Кристијан Диор е пионер на француската мода чии креации беа многу популарни во повоената ера, а неговото наследство продолжува да влијае на модната индустрија денес.
Легендарниот моден дизајнер Кристијан Диор е роден во Франција во 1905 година. Во повоените времиња тој се појави на париската модна сцена со дизајни кои отстапија од воените ограничувања и повторно женственоста и акцентот на луксузот станаа популарни во модата. Како резултат на неговиот успех, кој се засноваше на иновации, неговите дизајни и деловни практики го направија најуспешен дизајнер во светот на модата. Неговите ремек-дела ги носат филмските ѕвезди, а неговата компанија продолжува да работи во првите редови на модната индустрија. Нивните Последни деновипоминал во италијанскиот град Монтекатини, каде што починал во 1957 година, кога имал 52 години.
Раниот живот
Кристијан Диор е роден на 21 јануари 1905 година во Гранвил, поморска комуна во северна Франција. Диор стана второ дете во семејството на Александар Луис Морис Диор, сопственик на многу успешен производител на ѓубрива, и неговата сопруга Изабел. Кога бил момче, семејството Диор се преселило во Париз, каде ја поминал младоста. Иако Диор бил страствен за креативноста и изразил интерес да стане архитект, тој подлегнал на притисокот на неговиот татко и влегол во Институтот за политички науки во 1925 година за да започне да студира политички науки и на крајот да најде работа како дипломат.
По неговото дипломирање во 1928 година, Диор отворил мала уметничка галерија со пари што ги добил од неговиот татко. Тој се согласил да му позајми пари на својот син во замена нивните имиња да не се појавуваат над вратата на галеријата. Неговата галерија беше отворена неколку години. Таа изложи дела од познати уметници како Жорж Брак, Пабло Пикасо, Жан Кокто и Макс Џејкоб. Тој беше принуден да ја затвори галеријата во 1931 година. Годинава починаа неговиот постар брат и мајка, а бизнисот на неговиот татко финансиски пропадна.
Рана работа во модата
Откако ја затвори својата галерија, Диор почна да врзува крај со крај со продажба на своите модни скици. Во 1935 година се вработува во списанието Фигаро Илустри. Неколку години подоцна, Диор беше ангажиран како помошник дизајнер на парискиот кутуриер Роберт Пиге. Меѓутоа, кога започна Втората светска војна следната година, Диор беше испратен да се бори на југот на Франција како офицер во француската армија.
По предавањето на Франција на Германија во 1940 година, Диор се вратил во Париз, каде набрзо бил ангажиран од кутуриерот Лусиен Лелонг. Во текот на преостанатите години од војната, дизајните на Лелонг постојано облекуваа жени, и нацисти и француски соработници. Во исто време, помладата сестра на Диор, Кетрин, работеше за францускиот отпор. (Беше заробена и испратена во концентрационен логор, но на крајот преживеа и беше ослободена во 1945 година).
Во 1946 година, Марсел Бусак, успешен претприемач познат како најбогат човек во Франција, го покани Диор да стане дизајнер за Филип Гастон (париска модна куќа отворена во 1925 година). Диор одби, сакајќи да започне нов живот под негов сопствено име, а не заживување на стара марка. На 8 декември 1946 година, со поддршка на Бусак, Диор создаде своја модна куќа. Насловот на неговата прва емисија, објавена на 12 февруари 1947 година, беше „Corolle“ (венец од цветни ливчиња на Англиски јазик). Дизајните на Диор се одликуваа со повеќе блескави ткаенини од кутии, задржувајќи го обликот на стилот од неодамнешната светска војна.
последните години од животот
Првично, девојките беа против неговата облека бидејќи неговиот дизајн ги покриваше нивните нозе. Еднаш, за време на фотографирање на еден од локалните маркети, манекенките беа нападнати од продавачките поради оваа екстраваганција, но на крајот спротивставувањето на неговата облека престана, бидејќи заврши воениот недостиг. Овој „свеж изглед“ во дизајнот на женска облека ја направи француската престолнина централна модна дестинација во повоената ера.
Во 1957 година, неколку месеци откако се појави на насловната страница на списанието, Кристијан Диор отпатува во Италија на одмор во градот Монтекатини. На 23 октомври 1957 година го доби својот трет срцев удара тој починал на 52 години.
Марсел Бусак го испрати својот приватен авион во Монтекатини за да го врати телото на Диор во Париз. На погребот на Диор присуствуваа приближно 2.500 луѓе, вклучувајќи ги сите негови вработени и многу од неговите најпознати клиенти. Тој беше погребан на гробиштата де Калане, во градот Вар, Франција. Во моментот на неговата смрт, куќата на Диор почнала да заработува повеќе од 20 милиони долари годишно.
Биографии на познати личности
21375
27.09.15 17:36
Името на нашиот херој му е познато на целиот свет - тоа е легенда, покриена со арома на извонредни парфеми, раскажана со шепотот на свилата на елегантни облеки што ја персонифицираат вистинската женственост. Но, малкумина знаат дека биографијата на Кристијан Диор е трнлив пат, дека ѕвездата на неговата слава гореше за време на животот на мајсторот само десетина години: Французинот стана познат на 42 години, но почина рано и ненадејно. Неговата работа ја продолжија неговите студенти, предводени од, и затоа модната куќа Кристијан Диор сè уште напредува и останува синоним за зборовите „елеганција“, „шик“, „добар вкус“.
Биографија на Кристијан Диор
Од семејството на нормански трговец
Тој е роден во големо семејствобизнисмен Морис Диор. Потоа живееле на северот на Франција, во Нормандија - во пристанишниот град на Ла Манш наречен Гранвил. Мајката имала пет деца (второто било Кристијан, роден на 21 јануари 1905 година), со кои се грижела, а таткото тргувал со ѓубрива и од оваа „хемија“ успеал да заработи многу пари. Затоа, семејството можеше да се пресели во главниот град веќе во 1911 година.
Кристијан порасна како сонливо момче, ја сакаше и разбираше уметноста, се црташе себеси и размислуваше за кариера како сликар. Неговиот татко и мајка се обиделе да го „приземат“ бунтовниот млад човек и, на крајот, успеале: Диор станал студент на Слободното училиште за политички науки. Не го сакаше неговото учење, неговите соученици изгледаа здодевно и бесмислено, а Кристијан ги прескокнуваше предавањата, наместо да виси низ музејските сали и да прави скици.
