På hjørnet av gatene Saint-Honoré og Saint-Roch var alt synlig: Trappene, hovedporten hvorfra kisten skulle bæres ut, og skjermen som gudstjenesten ble sendt på. Det kom ganske mye folk. Men det var også mange tilfeldige tilskuere, turister som ville kikke på den franske presidenten og hans ny kone. Og stemningen var ikke akkurat veldig sørgelig - den var tross alt 71, og da ble det kjent at han hadde vært syk hele livet. Noen unge mennesker i shorts, muntert interessert i hva den avdøde faktisk gjorde, eldre kvinner som allerede hadde vært opptatt om morgenen beste stedene ved vendekorsene, og den vanlige fylla av mer eller mindre internasjonal opptreden i slike tilfeller, som har for vane å vandre rundt der det er dekket bord til begravelser - dette var faktisk kontingenten som samlet seg ved foten av Kirken. Sainte-Roch på dagen da Yves Saints begravelse ble holdt der Laurana.
All glamouren med personlige rosa billetter sivet sakte inn i templet økt sikkerhet. Fra utsiden lignet det moteshow: sikkerhet, turnstiles, paparazzi, damer i svarte briller og lignende buksedresser a"la-røyking er den siste demonstrasjonen av lojalitet til den elskede couturier. Alle kom. Og tidligere konkurrenter, og aldrende kunder, og muser som har blitt sluppet. Og de hellige monstrene av high fashion, som aldri samles i slike tall, fordi det er en overdreven akkumulering av dem på ett sted truer med globale katastrofer.Men nei, Hubert de Givenchy og Sonia Rykiel, John Galliano og Marc Jacobs, Vivienne Westwood og Jean-Paul Gaultier, Valentino kom og satt side om side på samme slitte -ute kirkebenker, som i barndommen ved søndagsgudstjeneste og Stefan Pilati, Naomi og Claudia... De ble alle samlet og satt i samsvar med rangeringstabellen: de eldre og ærede - nærmere kisten, og de som var yngre - videre til avkjørselen.(Den eneste som manglet var Karl Lagerfeld, alt livs rival, men han sendte også fra Miami, hvor han viste Chanel cruisekolleksjon, sine kondolanser og blomster.) Vel, på første rad er Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, borgermesteren i Paris, den iranske Shah Farah, Bernadette Chirac... Tross alt en statsbegravelse! Alt er førsteklasses for Frankrikes første couturier.
Alexandra boulat / VII Yves Saint Laurent foretrakk selskapet til sin elskede hund, Moujik, fremfor selskap med mennesker. Han likte egentlig ikke noe av det. Ingen patos, ingen folkemengder, ingen høytstående seremonier. Jeg var alltid redd dem. Jeg var tapt. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med hendene og ansiktet. På nesten alle fotografiene har han et så hjemsøkt, skremt utseende. Og dette usynlige, forvirrede blikket fra under brillene. Beklager, takk, beklager, takk... Og så videre gjennom ordet. Å gi intervjuer er en smerte. Posering for fotografier er tortur. Selv å ta de siste buene etter rullebaneshowet er en utrolig utfordring hver gang. Selvfølgelig, hvis det ikke var for Pierre Berger, ville han aldri ha mestret denne couture. Han elsket å tegne, låse seg borte fra alle på kontoret sitt på Avenue Marceau, leke med sin bulldog Moujik, slik kalt etter hans eldre kjærlighet - Lilya Brik (ja, den samme), som leser noen sider fra Proust om natten. på høy alder ble han overvektig, klønete og enda mer engstelig. Han forlot nesten aldri huset. Og det var ingen spesiell grunn til det. Det er ikke det at han ble glemt. Men livet gikk videre som vanlig. Uten ham.
Vi kjente ham ikke. Men jeg kjente hans russiske venner. Jeg besøkte husene der han besøkte, så på gavene han ga. En dag snakket vi til og med litt. På Marigny Theatre fremførte de "The Lady of the Camellias" med Isabelle Adjani i hovedrolle. Jeg kom for sent til start og falt ned i setet mitt da lysene i hallen allerede var slukket. Halvparten av første akt lurte jeg på hvordan jeg kunne kjenne personen som satt overfor meg. venstre hand. Mannen pustet tungt, rettet stadig på slipset, som så ut til å være i veien for ham, ristet utålmodig i stolen og sukket. Så på et tidspunkt frøs han, og det virket for meg som om han blundet. Jeg tok en nærmere titt. Vel, selvfølgelig, det var ham, Yves Saint Laurent. På venstre jakkeslag på den blå blazeren hans, en liten dråpe blod, viste båndet til Æreslegionen. Øynene var lukket bak tunge skilpaddeglass. Og det er ikke klart om han sover eller hører på klagesangene til Marguerite Gautier.
Under pausen ble han sittende i stolen, på en eller annen måte satte seg umiddelbart opp og rettet seg opp, og visste sikkert at alle ville se på ham. Jeg ble også sittende ved siden av ham.
Liker du Ajani? – spurte jeg ham og brøt den smertefulle stillheten.
Hva? Hva? - han var redd.
Jeg spurte bare, liker du Isabelle Adjani, monsieur?
Å ja, ja. Unnskyld meg, jeg forsto det ikke. Liker jeg Isabel? Hun er vakker. Men Margarita Gautier... - her gjorde han en merkelig gest, som om han rørte luften med fingrene, som silke. "Det bør ta pusten fra deg så snart hun dukker opp." Og du bør gråte så snart hun snakker. Bare Callas kunne gjøre dette.
Men Callas snakket ikke, hun sang...
"Å, for en innsiktsfull observasjon," smilte Yves. – Hvordan kjenner du Callas?
Herre, hvem kjenner ikke Maria Callas?
«Nøyaktig halvparten av denne salen,» sukket han.
Det var en fornøyelse å prate med ham. Han hadde en så myk, homofil måte å snakke på, trollbinde og omslutte samtalepartneren sin uten noen merkbar anstrengelse og, ser det ut til, andre tanker. På et tidspunkt lo han til og med, og dekket sjenert for munnen med hånden. Dette er hva folk gjør når de er flaue over tennene eller mangelen på dem. Og det ser ut til at det virkelig var problemer med tennene der. Han var rørende og på en måte koselig. Av en eller annen grunn var han glad for at jeg var russisk. "Å, jeg elsker russere. "Jeg har en dacha," sa han plutselig uten noen aksent. Russisk ord, - og Muzhik."
