Ербил е най-големият град в Иракски Кюрдистан. Освен това той е един от най-древните градове на земята, според археолозите – съществува непрекъснато от 4-то хилядолетие пр.н.е. Ербил е част от Ирак от 1921 г., а на 11 март 1974 г. е обявен за столица на кюрдската автономия в Ирак.
Градът прилича на жив, жълт и активно строен мравуняк. Хаотичното движение на автомобили, хора, бързащи по работа ... с една дума, спокоен, спокоен живот.
сватба: 
Бърза търговия с всичко-всичко-всичко: 
За всеки случай табела пред входа на парка: 
Можете да си купите смешни килими. 
Шалове за колана: 
Или това сирене: 
Някой си търси работа (това е водопроводчик, между другото): 
В Кюрдистан няма банки, не можете да плащате с карта. Въпреки това, няма обменници на валута, освен тези: 
Те приемат евро и долари и, което е особено приятно, не се заблуждават. Пари за всеки вкус, практически)). Тук можете също да закупите местна SIM карта и карта за презареждане. Любезен продавач ще го инсталира в мобилния ви телефон. 
В центъра на града, на хълм висок 30 метра, се издига цитаделата. Цитаделата в Ербил е построена преди около 5-6 хиляди години и се счита за един от най-старите непрекъснато населени градове в света. 
Гнездото на щъркелите е неприкосновено дори за строители, възстановяващи стени: 
Според някои източници цитаделата се състои от три четвърти: Топхана, Сарай и Таки и включва около 605 къщи. Това, което видяхме след като влязохме 20-30 минути вътре, не вдъхна оптимизъм, но сега Цитаделата се възстановява, да видим какво ще се случи след няколко години 
Разбира се, знамето също е фиксирано тук: 
Четох някъде, че сега само 1 семейство живее в цитаделата - нарочно е оставена там, за да продължи това място да бъде постоянно обитавано. А останалата част от цитаделата има много боклук и властите се опитват да възстановят нещо ...
Вече в покрайнините на града спряхме да си купим диня и продавачът не пропусна възможността да ни изпее за такава приятна среща. 
На изхода от Ербил в планините има танкове като паметник на военните действия, които се водеха тук, по-точно това вече е един вид снаряд от танковете - това, което е останало от тях. 
Любимо място за снимки за местните жители 
Част първа - Ръководство
Никога не съм ходил никъде толкова дълго, колкото в Ирак. Няколко години. През цялото време нещо пречеше на пътуването. Не страхът да бъдеш убит или отвлечен. Изключително технически обстоятелства или по-точно дилемата „Заслужава ли си Ирак парите, похарчени за него?“. Отново и отново си задавах въпроса какво ще видя изключително в тази разкъсана от война страна? След като инвестирах в пътуването, еквивалентно на пътуване до Югоизточна Азия, наистина не исках да бъда разочарован. Карате за екстремно? По един или друг начин дойде времето и кракът ми стъпи на иракска земя. По-късно ще разкажа за впечатленията си.
Иракски Кюрдистан и разсейването на митовете около него
Преди всичко ще подчертая, че посетих само северната трета на Ирак, по-известна като Иракски Кюрдистан. Има абсолютно стабилна и спокойна среда. Какво не може да се каже за арабската част на Ирак. Премествайки се от турската граница на юг, той посети градовете Духок, Ербил, Мосул и Сулеймания. Плюс някои интересни места в близост до споменатите градове. В моето пътуване докладите на такива туристи, които посетиха Кюрдистан като zyalt, alware и ivanivanch, оказаха значителна помощ. Освен това проучих значителен брой англоезични доклади, като блога на Джо Трипин, Backpacking Iraqi Kurdistan, плюс различни статии за различни ресурси. Плюс, разбира се, секцията за Ирак от ръководството на Lonely Planet.
Мит №1: За да посетите Арабски Ирак, имате нужда от водач, който ще ви спаси от Ал Кайда.
Да ме извиня един от споменатите автори, но ние, които сме били там, далеч не сме герои. Бях впечатлен от репортажа на Зялт, където срещу 600 (!) долара той се договори с кондуктора да го отведе до „супер опасния“ град Киркук. След като направиха няколко кръга там, пътниците се върнаха обратно на кюрдската територия. Всъщност, както се оказа, няма технически проблем за посещение на иракски градове. Елате на автогарата в Ербил, поискайте такси с фиксиран маршрут до същия Киркук. Или Мосул. Или Багдад. Чакате други пътници да се вдигнат и за 20 долара лесно можете да стигнете до там за час и половина. По пътя ще има мощен военен пост при напускане на Иракски Кюрдистан. В 3 от 4 случая дори няма да ви поискат документи, а в 1 от 2 случая колата ви дори няма да бъде спряна. Именно по този начин доста спокойно пътувах до Мосул от Ербил, за което ще говоря отделно. И 600 долара ще бъдат спестени за друго пътуване. Разбира се, момчетата бяха жестоко измамени, отначало казаха на муцуната на страстта, а след това предложиха да платят за "екстремното".
Разбира се, преди пътуването е абсолютно необходимо да проучите новинарските портали и да видите какво се случва. Но извеждането на нещата до крайност и плащането на луди пари на мошеници за обикновено пътуване до Киркук и Мосул определено не е. ще кажа повече. Колкото повече местни хора включите в плановете си за пътуването си до арабската част на Ирак, толкова по-вероятно е да срещнете проблеми. Никой „водач“ няма да ви предпази от нищо. В най-добрия случай той ще избяга в момент на опасност, в най-лошия ще ви предаде на терористи за парична награда. От това идва следващата точка −
Мит №2: Всички в Ирак са терористи и определено ще бъдете убити.
В Ирак има терористи и просто престъпни групи, за които вие сте възможност за откуп. По мое субективно мнение само в един случай от десет проблемите ви ще бъдат свързани с тероризъм. И в 9 от 10 - с банално престъпление. Например да ви отнема скъпа камера заедно с ръчен часовник. Иракската полиция не може да се справи с буйната улична престъпност, тъй като всички сили са хвърлени в потискането на терористичната заплаха. Още веднъж подчертавам, че говорим за арабската част на Ирак и по никакъв начин не се отнася до Иракски Кюрдистан, където всичко е спокойно.
Във всеки случай Ирак не е мястото да се представяте пред широката публика. Туристи там почти няма, а в арабската част изобщо няма. Появявайки се там в екстравагантни дрехи, с необичайна прическа, първоначално се излагате на риск. Разбира се, някой ще се усмихне, някой ще се ръкува приятелски, но някой, като те види от другия край на ербилския базар, ще си помисли, че може да те чука. Колкото повече се откроявате от тълпата, толкова повече потенциални проблеми ще намерите в тази страна. Опитах се да не се откроявам, не знам колко добре се получи. Ето как се снимах по време на пътуването:
 |
Обичате ли да снимате необичайни неща и военните? В Ирак, извън градовете, приберете устройството и не го осветявайте. В страна, затънала в терористични атаки и окървавени улици, празен турист да снима военните на постовете им е глупост. Първият, вторият турист с устройството предизвиква изненада и интерес, третият - раздразнение, четвъртият - гняв. Не забравяйте, че във вашата килия, от гледна точка на военните, има заплаха. Ще снимаш ли къде е танкът и как са подредени убежищата за войниците, а утре там ще лети минометен снаряд? Прощава се известна параноя на военните, но щом се ядосват сериозно, ние сме в беда. Както ме посъветва един американски офицер в Мосул: „Не се държайте подозрително, иначе ще изпаднете в неприятности“.
Между другото, в отчетите на туристите пише, че на всеки 10-20 км има военни постове, където постоянно се проверяват. Отговорно декларирам, че след като пътувах през по-голямата част от Иракски Кюрдистан, получих паспорта си само веднъж. При преминаване от кюрдската част към арабската, следвайки към Мосул. Никой не ми е искал документи никъде другаде. Аз обаче не се откроявах сред съседите си в такси, дърпайки банална китайска шапка и бях облечен като местен – набръчкани панталони и риза.
Мит №3: Кюрдите са прекрасен и гостоприемен народ, а земята им е красива
Помните ли брадатата поговорка „Няма лоши нации, но има лоши хора“? Същото е вярно и тук. Ще разсея илюзиите, разпространявани от предишни автори, че кюрдите са абсолютно обикновен народ. Само заради малкия брой туристи те все още са изненадани от нас. И се усмихват. И понякога те канят на чаша чай. Ще срещнете същото в планинските села на Грузия, Армения, Таджикистан. Във всяка страна, където туризмът все още не е разглезил местните хора, ще бъдете добре дошли. Между другото, иракските кюрди вече започнаха да свикват с хората с камери, а в Ербил досадните деца два пъти ми се залепиха: „Мани, мани!“ Освен това, противно на казаното в предишните доклади, не получих много гостоприемство и радост, когато пристигнах. Хората живеят обикновен живот. За 6 дни в Ирак никога не ме поканиха на гости, само два пъти говорих с местните (в такси) и два пъти се опитах да изневеря, първо в обменното бюро, а след това и в магазина. С други думи, всичко е нормално.