Сопствена галерија... и 33 несреќи
Решил дека политиката и дипломатијата не се за него и на 23 години станал сопственик на галерија - заедно со неговиот пријател Жан Боњак. Во нивното скромно уметничко живеалиште беа изложени дела на уметници кои денес ги познава целиот свет (Жорж Брак, Пабло Пикасо, Анри Матис). За жал, оваа светла низа во биографијата на Кристијан Диор брзо заврши: веќе во 1931 година, тој беше оптоварен со лични и последователни финансиски проблеми. Веселата мајка, која никогаш особено не се пожалила на своето здравје, умира од рак, болеста го погодува и нејзиниот татко: неговите сопатници го разочарале, Диор постариот банкротирал, а неговите грижи доведоа до туберкулоза.
Таткото бил главен спонзор на неговиот син, па галеријата згаснала долго време. Кристијан се обидел да заработи користејќи го својот уметнички талент, но не станал голем сликар. Точно, тој успеа да прикачи скици и цртежи на престижното списание „Le Figaro Illustre“. Изгледите почнаа да се појавуваат кога парискиот кутуриер Роберт Пиге го покани 33-годишниот Диор да соработува, но и оваа нишка пукна: започна Втората светска војна.
Среќната шанса помогна
По неколку години воена служба, Кристијан се вратил во Париз. Некои од неговите пријатели успеаја да постигнат успех: на пример, Пјер Балмен отвори своја модна куќа и процвета. Диор немал ниту врски ниту пари за ова. Но, тогаш шансата (во личноста на пријател од детството) го донесе идниот моден дизајнер заедно со чудесно богатиот производител Марсел Бусак. Излегува дека тој, кој заработил милиони од текстил, имал потреба од уметник за да оживее една од модните куќи. Што се случило меѓу овие двајца не е познато, но Марсел го надополнил Диор со неверојатна топлина и доверба. Така непознатиот уметник Кристијан Диор (кој во тоа време веќе имаше над 40 години) се здоби со сопствен бренд, а Бусак стана спонзор на модната куќа Кристијан Диор.
Нов изглед
Отворањето на Куќата беше одбележано со деби ревијата на моделите на ѕвездата во подем на париската мода. Кристијан стана вистински револуционер: сакајќи дамите брзо да заборават на ужасите на војната и аскетизмот својствен во ова сурово време, тој создаде магични облеки! Тие потсетуваа на предвоениот шик: женски рамења, долги здолништа, половината е стисната (како манекенка да носи корсет од ерата на нејзината баба), горниот дел е нагласено бујна (или многу прицврстена на градите). Медиумите овој стил го нарекоа „Нов изглед“. Французинките беа апсолутно воодушевени.
Не сите ги сакаа иновациите на Диор. Така, неговите американски колеги зборуваа многу негативно за колекцијата: им се чинеше дека не може да има место за луксуз во земја исцрпена од војна. Но, тоа се покажаа како изолирани гласови на незадоволни пуритани, кои набрзо се предадоа под притисокот на растечката популарност на кутриерот. И веќе во 1947 година, во Далас, на Французинот му беше врачена престижна награда - еден вид Оскар меѓу кутуристите на високата мода.
Бурна деценија
Следната деценија креативна биографијаКристијан Диор се залага за создавање легендарни колекции. Имињата зборуваа сами за себе: „Циклон“, „Лале“, „Корола“, „Вертикално“, а дизајнерот црпеше идеи од она што го сакаше толку одамна и посветено: музеи, литература, цвеќиња или театар.
Патем, кутуриерот во својата работа обрна внимание и на театарот (и киното): создаде сценски костими за изведби на Роланд Петит, за филмови на Рене Клер, Марсел Ашар, Клод Отан-Лард, Алфред Хичкок. Сепак, мајсторот често ги одбиваше режисерите, затоа што тоа го сметаше само за почит кон модата, хоби, но не и негов главен повик. Иако Оливија де Хавиланд, Ава Гарднер или Марлен Дитрих изгледаа брилијантно во костимите на парижанката.
Монарсите му аплаудираа
Веќе во 1950 година, Диор беше награден со Орден на Легијата на честа; неговата луксузна уметност беше аплаудирана од монарсите на Европа. И кога се роди компанијата Кристијан Диор Парфем, Парижаните беа воодушевени од суптилната арома на дебитантскиот парфем од модниот маестро. Тоа беа познатите „Мис Диор“. Не помала сензација предизвикаа и други извонредни креации на компанијата на Кристијан: „Dior Eau Fraiche“, „Diorama“, „Diorissimo“.
Кристијан Диор знаел да забележи талент кај друга личност, па неговите студенти и следбеници (пред се, Ив Сен Лоран, кој го замени по неговата смрт во Модната куќа) станаа светски познати кутуриери.
Личен живот на Кристијан Диор
Срце кое ја познава горчината на разочарувањето
Дури и кога успехот дојде кај мајсторот, личниот живот на Кристијан Диор остана далеку од безоблак. Како и многу машки модни дизајнери, тој избираше убави жени за музи, но не можеше да ги сака, бидејќи беше хомосексуалец.
Велат дека уште во младоста Кристијан бил занесен со одреден Италијанец Перотино, но повеќето негови љубови завршиле во друга депресија. На 51 година се чинеше дека Диор дојде голема љубов, а овој пат предметот на неговата страст (младиот северноафриканец Жак Бенита) возврати. Модниот дизајнер се разбрануваше, почна да обрнува повеќе внимание на својот изглед и реши да го стори тоа строга диета. Но, срцето, кое страдаше низ годините на мака, не можеше да издржи. На 24 октомври 1957 година престана да чука. Нападот го најде Диор во Тоскана - имаше само педесет и две...
Име:Кристијан Диор
Возраст: 52 години
Активност:моден дизајнер, основач на модната куќа Кристијан Диор
Семеен статус:не беше во брак
Кристијан Диор: биографија
Современиот свет наметнува стандарди: за да живеете успешен и среќен живот, мора да стекнете високо образование, да одите на работа во вашата специјалност во меѓународна компанија, да стапите во брак до 25-годишна возраст, да имате деца и сопствен бизнис до возраст од 30 години итн. Но, ако ги погледнете биографиите на истакнати личности од неодамнешното минато, можете да видите дека нивните животни патишта малку се преклопуваат со овие стандарди. Земете го, на пример, големиот кутуриер Кристијан Диор.
