Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- en kjent designer fra Italia, som innehar stillingen som kreativ leder for det berømte motehuset i Frankrike.
Kort biografi om designeren Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)
Den fremtidige designeren ble født i Italia, i byen Taranto. Det var mange barn i familien hans - 8 jenter og 1 gutt, Ricardo. Faren deres døde tidlig da gutten bare var 4 år gammel. Ricardos mor oppdro barna alene. Dette var vanskelige tider for den store familien deres, de levde veldig dårlig, de måtte spise en gang om dagen. På grunn av dette ble moren en gang nærmest fratatt foreldreretten. Ricardo måtte slite ut klærne søstrene hans hadde på seg. Men Elmerida - moren til designeren - må gis æren, da hun alltid prøvde å finne på en slags underholdning for barna, som kompenserte for mangelen på penger til skoleturer og andre reiser. Ricardo hadde den største rikdommen - kjærligheten til ni av hans kjære kvinner, som tok seg av ham og innhyllet ham i oppmerksomhet.
Men du kan ikke begrave talent hvor som helst, naturen ga Ricardo evnen til å tegne. I tillegg hadde designeren en dyp allsidig indre verden, fordi han vokste opp på eventyr, legender og myter om folket sitt. Alt dette ga opphav til et stort antall originale og uvanlige bilder i hodet hans.
På 90-tallet var Ricardo Tisci så heldig å vinne en praksisplass i selskapet faro ligger i byen Como. Da jobbet designeren i slike firmaer som Paloma Picasso og . I en alder av 17 dro den unge mannen for å studere i hovedstaden i Storbritannia, hvor han ble uteksaminert fra det prestisjetunge Central Saint Martins Academy. Senere, i intervjuene sine, husket designeren hvordan han måtte overleve i London. Og generelt sett kom han inn på denne utdanningsinstitusjonen ganske ved et uhell, etter å ha sett en annonse i en av gratisavisene om å melde seg på denne høyskolen under en tur til t-banen. Ricardo klamret seg til denne kunngjøringen som det siste håpet om å realisere sin gamle drøm. Den unge mannen besto enkelt og svært vellykket opptaksprøvene, og ble også tildelt et statsstipend, som gjorde det mulig å fullføre et studium i tre år.
I 1999 ble designeren Tishi uteksaminert fra denne utdanningsinstitusjonen. Ricardos mor ble også invitert til avgangsshowet, som forlot Italia for første gang og fløy med fly. Siden den gang har moren min vært til stede på hvert show av sin talentfulle sønn. Denne forestillingen ble mye dekket i den britiske moteutgaven av Vogue på 12 sider. Hvert produkt i samlingen ble laget av hendene til designeren, så vel som hans søstre og mor. Jeg må si at denne debutsamlingen umiddelbart hadde kjente kunder - Björk og Janet Jackson.
Etter å ha vist den første kolleksjonen ble designeren tvunget til å returnere til Italia, hvor han samarbeidet med merker som bl.a. Ruffo Research og . Mens han jobbet på Ruffo Research, ble designerens debututstilling avlyst på bare noen få uker, da selskapets eiere annonserte en forretningsreform. Etter slike hendelser dro Ricardo til India på leting etter seg selv, sitt kall. I 2004 kom den unge mannen tilbake til Milano, hvor han demonstrerte arbeidet sitt for en kjent modell Maria Carle Boscono. Det var denne kvinnen som begynte å overtale designeren til å vise kolleksjonen, for dette ba hun til og med modellvennene sine om å delta i showet gratis. Dette er hvordan verdens motesamfunn så den første Riccardo Tisci-kolleksjonen for høst/vinter 2005-2006 sesongen. Et år senere ble designeren tilbudt stillingen som kreativ direktør i Givenchy, et velkjent selskap, som han selvfølgelig takket ja til.