Красив ли е кюрдският регион? Предлагам ви да погледнете трезво на ситуацията. Ако повече или по-малко сте обиколили света, тогава Иракски Кюрдистан няма да ви впечатли. Това са плешиви планини, подобни като две капки вода на планините в съседна Турция, където планините са още по-високи. Няколко малки реки, плюс сухият Тигър, който ще видите в Мосул. Две трети от територията на Кюрдистан е пустиня, точно същата като в съседна Сирия. По отношение на забележителностите са сравнително малко от тях: запазената крепост в Ербил (същата ще намерите в сирийското Алепо, турския Газиантеп, Урфа и Диарбекир), няколко силно повредени замъка за часовници в планините (където не можете да стигнете без такси) и доста второкласни курорти в планината, категорично отстъпващи на всички, които познавате. Това повдига въпроса защо да отидете в Иракски Кюрдистан? Така,
Защо да отидем в Кюрдистан?
Сам ще ти кажа защо отидох. Тогава това, което е интересно е Близкият изток, за мен е интересно да видя с очите си образуването на нова държава. Интересува ме политическата и социалната ситуация, искам да видя с очите си какво чета във вестниците и в интернет. И нямах илюзии, че ще видя нещо изключително. Не видях. И няма да видиш. Интересувате се от огромни класически замъци - вие сте във Великобритания или Индия. Ако искате планини и заснежени върхове - вие сте в Тибет, ако искате древни градове и тесни улички - вие сте в Европа.
Като кратко ръководство
Границите на Кюрдистан
Не е трудно да се види, че много от пътищата, водещи от един кюрдски град към друг, пресичат втората зона. Ръководството на Lonely Planet не препоръчва директен транспорт от същия Духок до Ербил или от Ербил до Сулемания, тъй като значителна част от пътя минава през район със смесено население и не съвсем ясен контрол. Пътувах по най-краткия маршрут, в първия случай направих трансфер в Мосул (и вървях там час и половина), а във втория случай карахме през Киркук или по-скоро го заобиколихме по околовръстния път. Не бяха забелязани проблеми.
виза
Не е задължително. На границата с Турция (КПП Ибрахим Халил) просто получавате печат в паспорта си, което ви дава право на 10-дневен престой в Иракски Кюрдистан. Формално Ирак е единна държава, като сте влезли в страната, имате право да се движите по цялата й територия. По този начин, печат, получен в Иракски Кюрдистан, дава поне формално право да се посети цял Ирак. Предлагам ви да се запознаете с откъс от портала travel.ru, който много ясно и правилно описва посещението в Ирак:
...Между контролираната от кюрдите територия на Кюрдистан и самия арабски Ирак има реална граница с проверка на документи и багаж. Във всеки случай въпросът ще се решава индивидуално и, противно на това, което е посочено в редица туристически сайтове, туристите често доста лесно преминават от Кюрдистан в посока Багдад. По-сериозен проблем (от визовите проблеми) е сигурността и затова пътуването извън Кюрдистан е силно обезкуражено.
Наличието на израелски визи или други белези не е пречка за посещение в Иракски Кюрдистан. Освен това Кюрдистан не пречи на влизането на самите израелски граждани, които също получават визи при пристигане. В същото време е много важно да се има предвид, че подобен либерализъм е характерен изключително за Кюрдистан и може да има проблеми с властите в останалата част от Ирак. В този случай има двойна власт, тъй като американските власти, които всъщност управляват Ирак, не пречат на влизането на туристи, посетили Израел, но иракските служители на място, според старата традиция, могат да създадат значителни трудности. .
Как да стигна до Иракски Кюрдистан?
Само през Турция, защото във всички останали случаи ще ви трябва иракска виза. Летите (или ако не съжалявате за времето, стигате) до турския град Силопи, най-близо до границата. Ако летите, тогава идеалният вариант е Мардин, който е на 200 км западно от границата. Полет до Диарбекир е по-малко оптимален, от който е на 300 км до границата. Можете да летите до Батман, но не съм тествал тази опция, защото летях до там през Диарбекир и обратно през Мардин. Самолетът ще струва $35-50 в едната посока от Истанбул, което е еквивалентно на цената на автобус, ако, разбира се, закупите билет доста предварително. Имах двоен късмет, защото успях да спестя по-малко от $80 в двете посоки, гадайки с промоция от Turkish Airlines и Anadolu Jet.
Редовни автобуси се движат от всеки от тези градове до град Силопи, който граничи с Ирак. Има 4 автобуса на ден от Диарбекир, 5 от Мардин.Цената е 15-20 турски лири (10-15$), времето за пътуване е 3 часа от Мардин и 5 часа от Диарбекир.
Пристигайки на автогара Силопи, вземете долмуш и срещу 1 лира ще стигнете до центъра на града. Кажете на шофьора, че имате нужда от такси до Ирак, той ще ви остави на правилното място. Там ще дежурят таксиметрови шофьори, които пренасят границата, тъй като преминаването пеша не е разрешено. Такава е мафията. Събира се пълна кола, всеки плаща по 20 лири, а шофьорът се грижи за всички формалности.
В рамките на 2-4 часа (както имате късмет) ви пренасят през границата и ви оставят от страната на Кюрдистан. Оттам тръпки автобуси (500 иракски динара или 0,50 долара) отиват до близкия град Захо. Можете да пренощувате там или, ако времето позволява, веднага да продължите по-нататък по маршрута.
Транспорт в Кюрдистан
Само таксита. Във всеки град има условни точки (в големите градове - автогари), където таксиметровите шофьори търсят пътниците си, крещяйки упътвания. Цените са стабилни и известни на всички. Когато се събере цяла кола, отиваш, ако нямаш време и желание да чакаш, плащаш цялата кола.
 |
 |
| Автогара в Захо |
Силно препоръчвам да прочетете отличното ръководство за Иракски Кюрдистан, написано от колега иваниванч. Използвайте моя доклад като допълнение, тъй като минаха две години от написването на доклада на Иван Иванович и много се промени. По-специално, тарифите са се увеличили с около една четвърт от посочените от него цифри.
хотели
Изненадващо има много хотели. В Захо, Духок, Ербил и Сулемания има десетки във всеки един от градовете. Най-различно ниво на обслужване и цени. От най-простите къщи за стаи за $10 с общи съоръжения на етажа и вентилатор до доста респектирани хотели 3-4 * с всички регалии. Избрах средното: чиста стая, климатик, удобства, чисто легло.
 |
 |
| Моят хотел в Ербил | Моят хотел в Суламания |
Това струва средно $25 на ден. Искам да подчертая, че пътувах сам, което ме принуди да платя малко по-малко от цената на двойна стая. С други думи, живеете в двойна стая и плащате 70% от цената. Пътуването заедно е по-евтино, това е обща истина. обмен на пари |
 |
Противно на казаното в ръководството от Иван Иванич (казва, че всичко е ясно и не е измамено), препоръчвам да смените парите внимателно - те се опитаха да ме измамят в един случай от три долара с 20, разчитайки на умора и невнимание. Грешно.
Храна
Характерно за страните от Близкия изток и Турция: кебап, пиле на скара, агнешко, ориз, картофи, салати. Една порция струва средно $6-8, включително месо, ориз, салати, хляб, супа и чай.
Втора част - Ербил
Предвид изключително нестабилната и опасна ситуация в Ирак, град Ербил ще се превърне в най-историческото място за посещение на туристите. Разбира се, древна Месопотамия е богата на такива уникални паметници като Ниневия, Вавилон, Нимруд, Ур. За съжаление, някои от тези древни градове бяха унищожени през 2003 г. по време на превземането на Ирак от американската армия (), а оцелелите се намират в арабския сектор, където има висок риск да бъдат тривиално убити. По този начин туристът, който влиза в Иракски Кюрдистан, е много ограничен от гледна точка на археологията. В кюрдските територии няма такова изобилие от паметници, както в арабската част. Приятно изключение е древният Ербил: столицата на Кюрдистан и един от най-старите градове в света.