Детството и младоста
Идната трендсетерка е родена во поранешното рибарско пристаниште Гранвил, кое се наоѓа во Нормандија (Франција) на Ла Манш. Овој настан се случил на 21 јануари 1905 година. Кристијан стана второ од петте деца на Морис Диор и Изабел Кардамон. Морис потекнува од богато семејствоУште повеќе, на почетокот на дваесеттиот век, тој успеал да го зголеми својот капитал преку тргување со тогаш популарните хемиски ѓубрива. Затоа, Изабел не работеше, а на децата ништо не им беше одбиено.
Во 1911 година, семејството на Кристијан Диор се преселило во Париз, каде Морис купил недвижен имот. Со одлука на родителите децата добија основно образованиеДома. Наставниците забележале дека момчето има склоност кон точни науки, па родителите решиле да го испратат детето во Институтот за политички студии (до 1945 година - Слободното училиште за политички науки). Кристијан оди таму да учи, но брзо го напушта - одењето во театар и посетата на уметнички изложби му изгледаат многу поинтересни и поблиски.
Потоа почнува да учи сликарство. Во 1928 година, Кристијан одлучува да отвори своја галерија. Таткото одбива да помогне финансиски, па младиот Диор почнува да бара партнер. Тој станува негов стар пријател Жан Боњак. Галеријата Диор и Боњац не беше најголема во главниот град, но им донесе профит, бидејќи беше домаќин на изложби на уметници како Раул Дуфи, Андре Дераин, како и изложба на дела работени во стилот на кубизмот.
Но, доаѓаат 1930-тите - тешко време за Кристијан. На почетокот лекарите откриле психички нарушувања кај неговиот брат и го однеле на лекување. Следниот чекор беше смртта на мајката на Диор - ракот. Таткото на Кристијан исто така не може да издржи таков товар и престанува да ги следи работите, што на крајот води до пропаст и продажба на најголемиот дел од недвижностите. И тогаш се заразува со туберкулоза.
За некако да се спаси од несреќите што го снашле, Диор решава да замине во Советскиот Сојуз како турист. За време на ова патување, тој успева да ги посети музеите на Ленинград, како и да ужива во убавината на Кавказот и брегот на Црното Море. Впечатоците од патувањето му менуваат дел од погледите на животот, па, враќајќи се во Париз, Кристијан ја затвора својата галерија. По совет на пријатели, следниот чекор е да ги посетите островите на шпанскиот архипелаг лоцирани во Средоземното Море.
Мода и дизајн
На Балеарските Острови, Кристијан повторно почнува да слика. Причината за ова е неговото ново хоби - ткаење теписи. Диор прави скици за теписи, но тие не можат да се реализираат - инвеститорите одбиваат да инвестираат во овој бизнис бидејќи го сметаат за неисплатлив поради немањето побарувачка.
Враќајќи се во главниот град на Франција, Кристијан одлучува да стави крај на светот на уметноста. Првото нешто што го прави Диор е да започне да бара работа во администрација, банка или само канцеларија. Но, ништо добро не доаѓа од овој потфат - тој е одбиен насекаде. Финансиска положбаостава многу да се посакува, па Диор решава да се врати во светот на сликарството на некое време за да ја реализира сликата „Планот на Париз“, насликана од Раул Дуфи во 1925 година.
По продажбата на платното, следува продажба на неколку апартмани на Диор во главниот град, целото семејство, со исклучок на Кристијан, се сели во провинциите. Самиот Кристијан се населува со својот долгогодишен пријател Жан Озен. Во тоа време, Озен беше прилично познат моден уметник и соработуваше со популарните списанија и најдобрите кројачи во Париз. На Диор му се допаѓа ова, па наскоро почнува да зема лекции и од самиот Озен и од учителот Макс Кен.
Првиот успех не чека долго: Жан Озен почнува да им ги нуди делата на Диор (главно шаблони за женски капи) на кројачи и списанија, и тие се прифатени со бурно. Првата публикација се одржа во 1936 година во Le Figaro illustré. По само една година, приходите на Диор стануваат стабилни и тој почнува да изнајмува сопствен дом.
Само цртањето капи му станува досадно на Кристијан и тој се префрла на облека. Токму овие дела го воодушевуваат модниот дизајнер Роберт Пиге. Во 1938 година воспоставиле комуникација, по што Пиге му понудил на Диор работа. Кристијан се согласува и работи под Роберт следната година. Но, Вториот започнува Светска војна. Диор се приклучува на армијата за да оди да се бори на југот на Франција.
Продавница Кристијан Диор Во 1941 година, откако видел доволно од ужасите на војната, Кристијан се вратил во Париз. Лусиен Лелонг, стар познаник на Роберт Пиге, дознава за ова и веднаш му нуди на Диор работа во неговата модна куќа. Кристијан се согласува. ВО кратко времетој успева да подигне модна куќаЛелонг од колена. Во знак на благодарност, Лусиен ја зголемува платата на Диор, што му овозможува на вториот да отвори лабораторија за парфеми (подоцна претворена во парфем на Кристијан Диор) и продавница во која ќе се продаваат создадените парфеми и тоалетни води.
Парфем „Кристијан Диор“ Во 1946 година, Кристијан го напушти Лелонг и, со поддршка на текстилниот магнат Марсел Бусак, отвори своја модна куќа. На 12 февруари следната година, претставувањето на првата колекција на Диор се одржува на имотот на авенијата Монтењ. Кутуриер го нарекува „Нов изглед“ (“ Нов изглед»).
И тоа е вистина нов концептдалеку од она што го носеа порано девојките и жените од тоа време. Елегантниот и романтичен стил беше во контраст со униформите и работната облека. Самиот Кристијан ја нарече оваа колекција олицетворение на сопствените идеи за идеалната жена и женственоста воопшто. Колекцијата беше успешна во својата татковина, но американските колеги беа огорчени од „Новиот изглед“, за кој се пишуваше во тематски публикации.
„Подобро е да те убедат на првата страница отколку да ти дадат два реда пофалби на последната“, одговори Диор на ова.
Покрај тоа, Американците брзо се смирија, бидејќи колекцијата му се допадна и на остатокот од модниот свет. Од 1947 до 1957 година, Кристијан го надополни изгубеното време, објавувајќи две колекции годишно. Секое шоу е екстраваганција, новите фустани и капи со фантастични имиња како „Циклон“, „Лале“ или „Вертикал“ стануваат хитови, а Париз официјално е прогласен за главен град на модата. На прашањето како успеал да постигне таква популарност, Диор одговорил:
„Жените инстинктивно чувствуваа дека сакам да ги направам не само убави, туку и среќни“.
