (Prunus stepposa), - og i Trans-Ural steppene langs granittutspring kan man finne furuskog med bjørk og til og med lerk.
I tillegg til steppene er skogsteppesonen utbredt i Sør-Ural. Den okkuperer hele Peneplain Sør-Ural, de små åsene i Trans-Urals, og nord i regionen går den ned til de lave foten.
Skogssteppen er ikke den samme i de vestlige og østlige skråningene av ryggen. Vesten er preget av løvskog inkludert lind, eik, lønn, glatt alm (Ulmus laevis) og alm. I øst og i midten av ryggen dominerer lyse farger bjørkelunder, furuskog og lerkeplantinger; Pribelsky-distriktet er okkupert av furuskog og småbladskog. På grunn av den dissekerte topografien og den varierte litologiske sammensetningen av bergarter, er skog og gressblandet steppe intrikat kombinert her, og de høyeste områdene med utspring av tett berggrunn er vanligvis dekket med skog.
Bjørke- og furuløvskogene i sonen er sparsomme (spesielt i de østlige skråningene av Uraltau), sterkt lettet, så mange steppeplanter trenger inn under baldakinen og det er nesten ingen skarp linje mellom steppen og skogfloraen i den sørlige delen av landet. Ural. Jordsmonnet utviklet under lette skoger og blandet gress-stepper - fra grå skogsjord til utvaskede og typiske chernozems - er preget av et høyt humusinnhold. Det er interessant å merke seg at det høyeste humusinnholdet, som når 15-20%, ikke observeres i typiske chernozems, men i podzolisert fjelljord, som kan være assosiert med engstadiet av utviklingen av disse jorda i fortiden.
Gran-gran-taigaen på fjell-podzolisk jord danner den tredje jordvegetasjonssonen. Den er bare distribuert i den nordlige, mest høye delen av Sør-Ural, og forekommer i høyder fra 600 til 1000-1100 moh.
På de høyeste toppene er det en sone med fjellenger og fjelltundraer. Toppene av Iremel- og Yamantau-fjellene er dekket med flekket tundra. Høyt til fjells, løsrevet fra taigaens øvre grense, er det lunder med lavtvoksende granskoger og krokete bjørkeskoger.
Faunaen i Sør-Ural er en broket blanding av taiga-skog og steppearter. I skogene i Bashkir Ural er brunbjørn, elg, mår, ekorn, tjur og hasselrype vanlig, og ved siden av dem i den åpne steppen lever jordekornet (Citellus citellus), jerboa, trollep og liten bust. I Sør-Ural overlapper rekkeviddene av ikke bare nordlige og sørlige, men også vestlige og østlige dyrearter hverandre. Således, sammen med hagesormus (Elyomys quercinus) - en typisk innbygger i løvskoger i vest - i Sør-Ural kan du finne slike østlige arter som den lille (steppe) pika eller Eversmanns hamster (Allocrlcetulus eversmanni).
Fjellskoglandskapet i Sør-Ural er veldig pittoresk med flekker av engglanner, sjeldnere steinete stepper på territoriet til Bashkir State Reserve. En av delene av reservatet ligger på Uraltau-ryggen, den andre - på Sør-Kraka-fjellkjeden, den tredje delen, den laveste, er Pribelsky.

Det er fire landskapsprovinser i Sør-Ural:

Provinsen Sør-Ural dekker de forhøyede høydedragene til General Syrt og de lave foten av Sør-Ural. Den robuste topografien og det kontinentale klimaet bidrar til den skarpe manifestasjonen av vertikal differensiering av landskap: rygger og foten er dekket med løvskog (eik, lind, alm, lønn) som vokser på grå skogjord, og relieffforsenkninger, spesielt brede over. -flomslettene elveterrasser, er dekket med steppevegetasjon på sort jordsmonn. Den sørlige delen av provinsen er en syrtsteppe med tette kratt av skog langs bakkene.
Den sentrale fjellrike delen av regionen tilhører Mid-Mountain Province i Sør-Ural. Langs de høyeste toppene i provinsen (Yamantau, Iremel, Zigalga-ryggen, etc.) er goltsy- og pre-goltsybeltene med omfattende steinplasseringer og fjellterrasser i bakkene godt synlige. Skogsonen er dannet av gran- og furu-lerkskog, og i sørvest - bar-løvskog. I nordøst i provinsen, på grensen til Trans-Ural, reiser den lave Ilmensky-ryggen - et mineralogisk paradis, som A.E. Fersman uttrykker det. Her er en av de eldste statsreservatene i landet - Ilmensky oppkalt etter V.I. Lenin.
Lavfjellsprovinsen i Sør-Ural inkluderer sørlige delen Uralfjellene fra breddedelen av Belaya-elven i nord til Ural-elven i sør. I utgangspunktet er dette Peneplain Sør-Ural - et platå med små absolutte høyder - omtrent 500-800 moh. Dens relativt flate overflate, ofte dekket med eldgammel forvitringsskorpe, er dissekert av dype elvedaler i Sakmara-bassenget. Skog-steppelandskap dominerer, og i sør steppelandskap. I nord er store områder dekket med furu-lerkeskog, bjørkelunder er vanlig overalt, og spesielt øst i provinsen.
Provinsen de sørlige trans-uralene er dannet av en forhøyet, bølgende slette, tilsvarende den trans-uralske peneplain, med en bred fordeling av sedimentære bergarter, noen ganger avbrutt av granittfremspring. I den østlige, svakt dissekerte delen av provinsen er det mange bassenger - steppeforsenkninger, og stedvis (i nord) grunne innsjøer. De sørlige Trans-Uralene har det tørreste, kontinentale klimaet i Ural. Den årlige nedbøren i sør er mindre enn 300 mm med en gjennomsnittlig julitemperatur på rundt 22°. Landskapet er dominert av treløse stepper på vanlige og sørlige chernozems; noen ganger, langs granittfremspring, finnes det furuskog. I nord i provinsen er det utviklet bjørkegranskogsteppe. Betydelige områder i de sørlige Trans-Uralene pløyes under hveteavlinger.

De sørlige Uralene er rike på jern, kobber, nikkel, pyrittmalm, prydsteiner og andre mineraler. I løpet av sovjetmaktens år vokste og endret gamle industribyer seg til det ugjenkjennelige her, og nye sentra for sosialistisk industri dukket opp - Magnitogorsk, Mednogorsk, Novotroitsk, Sibay, etc. Når det gjelder graden av forstyrrelse av naturlandskap, har Sør-Ural i mange steder nærmer seg Midt-Ural.
Intensiv økonomisk utvikling av Ural ble ledsaget av fremveksten og veksten av områder med menneskeskapte landskap. De lavere høydesonene i Midt- og Sør-Ural er preget av åkerlandskap. Eng-beitekomplekser er enda mer utbredt, inkludert skogbeltet og Polar Ural. Nesten overalt kan du finne kunstig skogplanting, i tillegg til bjørke- og ospskog som har oppstått på lokaliteten til ryddet gran, gran, furuskog og eikeskog. Store reservoarer er skapt på Kama, Ural og andre elver, og dammer er skapt langs små elver og huler. I områder med åpen gruvedrift av brunkull, jernmalm og andre mineraler er det betydelige områder med steinbruddlandskap; i områder med underjordisk gruvedrift er pseudokarst synkehull vanlige.
Den unike skjønnheten til Uralfjellene tiltrekker seg turister fra hele landet. Spesielt pittoreske er dalene i Vishera, Chusovaya, Belaya og mange andre store og små elver med deres støyende, pratsomme vann og bisarre klipper - "steiner". De legendariske "steinene" til Vishera forblir i minnet i lang tid: Vetlan, Polyud, Pomenny. Ingen blir stående likegyldig av det uvanlige, noen ganger fantastiske underjordiske landskapet i Kungur Ice Cave Reserve. Å klatre til toppene i Ural, som Iremel eller Yamantau, er alltid av stor interesse. Utsikten derfra over de bølgende skogkledde Ural-avstandene som ligger nedenfor vil belønne deg for alle vanskelighetene ved fjellklatringen. I det sørlige Ural, i umiddelbar nærhet av byen Orsk, tiltrekker Guberlinsky-fjellene, en liten ås med lavt fjell, oppmerksomhet med sine unike landskap, "Perlen i Sør-Ural", og ikke uten grunn er det vanlig. å kalle innsjøen Turgoyak, som ligger ved den vestlige foten av Ilmen-fjellene. Innsjøen (areal ca. 26 km2), preget av sterkt inndykkede steinete kyster, brukes til rekreasjonsformål.