Малко история
И така, в наше време Ербил (известен още като Hauler на кюрдски) е столицата на де факто независимата кюрдска държава в Северен Ирак. В центъра на града се издига огромна крепост, която първоначално е възникнала тук през 5-то хилядолетие пр.н.е. д., с други думи, той е на поне 7000 години, а може би и повече. Разбира се, тези стени, които виждаме днес, са построени много по-късно, в арабския период, но на територията на самата крепост се провеждат разкопки, което показва древния й произход. Между другото, именно тук, близо до Ербил, се състоя решаващата битка между войските на Александър Велики и персийския цар Дарий. Тогава Ербил се превърна в крепост на ранното християнство, след което, заловен от емир Тимур (да, по същия начин, който сега е национален герой на Узбекистан), той оцелява тотална ислямизация. И в крайна сметка, през 1918 г., Ербил, заедно с целия Ирак, е заловен от британците, след като получи независимост от последния през 1932 г. Прави впечатление, че през 1945 г. именно СССР допринесе за създаването на кюрдската „Република Махабад“ в Северен Ирак под ръководството на Мустафа Барзани. Както знаем, съветските войски са били в северната част на Иран през този период. Новата република не просъществува дълго, тъй като веднага след напускането на съветските войски тук влязоха ирански войски, които нанесоха жестоко клане не само срещу кюрдите, но и срещу местните асирийски християни. Малко хора знаят, че хиляди командири и бойци от кюрдското подземие, водени от Барзани, са намерили убежище в СССР, по-точно в Баку, където са базирани от 1951 г. Самият Барзани живее и учи в Москва до 1958 г., когато той и бойците му се завръщат в Ирак.
 |
 |
През 1970 г. конфронтацията между властите в Багдад, оглавявани от Саддам Хюсеин, и кюрдите, живеещи на север и в Ербил, рязко ескалира. Това води до създаването на един вид автономия със столица Ербил. В града се появява кюрдски парламент, всякакви национални институции за управление. Саддам обаче видя кюрдите като заплаха за целостта на Ирак и намали цялата им автономна независимост само до едно име. След това имаше години на партизанска война между иракската армия и кюрдите. Ситуацията достига своя апогей с началото на ирано-иракската война през 1980 г., когато кюрдите заемат недвусмислено проиранска позиция. Тук Саддам си даде свобода, като започна "превантивен геноцид" на кюрдите. През годините на войната между Иран и Ирак загинаха най-малко 100 000 кюрди, по-голямата част от които бяха жертви на клането, извършено от Саддам. Между другото, заслужава да се отбележи, че Саддам беше осъден на смърт през 2006 г. само за действията си срещу кюрдите и по-специално за използването на химическо оръжие в село Халябджа, където около 5000 селяни загинаха за броени часове.
Кюрдистан и Израел
Отделна интересна тема. Де факто независимостта на Иракски Кюрдистан създаде необичаен прецедент в светлината на отношенията между арабските държави и Израел. Факт е, че централното ръководство на Ирак, което седи в Багдад, не признава Израел и не пуска израелски граждани. В този контекст тяхната политика не се различава от бойкота на Израел от Сирия, Ливан, Саудитска Арабия, Судан, Иран и някои други мюсюлмански страни. Но един от символите на кюрдската независимост беше, че те признаха Израел и пуснаха израелски туристи абсолютно свободно, както всички останали. Този факт недвусмислено подкопава легитимността на ръководството на Багдад и още веднъж показва, че целостта на Ирак отдавна е мит. Интересна статия по темата за отношенията между Израел и кюрдите написа моята добра приятелка и прекрасна ориенталистка журналистка Ксения Светлова във вестника.
Всъщност Ербил, както го видях
От 2003 г., когато всяко влияние на арабите от Багдад, водени от Саддам, беше неутрализирано, Ербил се превърна в пълноценна столица на Кюрдистан. Гледайки този град днес, човек не може да не забележи колко много са направили кюрдите през последните 7 години. От пълна разруха и бедност те създадоха доста добре поддържан цивилизован град. И въпреки че дължат много на американците, които инвестират значителни суми във възстановяването на Ирак. Така че все пак парите са вложени в добро, а не са откраднати, както е прието на някои места.
Цитаделата на Ербил
Определено основната атракция на града.
 |
 |
 Изглед от стените на цитаделата към града |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Градът е пълен с нови сгради, мощни пътни възли на изходите, половин дузина университети, много музеи, паркове. Между другото, Ербил парковете ме впечатлиха - това е нещо! Почитателите на ориенталската екзотика могат да се разходят из пъстрия базар – графити на Кюрдистан След дълги години война и терор не е трудно да се разбере защо някоя повече или по-малко значима институция е заобиколена от бетонни блокове за защита от атентатори самоубийци. Да не говорим за комплекса от сгради на парламента на Кюрдистан. Не ми позволиха да снимам тази елегантна сграда, но успях да снимам поне бетонната ограда наоколо. Обърнете внимание на графитите с горящ автобус. Но графити в различни части на Ербил, по-специално по стените около училища и университети. Доволен от оптимизъм и вяра в по-добро бъдеще въпреки всичко.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Част трета - градски паркове
Какво е градски парк? Повечето от нас ще отговорят, че това е място, където има много зеленина, пейки за отдих и масово разхождащи се по сенчести алеи. Жителите на ОНД ще въздишат тъжно, спомняйки си за родния си парк, осеян с бутилки бира, със счупени пейки и злощастно езерце, в което бездомните отдавна са изяли всички патици. Жителите на Европа ще представят нещо много по-весело в квартала на дома си. Но кажи ми, как можеш да си представиш парк в Ирак, страна, изтощена от войни и жесток терор? Сигурна съм, че красотата, която ще видите сега, ще ви изненада и удиви приятно.
 |
 |
В столицата на Кюрдистан Ербил има три огромни парка. Две от тях (Менара и Азади) се намират на един километър южно от цитаделата, в самия център на града. Два прекрасни парка са свързани помежду си с фуникулер, като точно между парковете минава оживена магистрала. Кабинковият лифт с дължина 1800 метра ви отвежда на около 30 метра височина, откъдето се вижда отлично целият град. Освен това, докато пътувате, наблюдавате Ербил от различни ъгли. Бавно плувате над две изкуствени езера с водопади и фонтани, под вас ще има атракции, детски площадки.
Време е да се запитате защо паркът се казва "Менаре"? Както правилно се досещате, името идва от думата "минаре". Преди много векове тук е стояла джамията Шейх Чоли, построена през 11 век. Тогава има земетресение и от джамията е останало само минарето, което и до днес се вижда в центъра на парка.
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Сега вижте колко красив е този парк в Ербил през нощта, просто фантастичен.
Случайно попаднах в Ирак в разгара на Рамадан, който кюрдите празнуват колоритно, ревностно и в духа на традициите.
 |
 |
Веднага трябва да призная, че смисълът на играта между тези мъже не ми е съвсем ясен, но вълнението сред публиката е невероятно. Стотици хора гледат с напрежение този мач, а феновете от време на време пляскат с ръце и пеят заедно с музикантите, които вечер забавляват жителите на Ербил.
В света има много държави, които не са отбелязани на картата, но имат всички атрибути на независима държава. Всички познават Приднестровието, Абхазия, Тайван, Косово. Въпреки това е невъзможно да се намерят тези имена на картата: много народи, въпреки че са успели да създадат свои собствени държави, все още не са признати от световната общност.
Един от тези народи са кюрдите. Доскоро те бяха най-многобройният народ в света без собствена държавност. В света има до 30 милиона кюрди, но територията на тяхното заселване, условно наречена Кюрдистан, е разделена между Турция, Ирак, Сирия и Иран. Положението на кюрдите напомня съдбата на поляците след разделянето на Полша: един народ е разделен от граници и гранични пунктове.
Преди петнадесет години обаче кюрдите, живеещи в Ирак, имаха шанс да създадат своя собствена държава. Иракски Кюрдистан, известен още като „регион Кюрдистан“, е кюрдска държавна единица в Ирак, която съществува от 1991 г. под мандат на ООН. След свалянето на Саддам Хюсеин през 2003 г. Иракски Кюрдистан получи широка автономия и стана де факто полунезависим. Исках да видя как се изгражда тази държава и дали наистина е независима, по време на моето пътуване до Близкия изток.
„Няма Кюрдистан!
Озовах се в Иракски Кюрдистан през юни 2007 г. в компанията на полско момиче Марта след дълга обиколка на автостоп из Турция. Приятели, посетили кюрдските земи година по-рано, казаха, че регионът е много интересен, населен от приятелски настроени хора и можете да стигнете до там дори без виза.
Трябва да кажа, че пътувахме и през турски Кюрдистан – територията в югоизточната част на Турция, където кюрдското население е мнозинство. Турците обаче отричат съществуването на какъвто и да е Кюрдистан. Кюрдите дори нямат автономия в рамките на Турция и всичките ми опити да правя аналогии с Русия (казах, че имаме Татарстан, Башкортостан и дори Чеченистан) не доведоха до успех. „Няма Кюрдистан“ - тази фраза, като мантра, ми беше повторена от всички англоезични турци.
Чувствата на турците са лесни за разбиране. Бойците на ПКК водят терористична борба за независимост от много години. Трябва само да се обадите в този район, тъй като на всеки 20-30 километра ще започнат да се срещат контролно-пропускателни пунктове, а войниците ще проверяват документите на всички подозрителни непознати.
Турците, особено тези, които живеят далеч от Кюрдистан, с удоволствие ще ви разкажат за диви кюрди, които живеят според средновековните закони и взривяват турски войници.
Алергията към думата "Кюрдистан" едва не доведе до проблеми на границата. Единственият граничен пункт между Турция и Иракски Кюрдистан е между турския град Силопи и кюрдския град Закко. Когато Марта и аз стигнахме до турско-иракската граница и дадохме документите си на турските граничари за проверка, неволно забелязах, че отиваме в Иракски Кюрдистан. Реакцията беше незабавна: "Няма Иракски Кюрдистан, има само Ирак!"