Кристијан успеал, но немал намера да запре. Се воспоставува производство на парфеми (на база на истата парфем лабораторија). Најпопуларните парфеми се Мис Диор, Диорама и Диорисимо. Во 1953 година, Кристијан успеа да го привлече Роџер Вивиер, чевлар популарен низ целиот свет, а Кристијан Диор почна да произведува чевли. Во 1955 година, Диор работеше со мајсторот Даниел Сваровски на колекција на накит направен од камени кристали.
Кристијан не заборава да соработува со театарски и филмски личности. Во далечната 1940 година, тој успеа да создаде костимографски скици за претставата „Училиштето на скандалот“, поставена од Театарот де Матурин, а во 50-тите направи скици за продукции на Ролан Петит. Во светот на кинематографијата, Диор успеа да соработува со режисери како Клод Аутан-Лара, како и со актерките, Оливија де Хавиланд и.
Години подоцна, ќе се сними филм (и повеќе од еден) за Диор, „Кристијан Диор. Легендарна личност“. Кутуриерот двапати беше номиниран за Оскар и БАФТА за најдобар дизајн на костими - станица Термини (1955) и Арабеска (1967 година, постхумно), соодветно. Друга важна наградастанува Орден на Легијата на честа, кој Диор го доби во 1950 година.
Личен живот
Големиот кутуриер беше геј. Неговата прва љубов беше Италијанецот Перотино, кој извесно време работеше како личен возач на Кристијан. Причините за нивната разделба се непознати, но тоа го втурна Диор во депресија. Во текот на следните години, Кристијан се обидува да најде друга љубов, но безуспешно - момците го одбиваат.
Ова продолжи до 1957 година, кога Диор го запозна северноафриканскиот модел Жак Бенита, кој му возврати. Имаше и гласини дека Диор имал афера со својот ученик. Сепак, освен зборовите на Карден, нема потврда.
Смртта
Во 1957 година, започна среќна низа во личниот живот на Кристијан. Тогаш се појавува одлуката да се оди на диета за слабеење. Диор оди на лекување во малиот град Тоскана (Италија) Монтекатини Терме, каде што неочекувано почнува да има проблеми со срцето. На 24 октомври истата година починал.
Модна куќа сега
По смртта на кутуриерот, модната куќа претрпе промени повеќе од еднаш. Пред се, се разбира, се зголеми бројот на вработени во Кристијан Диор - ако во педесеттите години компанијата содржеше околу 900 работни места (моделите не беа вклучени во бројот на вработени), тогаш денес нивниот број се мери во илјадници.
Неодамнешните промени вклучуваат лансирање на машки колекции во 2006 година. Главните производи во оваа насока се облека и додатоци.
Во 2012 година, функцијата директор на модната куќа ја презеде белгискиот дизајнер Раф Симонс. Четири години подоцна, Марија Грација Чиури го замени во оваа област, станувајќи првата жена директорка во Кристијан Диор.
За да ја видите колекцијата на модната куќа за 2017 година, како и фотографии и видеа од ревиите, треба да отидете на официјалната веб-страница на компанијата.
Меморија
Филмови, играни и документарни, се направени во спомен на Кристијан Диор
- 1994 година - „Monsieur Dior“
- 2005 – „Кристијан Диор. Легендарна личност“
- 2014 година - „Диор и јас“
- 2016 година - „Диор“
- 2016 година – „Диор. Франција“
(Француски Кристијан Диор; 21 јануари 1905 година, Гранвил, Нормандија - 24 октомври 1957 година, Монтекатини Терме, Тоскана) - еден од најпознатите француски.
Диор беше пионер на активна синтеза („висока мода“) и сценограф: тој беше костимограф за неколку изведби („Школа за скандал“ од Ричард Шеридан во Театарот де Матурин; голем број продукции на Роланд Петит, 1950-ти ) и филмови (режија Клод Отан-Лара, Алфред Хичкок итн.). Тој создаде сценски комбинации за ѕвезди од поп и сребрени екрани како Едит Пјаф и Марлен Дитрих, Битлси.
Биографија на Кристијан Диор
Кристијан Диор е роден на 21 јануари 1905 година во Гранвил (Франција), поранешно рибарско пристаниште на Ла Манш. Неколку години подоцна, семејството се преселило во Париз и се населило во областа Паси, која Диор никогаш нема да ја напушти. Кристијан порасна во голема фамилија, каде што имало пет деца. И покрај тоа, семејството беше доста богато, бидејќи таткото на Диор заработи богатство во трговијата со хемиски ѓубрива.
Во младоста, Кристијан се заинтересирал за цртање, открил уметничка дарба и сонувал да стане голем уметник, но неговите родители му предвидувале кариера како дипломат на нивниот син. По молбите на неговата мајка, Кристијан попуштил и влегол во Слободното училиште за политички науки. Меѓутоа, тука е неговата „ политичка активност“ заврши: наместо да студира меѓународно право и географија, иднината поминуваше време во музеи, студираше сликарство и музичка композиција. Во 1925 година, тој сепак дипломирал на Факултетот за политички науки, но неговиот повик бил во сосема друга област.
Во 1928 година, Диор, заедно со Жак Бонжан, уметник и актер, отворија приватна уметничка галерија.која продаваше слики од Дерен, Матис, Брак, Пикасо, како и дела од малку познати уметници. Галеријата се здоби со слава и солидна репутација. Сепак, среќата не можеше да трае вечно, а во животот на Кристијан Диор дојде темна низа. Во 1929 година, неговиот татко банкротирал поради измама и економската криза, а во 1931 година неговата мајка починала од рак. Неколку месеци подоцна, враќајќи се од патување во советски Сојуз, каде што Диор отиде со група млади архитекти, се најде пред затворена вратастечајна Галерија.
Дури во 1935 година, по неколку години невработеност, полумизерна егзистенција и апатија, се опорави од туберкулоза Диор најде засолниште кај уметникот и актер Жан Озен. Кристијан почна да дизајнира театарски костими.Во исто време, по совет на пријатели, тој подготвува цртежи за француските модни списанија и брзо стекнува слава: скици на капи и фустани се објавуваат во списанието Le Figaro Illustre. Наскоро следеше соработка со модниот оддел на популарниот весник Фигаро.