Men for Ricardo, dette arbeidet, var kontrakten ikke i det hele tatt for å forbedre hans økonomiske situasjon. Han ga seg helt til henne, brukte mye tid på å studere arkivene til motehuset for å utvikle sin egen unike stil. Arbeidsdagen hans på kontoret begynte klokken 06.00 sammen med renholderne, og ble avsluttet godt over midnatt. En vakker dag fant eieren og grunnleggeren av selskapet ut om en så gal rytme Ricardo Hubert Givenchy og inviterte designeren til å spise frokost i herskapshuset hans.
Takket være Tisha ble det igjen snakk om Givenchy-merket, rosende anmeldelser fra motekritikere regnet ned, respekt og finansiell stabilitet kom tilbake. Ricardos Haute Couture-kolleksjoner var veldig populære. Madonna og den jordanske dronningen Rania ble hans klienter. For Madonna var designeren ikke bare engasjert i å skreddersy fritidsklær, men også klær for turer. Og designeren endret garderoben til dronning Rania fullstendig.
Siden 2008 har Ricardo Tisci skapt klær og tilbehør for den sterke halvdelen av menneskeheten, samt utgivelsen av parfymer. I 2009 bestemte han seg for å lage en rimelig kleslinje kalt Givenchy Redux.
I 2011, i samarbeid med merket, ble en eksklusiv begrenset modell av joggesko utgitt. I 2014 signerte Ricardo en kontrakt med det berømte selskapet som han laget en serie joggesko for. Nike R.T.
Til dags dato er Ricardo Tisci tittelen på en av verdens mest kjente designere. Men berømmelse, en stor strøm av penger, suksess endret ikke hans vanvittige sug etter favorittvirksomheten. Han forguder fortsatt hjemlandet Italia, søstrene og moren. Ofte i sine intervjuer kaller designeren seg selv et barn som ikke ønsker å bli voksen i det hele tatt.
Video av samarbeidet mellom designeren og Nike - en oversikt over sneakermodellen:
Hvor kan du kjøpe herre-, dameklær, sko, tilbehør, parfymer av designeren Riccardo Tisci (Riccardo Tisci), butikkadresser i Ukraina:
Designers produkter kan kjøpes i Givenchy merkevarebutikker, så vel som Nike. Adressene til merkevarebutikkene til disse selskapene i vårt land finner du på de offisielle nettstedene.
Designer Riccardo Tisci har ennå ikke et offisielt nettsted.
Fødselsdato 8. august 1974 Stjernetegn Løven År for den østlige kalenderen Tiger Fødested Taranto, Italia Sivilstatus Single
Riccardo Tisci er en italiensk designer, kreativ leder for det franske motehuset Givenchy.
Født i den italienske byen Taranto i en stor familie. Det var ni barn i familien, hvorav åtte jenter. Riccardos far døde tidlig (gutten var da 4 år gammel), og moren hans ble tvunget til å oppdra barna selv. "Vi var fattige. Dårlige i den forstand at vi stort sett spiste en gang om dagen," husker designeren de vanskelige tidene.
Getty Images/Fotobank
I en alder av 12 ble gutten tvunget til å gå på jobb for at søstrene ikke skulle sulte. Han ble assistent for onkelen, en gipser. I en alder av 30 var den fremtidige designeren allerede i gang med å utvikle Riccardo Tisci-merket sitt, inntil moren en dag ringte ham og sa at han skulle selge huset. I det øyeblikket mottok Riccardo nettopp et tilbud om å lede House of Givenchy, og han takket ja.
Tilbake til Riccardo Tiscis ungdomsår, er det verdt å huske at han på 90-tallet vant en praksisplass ved Faro tekstilbedrift i byen Como. Senere jobbet han hos Missoni og Paloma Picasso. I en alder av 17 flyttet han til London, hvor han ble utdannet ved det prestisjetunge Central Saint Martins Academy. Om reisen til London i et intervju sa han: "Jeg kom til London for å overleve."
Getty Images/Fotobank
Riccardo Tisci
Ved en overraskende tilfeldighet så han en annonse for en høyskole i London i en gratisavis mens han kjørte på tuben. Han besto ikke bare opptaksprøvene, men fikk også et statsstipend som gjorde at han kunne fullføre et treårig studium.