Hvilken? - Jeg spurte.
Han viste tallet "fire" på fingrene. I halvmørket hans ringer, rammer, Blå øyne. Og fra utsiden kan man tro at han gjorde noen mystiske pasninger med hendene, og prøvde å hypnotisere meg.
eyedea presse / eastnews Yves Saint Laurent grunnla sitt motehus i 1962 sammen med sin kompanjong Pierre Berger Han fortalte morsomt hvordan han møtte Lilya Brik i salongen for transittpassasjerer på Sheremetyevo flyplass (de fløy med Berger fra Tokyo, og transporten til Paris var da i Moskva). Hvordan han ble slått av den grønne minkfrakken hennes, som var super moteriktig på den tiden, og skilte seg så ut blant de svarte astrakhan-snødriftene til Moskva nomenklatura-damer. Og denne provoserende klovnesminken hennes med øyenbryn tegnet i pannen, en karminmunn og en rød jenteaktig grisehale, som hun trakk med de edderkoppaktige, velstelte fingrene. Hvor ekstraordinær hun var og hvordan alle ble forelsket i henne. Og ikke som en myte, men som kvinne, selv om hun allerede var over åtti.
Alle sier: «Alder, alder...» Men etter min mening er dette tull. Lilya var yngre enn mange tjueåringer. Hvor gammel er du?
jeg måtte si. Så viste det seg at vi begge ble født under Løvens tegn.
"Løver er de kuleste," sa han bevisst og begynte å bøye fingrene igjen. - Se, Mademoiselle Chanel er en Leo. Napoleon - Leo. Fidel Castro er også en leo...
Og Jackie Kennedy," sa jeg.
Og dronningemoren! – fortsatte han og ristet med fingrene knyttet til en knyttneve.
Og Madonna, husket jeg.
Nei, Madonna er en kjerring, knipset han i en tone som ikke ga noen innvendinger. Hun hadde ingen plass i løveflokken hans.
Vel, bare kjip... - Jeg sto opp for artisten.
Nei, tispe, tispe,» forsikret han hviskende, da gardinen allerede sakte kom snikende.
Lysene slukket og andre akt begynte. Isabelle spilte ut. Fra hennes vanvittige rop: «Armand, Armand, jeg vil ikke dø ennå, jeg er fortsatt så ung!...», så det ut til at veggene til Marigny Theatre ville kollapse. Det var sterkt. Jeg hørte naboen min hulke og strekke seg etter et lommetørkle. Saint Laurent gråt. Jeg spurte ham til og med hviskende: "Er alt i orden?" Men han svarte ikke. Han var der på scenen sammen med den døende Marguerite Gautier.
eyedea presse / eastnews Den femti år lange foreningen av Berger og Laurent er en del av historien til ikke bare fransk mote, men også til europeisk kultur i det tjuende århundre Deretter applaus, bukker, rop om «bravo». Vel, generelt er alt som alltid. Allerede ved utgangen fra teatret, i en ettertrykkelig sekulær tone, spurte han hvor lenge jeg hadde kommet til Paris og hvor jeg bodde, og da han fikk vite at jeg skulle reise i morgen, virket han overhodet ikke overrasket og ønsket meg bare seremonielt. god reise. Dette var nok en Yves Saint Laurent, inngjerdet fra hele verden av en ugjennomtrengelig romdrakt av formelle, forvirrede smil, usynlige øyne. En limousin ventet på ham ved utgangen, og en kjekk, svartøyd sjåfør i en grå uniformshette som strittet på nakken, så allerede etter ham i teaterpublikummet. Jeg ville ta permisjon, da han plutselig holdt meg tilbake og med samme fryktelige, bedende intonasjon som i begynnelsen av møtet vårt sa, som om det ikke var til meg, men snudde seg et sted til siden: «Hvis du fortsatt er inne Paris, møt opp. La oss høre på Callas sammen. Jeg har mange av hennes sjeldne opptak. Veldig sjelden. Forresten, hvordan sier du "farvel" på russisk? Dosve... Nei, nei, dette er alt for komplisert for meg. Farvel".
Og om morgenen, da jeg allerede gjorde meg klar til å sjekke ut, brakte en misfornøyd budbringer en tung bukett med tjuefem hvite roser med en lapp til rommet mitt: "Til min russiske venn som en suvenir av "The Lady of the Camellias ." YSL."
Det var en kvelende, tung blomsterlukt i katedralen. Stort sett var det roser. Eksklusivt hvit og kremfarger. Og også sjasmin og liljer fra Marrakech, hvor hun og Berger hadde Oasis-villaen og en fantastisk hage, stoltheten og gleden i hele livet. Der testamenterte Saint Laurent for å spre asken sin. Det kan antas at hans siste vilje ble foranlediget av en lignende ordre fra Lily Brik. Ingen graver, gravsteiner, nysgjerrige turister eller ledige turister. I det ene tilfellet - en eksotisk marokkansk hage, i det andre - et felt i utkanten av en skog nær Moskva. Det er alt.
Pierre Berger var den første som gikk opp på talerstolen. Han snakket stille og sakte, men hvert ord hans falt tungt og rungende, som en stein. Han snakket om kjærligheten sin. Om hans beundring for Saint Laurents geniale, om følelsen av stolthet og beundring som han opplevde gjennom de femti årene de var sammen. «Jeg henvender meg til deg for siste gang. Men vit at jeg aldri vil forlate deg igjen." Han sto foran kisten en gammel mann med et absolutt hvitt, dødt ansikt, som bare øynene levde sine liv på. Dagen før, på CNNs Yves Saint Laurent-hyllest, så jeg at de brant i flammer da Tom Ford ble nevnt. Den redde journalisten spurte til og med: "Tror du Ford er talentløs?" «Ja, jeg synes han er middelmådig. Sannsynligvis var han talentfull for Gucci, men ikke for Yves Saint Laurent».