И покрај фактот дека моделите на капи се користеа многу одличен успех, Кристијан сепак одлучува да се специјализира за модели на облека. Во 1938 година бил забележан од познатиот моден дизајнер Роберт Пиге, но Втората светска војна го спречи брзиот развој на неговата кариера. Диор се приклучил на армијата и служел на југот на Франција, но веќе во 1941 година се вратил во Париз. Тој е таму започнува со работа во познатата модна куќа Лусиен Лелонг. Пиге предавал христијанска елеганција и едноставност, а од Лелонг го совладал занаетот и технологијата, наследил талент за материјали и љубов кон ракотворбите.
Во 1946 година, францускиот текстилен магнат Марсел Бусак го финансираше отворањето на сопствената христијанска модна куќа во Париз.
Доста доцна, само на 42 години, славата го најде својот херој. Првата сопствена колекција на Кристијан Диор беше навистина револуционерна и светкава. Модниот печат го нарече „“, а тој самиот го нарече „Круна линија“.Затегнат струк, полни бисти, мали тркалезни рамења, должина на глуждовите, прави или прилично широки - ова се главните карактеристики на неговата прва колекција, која смело отстапува од традиционалните канони и се стреми кон едноставност и функционалност. Се чинеше дека стиловите на Диор ќе го исплашат купувачот, навикнат на кратки здолништа и коцкасти јакни, но се случи спротивното. Уморни од ограничувања и сиромаштија, парижанките со ентузијазам ја прифатија колекцијата. Вреди да се одбележи дека нејзиниот концепт имаше впечатливи сличности со француската мода од 1860-тите. Самиот Диор изјави дека бил инспириран од сеќавањата на убавите, елегантни облеки што ги носела неговата мајка во 1910-тите.
Иако неколку други дизајнери експериментираа со нови силуети, токму луксузната колекција на Кристијан Диор го потсети светот на богатството и важноста на париската мода. За време на Втората светска војна, Париз ја загуби својата позиција, но Диор уште еднаш го прогласи овој магичен град за престолнина на светската мода.
Сепак, првиот успех не беше конечна победа: имаше и многу критики против „Новиот изглед“.Феминистките го тврдеа тоа и беше обид да се вратат жените на угнетената „работна“ улога. Други беа шокирани од орнаментите и боите, како во повоени годиниупотребата на такви светли ткаенини изгледаше речиси богохулно. Америка, исто така, одговори со неочекуван протест: „Како се осмели да се врати на луксузот во земја парализирана од штрајкови, каде што владите се менуваат една по друга, каде буквално сè недостасува?!“ - Американските кутуриери реагираа многу остро. Се создаде дури и клуб во одбрана на кратки здолништа, и Диор беше обвинет за обезличување на жените. Сепак, и покрај сè, „Новиот изглед“ стана вистински „повоен културен симбол“, како што подоцна го опиша самиот дизајнер.
Откако првата колекција создаде сензација, Диор стана надалеку познат.Ги користеше најлуксузните ткаенини (сатен, костим, фина волна, тафта) и продолжи да ја шокира јавноста со прогресивни силуети. Имињата на линиите буквално рендани на ушите: „Корола“, „Циклон“, „Вертикално“, „Лале“. Тоа беа моќни слики, јавноста ги чекаше со трепет, но во исто време се плашеше. Пред секоја претстава, публиката очекуваше појава на нешто грандиозно. Секој модел имаше свое име, а општиот стил на колекцијата ја одразуваше различноста на светот што кутуриерот толку многу го ценеше: театар, опера, литература, цвеќиња, музеи, Париз.
За време на тие десет години кога Кристијан Диор беше навистина познат, ниту една негова колекција не пропадна - ниту од комерцијална, ниту од креативна гледна точка. Единствениот опасен момент за кариерата на кутуриерот беше 1954 година - неочекувано враќање во модната индустрија. Филозофијата на легендарниот Шанел е целосна спротивност на филозофијата на Диор. „Ужасите на педесеттите“ е како таа зборуваше за моделите на Кристијан Диор, обвинувајќи го дека ги влече женските тела во смешни форми. Реакцијата на Диор следеше веднаш: тој објави нова колекција „Лили на долината“. Омекнати линии, природни силуети, ненаметливи јакни, нежни плисирани здолништа со наутички јаки... Облеката на Кристијан Диор стана лесна и убава.
Наскоро името Диор стана синоним за луксуз и добар вкус.Прометот беше приближно 20 милиони долари годишно. Вреди да се одбележи дека couturier организираше неколку големи меѓународни договори, а непосредно пред неговата смрт, модната куќа започна со производство на парфеми, накит, долна облека и чевли.
Инспирацијата на Диор се прошири надвор од високата мода; тој исто така беше активен во филмската индустрија.Облеката на Кристијан Диор може да се види во филмовите „Кревет со колони“ на Туал, „Љубовни писма“ на Клод Отан-Лара, „Тишината е златна“ на Рене Клер и многу други. Неговите фустани ги носеа големите актерки: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливија де Хавиланд. Сепак, како што Диор призна во своите мемоари, тоа беше повеќе почит кон модата отколку страста. Според него, сликата на екранот е секогаш недовршена и премногу структурирана.
Кристијан Диор почина во 1957 година.Тоа беше непоправлива загуба за светот на високата мода.
Мадам Рејмонд, личен асистент на големиот Кутуриер, забележа:
„Да живееше Диор, модата немаше да биде во таква очајна состојба како што е сега“.
По смртта на мајсторот, сопствениците на Модната куќа се менуваа многу пати, а корпоративниот стил на Кристијан Диор беше речиси изгубен. Во текот на две децении, тој изгуби многу лиценци, неговата популарност и авторитет постојано се „лазеа“. За среќа, во 1984 година, Бернард Арно ја купи компанијата од нејзиниот несолвентен сопственик и буквално ја врати модната империја.
Кристијан Диор е еден од најпознатите модни дизајнери XX век. Следбениците на легендарниот кутуриер внимателно ги зачувуваат традициите на мајсторот, никогаш не заборавајќи ги неговите погледи за модата, неговата желба за сè ново и страста за експериментирање. Ако другите легендарни имиња на дизајнери станаа синоним за стил, тогаш името на Кристијан Диор е израз на сета магија и магија на високата мода.