След това дълго време не искаха да ни пуснат. Граничарите прегледаха паспортите ни и на смесица от турски, английски и руски ни разубедиха да минаваме границата:
В Ирак е опасно, има война. Защо трябва да отидете там?
Искаме да пътуваме - отговорих уморено.
Нямате иракска виза. Няма да ви липсва.
Добре. Ако не пропуснат, ще се върнем обратно.
Накрая граничарите от "първия ешелон" дадоха зелена светлина. Специално за нас спряха такси и помолиха шофьора да ни качи безплатно до иракска територия. При наближаването на граничарите, които поставиха изходни печати обаче, се появиха нови проблеми. Граничарят, седнал в кабината, се опита да измисли цял куп причини, само и само да не ни пусне през границата. Той дори каза, че моят 23-годишен спътник е твърде млад, за да пътува до такава страна.
Бяхме обърнати в обратната посока и ни изпратиха при вече познатите граничари. Там словесната схватка продължи още десет минути. Скоро обаче друг турски таксиметров шофьор, чул за нашия проблем, се съгласи да разговаря с шефа на граничния пункт. Когато казахме, че отиваме в Иракски Кюрдистан и нямаме нужда от виза, той стана предпазлив:
Хей, внимавай. Кюрдистан няма!
О, да, съжалявам. Исках да кажа - в Северен Ирак.
Добре, ще те взема.
Таксиметровият шофьор ни закара до сградата на ГКПП, тича вътре половин час, после излезе и каза, че скоро ще дойде голям шеф и ще ни помогне.
В сградата беше прохладно и тъмно. Няколко души седяха на опашка и чакаха служителите да им помогнат да решат някои проблеми. Накрая ни отведоха при големия шеф и той, след като ни прегледа паспортите, даде зелена светлина. Така след час и половина напуснахме територията на Турция.
Кюрдските граничари се оказаха по-доброжелателни от турските си колеги. Пожелаха ни приятно пътуване и веднага сложиха печат за преминаване на границата. Както предупреждаваха мои познати, за пътуване до Иракски Кюрдистан не е необходима виза.
Като се има предвид, че виза за Ирак все още е необходима, степента на независимост на кюрдското правителство става очевидна: властите в Багдад не им попречиха да установят собствен визов режим. В същото време на същия печат се издига надписът „Република Ирак – регион Кюрдистан“. Тоест, след като са постигнали фактическа независимост, кюрдите официално признават, че са част от единен Ирак.
"Дахук е двойка, Ербил е двойка"
Иракски Кюрдистан се състои от три провинции: Ербил, Дахук и Сулеймания. Общата им площ е около 40 хиляди квадратни километра, населението е 3,5 милиона души. Кюрдите обаче живеят и в други иракски провинции и теоретично Иракският Кюрдистан може да бъде около два пъти по-голям. Кюрдските провинции Киркук, Мосул и Дияла обаче не са част от автономния регион и пътуването до тези територии вече изисква иракска виза.
Карахме в провинция Дахук, най-близката до Турция, със столица със същото име. Шофьорът, който ни прекара границата, спря на изхода на граничния град Захо, след което ние продължихме пътя си сами.
Не беше възможно веднага да продължим: войниците веднага се приближиха до нас и ни помолиха да отидем до контролно-пропускателния пункт. Някои от тях знаеха турски, така че аз, използвайки слабите си познания по този език, обясних, че трябва да отидем до Ербил, но нямаме много пари, затова пътуваме на стоп.
Това, между другото, е основната характеристика на пътуването през Иракски Кюрдистан: полицията и военните често задържат и разпитват пътници. Но в същото време се държат много приятелски и гостоприемни. Гост от друга държава чака незаменима чаша чай в стъклена чаша и всякаква помощ, която военните могат да окажат.
И така се случи: след като ни изслушаха, войниците казаха, че ще наемат безплатна кола за нас. Спряха първата попаднала кола и помолиха шофьора да ни закара до град Дахук. Шофьорът не разбираше нито дума на английски, турски или руски. Успях да науча само две фрази на кюрдски: „be para“ (без пари) и „zor supas“ (много благодаря). Въпреки това по някакъв начин общувахме с помощта на жестове и международни думи.
Шофьорът обясни, че отива за Сулеймания. Попитах дали може да ни закара до Ербил, който щеше да е на път. Той ме помоли да взема тетрадка и написа на празен лист: „$100.” За моя изненада, казват, войниците поискаха да ни возят безплатно, той отговори:
Dahuk - бъдете двойка. Ербил - двойка, - и кимна към номера.
Малко по-късно той свали цената до $30 и се разстрои, когато научи, че няма да платим дори това.
Освен разговор с шофьора, влизането в страната разсея всички страхове, които имах. Никога не съм мислил, че на границата с Ирак ще видя крайпътни фонтани, цветни лехи и тревни площи. По пътя обаче се натъкват и руини и неразбираеми сиви структури. Но все пак Иракски Кюрдистан изобщо не приличаше на страна, в която има война. Истинска война в този район обаче не е имало повече от 15 години.
Надписите по пътя използват арабската азбука. Един от осезаемите резултати от разделянето на двата народа: въпреки че кюрдите имат един език, турските кюрди имат писменост, базирана на латинската азбука, а иракските - на арабската писменост (между другото, много кюрди също са живели в Съветския съюз и съветските лингвисти създадоха за тях азбука на кирилица).
Шофьорът на търговец скоро ни доведе до Дахук и ни остави на спирката на такситата. Таксиметровите шофьори веднага извадиха нещата ни от багажника, внесоха ги вътре, наляха ни чай и започнаха да откриват откъде сме дошли.
Ние с Марта пихме чай, обяснихме, че нищо не разбираме и само попитахме: „Има ли някой, който говори английски?“ Рано или късно такъв човек се намери. Интелигентен кюрд с бяла риза дойде при таксиметровите шофьори. Той каза, че в Кюрдистан е невъзможно да се пътува на стоп и добави, че ще ни качат безплатно в кола. Наистина ни качиха в едно такси, където вече седяха двама пътника и след няколко минути бяхме на път.
По пътя успяхме напълно да оценим вече централните райони на Иракски Кюрдистан. Честно казано, впечатлението беше доста негативно. В сравнение с оживената, оживена, търгуваща, строителна Турция, тази страна изглеждаше доста сива и безжизнена. От пейзажите, които се отваряха извън прозореца, беше невъзможно да се каже, че това е „житницата на Ирак.“ Междувременно Иракски Кюрдистан е един от основните селскостопански региони на Близкия изток. Повечето от иракската пшеница, плодове и почти целият тютюн Но пред прозореца имаше само хълмиста пустинна страна без признаци на живот.
Градовете по пътя се срещаха рядко. Редки крайпътни кафенета, съборени от импровизирани материали, се редуваха с контролно-пропускателни пунктове, където войниците с автомати на готовност скучаеха, чакайки следващата кола.
Контролно-пропускателни пунктове в Иракски Кюрдистан, както и в Югоизточна Турция, се срещат на всеки 20-30 километра. Обикновено войник или полицай поглежда в кабината, пита къде и защо отиват шофьорът и пътниците и ги пуска.
По време на пътуването от Дахук до Ербил документите ни бяха проверени три пъти. Нашите спътници бяха възрастен кюрд с тюрбан, смътно напомнящ на бин Ладен, и войник с превръзка на окото. Последният говореше малко английски и каза, че наскоро е бил взривен от мина.
Кюрдските шофьори са нещо изключително. Този стил на шофиране е рядкост в цивилизована страна. Шофирането в насрещната лента пред кола, която се втурва в обратната посока, или, обратно, шофирането със скорост на охлюв от 50 километра в час в крайната лява лента е в реда на нещата. Шофьорът ни се оказа рядък пъргав, отсече колегите си, изпревари автомобили в обратната посока, успявайки да се подхлъзне точно пред носа на 40-тонен камион.
Вече беше тъмно, когато пристигнахме в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Таксиметровият шофьор се обади на наш приятел и ни закара до центъра на града. Тук ни посрещна Мохамед, инженер от местна телекомуникационна компания, с когото преди това се свързахме по интернет. Той ни разкара из Ербил и скоро ни доведе до дома си.
Къщата на Мохамед се намираше в покрайнините на града в доста проспериращ жилищен район: навсякъде имаше двуетажни къщи, оградени с ограда. Той живееше с майка си, а сестра с дете му идваше на гости за няколко седмици. По време на цялото пътуване това беше може би най-луксозното място, в което съм отсядал, и пътувах до много по-развити страни.
Денят беше натоварен. Сутринта напуснахме Диарбекир, неофициалната столица на Турски Кюрдистан, и сега бяхме в центъра на страната, неозначен на световната карта и официално част от най-горещата точка на планетата – Ирак.
Ербил - столицата на Кюрдистан
Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан, е един от най-старите градове в света, съществуващ според археолозите от 4-то хилядолетие пр.н.е. Недалеч от Ербил, в град Гаугамела, Александър Велики през 331 г. пр. н. е. побеждава персийския цар Дарий. Древните историци дори я наричат битката при Арбела (древното име на Ербил).