I 1999 fullførte Riccardo studiene. Avgangsshowet hans ble deltatt av moren hans, som forlot Italia for første gang og tok den første flyturen i livet hennes. Siden den gang har hun ikke gått glipp av et eneste show av sønnen. Britiske Vogue viet så mange som 12 sider av utgaven til denne begivenheten. Alle klærne fra kolleksjonen ble håndsydd av Riccardo, hans mor og søstre. De første kundene som kjøpte antrekk var Janet Jackson og Björk.
Etter showet måtte Riccardo tilbake til Italia. Der samarbeidet han med merkevarene Puma og Ruffo Research, sistnevnte noen uker før Tishas debutshow avlyste showet og kunngjorde en omstrukturering av virksomheten. Riccardo tilbrakte flere år i India, hvor han lette etter seg selv. I 2004 returnerte han til Milano. Det var der han viste arbeidet sitt til modellen Maria Carla Boscono. Hun overtalte ham til å organisere et show og ba modellvennene hennes om å delta gratis. Slik ble Riccardo Tiscis første kolleksjon for høst-vinter 2005-2006 vist. Et år senere ble den unge designeren kreativ direktør for Givenchy.
Getty Images/Fotobank
Riccardo Tisci
Tisci signerte ikke bare kontrakten for pengene. Han studerte husets arkiver grundig og utviklet sin egen stil. Han kom til kontoret klokken 06.00, sammen med renholderne, og forlot arbeidsplassen i god tid etter midnatt. En dag fant grunnleggeren av huset, Hubert Givenchy, ut om dette og inviterte designeren til frokost på herskapshuset hans.
Ricciardo klarte å oppnå positive anmeldelser fra kritikere og gi Givenchy tilbake sin tidligere respekt og økonomiske suksess. Haute Couture-kolleksjonene hans var etterspurt. Blant kundene hans var Madonna (til henne laget han ikke bare en uformell garderobe, men også klær til hennes "Sticky & Sweet"-turné i 2008) og dronning Rania av Jordan, som ba Tisci lage hele garderoben hennes.
I 2008 begynte Riccardo Tisci å utvikle kolleksjoner av klær og tilbehør for menn, samt å produsere parfymer. Og i 2009 begynte han å jobbe med den første rimelige Givenchy Redux-linjen.
I 2011 samarbeidet Tisci med Converse-merket, som han laget en eksklusiv sneakermodell for. I 2014 signerte designeren en kontrakt med Nike og ga ut en kolleksjon av Nike R.T.
I dag kalles han en av de mest kjente designerne i verden. Men til tross for berømmelse, penger og suksess, fortsetter han å elske arbeidet sitt, sin store familie og Italia. Han liker den amerikanske ghettoen. Han elsker hiphop og r&b, elektro-latino, latinmusikk og goth. Og han kaller seg et barn som virkelig ikke vil bli voksen.
Til tross for at kjendistilståelser om å tilhøre seksuelle minoriteter er sjeldne, siden frykten for å skade det vellykkede løpet av karrieren er sterkere enn ulempen forbundet med å prøve å holde deres personlige liv i den strengeste fortrolighet, bestemmer mange stjerner seg fortsatt for å tilstå i offentlighetens ansikt, og å dømme etter konsekvensene av deres uventede utspill, drar de bare nytte av det.
Riccardo Tisci er en italiensk motedesigner som siden 2005 med suksess har ledet det berømte franske huset Givenchy. Blant hans nære venner: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) og Courtney Love (Courtney Love). På listen over musene hans: kunstneren Marina Abramovic (Marina Abramovic) og toppmodellen Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Bak ham ligger dusinvis av vellykkede samlinger og flere høyprofilerte samarbeid. Andre interessante fakta om Riccardo - i vår anmeldelse.
Ricardo Tiscis personlige liv, orientering
Irina Shayk kommenterer ikke rapporter om et brudd med den sivile ektemannen Bradley Cooper. I stedet deltar modellen i sosiale arrangementer og krysser kjente couturiers. Denne gangen tok fotografen Shayk med den kjente designeren Riccardo Tisci.