Официјален сајт: www.dior.com
Во текот на изминатите 10 години, моделите на светските модни писти се префрлија од категоријата едноставно витки девојки во категоријата „никаде послаби“. Милиони девојки на сите континенти си одбиваат храна за да се приближат до промовираните стандарди за убавина. А диетите на работните модели понекогаш ги доведуваат до булимија. Распространето е верувањето дека модниот свет им ја должи прекумерната елеганција на своите модели на хомосексуалните дизајнери, кои несомнено доминираат во модната индустрија. Наводно на модните модели гледаат како на „закачалки“, а не како на предмети на желба.
Но, таквата верзија не може да биде вистинита, само затоа што експанзијата во модата на претставниците на „нетрадиционалната“ сексуална ориентација започна многу порано. Само што за време на формирањето на модните пазари не беше вообичаено да се зборува за ова јавно. Сега супер популарната двојка Долче и Габана отворено ја изјавуваат својата желба да посвојат дете. И со децении пред тоа, големите мајстори на модната писта го задржаа својот личен живот за себе. И честопати длабоко страдаа. Богатството и славата во нивните животи одеа рака под рака со недоразбирање и несакање.
Парадокс. Големите дизајнери ја обожаваа и обожаваат убавината, а пред се женската убавина. Тие создадоа уникатни женски сликии ги направи жените уште поубави. И во животот сакаа мажи. Многу е тешко да се каже зошто големите модни дизајнери, по правило, се хомосексуалци. Различни судбини, различни услови за живот, различни детства, различни патиштадо признание...
Кристијан Диор
Во јануари 1905 година, во северозападниот дел на Франција, во плодната земја на сирења и овошје, е роден Кристијан Диор. Идниот светски моден идол беше петтото дете во семејството на сопственикот на фабриката за ѓубрива Морис Диор. Се чини, од каде во таква прозаична реалност доаѓа таков талент? Но, Кристијан имаше изненадувачки елегантна и софистицирана мајка. Восхитот кон оваа жена беше поттик за мојата страст за модата. Сепак, не помина долго пред модата да стане негова судбина. Прво, послушајќи се на волјата на неговиот татко, тој влезе во Факултетот за политички науки. Откако студирал 5 години, Диор се вработил како адвокат, но ја напуштил и почнал да работи како слободен илустратор, а потоа и како уметник во моден магазин. После тоа, идниот маестро се борел во Втората светска војна, а по враќањето од војната, работел на фармата на неговиот татко во Јужна Франција. И само на 41-годишна возраст, Кристијан Диор влезе во куќата на Лусиен Лелонг (трендсетер во 20-30-тите години на 20 век), каде што работеше како обичен дизајнер. Во текот на неколку години, Диор успеа радикално да ја ажурира силуетата на Лелонг. Ова го прави познат младиот дизајнер. Текстилниот магнат Марсел Бусак го покани Мајсторот да го основа сопствена куќамода за неговите пари и не згрешил. На 12 февруари 1947 година, на авенијата Монтањ во Париз во куќата на Диор, дизајнерот ја претстави својата прва колекција, која создаде вистинска сензација. По маките на војната, Диор на жените им нуди шик изглед. Тој ја создава „Новата насока“ и благодарение на тоа станува крал на модата.
Стилот на Диор е класична елеганција и нагласена женственост: тесен појас, многу широки здолништа, заоблена линија на бистата. Диор ја стилизира облеката според силуетите „H“, „X“, „U“ „A“, за прв пат радикално го менува концептот на секоја наредна колекција, го воведува концептот на „регистрирана трговска марка“ и е првиот што почнува да борба против пиратеријата. Неговите фустани ги носеа Марлен Дитрих и Ава Гарднер. Диор ги „откри“ младите Ив Сен Лоран и Пјер Карден.
Но, и покрај неговата вртоглава кариера и големиот успех во јавноста, во неговиот личен живот Диор беше длабоко несреќна личност. Беше геј. Но, тоа не беше проблемот. Љубовникот на Диор во неговата далечна младост бил извесен Перотино. Подоцна, за време на деновите на славата на мајсторот, Перотино стана негов возач. Веројатно само тој знаеше што го мачеше Диор цел живот и што е причина за длабоки депресии и нервни сломови, која внимателно ја криеше од јавноста. Диор беше несреќен во љубовта долги години. Ниту еден од младите мажи во кои кутуриерот се заљубил не му возвратил на чувствата. Само во 1956 година му се насмевна личната среќа. Диор се вљубил во млад човек со северноафриканско потекло, Жак Бенита. Неизмерно благодарниот Диор беше толку понесен од момчето што и покрај неговата претходна претпазливост, почна да се појавува во јавноста со својот пријател. За негово добро, Диор дури реши да земе курс за слабеење. Но, ослабеното срце на мајсторот не можеше да ја издржи диетата. Вечерта на 23 октомври 1957 година, Диор пропадна. Тој почина на 52-годишна возраст од ненадеен срцев удар.
Пјер Карден
Велат дека гатачка ја предвидел неговата блескава судбина. Ова беше многу чудно, бидејќи Карден немаше предуслови за голема иднина. Роден е во 1922 година во близина на Венеција, а кога бил многу мал со семејството се преселил во францускиот град Виши. Шестото дете во многу сиромашно семејство, Пјер требаше да ја продолжи работата на неговиот татко, винар. Но... момчето го привлекуваат театарот и куклите, кои бескрајно ги облекува во шарени комбинации.
Всушност, растениот Кардин планирал да стане сметководител; тој имал добри склоности за тоа, но талентот победил. На четиринаесетгодишна возраст, Пјер добива работа како помошник на кројач. По 9 години работа таму и стекнување искуство, Пјер оди да го освои Париз. Поради својот прагматичен ум, младиот кројач разбира дека без врски нема да постигне ништо. И го запознава познатиот поет и драматург Жан Кокто, кој го воведува Карден во кругот на париската елита. Тоа дава резултати! Една година подоцна, Пјер ја започна својата кариера во Куќата на Кристијан Диор.
Младиот Карден толку напредувал што за пет години отворил своја модна куќа. Во чест на овој настан, Диор на својот ученик му испратил 170 рози. Но, се покажа дека покрај талентот на дизајнер, Пјер Карден има талент и на бизнисмен. Четири години подоцна ја отвора својата прва продавница, а три години подоцна и втората. Во 1957 година, Кардин стана член на Синдикатот на високата мода и претстави комплетна колекција облека од 120 модели. Париз беше воодушевен. Кардин има само 35 години, а меѓу неговите клиенти се модните икони Ева Перон, Софија Лорен, Жаклин Кенеди и Битлси. Благодарение на неговиот талент, комерцијалниот талент, огромниот капацитет за работа и лудата, неконтролирана желба да го „освои светот“, Кардин изгради најголемата империјамодата.