Faktisk var alt som skjedde hans feil, Pierre Berger. Det var ikke nødvendig å godta Francois Pinaults vilkår ved salg av merket. Det var ingen grunn til å gi fremmede huset som de hadde skapt sammen i femti år. Det var umulig å la denne inviterte amerikaneren være vert for territoriet til Yves Saint Laurent. "Det ville vært bedre om vi gikk blakk," raste Yves da han så den første Ford-kolleksjonen presentert under YSL-merket. "Kunne du ikke ha ventet til jeg døde?"
Det ser ut til at det er umulig, ting gikk ikke bra. Konkurrentene pustet dem i nakken. Klientellet var håpløst aldrende. Den siste parfymen solgte dårlig. Jeg måtte tenke på alderdommen. Og ikke bare om sine egne, men også om de som har jobbet med dem i mange år. Selvfølgelig gjorde Berger alt riktig da: han forhandlet mye penger fra Pinaults, opprettet en stiftelse i deres navn, utstyrte et førsteklasses lager for flere hundre historiske kjoler, solgte med lønnsomhet all unødvendig eiendom og holdt seg intakt. de historiske kontorleilighetene på Avenue Marceau og maestroens kontor. Akkurat hva skulle Yves Saint Laurent selv gjøre der? Unn deg minner, gå gjennom gamle skisser, telle kjoler på lager? Hva? Noen ganger, av vane, kom han hit, til herskapshuset, med sin Moujik, han vandret planløst langs de tomme korridorene, satt oppgitt i den berømte salongen med møbler trukket i grønt damask, lyttet likegyldig til Bergers taler, som alltid, fulle av entusiasme og ild. Men hjemmemuseer glede inspirerte ham ikke, ideen om å turnere verden rundt med gamle samlinger brakte melankoli. Passende jobb det var ingenting for ham i teater og kino: de han hadde jobbet med før var blitt gamle eller døde, og han kjente ikke nye stjerner og var redd. "Nei, det ville vært bedre om vi gikk blakk..."
«Farvel, min kjære,» sier Berger sakte. Slik sørget de store tragediene i Comédie Française over sine elskere i skuespillene til Corneille og Racine. Høytidelig, inderlig, tåreløst.
Deres femti år lange forening er nå en del av ikke bare historien til fransk mote, men også hele den europeiske kulturen i andre halvdel av det tjuende århundre. Hva var det? Et møte mellom en stor impresario og en stor artist? En forening av to genier - handel og mote? En tandem av to superpersonligheter som utfyller hverandre?
"Denne mannen tok all min styrke, all min energi, hele livet mitt," vil Pierre Berger si, "men bare fordi jeg ønsket det selv." Det var han som bygde en uinntagelig festning rundt Yves Saint Laurent, som omringet ham med ugjennomtrengelige grøfter og gjerder, noe som gjorde ham til fange av sin egen myte og livsstil. Det var han som kjempet mot hans fobier og frykt, dro ham ut av vanlige depresjoner og overspisninger, gjemte flasker whisky og kartonger med sigaretter for ham, jaget bort grådige opphengere og kokainhandlere, gikk fryktløst i slagsmål med lovbryterne og baktalerne. Det var han som holdt alle sine utallige venner og følgesvenner i stram bånd, og sørget nidkjært for at de alltid var kledd i YSL fra topp til tå, slik at de alltid var klare til å underholde og inspirere. For dette var Berger klar til å betale dem med penger, berømmelse, forbindelser, gratis middager på Relais Plaza og Le Palace, liter opium og Rive Gauche. Han tilga ikke noen selv for forsøk på forræderi. Alle skulle tjene og tjene hans guddom, hans solkonge.
Men den hektiske fanatismen til denne tilbedelsen hadde også sin egen beregning: Yves Saint Laurent symboliserte det som på fransk kalles savoir-vivre, men er ikke helt nøyaktig oversatt til russisk som «evnen til å leve». Dette konseptet i seg selv har en lang stamtavle, som dateres tilbake til Versailles-høytidene og tapt i serien med Trianon-underholdninger til Marie Antoinette. Livet, unnfanget, regissert og utspilt som en endeløs ferie. Men ikke Hemingway, bohem, med billig vin, tilgjengelige jenter og en solid middag i et Montparnasse brasserie. Og en ferie, utsøkt servert på sølvtøy og Limoges-porselen, med tjenere i hvite hansker, med dyre viner og dyre kvinner i Haute Couture-antrekk. Yves Saint Laurent er direkte arving etter Prousts Swann. Ved en uforståelig, overnaturlig innsats klarte han alene å bevare i siste tredjedel av det tjuende århundre illusjonen om Grand Siecle, auraen av høysamfunnet, som lenge hadde sluttet å eksistere, men som merkelig nok fortsatte å leve og triumfere i hans samlinger.
I virkeligheten så alt mer prosaisk ut: "lyset" til Saint Laurent er de glamorøse arvingene til en gang store familier, artister, artister, talentfulle skurker, rett og slett vakre mennesker uten penger og spesielle aktiviteter, uendelig langt fra ekte aristokrati. I hovedsak den samme bohemen, men som klarte å skaffe seg status som en hersker over tanker og en trendsetter i disco-tiden. Mer presist, Yves Saint Laurent gjorde det på denne måten, og ga hoffjentene og guttene sine sjenerøst titlene som muser, prinsesser, prinser, og samtidig løftet ideen om savoir-vivre til en slags hovedtrendsetter-kult, som ble regelmessig tilbedt av hele den progressive offentligheten på begge sider av Atlanteren.
Og Bergers oppgave var å opprettholde denne kulten på passende nivå, ikke å bremse ned, noe som gjorde det til et supersuksess kommersielt prosjekt. Hele livet gjorde han faktisk nettopp det: han gjorde geniet Yves Saint Laurent til en myte, og myten til store penger. "Farvel min kjære".
Nå er det Catherine Deneuves tur. Hun har nesten ikke sminke. I svart. Den samme gylne manken til Daytime Beauty strekker seg over skuldrene hennes. Rundt halsen hans er et rødt rubinhjerte - Saint Laurent-emblemet, som sammen med de årlige julekortene hans var et symbol på huset og dets hemmelige amulett.
