Nyttig side: Kirov-nettstedskampanje med høy kvalitet, til en rimelig pris.
Av alt vilt som vanligvis jaktes, har gruppen av prestisjefylte lenge inkludert Villsvin, også kalt villgris. I gamle tider hadde han et annet navn - Villsvin. Dette er et solid, langt fra dumt og kunnskapsrike dyr. Han trekker seg aldri tilbake og er klar til å forsvare livet til slutten, noe som ofte truer jegeren med alvorlige skader. Den geniale forfatteren A.A. Cherkasov, som beskrev jakt med fantastisk talent, i boken "Notes of a Hunter" Øst-Sibir" beskriver oppførselen til et villsvin under en jakt: "...se på kjøttøks, når hundene innhenter ham, stopp ham, jegere vil fly opp og omringe ham fra alle kanter, og han, som ser problemer, vil begynne å forsvare seg. All pelsen på den står på ende, øynene brenner av mot og kaster forferdelige gnister, hvitt skum renner ut av munnen i skyer, og klyven står enten ubevegelig og venter på et angrep, puster og skjerper rasende sine enorme hvite hoggtenner, så suser som en pil mot fiendene og dristig, rask, med et elastisk slag slår ned modige jagerfly, krysser dem i to som en hanske, kaster dem opp med snuten, hugger med hoggtenner som en kniv, lager fryktelige dødelige sår, slipper løs tarmene deres... En snutevending er nok til å drepe en uforsiktig jeger som bestemmer seg for å komme for nær ham og på en eller annen måte gjøre en feil..."
Faren ved villsvinjakt gjenspeiles også i skattekisten folkevisdom- i ordtak, for eksempel, sier en av dem: "Hvis du skal kjempe mot en bjørn, ta et sugerør, villsvin Hvis du går, bærer du kisten."
Men når du fortsatt vet hvor farlig dette dyret kan være, bør du ikke falle i stupor av frykt for slikt vilt. Hvis du møter en så alvorlig motstander, må du være veldig forsiktig og ikke miste fatningen. Og selvfølgelig trenger du ikke å bevege deg hektisk, rykke, og du bør ikke la frykt styre handlingene dine.

Alt utseende villsvin indikerer at dette dyret er tilrettelagt for å leve i tette floker av skogkratt og sivkratt. Hodet er stort, kileformet (i proporsjon er det nesten en tredjedel av hele lengden), en kraftig hals og en stor kropp, som om den er komprimert på sidene, gjør at dyret, når en trussel oppstår, kan rømme gjennom skogens villmark og steinsprut, bryter gjennom alle kratt med utrolig fart.
Svinbein er hardføre, korte lemmer dekket med grovt hår. Halen er ikke for lang, når omtrent til hælleddet, og har en dusk i enden. Når et villsvin stikker av fra fare, kan hastigheten være rundt 40 km/t, og det vil hoppe fire meter i lengde og halvannen meter i høyden. Og villsvinet er i stand til å holde et slikt tempo, uten å stoppe for en røykpause, på avstander på 10 eller til og med 15 km. Dette dyret kan raskt og enkelt svømme over vannhindringer, selv om det er i elven høy hastighet strømmer, krysser sumper og er i stand til å overvinne bratte bakker.

Villgrisen er et naturlig terrengkjøretøy, kun ufremkommelig snø reduserer evnen til å manøvrere. Bare ved første uoppmerksomme blikk kan en villsvin kalles et tungt og klønete dyr. I virkeligheten er det et raskt og lekent dyr. Galten kan når som helst foreta et lynraskt kast mot eller mot fienden. Størrelsen på en voksen gris er ganske betydelig. Mankehøyden kan være ca 120 cm, og lengden på dyret er ofte mer enn to meter. Et slikt dyr veier omtrent tre centners, eller enda mer. Med alt dette er den også en godt bevæpnet fiende - villsvinet har velutviklede støttenner. De er godt synlige når man ser på et villsvin - de passer ikke inn munnhulen, og blir truende hvit på utsiden. På overkjeven er hoggtennene butte og ikke for lange, og ved utgangen fra tannkjøttet bøyer de seg oppover. På underkjeven til et villsvin er de mer alvorlige - disse er skarpe trekantede hoggtenner, og de vokser gjennom hele livet, og når villsvinet allerede er syv år gammel, er størrelsen deres allerede ti centimeter. Det må sies at de nedre støttennerne til en villsvin alltid er skarpt skjerpet, de blir aldri matte, faktum er at de øvre støttennerne er tett ved siden av dem og fungerer som en slipestein. De nedre hoggtennene er en livredder for et villsvin - det er en gravestokk, en "øks", en "kniv" og mye mer. Det er villsvinens imponerende nedre støttenner som gir et annet navn til voksne hanner – de kalles ofte klyver.