Сега студиата на Кардин произведуваат до 20 илјади модели на облека, чевли и додатоци годишно. Фабриките што произведуваат производи со брендот Pierre Cardin вработуваат околу 200 илјади луѓе ширум светот. Неговото име е патентирано за 800 различни производи, 8 илјади продавници, два театри, ресторани, часовници, парфеми, списанија, цигари, мебел и многу, многу повеќе. Сега годишниот обрт на компанијата е приближно 12 милијарди долари.
Успеа во неверојатното; тој беше единствениот европски дизајнер кој „го проби својот пат“ до советскиот пазар, дури и правеше скици за продукцијата Ленком „Јуно и Авос“ и шиеше костими за балетските продукции на Маја Плисецкаја.
Кардин промовира мини здолништа, црни чорапи и Велингтонови. Тој е категорично против унисекс и смета дека неговите дизајнерски идеи се „облеката на утрешниот ден“. Во исто време, облеката од Cardin е секогаш класика. На крајот на краиштата, тој измислил прави и заострени „фустани со торби“, „здолништа од буре“, „здолништа од лалиња“, „јакни со меурчиња“, кренати во колковите со ремен, апликации, шари и исечени раковини во форма на јасни цик-цак и двобојни дијагонали, плетени ткаенини во форма на картонски саќе од под јајцата, крути винилни рабови на полите и „кринолински абажури“ под тесни фустани.
Пјер Карден целиот свој живот го посвети на работата. Таа беше негова главната љубови страста. Но, тој имаше и личен живот. Иако Кардин бил хомосексуалец, тој самиот тврдел дека „спиел и со жени и со мажи“. Навистина, четири години живееше со одлична актеркаЖана Моро. Нив ги претстави Коко Шанел. Карден направи облека за Моро, а таа се заљуби и во облеката и во нејзиниот автор. Жана знаеше за хомосексуалноста на Карден, но рече дека „не и беше грижа за тоа“. Всушност, Жана беше иницијатор на оваа врска. Тие навистина сакаа деца, но Моро не можеше да ги има. И по раскинувањето, тие останаа пријатели. А единственото нешто за што денес жали 85-годишниот Кардин е што нема наследници.
Ив Сен Лоран
Потек на богато аристократско семејство, Ив Сен Лоран требаше да стане адвокат, но малиот Ив се разболе од модата уште од детството. СО рана возрасттој ја нацртал облеката на мајка си и сопствените дизајни. Својата креативност се обиде да ја покаже на училиште, но тоа само доведе до потсмев од неговите врсници. Ова, чудно, воопшто не го исплаши малиот млад талент; тој постојано си велеше: „Еден ден ќе станеш познат“. И неговото пророштво од детството се оствари. Дури и порано отколку што очекуваше.
На 19-годишна возраст (1955), Лоран се преселил со својата мајка во Париз. Таму учествува на конкурс за млади дизајнери и веднаш ја добива првата награда за најдобар вечерен фустан. Инаку, заедно со Лоран, прва награда на истиот натпревар ја освои и почетникот Карл Лагерфелд. По победата на натпреварот, судската практика веќе не беше на одмет. Скиците на Лоран ги објавува магазинот „Вог“. Речиси веднаш го запознава Кристијан Диор и станува асистент на мајсторот. И наскоро, по смртта на неговиот ментор во 1957 година, Лоран ја предводеше Домот на Диор. Во тој момент имал само 21 година.
Ив Сен Лоран, како и другите модни дизајнери, станува признат мајстор поради фактот што иновациите што ги воведе во модата толку многу и се допаднаа на јавноста што станаа класици на облека.
Лоран ја воведе женската мода во 60-тите години панталони, тој дојде до идејата за стилот „сафари“. Тој беше првиот што шиеше проѕирни фустании смислил женски смокинг. Ив Сен Лоран го воспостави минито во модата и на целиот свет му покажа дека можете да носите црна облека во текот на денот. Дополнително на сето ова, Лоран стана основач на линии за готови за носење кога почна да ги произведува своите модели не во една копија, туку во мали серии. Ова ни овозможи да го задржиме квалитетот, но да ја намалиме цената. Така, Лоран беше тој што ја направи модата достапна голем бројлуѓе, не само неколку избрани.
Но, создавање на своја модна куќа Ив СентЛоран е тесно поврзан со личниот живот на големиот дизајнер. Уште во зората на неговата работа со Диор, тој го запознал Пјер Бергер, кој стана негов партнер во долги години. Шест години постар од Лоран, Бергер не беше само љубовник на Ив, туку и негов најверен пријател и доверлив човек. Бергер беше тој што го постигна „ослободувањето“ на Ив од војската кога беше претепан од психоза. Токму Бергер му предложи на кутуриерот да отвори своја модна куќа. Токму Бергер стана менаџер и ко-основач на компанијата Ив Сен Лоран.
Љубовникот го спасил Лоран од постојана депресија, пиење и дрога. Бергер го направи неверојатно богат (и самиот себе, се разбира, исто така). И токму тој стави крај на модната империја на Лоран. Од доцните 80-ти, Бергер активно продава лиценци за брендот на компанијата. Куќата се продава дел по дел и во суштина се уништува. Да, тој и Лоран од ова заработија повеќе од 70 милиони долари. Но, во модната куќа Ив Сен Лоран сега работат сосема различни луѓе. А Пјер Бергер сега има друга компанија. Без Лоран.
Џани Версаче
Идниот идол на жените и отворен „љубител на мажите“ е роден во градот Реџо ди Калабрија во јужна Италија во 1946 година. Неговата мајка Франческа била професионална шивачка. Малиот Џани сакаше да гледа како неговата мајка работи и сонуваше да и помогне. Всушност, поради оваа страст, момчето почнало да има проблеми во детството. Прво, тој беше луд и сиромашен студент. Нормално, на училиште му се смееја. Апотеозата била забелешката на директорот на училиштето до родителите на 9-годишниот Версаче дека нивниот син е сексуален манијак. А причина за обвинувањата беа... скици од вечерни фустани нацртани од малиот Џани за Џина Лолобриџида и Софија Лорен. Па, второ, Версаче рано сфатил дека е хомосексуалец. И сонуваше да го напушти родниот град каде што може слободно да сака.