"Alt fortsetter og fortsetter, ingenting går til grunne.
Å dø er ikke hva du trodde det skulle være, men det er bedre.»
Hva snakker hun om? – spør damen som sitter ved siden av meg hviskende.
Det ser ut til at hun hører dårlig, ser enda dårligere og er tydelig irritert over at hun havnet på de siste radene sammen med en ukjent, og hennes elegante sorte hatt, perler og sørgmodige uttrykk vil ikke bli lagt merke til av de rette fra første rad, for hvem hun kom hit.
Dette er dikt, frue.
Tror du Deneuve komponerte dem selv?
Vet ikke. Det virker ikke.
Catherine leste Yves Saint Laurents favorittdikt – «Leaves on the Grass» av Whitman. Jeg leste det veldig lite skuespiller-aktig. Jeg var bekymret. Det var merkbart. Stemmen hennes brast og skalv, som en debutant til opptaksprøver. Men hun var fortsatt vakker.
Belle de Jour. Den første og viktigste av Saint Laurents kvinner. Og smoking på nakne kropper er henne. Og de maskuline skuldrene til jakker, og den smale midjen, grepet av en giftig grønn sash, og stiletthæler som kan drepe. Og alle disse leopardtrykkene, og safari-kjolene, og afrikansk look med lange clip-on øredobber som svinger tungt i nivå med kragebeina, og russiske kaftaner, og boaer laget av ravnevinger, og en vektløs frakk laget av rosa maraboufjær - alt dette er henne, Catherine Deneuve. En kvinne laget av stål og legeringer som ikke har glemt hvordan hun rødmer av spenning og gråter som en liten jente. Sannsynligvis, i sine mest hemmelige drømmer, forestilte Yves Saint Laurent seg som henne, modig, sterk, fri fra borgerlige fordommer og ynkelige mannlige komplekser. Gerard Depardieu sa ganske rett om henne: "Catherine er mannen jeg vil være."
Jeg hadde et intervju med henne på en av filmfestivalene i Cannes og spurte henne hva det betydde for henne å være Yves Saint Laurents muse. «Jeg var aldri hans muse», trakk Katrin på skuldrene. - Det var andre som muser: Lulu de la Falaise, Betty Catroux... Det er bare at hver sesong bestilte jeg kjoler fra ham og deltok på showene hans. Vi var venner, selvfølgelig, men vi holdt avstand. Jeg ønsket ikke (og han insisterte ikke) å bli en del av "domstolen". Yves var utrolig raus, søt og snill. Jeg beholder alle brevene hans, tegningene, gavene, julekortene hans. Og innen mote var han en ekte løve og visste å gjøre utrolig dristige ting som bare en veldig engstelig person kunne våge å gjøre.»
Catherine Deneuve leste Whitman, og jeg husket finalen på Yves Saint Laurents avskjedsgalla på Stade de France, hvor hun og Laetitia Casta sang en duett til lydsporet til «My Greatest Love Story is You». Da var alle redde for at Saint Laurent ikke skulle holde ut, gråte, eller enda verre, kollapse rett på podiet. Han klarte virkelig knapt å stå på svake ben og se seg rundt med gale øyne, før Catherine tok hånden hans og førte ham bak scenen, bokstavelig talt og dro ham med seg. Hun tok ham bort fra slagmarken, som en såret soldat fra under ild. Og i det øyeblikket så hun minst ut som dronningen av glamour, dagens iskalde skjønnhet. Eldre søster, en barmhjertighetssøster - det var den hun var for ham i det øyeblikket. Og hele livet mitt.
...Å dø er slett ikke det du trodde, men det er bedre.
Det siste året har vært det tøffeste. Pårørende visste at slutten kunne komme når som helst. Noe skjedde med koordinasjonen hans. Han fortsatte å falle. Jeg brakk armene og kragebeina. Begge skuldrene hans var brukket. Under en av undersøkelsene ved det amerikanske sykehuset i Neuilly ble det stilt en endelig diagnose: hjernekreft. Han kunne ikke drikke, spise eller til og med holde en blyant alene. Forrige måned han kunne ikke lenger snakke. Han lukket seg i en sørgmodig stillhet, som ingen kunne trenge inn i, ikke engang Berger. Tre uker før hans død inngikk de PACS (den homofile ekvivalenten til et sivilt ekteskap).
"Vi bestemte oss for at dette skulle være en symbolsk handling," sa Berger. Men også praktisk. Tross alt, nå, på absolutt lovlig grunnlag, kunne han disponere hele den enorme arven etter Yves Saint Laurent. I dag, bare noen måneder etter vennens begravelse, er hans hovedanliggende å forberede en storslått auksjon – salget av den berømte kunstsamlingen som de begge samlet over førti år. Hvorfor så hastverk? Er det diktert av de økonomiske problemene til YSL-Berge Foundation? Er det en trussel om juridiske krav fra andre arvinger – tross alt lever Saint Laurents nittifem år gamle mor og begge søstrene hans fortsatt? Det er mange versjoner, men Berger opprettholder en iskald og foraktelig stillhet, slik han har holdt i alle disse årene angående den virkelige tilstanden til YSL-huset og hans sanne forhold til Saint Laurent.
Og så begynte plutselig Maria Callas å synge. Jeg kjente henne igjen umiddelbart. Han lovet at vi en dag skulle høre på den sammen! Casta Diva, Casta Diva... En udødelig stemme stormet et sted under selve kuppelen til Saint-Roch, og fylte hele katedralens rom, og overdøvet alle hornene og lyder fra storbyen, som fortsatte å leve sitt hverdagsliv, som denne statsbegravelsen ble blokkert for trafikk Rue Saint-Honoré er bare en irriterende ordensforstyrrelse. Og stemmen sang, og tigget og steg i en uoppnåelig, transcendental høyde, bare tilgjengelig for den store Callas og, sannsynligvis, nå for Saint Laurent.