Hunnlige villsvin har også hoggtenner, selv om de absolutt ikke kan skryte av samme størrelse, stikker de ikke engang ut. Faktisk gjør dette villsvinhunnene mindre farlige enn voksne loppere.
Galter har en velutviklet pels. I vintertid Hver bust deler seg i enden, og selv blir veldig sterk og forlenges. Disse bustene på baksiden av dyret floker seg sammen og skaper en original manke. I tillegg vokser det i kalde tider en tett underull. Pelsen til en villsvin, dens del består av bust, er oftest mørkebrun i fargen, lysnet i endene, kanskje med en gråaktig fargetone, eller til og med helt hvit. Underpelsen er også brun med en blanding av kastanjefarge. Villsvin skiller seg ikke ut i forskjellige hudfarger; de kan være brune eller brune, nesten alltid i mørkere nyanser, lemmene er alltid mørkere enn kroppen, de kan være helt svarte. På sommertid Stubben tynnes ut og forkortes. Fargen endres og blir lysere og beveger seg til "området grå", grå eller til og med aske farger begynner å dominere i hudfargen.
Av natur er villsvin forsiktige og forsiktige dyr, så de prøver vanligvis å forlate når en person nærmer seg. Men når et villsvin er såret eller veldig sint etter langvarig forfølgelse, kan det vende alle sine krefter mot forfølgeren, uten å bry seg om følelsen av selvoppholdelsesdrift. Galter har en bemerkelsesverdig uttalt hørsels- og luktesans. Men synet er mye svakere. Men dette betyr ikke at en villsvins syn kan ignoreres når den jaktes. Allerede fra en avstand på hundre eller en og en halv meter kan han oppdage selv små bevegelser av jegeren og går umiddelbart i den andre retningen.

Det er veldig viktig å skinne et dødt dyr ordentlig. Avhenger av dette utseende trofeet og dets evaluering. Ved flåing legges det drepte dyret på ryggen, og etter å ha trukket huden på magen tilbake (nær anus), skjæres det gjennom skarp kniv. Snittet gjøres langs midtlinje mage fra anus til vinkelen på underkjeven (til haken), samt langs undersiden av halen til enden. Kniven føres inn under huden med spissen oppover, i denne posisjonen er det mindre risiko for å skjære gjennom den muskulære veggen i magen. På forbena lages hudsnitt fra sålene langs de indre sidene til brystet, og på bakbena - fra sålene på de indre sidene til anus, og går rundt det med et snitt foran så nært som mulig ( Fig. 66).

Ris. 66. Kutt for flåing

Deretter skilles huden fra bakbena til klørne. Etter dette kuttes fingrenes terminale falanger slik at kun klørne forblir med huden (fig. 67). For å gjøre det lettere å fotografere skinn til små dyr (katter, gauper, ulv osv.), blir de hengt etter bakbena. Skinning utføres fra forbenene på samme måte som fra bakbenene.

Ris. 67. Bearbeide potene til rovdyr

Du må fjerne huden fra hodet veldig forsiktig for ikke å skjære gjennom huden rundt ørene og øynene. Etter å ha nådd ørene og avslørt basene deres, kuttet de av ørebrusken nær skallen og la dem ligge med huden. I øyeområdet skjæres huden så nært som mulig til beinene i hodeskallen og øyeeplet, for ikke å skade øyelokkene. Ved flåing åpnes dyrets munn og kutt gjøres langs kanten av munnen fra innsiden nær tennene, slik at leppene blir festet til huden (fig. 68). Etter at huden er skilt fra kadaveret, fjernes ørebrusken slik at øret ikke mister formen når det tørker. Å skille ørehud fra brusk er en vanskelig operasjon. Brusk smelter spesielt tett sammen med huden på innsidenøre. Her er det nødvendig med stor forsiktighet for å unngå å kutte eller rive huden.

Ris. 68. Kutt langs kanten av munnen

For å beskytte mot ødeleggelse renses den fjernede huden for kjøtt og fett og dekkes med et tykt lag salt. For huden til en gaupe og ulv bruker de 2–2,5 kg, for huden til en bjørn - 5–6 kg. Etter å ha gnidd godt med salt, blir huden foldet ut i flere timer, og deretter rullet opp med kjøttet innover, håret utover, bundet med tau og lagret i 2–3 dager. Deretter ristes saltet av og skinnet henges i skyggen for å tørke i 2–3 timer.

Til langtidslagring Etter tørking blir huden igjen renset for gjenværende kjøtt og fett, saltet en gang til og tørket. Hvis bleieutslett vises på huden, tørk det av eddiksyre.

Til utstillinger jakttrofeer representerer kun solbrune skinn. Det er mange metoder for dressing, men vi vil ikke anbefale dem her, siden dressing av skinn hjemme krever ikke bare kunnskap, men også mye praktisk ferdighet.

Hvis huden til en bjørn, ulv, gaupe eller andre rovdyr har høy poengsum, kan det lokale jakt- og fiskesamfunnet hjelpe praktisk hjelp ved å organisere produksjonen ved de aktuelle anleggene. I unntakstilfeller kan styret i det russiske jeger- og fiskeforbundet hjelpe.

Hvis det etter påkledning og fullstendig tørking er ujevnheter på huden eller den er tørr, bruk sandpapir til å rense bort alle ujevnheter, og legg deretter huden på en kort tid inn i vått sagflis. Etter å ha spredt den på brettene med pelsen ned, dra den litt i bredden og lengden, rett ut potene, hodet og spikre den langs kantene med spiker; deretter tørkes de og kantene, perforert med nellik, trimmes forsiktig (forsiktig i vinkel, uten å berøre pelsen). Pelsen er kammet med en børste. For å tørke kan bjørneskinn strekkes på en ramme laget av staver eller tykke lameller.

Den ferdige huden er hemmet med klut (helst grønn) helt og bare langs kantene av omrisset. Kantene på duken er kuttet med tenner eller andre mønstre. Deretter, i samsvar med konturen, skjæres et lin eller annet fôr ut og hemmes til duken med motsatt side skinn. Mellom huden og fôret er det godt å legge vatt i form av huden. Metallringer sys til hodet, halen og potene i en avstand på 30–50 cm fra hverandre for å feste teppet til veggen. Du kan lage et teppe av huden med et hode og en åpen munn. Dette arbeidet krever imidlertid mye kunnskap og erfaring. Om ønskelig kan produksjonen av et slikt teppe bestilles fra et taksidermiverksted.