For en tur rundt i byen om natten, valgte Irina Shayk en hvit kjole, en svart cardigan og favorittstøvlene hennes. Fansen likte spesielt clutchen i form av Dostojevskijs bok. «Idiot» er en pose med et hint,» spøkte de i kommentarfeltet.
Det har vært rapporter i media om at Irina Shayk er klar for et nytt forhold. Riccardo Tisci kalte modellen den beste og skrev «kjærlighet» på italiensk. Shayk svarte på kommentarene hans med hjerter.
Fans håper at modellen vil finne lykke i hennes personlige liv. Samtidig har det gått rykter om designerens ukonvensjonelle orientering i lang tid, noe Riccardo Tisci gjerne forsterker.
Den russiske supermodellen støttet homofile og gjorde russere forbanna
Den russiske supermodellen Irina Shayk deltok i New Yorks homoparade Pride Month sammen med den kreative lederen for det britiske merket Burberry Ricardo Tisci. Modellen la ut bilder fra feiringen på Instagram-kontoen sin.
På bildene klemmer Shayk Tisci i t-skjorter med merkets logo og LHBT-regnbuesymboler.
"Kjærlighet er svaret," signerte modellen en serie bilder.
Publikasjonen ble oversvømmet av negative kommentarer fra Shayks russisktalende abonnenter.
"Jeg vil ikke at barna mine skal se alt dette, og jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare alt for dem," skrev en av dem. "Irina, bare ikke dette, vær så snill, jeg ber deg," en annen var indignert. "Hvorfor støtte fordervelse og umoral," var en tredje bruker av det sosiale nettverket forvirret. «Ugh, hvordan kan du forplante denne perversjonen! Irina, bare skuffet over deg,” sa den fjerde.
For øyeblikket har Shakes innlegg samlet mer enn 400 tusen likes.
Den mest etterlengtede debuten den kommende måneden er selvfølgelig Riccardo Tisci-kolleksjonen for Burberry. For designeren er dette den første kolleksjonen de siste 12 årene som han ikke lager for Givenchy. Og for Burberry er dette den første kolleksjonen på 17 år som ikke er designet av Christopher Bailey.
Fra september-showet forventer Riccardo Tisci ikke noe mer enn en sensasjon. For det første fordi Tiscis utnevnelse i Burberry er knyttet til en ambisiøs plan for å radikalt fornye merkevaren, tidligere foreslått av Marco Gobetti, administrerende direktør. For det andre, fordi Tisci allerede har klart å ta flere uventede og avgjørende skritt i løpet av de siste månedene: han endret prim-logoen til det britiske merket til en lys, kunngjorde samarbeidet mellom Burberry og dronningen av britisk punk Vivienne Westwood ... Så, Tiscis første kolleksjon bør være tydelig, gjør det klart at Christopher Baileys æra er over, og den nye Burberry har ingenting med det å gjøre.
Det er ikke første gang at Riccardo Tisci foretar en radikal redesign av merket. På 2000-tallet omformet han bildet av Givenchy, og gjorde det franske motehuset, kjent for sine couture-kolleksjoner, til et trendy og dynamisk merke. Vi må imidlertid innrømme at situasjonen med Burberry er ganske annerledes. Som kreativ direktør ble Tisci erstattet av Christopher Bailey, som i likhet med ham selv er en innovatør, internasjonal mediekjære og kjendis hvis avgang fortsatt er en kilde til beklagelse for mange. Burberry har dessuten alltid vært et merke som er mye mer demokratisk og mindre nisje enn Givenchy, og har i løpet av årene den har eksistert blitt et populært symbol på britisk identitet rundt om i verden. Derfor er spørsmålet så akutt om italieneren Tisci, som har jobbet det meste av livet i Paris, vil klare å vinne merkets kunders gunst.