Ved en merkelig tilfeldighet skrev flere parisiske aviser at når det gjelder betydningen og følelsesmessig resonans, var begravelsen hans sammenlignbar med Maria Callas avgang for tretti år siden. En følelse av tomhet og slutten på en hel epoke. Det var som om gardinen hadde blitt senket for alltid foran øynene våre. Og det er ikke veldig klart hva du skal gjøre videre. Det vil si, fortsett å gjøre alt på samme måte som før, men etter å ha kommet over det faktum at konger og dronningers tid er borte for alltid. Og ingen vil synge Casta Diva slik, og det vil ikke være noen couture-samlinger, der bare overgangene fra beige til sandgrå tok pusten fra deg, og den tradisjonelle inngangen til "bruden" var i stand til å vinne en ovasjon som er ikke lenger drømt om på Grand Opera. Det er over, mine herrer!
Da kisten, dekket med det franske nasjonalflagget, ble båret ut av hovedporten til Sainte-Roch, i henhold til teatralsk tradisjon, prøvde noen å applaudere. Men av en eller annen grunn viste det seg feil. Yves Saint Laurent var tross alt ingen rockestjerne eller kjent skuespiller. Han ønsket tydeligvis ikke denne applausen. Mest av alt elsket han stillhet. "Og husk, ingen Père Lachaise!" - han bønnfalt en gang Berger, vel vitende om vennens lidenskap for statlig pompøsitet og teatralske effekter. Hjem til Marrakesh, hvor han var lykkelig, hvor han håpet å tilbringe sin alderdom, borte fra Paris, fra alle de som elsker og hater, fra fortiden og nåtiden, hvor det ikke var noe igjen for ham å leve for.
En stund sto vi alle på trappene og så presidentlimousinen kjøre avgårde og Yves Saint Laurents mor sette seg inn i bilen. Og i det øyeblikket så alle deltakerne i begravelsesseremonien ut som forvirrede orkestermedlemmer igjen uten dirigent og instrumenter. Av en eller annen grunn var det vanskelig å gå umiddelbart, selv om alle hadde hastesaker, irriterte sjåfører og ubesvarte anrop.
Og nå var det noen som sendte i en mikrofon om stort tap Frankrike, noen poserte glad for paparazziene som kom løpende som gresshopper. Og ved siden av meg, bak meg, mumlet noens dempet stemme misfornøyd at det ville være fint å dra til Meurice akkurat nå herfra og spise noe. Det er nærme, på Rivoli, og den lokale kokken Yannick sies å gjøre underverker. Gentlemannen var tydelig sulten, og den langvarige begravelsen trette ham.
Hvem fortalte deg om Meurice? – spurte kompanjongen hans trøtt.
Og i det øyeblikket løftet vi alle tre, som på kommando, hodet og så på den hvitaktige junihimmelen. MED
Yves Saint Laurent er et navn kjent for alle, også de som ikke er kjent med high fashion-verdenen. Han var en stor motedesigner, motekunstner, en mann som endret løpet av moteindustriens historie.
Den briljante motedesigneren Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent ble født i 1936 i Algerie, i byen Oran. Familien hans var arvelige advokater, men gutten var kun interessert i å jobbe med stoff. Allerede i ung alder laget han skisser og sydde kjoler i dukkestørrelse.
Da familien til den fremtidige motedesigneren flyttet til Paris, hadde Yves på den tiden gått ut av skolen og begynte å jobbe deltid som klesdesigner og stylist. Han var en fast deltaker i designkonkurranser. I 1953 klarte han å ta tredjeplassen i en av disse konkurransene og møtte sjefredaktøren for den franske avdelingen av magasinet Vogue.
Han rådet Yves Saint Laurent til å melde seg på et designkurs, og introduserte ham etter en tid for den berømte motedesigneren Christian Dior. Et år senere viste den unge designeren sin første kolleksjon på en motekonkurranse i Tyskland og vant tre av syv priser, og slo den kommende tyske designeren Karl Lagerfeld. Fra det øyeblikket begynte en langsiktig rivalisering mellom de to motedesignerne.
Yves Saint Laurent. Motedesigner karriere
Christian Dior ( Christian Dior) tok på seg 19 år gamle Laurent som sin juniorassistent i House of Dior. Mens han jobbet under veiledning av maestroen, laget Yves Saint Laurent skisser av utsøkt tilbehør, som han viste til Dior. Fra år til år ble flere og flere skisser realisert og demonstrert på podiet.
Yves Saint Laurent var 21 år gammel da Christan Dior døde. Han tar plassen som mentor og blir sjefdesigner for House of Dior. Etter å ha blitt arving til den legendariske motedesigneren, presenterer Saint Laurent sin første kolleksjon. Han introduserte "trapesformen", som frigjorde kvinnegarderoben fra overdreven pretensiøsitet og en streng midje. Dette ble en moterevolusjon, og pressen skrev om denne begivenheten at "de store tradisjonene til House of Dior fortsetter å leve" selv etter selskapets leders død.
På den tiden kom Yves Saint Laurent fantastisk suksess. Men takket være hans opprørske ånd var karrieren hans dømt til oppturer og nedturer. I 1960 presenterte motedesigneren sin nye kolleksjon kalt Beatnik. Hovedattributtene til showet var luksuriøse minkfrakker med smale strikkede ermer, dresser med turtlenecks og korte skinnjakker. Det var trassig luksuriøst, men House of Dior var ikke klar for slike endringer.
Diors altfor konservative ledelse sparket Yves Saint Laurent og hyret en annen designer i hans sted. Dette var et sterkt slag for ham, som Pierre Berger hjalp ham med å takle. Sammen klarte de også å saksøke en enorm sum for ulovlig oppsigelse av kontrakten med House of Dior. Det var Pierre Berger som var bestemt til å bli Saint Laurents venn, støtte og kjæreste for livet.
Etter at Yves Saint Laurent forlot Dior, meldte han seg inn i hæren, men den skjøre og sensuelle fyren orket ikke engang et år og havnet på den psykiatriske avdelingen på et militærsykehus, noe som knuste ham. Men også her kom Pierre Berger til unnsetning.
Med pengene vunnet i retten åpner Saint Laurent sitt eget motehus, Yves Saint Laurent. Fra det øyeblikket begynte en stor historie under tegnet av tre gyldne bokstaver - YSL.