По-късно градът попада под властта на араби, монголи, турци, англичани, а през 20-те години на миналия век става част от Ирак. В началото на 90-те години, с независимостта, градът е обявен за столица на Иракски Кюрдистан. Ербил има население от близо 1 милион души, международно летище и редица важни предприятия.
Ербил е град, както нов, така и стар, порутен и в процес на изграждане. Но това все пак е Азия, а европейското докосване, което е в съседна Турция, се усеща много по-малко тук.
Къщите в Ербил имат характерен светлокафяв цвят, сякаш всичко тук е направено от пясък. Центърът на града е странна комбинация от бедняшки квартали и нови къщи, чисти улици и запуснати и задръстени с боклук алеи. Специално място, както във всеки близкоизточен град, заема пазарът. Продават всичко: строителни материали, храни, дрехи, домакински електроуреди, книги, детски играчки. Изглежда, че жителите на града нямат друго занимание освен да стоят зад щанда и да се пазарят с купувачи, които много рядко се доближават до стоката.
За местна валута трябва да се кандидатства не в обменни бюра, а в улични обменници. Предприемачи седят точно на тротоара, разпръсквайки купчини банкноти от различни страни върху обърната надолу кутия. При представяне на валутата изчисляват необходимата сума на калкулатора и ви я дават. Не е много безопасен начин за размяна: всеки може да види колко пари и в кой джоб ги слагате.
А комуникацията се осъществява чрез улични телефони. Трудно е обаче да ги наречем автоматични машини: винаги има специален човек наблизо, който трябва да плати пари за използването на устройството.
В Ербил има много малко автобуси и това не е най-популярният вид транспорт. Жителите предпочитат да използват таксита, за да пътуват из града. Таксиметровите шофьори превозват няколко души наведнъж, така че цената на пътуването за всеки от тях е значително намалена. Така че кратко пътуване в рамките на града ще струва 0,5-1 хиляди динара (1,2 хиляди динара са приблизително равни на 1 долар). Ако не харесвате тесните условия и предпочитате самотата, можете да поръчате такси само за себе си, но това, разбира се, ще струва много повече.
Тук рядко се виждат чужденци, така че бял човек с фотоапарат предизвиква бурни емоции. Изглеждаше, че появата на извънземно би предизвикала по-малък интерес от разходката ни до кюрдите. Непрекъснато се чувствахме като център на внимание. Невидима вълна сякаш се движеше по улиците: дърводелците спряха да работят, мъжете на масите на уличните кафенета прекъснаха разговора си, търговците бяха разсеяни от стоките си. Всички приковаха очи към нас и само след няколко минути, след като разбраха видяното, се върнаха към обучението си.
Марта беше особено успешна. Мюсюлманите по принцип рядко виждат голи женски крака, а полата на моята спътничка стигаше само до коленете. Затова кюрдите с широко отворени очи разглеждаха тази освободена европейка, обикаляйки без смущение с непокрита глава и с пола, която според местните стандарти изглежда като най-радикалното мини.
Рядко обаче срещате жени, не само освободени, по улиците на Ербил. 80% от минувачите са представители на силния пол. А жените, както трябва да бъде в една мюсюлманска страна, седят вкъщи с децата си и готвят вечеря. Мъжете търгуват, почистват улиците, готвят и доставят храна в ресторантите или просто седят на ниски столове и обсъждат важни политически въпроси. Такива мъже напомнят на руски баби, които седят по цял ден на входа и обсъждат нравите на съвременната младеж.
Облеклото на местните жители съчетава елементи от европейски и ориенталски стил. Някой носи дънки и риза, някой - традиционен костюм с широки панталони, колан, увит няколко пъти около корема и шапка, която от известно време се свързва с ислямския тероризъм.
Над всичко това разнообразие се издига основната атракция, която може да се види от почти всяка точка в центъра на Ербил. Историческият център на града, заобиколен от висока стена, е цитадела, някои фрагменти от която според някои източници са построени в предислямско време.
Всъщност някога целият град беше поставен в цитаделата. Дори доскоро тук живееха хора. Но преди няколко години правителството ги премести в други части на града и сега това място е напълно мъртво: с изключение на няколко музея и квартири за войници, всички други сгради са изоставени.
Според грандиозните планове на местните власти там в крайна сметка ще се появи огромен туристически комплекс, включващ ресторанти, хотели, музеи и магазини за сувенири. Но засега всичко е напълно пусто и можете да вървите дълго по улиците, осеяни с камъни и тухли, да влизате в къщи, обрасли с бурени, да се качвате по полусрутени стълби до покривите и да гледате града от високо. Навсякъде е тихо, само вятърът с шумолене носи боклука.
Все пак има чар в едно такова място, неразглезено от туристическия шум. Няма специални пътеки, няма табели, няма табели с обяснителни надписи. Чувствате се като пионер, който вижда нещо, което почти никой не е виждал преди вас.
Един от малкото жители, останали тук, е собственик на музеен магазин пред портите на цитаделата. Посрещна ни на входа на музея, разведе ни дълго из залите и ни показа експонатите. Много неща: стари прибори, книги, портрети на исторически личности. На трета страница открихме пътеводител за Ирак от 1982 г. с усмихнат Саддам Хюсеин. Може би нищо подобно не беше пуснато в тази страна по-късно: първо ирано-иракската война засегна региона, след това войната в Персийския залив, след това химическата атака срещу кюрдите и след това американското нашествие и партизански атаки, които продължават и до днес. Сега иракчаните вече не са в настроение за туризъм.
Между другото, в музея, сред записите в книгата за гости, намерихме запис на археолози от Урал, които са били тук малко преди нас.
Друга атракция е паркът Минарет, който все още е недовършен и се готви да се превърне в основно място за почивка на жителите на Ербил в бъдеще. През деня е напълно празен. Дърветата бяха наскоро засадени тук и все още не бяха пораснали достатъчно дълго, за да хвърлят много сянка, така че почти навсякъде в парка беше горещо и сухо. Минарето, голяма кула със счупен връх, стоеше самотно, заобиколено от тревни площи и ниски дървета.
Доста далеч от центъра се намира голяма джамия, построена наскоро. Внушителната сграда в пясъчен цвят с две високи минарета е украсена с пасажи от Корана. В двора и вътре нямаше почти никой и за да стигнеш до там, трябваше да помолиш пазача да отвори портата. Той попита какъв телевизионен канал представяме, но след като научи, че сме туристи, все пак го пропусна.
От нещата, които здраво свързват региона с Ирак, основно място заема валутата - тук се използват иракски динари. Старите банкноти със Саддам Хюсеин вече са изтеглени от обращение, вместо тях са отпечатани нови пари, на които са изобразени известни иракски забележителности. Но иракското знаме не може да се намери в Ербил, навсякъде висят кюрдски знамена - хоризонтални червени, бели и зелени ивици със слънцето в средата.
Като сувенир можете да си купите карта на Кюрдистан. Тази част от картографската фантазия заслужава специално внимание. Той маркира териториите, където живеят кюрдите, от Кавказ на север до Киркук на юг, от Сирия на запад до Иран на изток. Това е държавата, която досега може да се представи само в разгорещено въображение, защото е трудно да си представим, че Иран, Сирия, Турция ще се съгласят да отстъпят поне един сантиметър от земята си.
Из целия град има паметници, посветени на различни фигури на кюрдския народ, джамии, нови търговски центрове и магазини. И въпреки че хората са изненадани от посещението на чуждестранни гости, те са много дружелюбни и се опитват да покажат, че сте в столицата на една непризната и малка, но горда и независима държава.
турско-иракската граница. Сядаме на граничния пункт 
Дахук 
Ербил 
На входа на цитаделата 
Карта на Кюрдистан - включва част от територията на Ирак, Турция, Сирия, Иран и дори част от Армения 
януари 2011 г
Всеки знае три неща за Ирак: там има много петрол, нахални янки нахлуха и убиха Саддам Хюсеин. Някои все още знаят, че в Ирак няма ядрени оръжия, но има хаос и несправедливост. Има много малко друга информация за Ирак, така че започнахме да разследваме този въпрос. Беше решено да отидем в тази страна за новогодишните празници. По-точно в Иракски Кюрдистан, защото останалата част от (арабската) част на Ирак навсякъде се споменава като изключително опасно място.
Четирима тръгнахме на пътешествието – по двама от всеки пол. Това е рентабилно поради две причини:
Можете да вземете цялата кола и да отидете, без да чакате спътници;
Може успешно да се изхвърля в хотели
Времето за пътуването беше избрано според нас идеално - новогодишни празници - през зимата тук е прохладно, не повече от 15 градуса по Целзий. А през лятото жегите са под 50 и нагоре.
За съжаление не беше възможно да се вземе нормална камера поради нейната повреда, така че всички снимки са направени с помощта на добра сапунерка.Също така, скоро ще има подробно видео за пътуването.
В интернет има няколко полезни репортажа за пътуването до Кюрдистан, които използвахме за съставянето на маршрута. На първо място, това е доклад, който е широко разпространен в Интернет, второ, репортаж на фотоблогър с буйна коса, трето, този опус на другаря Микола с много снимки и накрая, пътеводител за LiveJournalist ivanivanych.