Marco Gobetti, som begynte i selskapet for et år siden, har som mål å transformere merket fra relativt demokratisk til eksklusivt. Gobetti planlegger å diversifisere Burberry-produkter, lansere nye linjer med tilbehør og gjøre omfattende bruk av dyre materialer (for eksempel skinn). Ikke overraskende var det Riccardo Tisci som ble invitert til stillingen som kreativ leder, som Gobetti forresten allerede hadde jobbet med en gang: hos Givenchy for rundt ti år siden. Tisci, med sin mangeårige erfaring innen haute couture, vet å skape en aura av eksklusivitet og luksus som ingen andre: Riccardo Tiscis klær på Givenchy fikk ubetinget et rykte som et statussymbol, og bare i løpet av de første årene av hans jobb hos Givenchy, økte antallet couture-kolleksjonskunder fra 5 til 29.
Mens Tisci har hatt en blendende karriere innen haute couture, er hans egen bakgrunn ydmyk: født i Sør-Italia til en arbeiderfamilie. Faren hans døde da Riccardo var fire år gammel, og ni barn (designeren har åtte søstre) ble oppdratt av moren alene. Tisha måtte jobbe fra hun var ni for å betale for skolen, og i stedet for å tilbringe tid med jevnaldrende, var han mer villig til å tegne på fritiden. Som designeren innrømmer, følte han seg virkelig seg selv først etter å ha flyttet til London.
Tisci kom til London da han var 17 år gammel, etter å ha mottatt et stipend fra College of St. Martin. London på 1990-tallet virket for Tisci vanvittig spennende. Han var fascinert av nattklubber, eksentriske festdeltakere (han så til og med den legendariske Lee Bowery på en av dem), og de ekstravagante showene til Alexander McQueen og John Galiano, som Tisci klarte å infiltrere mesteparten av tiden uten en invitasjon. Hvis Tisci i Italia jobbet deltid ved å dele ut flyers av klubber, ble han en festdeltaker i London. Han designet antrekkene selv, endret ting som finnes i bruktbutikker, og hans mest grandiose anskaffelse i studieårene var et par Nike joggesko. Ironisk nok gikk han på 2010-tallet sammen med Nike for å redesigne de samme Air Max 97-ene han en gang elsket.
St. Martin's Tisci ble uteksaminert strålende, og avgangskolleksjonen hans, inspirert av arbeidet til Fellini og Pasolini (og sydd av designerens søstre), var, ifølge anmeldelser, utmerket. Etter endt utdanning fra universitetet, returnerte Tisci til Italia, hvor han jobbet med flere merker. I 2004, etter en lang reise til India, lanserte han sitt eget navngitte etikett, den aller første kolleksjonen tiltrakk ledelsen til Givenchy.
Det franske merket var akkurat da på utkikk etter en erstatter for Julian McDonald, den britiske designeren som fungerte som kreativ leder etter Alexander McQueen og John Galliano. Givenchy var ikke i den beste posisjonen: Salget forble lavt, og stilen ganske inkonsekvent. Men Tishas debutsamling – eklektisk, original og moderne – interesserte folk fra LVMH. Tiscis arbeid for sitt uavhengige merke, som designeren viste i en forlatt fabrikk i Milan, kombinerte elementer av gotikk og hentydninger til arbeidet til Martin Margiela - den samme blandingen av romantikk og ironisk raffinement som han er så verdsatt for i dag.
Ricardo Tisci, 2005
Overraskende nok var Tisci i utgangspunktet motvillig til å akseptere LVMH-tilbudet. Han ombestemte seg på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen familien hans var i. "Jeg ville ikke være enig i det hele tatt," sa designeren til magasinet Vogue. Jeg holdt på å takke nei til tilbudet deres. Men en uke før møtet med Givenchy ringte moren min meg og sa: «Jeg tror jeg kommer til å selge huset vårt, det er vanskelig for søstrene dine, de har barn, de trenger penger. Og jeg flytter på sykehjem." Da jeg hørte dette, følte jeg meg som en fullstendig fiasko ... Og så dro jeg til et intervju i Paris, hvor de viste meg en kontrakt med et vanvittig antall nuller ... Det var en ekte guddommelig frelse.