I dag er det 7 karakteristiske utseende til YSL-huset:
1. Mondrian kjoler med en karakteristisk dekor i form av store fargede celler
2. Safari stil
3. Kvinnedress smoking stil
4. Buksedrakt
5. Tynn gjennomsiktig skjorte
6. Langt og løst skjørt kombinert med kaftan ("Russian Seasons")
7. Etno-afrikanske motiver i klær
I 1966 åpnet den første YSL Rive Gauche pret-a-porter-butikken. Det var den første butikk i sitt slag i moteindustriens historie. Alt ble vist ut der: klær, smykker, tilbehør og parfyme. Motehuset Yves Saint Laurent begynte å generere millioninntekter og ble til et imperium.
Men siden slutten av 80-tallet, varemerke Yves Saint Laurent begynte en skikkelig krise. Jeg måtte selge deler av aksjene til tredjepartsselskaper, noe som hadde en veldig dårlig effekt på gjennomføringskvaliteten. Yves Saint Laurent led av flere sykdommer, narkotikaavhengighet og en usunn livsstil, og overlot ledelsen av selskapet til motedesigner Albert Elbaz, og forlot deretter moteverdenen for å føre en tilbaketrukket livsstil og sjelden vises offentlig.
Den legendariske motedesigneren og designeren Yves Saint Laurent døde 1. juni 2008 i Paris. Han hadde hjernekreft.
Yves Saint Laurent. Personlige liv
Den talentfulle motedesigneren viet nesten hele livet til high fashion. Han var nesten alltid opptatt med å tegne skisser og lage nye modeller. På fritiden elsket Yves å posere for vennens malerier. Han var også ofte å finne i fasjonable klubber.
Mens han fortsatt var ung, ble Yves Saint Laurent avhengig av gress og myke stoffer. Dette påvirket hans velvære og helse i stor grad. Kanskje, med en annen livsstil, ville han fortsatt være i live i dag.
Det at han lå på et psykiatrisk sykehus hadde også en sterk innvirkning. Motedesigneren led av manisk-depressivt syndrom, han var veldig bekymret for det, og det påførte ham mye lidelse.
Couturieren har alltid vært hans livs kjærlighet alene den eneste mannen- Pierre Berger.
Denne mannen hjalp ham i bokstavelig talt alt; de levde, arbeidet og hvilte sammen. En dag var Berger utro mot ham med en motemodell. Laurent svarte med å forråde ham med Jacques De Bascher. Etter dette skilte de seg, men fortsatte å samarbeide.
Kjendisbiografier
23469
06.05.15 12:12
Den franske trollmannen hevdet: «Styl er meg», angret på at han ikke hadde oppfunnet jeans. Selv en person som ikke følger motetrender vet at det var han, Yves Saint Laurent, som "oppfant" den legendariske Opium-parfymen. Biografien om couturier, som alle av oss, har kjent lyse og mørke striper, en rask stigning og en lang, smertefull nedgang. Det hele startet med at en 21 år gammel nykommer ble invitert til å styre motehuset Dior.
Biografi om Yves Saint Laurent
Født i en fransk koloni
Han ble født langt fra Europeiske sentre mote - i Algerie - 1. august 1936. Senere flyttet familien til Frankrike, og Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent slo seg ned i Paris i en alder av 17. Han tok kurs i motedesign, og i 1955 kunne han få jobb som assistent for selveste Christian Dior. Han viste seg å være en meget dyktig ung mann, og da mesteren døde brått i 1957, var det Saint Laurent som ble tilbudt stillingen som kunstnerisk leder. Et år senere presenterte han sin første personlige kolleksjon av dameklær for den bortskjemte storbypublikummet.
Legendarisk "YSL"
Snart ung mann innkalt til hæren. Han ble sendt til Afrika, men Yves Saint Laurents militærbiografi fungerte ikke. Mindre enn tre uker senere ble den påvirkelige rekrutten, som fikk et nervøst sammenbrudd, sendt hjem og deretter behandlet på et psykiatrisk sykehus.
Etter å ha sikret seg investeringer fra den berømte amerikanske tycoonen Mark Robinson, åpnet den aspirerende couturier sitt eget motehus. Han fikk hjelp av sin partner, Pierre Berger. De kom opp med "YSL"-logoen, og etter å ha startet arbeidet i 1961, gikk de inn på verdensmarkedet med sin første kolleksjon et år senere.
Revolusjonerende "haute couture"
Det franske geniet viste seg å være en ekte haute couture-revolusjonær. Som homofil, elsket han androgyne bilder og hyret inn veldig tynne, guttelignende modeller. Han "ga" kvinner støvler og en smoking, og jobbet i en "unisex"-stil. Og likevel var det denne designeren som bestemte seg for å sette mørkhudede skjønnheter på catwalken.
En stor suksess ventet couturier i 1965 - årets kolleksjon var inspirert av arbeidet til nederlenderen Piet Mondrian. Nederlenderen bekjente de samme teknikkene som Kandinsky og Malevich, så abstraksjonismen regjerte på modellene til Yves Saint Laurent.
Kult parfyme
På begynnelsen av 1970-tallet begynte designeren å utvide sin innflytelsessfære og begynte å produsere parfymer under sitt eget merke. Først ble parfymer født, navnene som ble foreslått av området til den franske hovedstaden - et tilfluktssted for bohemer, Rive Gauche. Og for å reklamere for en duft for menn, organiserte motedesigneren sin egen nakenfotografering.
Kultparfymen "Opium" dukket opp i 1977 og skapte en ekte sensasjon. Denne orientalske duften er fortsatt populær blant damer som vet hva de er verdt.
Henter inspirasjon fra ballett
En annen lys side i biografien til Yves Saint Laurent er kostymene han oppfant for ballettforestillinger. Han var en stor fan av koreografien til den storslåtte Roland Petit, og samarbeidet med ham om stykket «Cathedral Notre Dame i Paris" Maya Plisetskaya kledde seg i et "mirakel fra Saint Laurent" mens hun fremførte "The Death of the Rose", og Petits kone, danseren Zizi Jeanmer, var henrykt over kostymene som mesteren kom opp med for numrene hennes.