Den neste hovedoppgaven til eieren av trofeet er å bevare den slik at verken møll eller hudbiller skader huden. For å gjøre dette må du holde øye med huden, riste den av og til og tørke den i solen.

Kvaliteten på trofeer, bevaring og godt visningsutseende avhenger i stor grad av behandlingen og presentasjonen. Veldig viktig På nasjonale og internasjonale utstillinger og konkurranser er utformingen av trofeet vedlagt. Før jeg begynner å behandle jakttrofeet direkte, må jegeren ta vare på det på jaktstedet, siden det ofte oppstår skade på trofeene under transporten. Hvis dyreskrotten ikke kan leveres med trofeet uten å skade den, så er det best å skille trofeet fra kadaveret. Vanligvis skilles hodeskallen fra nakken etter at huden er fjernet. I dette tilfellet rettes spesiell oppmerksomhet mot å opprettholde integriteten til de oksipitale delene av skallen. Hodet til en elg, hjort eller rådyr kuttes av langs en linje som faller sammen med vinkelen på kjevebenet. For å gjøre dette trekkes hodet bakover og nakkemusklene rundt hodet kuttes i nivå med det bevegelige leddet i skallen og den første nakkevirvelen, deretter kuttes leddmembranen med enden av en kniv og hodet er skilt fra nakkevirvelen med et kraftig rykk. Ved transport av villsvin trenger ikke hodet skilles fra kadaveret, men for å hindre skade på støttennerne, bindes kjevene godt med et stykke høy mellom dem, og støttennerne pakkes inn i papir.

Riktig prosessering og design gjør det mulig å identifisere de viktigste fordelene med trofeer og trekke seerens oppmerksomhet til dem. Bearbeiding og design er ikke veldig vanskelig og er tilgjengelig for alle, men de krever stor omsorg og oppmerksomhet. Bearbeiding og utforming av trofeer består av neste operasjoner: rengjøring av skallen, koking, filing, avfetting og bleking, valg av stativ og montering.

For å behandle jakttrofeer må du ha to skarpe kniver - en med et langt blad, den andre med et kort; pinsett, skalpell og skrape for fjerning av hjernen. Skrapen er laget av stål i form av en skje, 2x2,5 cm i størrelse og 15–20 cm lang, et trehåndtak er festet til enden av skrapen. Kantene på skrapen må slipes.

Rengjøring av skallen

Først bør du fjerne skallen for kjøtt, noe som er mest praktisk å gjøre på stedet for å kutte kadaveret. For å gjøre dette, bruk en skarp kniv til å kutte av de største musklene og fjerne øynene og tungen. Etter liberal salting kan hodeskallen trygt transporteres i flere dager, selv i varmt vær. For å avvise spyfluer er det lurt å strø hodeskallen med møllkuler. Ved transport er det lurt å legge hornene sammen med hodet på høy eller halm.

Hjernen fjernes med en skrape, blander hjernen til den er myk, gjennom foramen magnum, uten å utvide den. Du kan også bruke en trespatel eller en trådkrok eller en pinne med bomull viklet i enden i stedet for en skrape. Deretter vaskes hodeskallen under en sterk vannstrøm.

Det finnes flere metoder for sluttrengjøring av hodeskallen, men den enkleste og raskeste er å koke hodeskallen i vann. Den eneste ulempen er at bein rengjort på denne måten, hvis du ikke strengt følger reglene, noen ganger ikke er snøhvite, men beholder en gulaktig fargetone. For å unngå at hodeskallen mørkner under kokingen og for å bleke den lettere i fremtiden, legges den først i rennende vann i 10–20 timer Hvis vannet ikke renner, skiftes det flere ganger. For bedre å blø hodeskallen, tilsett en 1% løsning til vannet. bordsalt.

Kok skallen i en stor kjele eller gryte slik at vannet hele tiden dekker den helt, men ikke når hornene. For å gjøre dette er trofeet bundet til to treklosser og ved hjelp av denne enheten justeres nedsenkingsdybden. Det er lurt å pakke den nedre tredjedelen av hornene (rosetter og nedre prosesser) med en fille slik at fett og vann ikke kommer på hornene.

Hodeskallen legges aldri inn varmt vann, og varmes opp sammen med vann. Etter koking fjernes det fete skummet konstant, og tilsetter fordampet vann, siden benet som stikker ut fra vannet blir brunt og deretter ikke bleker. Det er veldig godt etter en halvtimes koking å skifte vannet og begynne å koke i rent vann. Ved matlaging anbefales det ikke å tilsette noen kjemikalier (brus, ammoniakk, vaskepulver, alkali, etc.).

Varigheten av å koke skallen er 1,5–3,5 timer, avhengig av dyrets størrelse, type og alder. Spesiell forsiktighet bør utvises ved behandling av hodeskallene til små hovdyr, hvis bein ikke smelter sammen. Når du koker slike hodeskaller, sjekk med få minutters mellomrom for å se hvordan kjøttet skiller seg fra beina. Når det skiller seg lett, stoppes kokingen for ikke å ødelegge bindingene som forbinder noen bein. Når musklene og senene er kokt til tilstrekkelig mykhet, senkes hodeskallen ned i rent vann for avkjøling og rengjøring begynner. Kjøttet, myknet ved koking, skilles med en pinsett, og leddbåndene som er smeltet sammen med skallen skrapes av med en skalpell eller kniv. Deretter renses hodeskallen for restene av hjernen og filmer.