I løpet av de første sesongene på Givenchy klarte Tisci å utvikle en gjenkjennelig stil som tydelig viste innflytelsen fra goth-subkulturen og katolisismen, techno og street fashion. I 2008 ble Tisci betrodd arbeidet med Givenchy herrekolleksjoner. De ble påvirket av gatestil og, som kritiker Tim Blanks bemerket, "kirkelig innstramming." Tisci, en italiener fra sør, har alltid hatt en dramatisk rekke, og visningene hans er noen ganger teatralske, for eksempel 11. september 2015, New York-visningen ved solnedgang til lyden av Ave Maria. Den ble regissert av artisten Marina Abramovic, en mangeårig venn og beundrer av Tisha.
Riccardo Tisci etter Givenchy vår/sommer 2008-show.
En hær av stjernefans dukket opp på Givenchy allerede på slutten av 2000-tallet, blant dem var Kanye West, som ble stadig mer populær. Det er forresten Riccardo Tisci som i stor grad er ansvarlig for fremveksten av et nytt stilikon – Kim Kardashian, som han, til tross for den generelle skepsisen i moteindustrien, begynte å kle seg på begynnelsen av 2010-tallet på forespørsel fra West.
Tisci, med sitt talent for uventede kombinasjoner - lavt og høyt, uformelt og strengt - ble også en av dem som introduserte trenden til sportsstil (husk hans ærbødige holdning til Nike joggesko!). En av de mest minneverdige designene til Riccardo Tisci under samarbeidet med Givenchy forblir imidlertid en genser med Rottweiler-trykk - det ser ut til at alle stilige menn klarte å prale med slikt. Vi kan trygt si at følget av kjente fans vil forbli trofaste mot Tisha nå: i det minste å dømme ut fra det faktum at Beyoncé nylig hadde på seg Burberry-hoppdressen på konserten hennes.
På et tidspunkt ser den raske utnevnelsen av en ukjent ung designer til stillingen som kreativ direktør for Givenchy i 2005 ut til å ha forundret Bernard Arnault, sjefen for LVMH, enda mer enn hele motemiljøet. Og nå, 12 år senere, 2. februar, forlot Ricardo Tisci motehuset som en designer hvis navn har blitt et kjent navn. Om Tisci vil flytte til Versace eller engasjere seg på nytt med merkevaren hans er ukjent. Det som er klart er at hans bidrag til Givenchy allerede har gått over i historien.
Hubert Givenchy tok av og hengte opp sin berømte hvite kappe i 1995, og markerte begynnelsen på kaos i motehuset. Givenchy begynte å lete etter en ny identitet og tok risiko. Først opplevde motehuset sjokkterapi med de provoserende kolleksjonene til John Galliano, deretter konsoliderte en annen brite, Alexander McQueen, resultatet på fem år og skapte en serie kolleksjoner for det franske motehuset, hvorfra gåsehuden rant nedover ryggen på begge. publikum og presse. På den tiden vil Women's Wear Daily kalle Givenchy symbolet på «helvetes parisisk chic».
Da Tisci kom til Givenchy, lå bak ham arbeid i sportsmerket Puma, i studioet til Antonio Berardi, og kun en egen kolleksjon. Hans første høst-vinter 2005-kolleksjon debuterte på Milan Fashion Week i form av en presentasjon. Selv om mange kritikere med gale etter showet bemerket at samlingen var mer som en gotisk-katolsk lesning av Margiela, Valentino og den belgiske skolen, var det åpenbart for alle at Riccardo Tisci ville bli en ny stjerne.