за страната
Не много хора знаят за Иракски Кюрдистан. Всички знаят за Ирак и най-вече знаят за него от съобщенията за новини. Иракски Кюрдистан е автономия в рамките на Ирак и до голяма степен е независима държава. От Ирак той получи тъжна история, валута, граница и печати в паспорта ви.
Кюрдистан е страна, която е „в началото на своя път“, както уместно ни каза продавачът на единствения магазин за вино и алкохол в Ербил. След много години на потисничество от Саддам Хюсеин и геноцида на кюрдското население, тази страна сега се развива активно и върви със скокове напред към по-светло бъдеще.
Кюрдистан има свой президент Масуд Барзани, който е много уважаван там. Неговите портрети висят навсякъде и в много отношения политиката му осигури свобода и стабилност там спрямо останалата част от Ирак.
Известно време Кюрдистан беше под закрилата на Иран и САЩ, така че там няма негативно отношение към чужденците. Напротив, страната е поела по пътя на привличане на чуждестранни инвестиции и развитие на туризма и навсякъде ще бъдете посрещнати с усмивка и отворени обятия.
Като цяло, в кюрдската част на Ирак няма толкова много атракции и природата е доста бедна (въпреки че, разбира се, за тези, които активно изследват света, всичко по-горе също ще бъде далеч от безинтересно), но не е заради това си струва да отидете там.
Пътуването си заслужава заради хората. Достатъчно е да останем там няколко часа, за да разберем, че тези хора не са като нас. Отличителна черта на всеки бизнес в Кюрдистан, било то такси, хотел или магазин за плодове, е, че целта му не е да прави пари, а да удовлетворява клиента. Винаги сме чувствали специално, както ни се струваше, отношение към себе си.
Гранично преминаване
Кюрдистан и Ирак имат различни визови режими. До Багдад е доста трудно да се стигне, но е лесно да се стигне до Кюрдистан, достатъчно е да дойдете с паспорт до граничния пункт Силопи-Захо. Все още има опции за летене от Турция със самолет до летище Ербил и преминаване на границата от Иран. Този метод не е тестван поради ниската си надеждност. С първия няма проблеми.
Можете да преминете границата само с кола. Ако сте дошли пеша, разбира се, ще бъдете качени във всяка безплатна кола, но тъй като все пак трябва да стигнете до граничната охрана по някакъв начин, ние не разглеждаме тази опция. ГКПП Силопи е доста популярен, така че от двете страни има огромен брой таксиметрови шофьори, готови да ви помогнат.
Влизане в Ирак от Турция
За да стигнете до границата, трябва да летите до най-близкия турски град до нея - това е или Диарбекир, или Мардин. От там трябва да вземете автобус до град Джизре. Абсолютно не е необходимо да ходите до Силопи - една кола за преминаване на границата ще струва същото с Джизре и Силопи - 20 турски лири на човек (това е около $15). Срещу тази сума шофьорът ще ви преведе в чужбина и ще се погрижи за всички формалности по регистрацията - ще му дадете паспортите си по време на прехода, това е нормално.
На границата изпитахме иракско гостоприемство. Отведоха ни в красива стая с кожени дивани, нагостиха ни с чай, дадоха ни паспортите и ни пожелаха щастлив път. В същото време малка тълпа от турци или кюрди не беше допусната вътре и те чакаха на улицата. Всичко беше направено бързо, дори не говорихме с никого.
Веднага след пристигането ви в Ирак ще бъдете посрещнати от весело братство от местни таксиметрови шофьори, които са готови да ви доставят до всяка точка на Кюрдистан. Не отнасяйте паспортите си далече, те ще ви трябват повече от веднъж, когато преминавате през множество блокади.
Отпътуване от Ирак за Турция
Пристигайки на същия паркинг, от който сте започнали пътуването си до Ирак, ще видите много таксиметрови шофьори, готови да ви отведат навсякъде в Турция. Хареса ни човекът, който се съгласи да закара всички до Диарбекир наведнъж за 150 долара, което струва приблизително колкото с автобус и не е достатъчно да отидете там.
Пътуването обратно е малко по-дълго, защото на границата между Ирак и Турция има няколко прекрасни безмитни магазина (литър уиски $4!), които всички местни използват за внос на цигари в Турция, които са невероятно скъпи там поради борбата с тютюнопушенето. Следователно колата, като минава през границата, ще бъде натъпкана с цигари, където е възможно, също ще ви помолят да вземете няколко блока "за себе си" - не се притеснявайте, това е нормално.
На връщане има приблизително същите формалности, но ще трябва да представите багажа си за щателна проверка на турските граничари, които ще търсят там депозити за цигари
Движение
Придвижване из страната - на колички. В градовете има таксиметрови станции, от които тръгват превозвачите на дълги разстояния. Ако сте сами, ще изчакате, докато колата се напълни. Бяхме четирима, така че не очаквахме нищо и нямахме нужда от таксиметрова спирка, таксиметровите шофьори, хванати на улицата, с удоволствие ги закараха до друг град. Има много таксиметрови шофьори, така че първата кола почти винаги спираше.
По-долу е показана приблизителна карта на разходите за автомобил с четири пътника:
Цените за транспорт може да се каже, че са фиксирани и никой няма да се опита да ви заблуди. Но във всеки случай е по-добре да разберете цената предварително, всичко може да се случи.Пътуването с четирима ви дава прекрасна възможност да спрете по пътя, за да направите снимки, да отидете до тоалетната или да купите плодове.
Храна
Храната в Ирак не е толкова вкусна, колкото, например, в Турция. Основното ястие е, разбира се, месото.
Улична храна.
Месото е предимно пилешко или агнешко – на парче или под формата на кайма. Името зависи от начина на приготвяне:
Увити в пита - кебап или дюнер.
Сложете в кок - яке.
Намазването на плоска питка е турско пиде или лахмацун. Добавени зеленчуци - пица.
Има и риба, също опакована на кифлички, някакви непознати пилешки топчета, малко печени кестени и други глупости.
Накратко, яжте месо, ще бъдете по-здрави. Не сме срещали нито един факт за продажба на нискокачествена храна на улицата.
Ресторантите тук са съвсем отделен въпрос. Ирак има приличен брой ресторанти с различни видове и статуси, но всички изглежда имат една и съща храна.
Няма меню дори в най-централния ресторант на града. Не се притеснявайте, когато още преди да направите поръчката си, ще ви сервират ястие от супа, зеленчуци, кисели краставички, сосове, тортили и вода. Тук е така прието, включено е в цената и няма нужда да го отказвате. И го правят навсякъде – и в ресторант, и в евтини заведения за хранене. Няколко чинии сосове ще бъдат донесени към избраното от вас ястие, за да стане месото още по-вкусно! И накрая, разбира се, чай, в който на дъното има двойка - три супени лъжици захар) Иракчаните имат сладко! За цялото това удоволствие плащате фиксирана цена, независимо дали сте изяли всичко или не. Най-скъпата ни сметка беше 50 000 динара за 4 човека.
Пари и цени
Цял Ирак има една валута - иракския динар. Минималната номинална стойност, която срещнахме, е 250 динара - около 25 цента. Изобщо няма железни парчета. Цената по време на престоя ни беше приблизително 1150 динара за един долар. В хотелите можете да плащате в долари или евро.
Можете да обменяте пари навсякъде - в хотел, в магазин или в "специализирано" обменно бюро - на улицата със селянин, който има пачка пари на масата. Сменят се охотно и не лъжат.В банките, между другото, не беше възможно да се сменят парите.
Цените са предимно разумни. Не по-евтино и не по-скъпо, отколкото сме свикнали.
Друг приятен факт е, че никой в Кюрдистан не се опита да ни измами. Никой не е надценил, както обичат да правят в Турция. Можете да влезете в градско такси, без да се договаряте предварително за цена. Имаше дори таксиметров шофьор, който изобщо не искаше да вземе пари от нас.
Приблизителни цени в динари (изхвърляме три нули - получаваме цената в долари, много удобно!):
Кофте (сандвич с месо и зеленчуци) - 3000...5000
Обяд в снек-бар - 5000...7000
Обяд в ресторант - 7000-12000
Такси в Ербил 3000...5000
Кутия Кола 500
Бутилка вода 250.
Всички цени тук са кратни на 250 и дори за дъвка трябва да платите цял лист хартия, защото просто няма какво да дадете ресто. Въпреки че най-вероятно тази дъвка просто ще ви бъде предоставена безплатно.
Кюрдистан далеч не е бедна страна, както може да изглежда на пръв поглед. Огромните петролни запаси и добрите отношения с други страни дават възможност за внос на много стоки на ниски цени. Има много коли по улиците от 2010-2011 г., има Хамъри и други скъпи коли. 50% от всички коли са чисто нови toyota corolla, почти всички таксита ги карат. Чисто новите боядисани в жълто таксита Chrysler изглеждат особено странно.
Те обичат да подчертават годината на производство на клункера със стикери на задното стъкло.