Men den franske filmstjernen Catherine Deneuve var stolt over vennskapet hennes med mesteren, den sjarmerende blondinen inspirerte Saint Laurent til nye oppdagelser, og han "pakket" gjerne skjønnheten hennes inn i antrekkene sine.
Ingenting er evig
På toppen av sin berømmelse ble Yves Saint Laurent vinner av International Award of the Council of Fashion Designers of the United States, en utstilling ble dedikert til ham på det legendariske Metropolitan Museum, og deretter, i hjemlandet, ble han tildelt Æreslegionens orden. Men hans stormfulle ungdom og bohemske liv var ikke forgjeves; allerede i begynnelsen av femtiårene ble Yves helse svært alvorlig kompromittert. Han forsøkte å bli behandlet for avhengighet av alkohol og narkotika, noe som heller ikke hadde særlig god effekt på virksomheten. På 1990-tallet opplevde motehuset til Yves Saint Laurent en krise; mesteren trakk seg nesten selv, og overlot samlingene til sin etterfølger (dette var den ambisiøse couturier Alber Elbaz).
I 2002 dukket han nesten aldri opp offentlig - han følte seg veldig dårlig, og han døde i 2008, den første sommeren. 5. juni kom halve Paris for å ta farvel med legendarisk motedesigner, ble trafikken i området Rue Saint-Honoré blokkert.
Yves Saint Laurents personlige liv
Kjærlighet til døden
I en alder av 22 møtte Yves Saint Laurent Pierre Berger. De ble både forretningspartnere og elskere. Det var Berger som sikret enorme investeringer fra milliardær Robinson i hans og Saint Laurents fremtidige hjernebarn - motehuset. Dette romantiske forholdet ble avsluttet i 1976. En av grunnene kalles Bergers sjalusi. Yves Saint Laurent ødela angivelig hans personlige liv selv, etter å ha blitt revet med av Lagerfelds kjæreste Jacques De Bascher. Pierre tilga ikke sviket, men beholdt sin kreative forening med motedesigneren. Og nesten før vennens død, gikk han til og med med på å gifte seg med Yves.
Da inspirasjonen rant over
Opp- og nedturene i Yves Saint Laurents personlige liv og hans inspirerte kreativitet vises i to biografier, utgitt nesten samtidig (i 2014). Begge er franskproduserte. I filmen "Yves Saint Laurent", vist på filmfestivalen i Cannes, spilles couturieren av Pierre Ninet. Og i filmen «Saint Laurent. "Style is me," rollen som den berømte landsmannen spilles av den talentfulle Gaspard Ulliel.
1. august ville en av vår tids mest ikoniske motedesignere, Yves Saint Laurent, ha fylt 77 år. En slagsmål og en pioner, han gjorde en ekte revolusjon i moteverdenen. Til ære for den store couturierens bursdag bestemte vi oss for å minne om 10 av hans mest originale og revolusjonerende avgjørelser som for alltid forandret moteverdenen.
Yves Saint Laurent-merket (som nå har blitt omdøpt til Saint Laurent Paris på initiativ av den nye kreative designeren Hedi Slimane) er en ekte revolusjon i moteverdenen. Og æren for dette tilhører selvfølgelig dens skaper og kreativ designer Yves Saint Laurent. Han skapte en stil som er tidløs og lar hver kvinne være moteriktig samtidig som den forblir individuell. Selv var han lyssterk, interessant personlighet og litt av en visjonær som ante bedre enn fashionistaene selv hva de ville ha på seg i morgen.
"De beste klærne for en kvinne er omfavnelsen til en mann som elsker henne. Men for de som er fratatt slik lykke, det er meg.»
Han var bare 19 år gammel da den store Christian Dior likte tegningene hans. Han ble hans assistent og deretter hans etterfølger. En utenkelig handling på den tiden. Tross alt var Dior selv 41 år gammel da han åpnet huset sitt. En så strålende karriere ble avbrutt av militærtjeneste, nervøst sammenbrudd, etterfulgt av sykehuset.
Hva er din favorittfarge? - Svart. – Den kvaliteten du setter høyest i folk? - Toleranse. – Hva er din største ulempe? - Beskjedenhet. – Hva er du alltid klar til å tilgi? - Forræderi.
Han forble en nevrasteniker hele livet. Men det var allerede 60-tallet - epoken med akkurat slike strålende neurastenikere som vokste opp i luksus. I 1961 åpnet 25 år gamle Saint Laurent sitt eget hus. I de påfølgende årene forandret han moteverdenen for alltid, og tilbød noe som ingen hadde tenkt på før.
kjoler i afrikansk stilHans afrikanske kolleksjon, presentert i 1967, regnes fortsatt som en av de viktigste i motehistorien og en av de beste i designerens arbeid. Kolleksjonen var inspirert av minner fra kort periode militærtjeneste på dette soltørkede kontinentet. Han inkluderte eksotiske motiver av primitive smykker, lyse treperler og høye afrikanske frisyrer.
«Å besøke Marrakesh var et stort sjokk for meg. Denne byen lærte meg farger".
Smoking for kvinner
I 1966 gjorde Yves Saint Laurent en ekte revolusjon i moteverdenen: han kledde en kvinne i en smoking, som ble ansett som eksklusivt herreklær. Det nye utseendet fra Laurent vant øyeblikkelig kjærligheten til parisiske motefolk, og ble virkelig populært etter at Le Smoking ble udødeliggjort i en fotoseanse for Vogue av kultfotografen Helmut Newton.
Saint Laurent selv likte å gjenta at en kvinnes smoking er en del av stilen, og ikke en motemote. Tross alt endres mote, men stilen er evig.
Catherine Deneuve, Francoise Hardy, Liza Minnelli og veldig mange samfunnsdamer kledde seg umiddelbart i Yves Saint Laurent-smoking.
Rene bluser
I 1962 ble Yves Saint Laurent involvert i en stor skandale. Grunnen til dette var de gjennomsiktige blusene laget av designeren. Yves tok imidlertid aldri hensyn til kritikk. Han var sikker på at han visste bedre enn kvinnene selv hva de trengte. Og han hadde rett, i løpet av årene har dette blitt bekreftet.