Før du koker hodeskallene til storfe (fjellsau, geiter, antiloper, etc.), er det nødvendig å fjerne hornene. For å gjøre dette blir de senket i vann i en eller to dager slik at det dekker hele hornet til basen. Hodeskallen kan forbli over vannet. Vann suger (masererer) bindevevsformasjonene som forbinder hornene med benbunnen av frontalbenene, og de fjernes lett fra beinbasene. De fjernede hornene må vaskes godt og tørkes i skyggen, og hodeskallene må kokes og renses på vanlig måte. Etter filing, avfetting og bleking av hodeskallene legges geviret på benstaver.

Filing av skallen

Etter grundig rengjøring av hodeskallen fra kjøtt, leddbånd og hjerne, er det viktig å dyktig file.

Det er best å bevare hele hodeskaller av hjort, geiter og sauer. Et slikt trofé er mer verdifullt, siden dyrets alder alltid kan bestemmes av slitasjen på tennene. Det anbefales å feste underkjeven til trofeet med en snor eller tynn ledning.

Noen ganger er det bare et lite uformelt stykke av frontalbenene igjen med hornene, og hornene ser ut til å miste sin logiske forbindelse med skallen. Slike horn ser ut på egen hånd, og ikke som et kamp- eller turneringsvåpen for en mannlig hjort. For å unngå dette blir nese-, frontal- og en del av parietalbeinene igjen med hornene. Hvis hornene er store og massive, fjernes bare bunnen av skallen med tenner. I dette tilfellet er ikke bare nesebeinene, men også premaxillære bein og de øvre delene av øyehulene bevart.

Skallens bunn er arkivert med en kirurgisk eller snekkersag med fine tenner, som skisserer filingslinjen på forhånd. For å gjøre dette blir hodeskallen nedsenket i vann slik at bare de delene som må bevares med hornene forblir over vannet. Etter å ha sikret den i denne posisjonen, merk vannstanden med en blyant, fjern deretter skallen fra vannet og kutt langs linjen. Ved skjæring må hodeskallen være våt, ellers vil tørre bein lett smuldre.

Avfetting og bleking

Uansett hvordan hodeskallen renses, blir fett igjen i beinene, som gir dem gul, så beinene må avfettes. Det meste på en enkel måte innebærer bløtlegging av hodeskallen i 24 timer i ren bensin, for så å dyppe den i vann og koke raskt. I dette tilfellet bør tiltak tas spesielt forsiktig brannsikkerhet.

Til bleking kan du bruke en 30 % løsning av hydrogenperoksid (H 2 O 2). Hodeskallen er nedsenket i løsningen, pass på at den ikke kommer på hornene, hold den i 15 minutter (ikke mer). En hydrogenperoksidløsning med denne konsentrasjonen må brukes ekstremt forsiktig for ikke å skade huden på hendene eller brenne klærne. Den blekede skallen vaskes med vann og tørkes.

Den tredje metoden for rask bleking er å koke hodeskallen i 5–15 minutter (avhengig av hodeskallens størrelse) i en 25 % løsning av ammoniakk (250 cm 3 per 1 liter vann). Pass på at hornene ikke berører vannet. På slutten av kokingen påføres en 33% løsning av hydrogenperoksid flere ganger på de varme beinene med en børste, og uten å vaske den av, tørkes skallen. Det er bedre å jobbe med hydrogenperoksid mens du bruker gummihansker.

Den fjerde metoden er å dekke den vaskede skallen med bomullsull eller gasbind dynket i en 7–10 % løsning av hydrogenperoksid med tilsetning av 5 ml av en 25 % ammoniakkløsning per 1 liter vann. Bleking utføres i 4–5 timer pr mørkt sted.

Femte metode - skallen blir bløtlagt i 1–2 timer i vann, deretter kokt i flere minutter, hvoretter den fjernes fra vannet, tørkes litt og påføres en 33% løsning av hydrogenperoksid, blandet til rømme tykk med fint kritt eller magnesiumpulver, plassert ham i mørket fuktig sted i 10–24 timer Deretter vaskes skallen med vann og børste og tørkes i solen. Pass på at denne løsningen ikke kommer på hornene. Etter bleking er lett kosmetikk av horn og hodeskalle tillatt; lette horn kan være litt tonet med en svak løsning av kaliumpermanganat eller infusjon av skjell valnøtter For å gjøre dette, senkes skallet i varmt vann og får stå i flere timer.

Du må tone hornene veldig nøye, siden eksperter kan gi rabatt for lyse horn under evalueringen, og fjerne dem fra konkurransen om upassende tone.

Det er ikke tillatt å belegge hornene med lakk eller andre fargestoffer, ellers får de ikke delta i konkurranser og utstillinger.

Før du bruker kosmetikk, skal hodeskallen bindes i en plastpose. Spissene på hjortens gevir kan poleres hvit med fint sandpapir. For å legge til glans, børstes tørre horn med parafin eller stearin oppløst i bensin. Etter at løsningen har tørket, poleres hornene til en glans med en skobørste.

For å eliminere enhver ruhet på skallen, poleres den med fint sandpapir og tørkes av med krittpulver oppløst i denaturert alkohol. Talkum påføres et rent avtørket bein og dekkes med et tynt lag av en flytende løsning av fargeløs syntetisk lakk, eller knoklene tørkes av med bomullsull dynket i polish. Denne typen lakk utføres vanligvis på hodeskallene til rovdyr.