Резиденция
Не е нужно да резервирате нищо предварително. В Кюрдистан има много хотели. Цените са приблизително същите: 40-60 долара за добра двойна стая със закуска. Разбира се, можете да живеете в квартира за $20, но в сравнение с други разходи, не мисля, че е оправдано. В хотелите можете и трябва да се пазарите.
Почти навсякъде има климатик и бойлер. Всичко останало е стандартно. За всички въпроси, моля, свържете се с рецепцията - като правило те винаги са много отзивчиви и готови да помогнат във всяка ситуация, ако разбира се могат да ви разберат. Нивото им на английски е доста слабо.
Живеехме в хотел Rasan (център Dohuk) и Pak Motel (Erbil център) - всичко е много добре, разбира се имаше малки неща (нямаше достатъчно възглавници, излетяха задръствания), но всичко това се решава чрез прием и жестомимичен език. Е, общо взето, просто се разходете малко из центъра и изберете хотела, който харесвате. Всички препоръки от маниаци от Lonely Planet, LiveJournalists и привърженици на дървениците в преследване на допълнителни два долара е по-добре да се игнорират.
Някои хотели може да се опитат да поставят двойки в различни стаи въз основа на пола, ако не сте законни съпрузи, но можете да поискате да не правите това. Така беше и в Дохук. Помолиха ни да се настаним в различни стаи с нашите момичета и в никакъв случай да не пием бира. Но плановете за онази нощ бяха също толкова грандиозни - да нарушим всички тези разпоредби, което направихме безпрепятствено! Въпреки това е по-добре да спазвате правилата за благоприличие и да не злоупотребявате с кюрдското гостоприемство.
Закуската в хотела е същата като навсякъде по света.
Безопасност
Честно казано, по време на влизане в страната имаше някакво вълнение - карахме през бедните квартали на граничния град Захо и си мислехме, че вече ни водят до влажна дупка. Но измина само един ден, за да се уверим, че иракчани Кюрдистан е напълно безопасна, според мен, дори по-безопасна от Русия, държава. Можете спокойно да се разхождате по улицата вечер и през нощта. Няма специални мюсюлмански правила за поведение, както например в Иран. Жените не трябва да носят забрадка. Разбира се, ако се обличате съвсем откровено, можете да хванете недоволни погледи, но нищо повече. Самите жители на Кюрдистан са разделени на онези, които все още са верни на традициите - носят воал или хиджаб и гледат изненадано чужденките с непокрита глава. Други ходят в обичайните за нас одежди. Особено много от последните бяха видени в град Анкава, нещо като крепост на греховността в Кюрдистан.
Между градовете има много контролно-пропускателни пунктове, където всички преминаващи автомобили се спират за проверка на документи. Вие, като туристи, най-вероятно няма да имате проблеми.
Ще предизвикате повече интерес у местното население, отколкото те имат към вас. Всички ще се снимат с вас, особено ако сте момиче и освен това блондинка. Дори помислихме да закачим табелка "снимка с блондинка: 2000 динара" и отрязахме тестото. И сега съжаляваме, че не го направихме.
Много по-сериозно, ако решите да пътувате извън Кюрдистан на юг. Както самите кюрди единодушно казват, те дори няма да тръгнат към Багдад за милион – има голям шанс да не изминат дори десетина километра. Ще ги убият, а вие ще бъдете пленени за откуп, който, разбира се, никой няма да плати, и ще се приберете вкъщи с няколко спортни чанти. Въпреки че, може би, ситуацията е много по-добра, отколкото се казва.
градове
Успяхме да посетим всички основни градове, с изключение на Сулеймания, за която, за съжаление, нямаше достатъчно време. В Сулеймания има музей на геноцида над кюрдското население и има военна техника. По-долу са повече подробности за градовете, които посетихме.
Ербил (известен още като Arbil или Hawler)
Ербил е столицата на кюрдската държава. Този доста голям град с население от около милион е сгушен около руините на древна цитадела. Ербил има редица атракции и просто интересни обекти.
Цитаделата е руините на древен град. Почти всичко е руини. Опитайте се да се промъкнете незабелязано зад оградите, за да се изкачите през многобройните лабиринти. Наистина е интересно. Няма понятие за етаж или улица. Стаите са залепени една върху друга, надвиснали над тесни проходи, проходите преминават от земята към покривите през тесни, клатещи се стълби. За съжаление пазачите ни забелязаха почти веднага и ни помолиха да излезем от тези четириизмерни лабиринти.
Същите тези воини ни поканиха при тях и ни почерпиха с вкусната си вечеря от просо овесена каша с много пилешко месо и непрекъснато се опитваха да ни дават добавки. И тогава седнахме с тях в тоалетната и пихме чай! Явно туристите са рядкост там, тъй като ни обръщаха много внимание: снимаха по телефоните, хранеха, напоиха и разказваха, доколкото могат, за цитаделата и Кюрдистан. В цитаделата има антикварен магазин от цял свят, където сред копията има дори руски самовари.
До цитаделата се намира центъра на града с фонтан и пазар. Няма нищо интересно на пазара. Самият Ирак не произвежда практически нищо интересно за туристите, освен кебап. Всички стоки са от Китай или Турция.
Около фонтана има много стаи за пушене на наргиле. Наоколо се мотаят много фотографи, които срещу 2000 динара могат да направят незабравима снимка за вас точно тук и сега и да я разпечатат точно там.
Паркове на Ербил
В Ербил има и няколко красиви парка. Два от тях са свързани с фуникулер.
Намират се в центъра на града и могат да бъдат намерени, като следвате посоката на табелата "Минарет парк" по пътищата. Особено интересни са парковете вечер. Всички те са просто обсипани с мигащи гирлянди. Човек лесно може да хване епилептичен пристъп от това зрелище. Фуникулярът се включва в късния следобед, пътуването по него е малко скъпо, но си заслужава.
център за забавления
А в близост до парковете има нещо, което изобщо не очаквахме да видим в Ирак – голям развлекателен център. Включва: воден парк, пързалка, мини голф, пейнтбол, клуб по стрелба, тенис и боулинг. Случайно се запознахме с прекрасния англоговорящ собственик на цялото това заведение. Докато играеше голф, той ни разказа много интересни неща за бизнеса и живота си в Ирак.
Огромен магазин, построен на принципа на Мега. Вътре има много бутици на международни марки.
Цените там не са по-евтини, отколкото в Охотни Ряд, няма местни стоки. Струва си да го посетите само за да се порадвате за местното население и да бъдете изненадани от темповете на възстановяване на страната. Там дори успяхме да дадем интервю за местна телевизия.
Джамиите са същите като навсякъде другаде. Те се използват от местното население изключително по предназначение и не са специални атракции.
Най-голямата джамия, която сме виждали, е недалеч от цитаделата.
Anqava е квартал на Ербил, където преобладава християнското население. Неговите жители ни казаха, че това е най-богатият град в цял Ирак. Вероятно е така.
Архитектурата тук е малко по-различна: има много красиви вили, на практика няма улична търговия. Анкава просто е осеяна с евтини магазини за вино и водка (20$ за литър Джак Даниелс!), има и барове и клубове, въпреки че клубовете там изобщо не са клубно настроение. Всички просто се наслаждават на унисон под модерни ориенталски музикални мотиви. Няма танци. И все пак местните нямат еднозначно отношение към алкохола, така че е по-добре да не пиете открито бира на улицата. Един местен таксиметров шофьор отказа да ни вземе, след като видя бутилка уиски.
Тук има няколко християнски църкви и някои странни религиозни организации. Има дори скулптурни композиции, изобразяващи в цветове процеса на раждането на Христос в света.
В Анкава се заселват и гости от други страни, които имат бизнес в страната. Там срещнахме арменци, грузинци и някои мисионери от Европа или САЩ. Като цяло градът е подобен на европейско вилно селище, само че всяка къща е различна от другата.
Интересното е, че жителите на Анкава не харесват жителите на Ербил и обратно. По време на празнуването на новата година входът на Анкава от Ербил като цяло беше затворен от военните, за да не се нарани.
Анкава се развива от местните власти като специална икономическа зона. Тук е въведено отсрочване на данъци за 10 години, което дава добър тласък на притока на инвестиции и възникване на бизнес. Така че мисля, че това селище след няколко години вече ще бъде напълно различно от това, което успяхме да го видим.
дохук (известен още като духок)
Прекарахме малко по-малко от ден в Дохук, изглеждаше ни по-консервативен от Ербил и много по-голям като размер. В Dohuk няма много атракции.
Панорама
Панорамата представлява пиедестал с две огромни бронзови скулптури, които според идеята трябва да се вмъкнат една в друга.
От там можете да видите целия Дохук и огромното знаме на Кюрдистан, изрисувано на планината. Панорамата е изградена като символ на свободата и толерантността, поради което пълното й име е Freedom Panorama. Намира се в близост до центъра на града.
Тук е красиво. В жегата вероятно можете да плувате. Под язовира е изграден хубав парк с водопад и заведения. Огромно знаме на Кюрдистан е изрисувано на самия язовир. Мястото е популярно сред туристите и местните жители, които обичат да се разхождат и снимат тук.