Kjærligheten til skumle gotiske eventyr og feminin skreddersøm var faktisk det LVMH lette etter for å gjenopplive motehuset. I den fant Givenchy den veldig sunne balansen mellom de hundre år gamle tradisjonene til Hubert Givenchys coutureferdigheter og det skandaløse til tilhengerne hans på 90-tallet. Designeren kom til Paris med sin egen visjon, som ikke hadde noe å gjøre med det tradisjonelle bildet av merket, inspirert av den naive femininiteten til Audrey Hepburn. Tisci var imidlertid ikke så vulgær som sin forgjenger, Julien MacDonald, og ikke så aggressiv som McQueen. Givenchy-kvinnen, ifølge den unge italieneren, var det fullstendige motsatte av det "morsomme ansiktet", men til tross for dette fant heltinnen til Tisha raskt et svar i markedet. Med fantastisk fart klarte han å gjøre Givenchy til en favoritt blant publikum: på bare to år etter den kreative ledelsen av haute couture-avdelingen, vokste salget av couture-kolleksjoner nesten 10 ganger. Og etter ytterligere 10 år snudde Tisci hele moteverdenen på hodet, og her er grunnen:
Han gjorde goth populær
Ricardo Tisci vokste opp i en strengt religiøs katolsk familie. Kanskje var det alvorligheten til katolske katedraler og storheten til religiøse ritualer som formet hans lidenskap for mystikk. Under sitt første soloshow i 2005 spilte Tisci et ekte begravelsesritual. I totalt mørke, med bare det imponerende katolske korset synlig, dukket modeller opp fra røyken i gulvlange gotiske kjoler, langstrakte kåper som minner om katolske prestekåper og teksturerte skinnjakker som lignet arret menneskehud. Allerede hos Givenchy, fra den første samlingen, fortsatte han å forbedre dette temaet. Samlingene hans inkluderte ikke bare ærlige mørke latinske motiver, men også viktorianske jenter med septum i neseskilleveggen og nygotiske silhuetter som lett kommer overens fra podiet.
Pre-falle 2017, falle 2015, våren 2016
Han er helhjertet for feminisme og mangfold av skjønnhet
Feminisme har alltid vært i DNA-et til samlingene hans. Tisci tok skjøre stoffer - silke, frynser, blonder og perler - og brukte dem til å lage sterke og majestetiske kvinnesilhuetter. Han forlot den elskede prototypen til Hubert Givenchy og tilbød i stedet et attraktivt bilde av en kvinne som ikke er redd for å være sexy. Et karakteristisk trekk ved designen hans er en tilpasning i ånden til en annen hud, som følger kroppens kurver med millimeterpresisjon. Og Rihanna, Beyonce og Madonna ble raskt fansen hans.
Tisci har alltid stått opp for mangfoldet av skjønnhet og like rettigheter i modellbransjen. Ansiktene til Givenchy var Naomi Campbell, Joan Smalls og Liya Kebede. I tillegg var han en av de første som viket for transseksuelle modeller, med transseksuelle modellen Leah T i annonsekampanjen hans fra 2010 for å redde henne fra fattigdom.
Han demokratiserte moteshow
11. september 2015 holdt Ricardo det første offentlige showet for et stort haute couture-hus. Showet var overfylt: studenter fra moteskoler og innbyggere i Hudson River Park District fikk gratis adgang til visningen, mens resten kunne kjøpe billetter på nettet. Showet, som Ricardo jobbet sammen med Marina Abramovic på, ble en dedikasjon til ofrene for tragedien og en hyllest til livet på samme tid. Ricardo fokuserte aldri på døden slik Lee McQueen gjorde, og hvitt ble kolleksjonens ikoniske farge. Tisci ga opp rollen som en elitær designer og bestemte seg for å gå ansikt til ansikt med sine virkelige kunder. For de samme kundene gjorde han haute couture tilgjengelig og egnet for hverdagen. Hype-hettegensere med en snerrende Rottweiler, en genser med en Bambi-hjort og merch-t-skjorter med Givenchy-logoen alle ville kjøpe. Deretter fulgte et samarbeid med Nike, som resulterte i en barokk sportskolleksjon. "Hvorfor ikke?" Tisha spredte hendene.
falle 2013
I kunsten å dele og like ble han bare overgått av Olivier Rousteing. Ricardo deler hele tiden livstidslinjen og samlingens moodboards på Instagram. Så, etter aktiviteten hans, fikk vi vite at han er venn med Kardashian-klanen, klemmer Irina Shayk, henger med Madonna, og der leste vi avskjedsordene hans til Givenchy-huset, kollegene og fansen hans: " JEG ELSKER DEG OG JEG ER TAKKNEMLIG FOR HVERT MINUTT, HVERT LERT, HVERT ØYEBLIKK. FOR EVIG OG ALLTID».
Laster inn...