Bearing av villsvinbrosme

For å trekke ut støttennerne til en villsvin sages en del av dyrets snuteparti mellom øynene og støttennerne, som vist i figur 69. Denne biten av snuten må være minst tre og en halv ganger lengre enn den synlige delen av en villsvin. de nedre støttenner. Den avsagte delen legges i en gryte med kaldt vann slik at den forsvinner helt under vann. Vannet kokes opp og småkokes på lav varme i 2–3 timer Etter koking fjernes kjevene med hoggtenner fra gryten og uten å la dem avkjøles, fjernes hoggtennene. For å unngå brannskader, bruk votter eller filler. De øvre hoggtennene fjernes vanligvis enkelt, men for å fjerne de nedre må de trekkes 3–5 cm frem, og deretter åpne kjevebeina forsiktig fra baksiden slik at hoggtennene kommer fritt ut. Deretter legges hoggtennene i en gryte med varmt, oljeholdig vann til det avkjøles. De skal ikke stå uten vann og bør ikke vaskes med kaldt vann. Hoggtennen, som avkjøles i oljeholdig vann, blir mettet med fett og får et beskyttende lag. Etter avkjøling fjernes nervene fra hoggtennene og tørkes indre overflate bomullsull, tørk på et fuktig og varmt sted for å unngå sprekker.

Ris. 69. Uttak av villsvinstønner

Etter tørking avfettes hoggtennene med bensin. Indre del Det anbefales å fylle hoggtennene med BF-lim (hvilket som helst) og holde det inne i 5–10 s, hell det ut, gjenta dette to eller tre ganger med intervaller på 30 minutter. Før dette varmes limet opp i en beholder med varmt vann slik at det renner lettere ut. I stedet for BF-lim kan innsiden av hoggtennene fylles med epoksyharpiks med følgende sammensetning: 80 deler fyllstoff og 20 herder. I stedet for lim kan hulrommene i hoggtennene fylles med en pinsett med bomullsull dynket i epoksyharpiks; etter 12 timer stivner limet og gir dem større styrke.

For å forhindre at hoggtenner forringes på grunn av endringer i fuktighet, kan de belegges med et tynt lag fargeløs syntetisk lakk. Hoggtenner kan ikke blekes.

Svinstønner er en av de beste jakttrofeene! EN villsvin jakt- dette er definitivt en farlig aktivitet med mye spenning, adrenalin i blodet, og muligens gjennomtrengende sår for hunden, som ofte faller under de skarpe hoggtenner. I denne artikkelen vil vi snakke om en av de beste trofeene til en jeger, hvordan du fjerner villsvinstønner, hvordan og med hva du skal behandle dem for å bevare dem i lang tid. lange år og hvordan unngå sprekker og forringelse av hoggtenner.

Til å begynne med er det verdt å si at de beste hoggtennene for et trofé anses å være hoggtenner 20-23 cm lange og en jevn bredde på omtrent 25 mm. Choppere i alderen 4-5 år har slike hoggtenner. Hos gamle villsvin, 6-8 år, kan støttennerne bli 25 cm lange og 30 mm. i bredden. Men hos galter over syv år er det veldig ofte (sammenlignet med yngre individer) hoggtenner blir brutt av eller malt ned med flere millimeter. En smågris i en alder av ett år har allerede små hoggtenner som er omtrent 2 cm lange. Og allerede i en alder av 1,5 år kan de nå 4 cm. Etter enda et år stikker hoggtennene ut med 5 cm eller mer. På dette tidspunktet blir de sylskarpe.

Hvis du ennå ikke har fjernet støttenner fra en villsvins hodeskalle, er det bedre å spørre en mer erfaren jeger om å hjelpe deg første gang. Hvis dette ikke er mulig, bruk anbefalingene nedenfor, og du vil lykkes!

Først av alt fjerner vi huden fra villsvinens hode, kutter ut alle musklene i kjeveområdet og tungen. Etter dette trenger vi en baufil for metall. Men vi skal ikke sage av hoggtenner, men kjever. Underkjeven på klyven sages av i en avstand på 10-15 cm fra hoggtennene, overkjeven - i en avstand på 5-8 cm. Sagingen skal være parallell med veksten av hoggtennene.

Etter at vi har trukket ut kjeven må den kokes. Hell kaldt vann i en beholder (bøtte eller panne) og plasser den der. villsvinkjeve og la det småkoke på svak varme. Du må koke til støttennerne fritt kan fjernes fra villsvinens kjeve. Dette oppnås vanligvis ved å koke i litt over en time. Deretter må du vente til vannet avkjøles og fjerne hoggtennene. Etter å ha trukket ut hoggtennene, må de frigjøres fra det myke vevet ved siden av hoggtennen ved hjelp av hardt vev. Deretter fjernes det indre bløtvevet i tannen (pulpa). Vanlige pinsett vil hjelpe oss med dette, eller, hvis dette "verktøyet" ikke er tilgjengelig, så vanlig ledning. Hoggtennene tørkes av med en myk klut innvendig og utvendig. Noen jegere tørker hoggtennene med en fille dynket i alkohol. Tørk hoggtennene i ikke mer enn en dag, siden de på grunn av en kraftig temperaturendring sprekker og faller fra hverandre. Etter tørking helles hoggtennene.

Viktig!!! Før fylling må hoggtennene avfettes med bensin eller alkohol.

Noen jegere bruker voks eller parafin til fylling. Men disse materialene er egnet for å fylle hoggtenner som vil være konstant i ett temperaturforhold. Hvis temperaturen endres, vil de før eller siden sprekke. Den rimeligste løsningen vil være å fylle støttennermene til villsvinen med epoksyharpiks. Etter helling, til harpiksen stivner, anbefales det å sette en ledning inn i hoggtennene (med dens hjelp fester vi trofeet til stativet). Men fylling beskytter bare hoggtenner fra å sprekke, og det kan ikke forhindre ødeleggelse av emaljen. For å bevare emaljen er villsvinstønner belagt med to lag fargeløs lakk eller fargeløst lim. Å behandle hoggtenner med fett kan også forhindre ødeleggelse av emalje.