Със сигурност има още нещо в града, но вече нямахме време и се върнахме в Турция.
Амеди (Ал-Амеди, Амедия, Ал-Амадия)
Древен град, разположен на живописно място на равен връх на планина. Можете да стигнете до него бавно за няколко часа с кола от Dohuk. Местен жител обяви периода на изграждане на града на 200 години пр. н. е., но най-вероятно градът е много по-стар. Като цяло, няколко часа за посещение на Амеди са достатъчни, освен ако не планирате да си направите пикник в околностите му.
Градът е много малък и сам по себе си няма особена стойност. От краищата му, а те са доста ясно очертани от отвесна скала, се открива зашеметяваща гледка към планините.
Пътят до Амеди е много живописен. По пътя има бившата къща на Саддам, а на върха на една от планините - неговият замък. Но единственият начин да стигнете до там е с хеликоптер.
На входа на Амеди има няколко хотела и ресторанта, но в самия град не видяхме нито едно кафене, ресторант или хотел.
Очевидно Амеди е центърът на политическия живот на Кюрдистан. В него има много сгради с имената на различни политически партии в Ирак, включително комунистическата партия. Там има и малка турска военна база.
Заключение
Там няма особено интересни изкуствени или природни забележителности. Но, ако искате да разчупите своя модел, който упорито ви се налага чрез телевизията, не забравяйте да посетите тази страна. Кюрдистан е страна, която успя да се възстанови от пълното опустошение за много кратко време. Сравнявайки го с Русия, човек се срамува от Родината. Заобиколен от общество от мили и симпатични хора от Кюрдистан, вие сте изненадани от гъвкавостта на нашия свят дори в съвременната епоха, когато, изглежда, всичко вече е известно, разбираемо и същото.
Имаме и видео репортаж от това пътуване.
Григорий
09/02/2011 22:01
Мнението на туристите може да не съвпада с мнението на редакторите.
Ербил се намира в сърцето на Иракски Кюрдистан. В средата на града има древна цитадела, издигаща се на около 30 метра височина и разположена на площ от над 100 хиляди квадратни метра. м.
Според учените тази цитадела е построена най-малко пет хиляди години преди нашата ера, за да се предпази от постоянни обсади. Постоянни селища на територията му се заселват едно хилядолетие по-късно. Насипът на крепостта се издига под ъгъл от 45 градуса. Крепостната стена е фасадите на жилищни сгради, построени една до друга. Общо по периметъра има около сто къщи. Първоначално входът към града е бил само от южния склон. По-късно бяха добавени още два входа. През целия 20-ти век населението на цитаделата постоянно намалява и според преброяването от 1995 г. има 1600 жители за около 500 къщи.
Ербил е третият по големина град в Ирак след Багдад и Мосул. Градът се намира на осемдесет километра източно от Мосул и е столица на Кюрдистан.
През това време градът е управляван от много регионални сили, като асирийци, вавилонци, перси, сасаниди, араби и турци. Археологическият музей на града съдържа само предислямски артефакти.
Съвременният град Ербил стои на тел, на върха на която се намира османска крепост. През Средновековието Ербил се превръща в основен търговски център по маршрута между Багдад и Мосул, роля, която играе и днес като важна транспортна връзка с външния свят. Населението на асирийските християни (около 20 000) живее предимно в предградията, като Анкава.
Автономен парламент на Кюрдистан е създаден в Ербил през 1970 г. след преговори между правителството на Ирак и Демократическата партия на Кюрдистан, водена от Мустафа Барзани, но ефективно е контролиран от Саддам Хюсеин до въстанието на кюрдите в края на 1991 г., войната в Залива. Законодателната власт престана да функционира ефективно в средата на 90-те години, когато избухнаха сражения между двете основни кюрдски фракции, Демократическата партия на Кюрдистан (KDP) и Патриотичния съюз на Кюрдистан (PUK). Градът е превзет от КДП през 1996 г. със съдействието на иракското правителство на Саддам Хюсеин. След това PUK създаде алтернативно кюрдско правителство в Сулеймания. KDP твърди, че през март 1996 г. PUK е поискала помощта на Иран в борбата срещу KDP. Имайки предвид това като чуждестранна атака срещу иракска земя, КДП поиска помощ от централното иракско правителство.
Кюрдският парламент в Ербил се свика след подписването на мирно споразумение между кюрдските партии през 1997 г., но нямаше реална власт. Кюрдското правителство в Ербил имаше контрол само в западните и северните части на автономната област.
През 2003 г., нахлуването в Ирак, специалните сили на Съединените щати със седалище точно извън Ербил. Градът беше мястото на ентусиазирани празненства на 10 април 2003 г., след падането на Багдад.
Цитаделата Ербил е древна цитадела, разположена в Северна Месопотамия в центъра на град Ербил, столицата на Кюрдистан.
Цитаделата е построена върху слоеве от археологически разкопки, които представляват последователни исторически селища от построяването на първото село в това, което се случва около 6-то хилядолетие пр.н.е. Общата площ на тази цитадела е 102 000 квадратни метра и се издига на 26 метра от нивото на земята.
Учените са установили, че историята на града започва от XI век пр. н. е. и може да се проследи до IV век пр. н. е. Първоначално градът се е наричал Урбилум (или „Градът на четирите светилища“). Именно близо до него се е състояла легендарната битка между Александър Велики и Дарий III, увековечена в историята като битката при Гавгамела-Арбела през 331 г. пр.н.е.
Основният северноазиатски търговски път, Кралският път, минавал през Ербил, той свързвал централната част на Персийското кралство с бреговете на Егейско море. Ето защо в съвременния Ербил често се срещат шумерски и асирийски тенденции, както и паметници на Сасанидите, Партия, първите християнски и ислямски сгради. Много се забелязват следите от Османската и Монголската империи.
Минарето Мудафария (или Счупеното минаре) е втората основна атракция на Ербил. Височината му е 33 м, а е основана през 13 век. Непременно трябва да посетите древния базар Кайсари, който се намира на юг от цитаделата. Първите търговски магазини се появяват тук по времето на асирийците, а самият комплекс датира от 16-19 век.
Любителите на архитектурата ще се радват да видят великолепната, макар и малко помпозна сграда на парламента на Иракски Кюрдистан, както и комплекса от министерства, разположени наблизо.
Непременно трябва да разгледате Музея на цивилизацията, който представя богата колекция от културни предмети от предислямския период. Интересен етнографски музей и институт. Салах ад-Дина, а любителите на природата ще бъдат възхитени от водопадите Кани-Омар-Ага, разположени в близост до града.
Тук можете да гледате пътуването из града на блогъра puerrtto - http://puerrtto.livejournal.com/110706.html
Именно тук персийският цар Дарий III събира армиите си от подчинени народи, за да отблъсне македонците. Градът стана известен благодарение на решителната победа, която спечели край Арбел (по-точно под град Гаугамела, на 75 км северозападно от Арбел) през 331 г. пр. н. е. д. Александър Велики над персийския цар Дарий III. След поражението Дарий бяга през този град, а древните историци наричат самата битка Битката при Арбела, въпреки че сега е установено географски по-точно име - Битката при Гавгамела. През III век. пр.н.е д. - III век. столицата на малкото кралство Адиабена, (иначе "Арбелитида"), подчинена на Партия, след това става част от държавата на Сасанидите като столица на губернаторството. Адиабена е известна в еврейската традиция с това, че нейните владетели в началото на пр.н.е. д. приет юдаизъм; но основната религия на населението към края на античността е християнството. Градът е известен с мъченическата смърт на 350 християни по време на преследването през 345 г. Като цяло асирийските християни остават основното население на Ербил и околностите му, докато градът не е победен от Тимур (1397 г.), когато оцелява само едно асирийско село. От 642 г. Ербил, заедно с цяла Месопотамия, попада под властта на арабите и започва да се ислямизира.
През 1144 г. тюркският атабек Зейнудин Али Кучук превръща Ербил в център на независимо емирство. Това емирство процъфтява при емира Музафар-ед-Дин Гокбуру (1190 - 1232), зет на египетския султан Саладин. В мюсюлманския свят Музафар е известен с това, че въвежда честването на рождения ден на пророка Мохамед – първият подобен празник е организиран с голям лукс в Ербил през 1207 г. При Музафар са построени няколко сгради, които са оцелели и до днес, включително втора (след цитаделата) атракция на града - минарето Музафария (сега по-известно като "Счупеното минаре") - 33-метрова кула, която някога е била част от комплекса на медресето.
Музафар построява и базара Кайсария, който също е запазен (в преустроен вид). В същата епоха в Ербил е роден известният мюсюлмански историк и писател, кюрдът Ибн Халикан. През 1258 г., след едногодишна обсада, монголите превземат града и го притежават до 1410 г. (тоест до смъртта на Тимур). Тогава той е бил собственост на краткотрайните държави Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу и Шах Исмаил Сефевид. През 1517 г. градът е отнет от последните от турците, чиято власт продължава точно 400 години. През ноември 1918 г. Ербил е окупиран от британците, които го правят столица на специален губернаторство. От 1921 г. е част от Ирак.
Зареждане...