Over kneet støvler
De fleste kvinner i dag skjønner ikke engang at de har Saint Laurent å takke for muligheten til å bruke over kneet støvler. Tross alt var det han som inkluderte denne delen av den en gang eneste herregarderoben i sine samlinger av dameklær.
Pret-a-porter-linje
I 1966 åpnet designeren sin første butikk, Rive Gauche, oppkalt etter det som den gang ble ansett som en oase av anarkister på venstre bredd av Seinen, og gjorde nok en revolusjon - butikken solgte vanlige klær, på ingen måte dårligere enn kvelden. Siden den gang har designere presentert pr?t-?-porter-kolleksjoner to ganger i året (vår og høst).
Safari stil
I ganske lang tid ble klær i safaristil bare brukt av jegere og naturforskere, men på 50-tallet, takket være kino, vant det kjærligheten til fashionistas over hele verden. I 1968 ble YSLs berømte samling i safaristil presentert, noe som forårsaket en boom blant fans av couturierens arbeid og radikalt endret ideen om hvordan reiseklær skulle se ut. Den ikoniske Saharienne blondejakken fra denne kolleksjonen vurderes fortsatt visittkort motehus.
Skinnjakke
I 1962-kolleksjonen inviterte Yves Saint Laurent kvinner til å prøve skinnjakker, da bare svarte. Så kvinner, igjen, burde skylde sine alltid moteriktige skinnvarer til Saint Laurent-geniet, og ikke til kommissærene på 20-tallet.
Unisex stil
Vennskap med Betty Catroux inspirerte Yves Saint Laurent til å lage en unisex-stil. Sosialisten, som ble motedesignerens muse og hengivne venn, hadde et androgynt utseende og skjønte tidlig hva slags klær som passet henne. Hun hadde stort sett på seg «herre»-ting: bukser, jeans, enkle gensere, skjorter, T-skjorter, herrejakker og -sko. Hun endret aldri denne stilen. Med sitt utseende og livsinnstilling inspirerte hun den store mesteren Yves Saint Laurent til å skape en stil som kombinerte maskulin og feminin sammen. Fra den tiden begynte unisex-stilen sin triumferende marsj gjennom moteverdenen.
Svarte motemodeller
Deltagelse i moteshow mørkhudede modeller ble en annen skandaløs innovasjon av den store couturier. Karrieren til den berømte "svarte panteren" Naomi Campbell begynte med et moteshow under YSL-motekolleksjonen. I august 1988 dukket hun opp på forsiden av franske Vogue som den første svarte modellen. Dette ble innledet av en trussel fra vennen og mentoren Yves Saint Laurent om å trekke all reklame fra magasinet hvis redaksjonen nektet å plassere et bilde av Campbell eller en annen svart modell på forsiden.
"Jeg skylder ham en enorm gjeld," sa Naomi Campbell. "Han støttet meg, og derfor alle fargede jenter."
Faren ønsket at Yves skulle bli advokat, men moren ønsket sterkt velkommen sønnens lidenskap for mote og brydde seg ikke om at han dro til Paris umiddelbart etter skolen.
Snart trakk sjefredaktøren for franske Vogue, Michel de Brunoff, oppmerksomheten til den unge motedesignerens skisser og publiserte dem på sidene i publikasjonen. Deretter møtte Yves den store couturieren selv, Christian Dior. I 1995 ble han assistent for lederen av det mest kjente franske huset - Dior. To år senere døde Christian uventet og Saint Laurent fikk et fristende tilbud som han ikke kunne avslå – å bli Diors etterfølger.
I 1958 skapte han "Trapezoid"-kolleksjonen, som brakte rungende suksess til House of Dior. I 1960 skapte Yves Saint Laurent en ny "Beatnik"-kolleksjon, og introduserte beskårede motorsykkeljakker og dresser med turtlenecks under. Samlingen vekket igjen glede blant motekjennere, men ikke blant investorer i motehuset, som, skremt av designerens innovative ideer, ble kvitt ham og sendte ham til hæren. Den grasiøse og subtile Yves hadde det vanskelig i tjenesten.
Etter å ha vunnet retten på grunn av for tidlig oppsigelse av kontrakten, med pengene mottatt i form av kompensasjon, åpnet Yves Saint Laurent og vennen Berger sitt eget motehus, Yves Saint Laurent.
Hans første kolleksjon skapte en uutslettelig sensasjon - han tok med modeller til catwalken iført klær med elementer herredress. Jenter paraderte i dobbeltspente dresser, beskåret trenchcoats og gjennomsiktige bluser. I 1966 skapte designeren en smoking for kvinner, som gjorde navnet hans til en legende i moteverdenen.
.jpg)
I 1993 solgte Yves Saint Laurent huset sitt til den farmasøytiske giganten Sanofi for 600 millioner dollar og viet seg utelukkende til haute couture, og produserte haute couture-kolleksjoner frem til 2002. Hans siste prêt-a-porte-show, som var kjent i 30 år under Yves Saint Laurent Rive Gauche-etiketten, fant sted i 1998. Ett år senere Motehus Yves Saint Laurent ble solgt til Gucci-gruppen, og hans kreativ leder Den amerikanske designeren Tom Ford ble utnevnt, og erstattet motedesigner Alber Elbaz i dette innlegget.
I 2002 trakk Yves Saint Laurent seg offisielt, og arrangerte et retrospektivt moteshow på Pompidou-senteret som et avskjedsshow, som ble fullført av hans hovedmuse, skuespillerinnen Catherine Deneuve.
Deres De siste dagene Yves Saint Laurent levde tilbaketrukket på Villa Majorelle i Marrakech. 1. juni 2008 døde han før han fylte 72 år. Asken hans, ifølge hans testamente, ble spredt over hagen til Villa Majorelle, som han elsket veldig høyt.
Personlige liv
Hold deg til ukonvensjonelle seksuell legning. I 1958 møtte han designeren Pierre Berger og levde et langt og lykkelig liv med ham.
Interessante fakta
Fullt navn - Yves Henri Doni Mathieu Saint-Laurent
Laster inn...