Valget av sted hvor trofeet skal oppbevares er også viktig. Det er ikke nødvendig å henge den på kjøkkenet, der det er konstant varme fra komfyren, i nærheten av varmeapparater og hvor enn det kommer sollys. Kort sagt, unngå høye temperaturer! Lykke til på jakten og flotte trofeer!

Publisert 05.06.2017 Visninger: 3

Et av hovedkravene for utformingen av trofeer til både villsvin og andre dyr: trofeet må lett fjernes fra medaljongen. Denne uskrevne regelen gjelder først og fremst de trofeene som vil bli vurdert av eksperter eller beregnet på utstilling på utstillinger. I disse tilfellene må eieren av trofeet gjøre alt slik at ekspertene enkelt og uanstrengt kan fjerne trofeet fra medaljen, ta de nødvendige målene og deretter like enkelt og bekvemt feste det tilbake. Til syvende og sist er det trofeet jegeren gir for evaluering, det han ønsker å få tilbake. Men er dette mulig hvis hoggtennene for eksempel er limt til medaljongen med epoksyharpiks? Derfor, ikke bli overrasket og ikke gjør noe oppstyr hvis ekspertene i dette tilfellet nekter å vurdere trofeet ditt.

For å unngå en så ubehagelig situasjon og for å sikre at trofeet ditt er perfekt forberedt for visning, er de grunnleggende prinsippene nedenfor primær behandling villsvin støttenner.

Hvis du har fanget et trofésvin, bør du oppføre deg slik:

Du må flå grisens hode, fjerne så mye overflødig kjøtt som mulig.

Hodet må kokes. For ikke å koke over- og underkjeven helt, kan du file dem, men du må huske på at på underkjeven er det bare 1/3 av hoggtennen på utsiden, og 2/3 er skjult i selve beinet. Du må nøye beregne hvor mye du skal sage av for ikke å skade hoggtennen. Det samme gjelder de øvre hjørnetennene, som er nedsenket i kjeven med mer enn halvparten. Det anbefales ikke å skille over- og underkjeven før matlaging, da hoggtennene kan sprekke. Kjevebein skal under ingen omstendigheter kuttes - i sin "rå" form er hoggtenner veldig skjøre, spesielt i den delen som er inne i kjeven.

Det neste prinsippet angående kokende hoggtenner er at trofeet skal plasseres i kaldt vann. Kokte hoggtenner må avkjøles uten å fjerne dem fra vannet. Hensikten med dette er å bli kvitt plutselige endringer i temperaturen, som vil beskytte hoggtennene fra å sprekke.

Under ingen omstendigheter bør du koke et villsvinhode under press i et forsøk på å korte ned koketiden. Vet at i dette tilfellet vil hoggtennene bli ugjenkallelig skadet.

Etter matlaging må hoggtennene skilles fra beinet. Stennene til en voksen villsvin trekkes ganske enkelt ut, men støttennerne til en ung villsvin fjernes vanligvis ved å bryte kjevebenet.

Når hoggtennene er fjernet fra beinet, må de renses for fett med en enkel fille med vaskesåpe. Ikke i noe tilfelle bør du bruke blekepulver - de påvirker fargen på hoggtennen, og i dette tilfellet går trofeet tapt som sådan.

Når rengjøringen er fullført, med tanke på erfaringen til mange jegere, anbefales det å bruke "PVA-limmetoden". Limet helles i hoggtennen, vent et øyeblikk, så helles overflødig lim ut og vent til det tørker på innsiden av hoggtennen. Dette gjøres to ganger. Dette skaper et lag med lim som vil hindre hoggtenner fra å falle fra hverandre hvis de sprekker. Da er all ledig plass inne i hoggtennen fylt med bomullsull. Det øverste laget av bomull er fylt med PVA-lim, vent til alt tørker og... hoggtennene er klare!

Ikke i noe tilfelle bør du følge eksemplet med slike "mestere" som fyller hoggtennene med epoksyharpiks, og i tillegg plasserer spiker i harpiksen slik at de kan festes til medaljongen. Når harpiksen stivner, på grunn av kraften i overflatespenningen, kan den emaljedekkede delen av hoggtennen til slutt skille seg ettersom harpiksen komprimeres mer enn selve hoggtennen. Størrelsen på hoggtennen endres (bredden avtar) bare for første gang. Det er ikke for ingenting at dette trofeet er tillatt å bli vurdert tidligst to måneder etter uttak. På dette tidspunktet skjer det betydelige endringer, og ytterligere endringer er av liten betydning.

I tillegg kan det være lurt, etter fylling med bomullsull og lim, å dyppe hoggtennene i flytende parafin, eller enda bedre, å dyppe bomullsull i parafin og dekke trofeet med det for å unngå påvirkning av sterke temperatursvingninger på den. En hund behandlet på denne måten er beskyttet mot virkningene av temperatur og fuktighet, men det har vært tilfeller der, etter mange år, også hunder behandlet med parafin ble dårligere. Mikroklimaet er viktigere: Hvis trofeet er i en jakthytte eller et rom der fuktighetsnivået er relativt stabilt, vil det ikke bli skadet på noen måte, men rom med sentralvarme er mindre vennlige med trofeer.
Og til slutt, om å feste trofeet til medaljen. Dette kan gjøres uten å skade hoggtennene ved hjelp av dekorative løkker eller andre metoder, men viktigst av alt, som nevnt i begynnelsen av artikkelen, bør trofeet enkelt fjernes og festes på plass.

Kaliningrad jaktklubb

Villsvin støttenner - et verdifullt trofé

På IV All-Union Hunting Exhibition i 1985 ble første- og andreplasser med en poengsum på 148,85 og 143,40 poeng tatt av villsvinstønner fra Vitebsk-regionen. Vitebsk-jegere har andre fantastiske trofeer: på verdensutstillingen i Plovdiv (1981) ble hoggtennene utstilt av jegeren I. A. Shipulo verdsatt til 136,00 poeng; jegeren I.F. Luzgin er eieren av trofeet med 129,90 poeng.

Mest åpenbar grunn Den beste trofékvaliteten til villsvin i Vitebsk-regionen er selektiviteten til jaktmetoden som finnes her. I regionen, som i Hviterussland generelt, er det praktisk talt ingen individuelle villsvinjakter; lisenser utstedes kun til jegerelag. Under kollektive jakter foretrekker jegere å gå rundt flokken med villsvin, for så å kjøre den ut til en kjede av skyttere ved hjelp av viskere med hunder, det vil si å gjennomføre en round-up. Det vanlige resultatet av slike jakter er unge-av-året grisunger og griser knyttet til flokken. Hakker i alderen halvannet år og eldre, som som regel fører, enkelt bilde livet, selv om de finner seg i en lønn, er de godt orientert i miljøet av lyder og lukter. De er ikke redde for støyen fra innhegningen og bjeffingen av hunder, de gjemmer seg ofte og forlater innhegningen ubemerket, og når de er hevet, forlater de uskadd gjennom flankene eller en sjelden kjede med visper. Det har ført til at villsvinbestanden har hatt en høy andel gamle skjæremaskiner i mange år.

Annen mulig årsak- tradisjoner for omsorgsfull holdning til Vitebsk-jegere til å mate villsvin om vinteren. Selv på gårdene til den hviterussiske foreningen for jegere og fiskere, som drives på frivillig basis, er fôringsområder hvor opptil 40 villsvin samles, ikke uvanlig. Fôring utføres på en eksemplarisk måte i gårder med voktertjeneste. Og fôringsforholdene i de to første årene av dyrets liv, ifølge den mest autoritative eksperten på villsvin Professor fra DDR L. Briedermann (Briedermann, 1986), gir stor innflytelse om utvikling av hoggtenner. Gode ​​trofeer kan ikke forventes fra smågriser som er utviklingshemmet på grunn av dårlig fôrhøst og tøffe overvintringsforhold. Det er en annen grunn - lave standarder for villsvinproduksjon i republikken. Påvirkningen av gode arvelige tilbøyeligheter til villsvinbestanden nord i republikken - det hviterussiske innsjødistriktet - kan ikke utelukkes.

Størrelsen på hoggtennene avhenger først og fremst av dyrets alder. Den rådende oppfatningen blant jegere om at brosmenes størrelse ikke er avhengig av villsvinets vekt, forklares tilsynelatende med at kappene som deltar i brunsten går ned mye i vekt. Individuell variasjon har selvfølgelig også betydning. Allerede hos en halvannet år gammel gris stikker 3,5-4,0 centimeter hoggtenner ut av underkjeven. Bredden deres når de kommer ut av tannkjøttet er omtrent 14 mm, ved bunnen omtrent 21 mm. Denne ujevnheten i bredden er kjennetegn dyrets ungdom. Galter i en alder av 2,5 år er de farligste for hunder; de er lette (75 kg), raske dyr, hoggtennene deres er skarpt skjerpet og stikker ut med 5-6 cm. Imidlertid er det bare støttenner av et villsvin i en alder av 4-5 år som har troféverdi, de stikker ut litt mer (6-7 cm) med en total lengde på ca. 21 cm, men bredden jevner seg ut og er 24-26 mm. Hoggtennene når full utvikling hos klyver ved 7-8 års alder; lengden er vanligvis 21-23 cm, bredde - 28-29 mm.

Senere blir toppen av hoggtennene mindre skarpe og bryter ofte av. Utviklingen av hoggtenner stopper, og lengden kan til og med reduseres på grunn av slitasje. Slike dyr deltar ikke i brunsten, kjøttet deres har ikke en spesifikk lukt, og de er godt næret.

Imidlertid vet for det meste ikke våre jegere hvordan de skal fjerne villsvinstønner fra kjeven eller bevare dem. Det er synd å se skadede hoggtenner, som, hvis de er riktig behandlet, kan dekorere enhver utstilling. Enhver villsvinjeger bør vite med sikkerhet at bare en tredjedel av de nedre hjørnetennene er synlige fra utsiden, og to tredjedeler er i kjeven. Forsøk på å kutte ut hoggtenner med en øks, der de nedre endene deres er ødelagte, er på ingen måte uvanlig. Mest vanlig årsak Trofeenes død er deres knekking.

Behandling av støttenner består av følgende: huden fjernes fra villsvinens hode, tungen og de største musklene skilles. Selv om endene av hjørnetennene i underkjeven er plassert i nivå med den fjerde premolar tann, anbefales det at saging utføres bak den siste molaren. Selvfølgelig kan underkjeven kokes hel, hvis oppvasken tillater det. Det er ingen feil når du sager av overkjeven; det er nok å gå tilbake 2-3 cm utover den karakteristiske, høyt utviklede ryggen til alveolen til de øvre hjørnetennene, som tilsvarer nivået til den tredje premolar tannen. Vanlig verktøy for denne operasjonen - en baufil.

Avsagede kjever legges i kaldt vann og kokes i omtrent en time, fra gamle dyr - lenger, så får vannet avkjøles. Hoggtennene til gamle klyver trekkes lett ut (trekkes ut), men hos unge kan de, på grunn av de nevnte ujevnhetene i bredden, bare trekkes ut ved å sage av underkjeven på nivå med den fjerde premolar tannen og skyve dem inn i motsatt retning.

Fra de ekstraherte hoggtennene fjernes et tynt klebende lag av mykt vev forsiktig med en stump skrape, og massen fjernes fra hulrommet ved hjelp av en pinsett eller en trådkrok. Hoggtennene tørkes av og lar de tørke i et kjølig rom. Her kommer det farligste øyeblikket: i et landsbyhus senere, og i en byleilighet, hvor luften er veldig tørr om vinteren, kan det oppstå langsgående sprekker på hoggtennene allerede på den tredje dagen, og da faller ofte hele biter av.

Derfor er det tilrådelig å fylle hoggtennene senest 24 timer etter tørking. I jaktlitteraturen er det anbefalinger om å fylle hoggtennene med parafin, voks (M. Kulich, 1980), og gni dem med parafin (I. Roskopf, 1977). Men med plutselige endringer i lufttemperatur, spesielt under vintertransport av trofeer til utstillinger, og med veldig tørr luft, beskytter ikke parafin hoggtenner fra sprekker. Å fylle hoggtenner i flere lag med BF-lim er like lite effektivt.

Det mest pålitelige produktet er en to-komponent epoksy-basert støpesammensetning (E. House, V. Vernits, 1975; M. Kulich, 1980; A. A. Fandeev, V. P. Nikolskaya, 1983).

Før fylling må de indre hulrommene i hoggtennene avfettes med bensin, alkohol, eter og aceton. Harpiksforbruket for å fylle alle fire hoggtenner er ca. 40 ml (kapasiteten til en nedre hoggtenner er 9-12 cm 3, kapasiteten til den øvre hoggtenner er ca. 4 cm 3). Før harpiksen herdes, anbefales det å sette inn et stykke kobbertråd i hulrommet til hoggtennene, som hoggtennene festes til stativet med. Du må bruke gummihansker når du arbeider med herderen. Dampene som dannes ved blanding av harpiks og herder er uønsket for personer som er utsatt for allergiske sykdommer.

Dessverre beskytter ikke fyllingen emaljen langs ytterkanten av de nedre hoggtenner fra ødeleggelse; emaljen på de øvre hoggtenner smuldrer også. Forstå at å dekke trofeer med lakk eller lim ødelegger utseendet deres, i dette tilfellet, for å bevare trofeet, vil vi anbefale å påføre to lag fargeløst PVA-lim, produsert av p/o Azot, på overflaten som er utsatt for ødeleggelse. A.A. Fandeev og V.P. Nikolskaya (1983) anbefaler å dekke hoggtennene med et tynt lag fargeløs syntetisk lakk. L. Briderman (1986) anbefaler å bløtlegge den ytre overflaten av hoggtennene med en fettsammensetning for å unngå uttørking. Men du må vite at all innsats for å behandle hoggtenner vil være forgjeves hvis du lagrer dem i nærheten av varmeenheter.

Det anbefales ikke å bleke hoggtenner i hydrogenperoksid; det er tilrådelig å la en mørk stripe dekorere dem på hoggtennene rett under poleringen. Sprengte hoggtenner bør ikke kastes, de kan fortsatt reddes ved å påføre Moment-lim og bandasjere tett med isolerende tape, etterfulgt av fylling.

Reglene for vurdering av villsvinstønner er de enkleste sammenlignet med andre trofeer og er tilgjengelige for alle jegere.

Lengden på de nedre hjørnetennene måles til nærmeste 1 mm fra basen til tuppen langs ytterkanten ved hjelp av et målebånd, gjennomsnittsverdien i centimeter fungerer som en poengsum.

Bredden på de nedre hjørnetennene måles til nærmeste 0,1 mm ved hjelp av en skyvelære på det bredeste punktet; gjennomsnittsverdien i mm multiplisert med en faktor på 3 fungerer som poengsum.

Omkretsen til de øvre hjørnetennene måles på det bredeste punktet med et smalt bånd, summen av verdiene til begge hjørnetennene i centimeter fungerer som en poengsum.

En markering på opptil fem poeng er gitt for symmetrien til hoggtennene, krøllen til de øvre hoggtennene og tilstedeværelsen av en mørk stripe ved poleringen. Det gis rabatt for asymmetri av hoggtenner og andre mangler.

En bronsemedalje deles ut til hjørnetenner som scorer fra 110 til 114,9 poeng, en sølvmedalje - fra 115 til 119,9, og en gullmedalje - fra 120 poeng og over.

Som et eksempel gir vi prisen på hoggtenner som tok førsteplassen på All-Union Hunting Exhibition i 1985. Derfor er det viktigste når du vurderer hjørnetenner, bredden deres. Hvis vi ser på utstillingskatalogene, vil vi legge merke til at de vanligste breddene på hoggtenner vurdert "for bronse" er 24-25 mm, "for sølv" - 26-27 mm, "for gull" - 28-29 mm.

Indeks	Størrelse	Sum	Gjennomsnittlig verdi	Koeffisient	Punkt
Lengde på nedre hjørnetenner
venstre	27,5	54,7	27,35	1	27,35
Ikke sant	27,2
Bredde på nedre hjørnetenner
venstre	33,0	67,0	33,5	3	100,5
Ikke sant	34,0
Øvre hjørnetannomkrets
venstre	9,0	18,0		1	18,0
Ikke sant	9,0
Tilleggsavgift					3,0
Rabatt					-
Sluttsum					148,85

Hoggtennene er vanligvis plassert på runde stativer av tilsvarende størrelse, malt med mørkebrun flekk; mot denne bakgrunnen skiller hoggtennene seg godt ut.