По училиште, Версаче влезе на Архитектонскиот факултет. Но, неговата мајка го принудила да ги напушти студиите и да и помогне во студиото. Од тој момент, животот на Версаче беше без престан работа. Неговите напори не беа залудни - наскоро луѓето почнаа да зборуваат за талентираниот моден дизајнер.
Во 1970 година, миланскиот бизнисмен Енцо Никозија, сопственик на Florentine Flowers, го поканува младиот Џани на работа. Првата колекција се распродава веднаш. Истото се случува и со следните. Версаче беше преплавен со покани и понуди, а тој сонуваше за своја модна куќа. Но, немаше пари за ова.
Братот финансиер Санто помогна да се оствари сонот. Изработил бизнис план и ги нашол парите. Во 1976 година, браќата го создадоа брендот Џани Версаче, вклучувајќи ја нивната сестра Донатела во бизнисот. Во пролетта 1978 година, куќата ја претстави својата прва колекција, која беше неверојатен успех. Многу брзо Версаче станува најпознатиот италијански дизајнер.
Облеката од Версаче е убава, чисти линии и прецизен крој, тие секогаш нагласуваат природни формитела. Во исто време, неговите модели се секогаш еротски. Храбри, светли фустани, кратки и тесни здолништа, длабоки деколтеа, високи потпетици. Секогаш тетерајќи се на работ на кичот, Версаче призна дека црпел инспирација од сопствените искуства од детството со проститутките во неговиот роден град.
Ваквите откритија воопшто не им пречеа на љубителите на неговиот талент. Облека со Брендот Версачепретпочитана од принцезата Дијана, Мадона, Стинг, Елизабет Харли, Џон Бон Џови, Шерон Стоун и Ким Бесинџер. И за неговиот пријател Елтон Џон, Версаче создаде 60 сјајни јакни кои станаа дел од сценскиот имиџ на пејачот.
Но, облеката не е сè што направи Маестро. На врвот на својата слава, Версаче креираше театарски костими и реквизити за балетите на Морис Бежарт, додатоци, парфеми, часовници, порцелан, украсни плочки, па дури и цели ентериери „а ла Версаче“. Благодарение на таквата разновидност, тој стана чудесно богат - неговиот годишен приход достигна 900 милиони долари! Имаше 165 брендирани бутици на Версаче и 23 приватни продавници на Истанте низ светот.
Версаче никогаш не ја криел својата хомосексуалност. А во последните 14 години од животот живеел отворено со Антонио Д'Амико, кој бил 12 години помлад од дизајнерот. Тој го нарече овој живот „вистински брак“ и јавно жали што нема да го доживее времето кога хомосексуалните бракови ќе станат официјални. А всушност, Версаче не само што соживуваше со Д’Амико, тие беа заедно насекаде - и одмараа и работеа. Антонио беше и помошник на Џани и менаџер на синџирот продавници Истане. Во општествениот круг не беше тајна дека овој пар групно се забавуваше со момчиња од агенции за модели.
Во 1990 година, на геј забава, Џани го запознава Ендрју Кунанан. Тој беше „чувана жена“ на богати хомосексуалци, а многумина отворено го нарекуваа Ендру проститутка. Се верува дека од моментот кога се запознале, Версаче живеел со Кунанан најмалку три години, а се разделиле поради фактот што Кунанан станал наркоман. Според официјалната верзија, на 15 јули 1997 година, Кунанан го застрелал и го убил Версаче на прагот од неговиот дом во Мајами. А неколку дена подоцна се самоуби. Исто така, се верува дека убиецот на Версаче бил болен од СИДА и од гнев им се одмаздил на љубовниците. Наводно, Версаче бил петти на листата на убиени од него. Но, подоцна сведоците сведочеа дека убиецот му пришол на Версаче и разговарал со него на италијански. Но, Кунанан не знаеше италијански. Како што се испостави по неговата смрт, Кунанан исто така немал СИДА.
Карл Лагерфелд
Во почетокот на есента 1938 година, во градот Хамбург, Карл Лагерфелд е роден во многу богато семејство. Според тоа, момчето доби одлично образование и знаеше англиски, италијански и француски јазик. Како и другите големи модни дизајнери, неговата мајка одигра огромна улога во воспитувањето на Карл, всадувајќи во него елегантен вкус и манири.
На четиринаесетгодишна возраст, Карл замина за Париз. Таму студирал две години во Лицеумот на Синдикатот за висока мода, а во 1955 година учествувал на конкурс за млади дизајнери. Судии: Кристијан Диор, Пјер Балмен и Хуберт Живанши. И Лагерфелд ја освои првата награда на натпреварот „дизајн на капут“! Веднаш по победата, Пјер Балмен го поканува Карл да работи како асистент и три години ги усовршува своите вештини во оваа функција. Следните пет години Лагерфелд работеше во Куќата на Жан Пату, создавајќи две колекции за висока мода годишно. Во 1963 година, Карл прави неверојатна работа - тој започнува да соработува со четири модни куќи во исто време - Клои, Кризија, Чарлс Лаурдан и Фенди. И за секоја, тој успева да создаде сосема различни колекции, целосно доследни на духот и стилот на основачите на овие куќи. Природно е дека во 1974 година Карл Лагерфелд основал своја линија - Karl Lagerfeld Impression.
Во 1983 година, Лагерфелд стана уметнички директор на Куќата на Шанел. Неговите pret-a-porter колекции за Шанел ја воодушевуваат публиката со традиционализмот на Коко, вешто комбиниран со модерноста. Печатот пишува дека куќата на Шанел конечно пронашла достоен наследник.
Врвот на славата на Лагерфелд како моден дизајнер беа 80-90-тите години на дваесеттиот век. Неговата облека е мешавина од стилови, играње со детали и пропорции, пародирање на класичните форми. Тој вешто го фалсификува „ракописот“ на другите мајстори, за што добива посебен дел од восхит. Во раните 80-ти, Лагерфелд беше тој што донесе хеланки и здолништа со панталони на високите модни писти.
Светот денес со сигурност знае дека Лагерфелд сака да измислува парфеми, да чита книги и да фотографира свои модели. Можеби ова е единствената веродостојна информација за страстите на маестро.
Но, личниот живот на дизајнерот е мистерија, обвиткана во темнина. Секогаш носи црни очила, како да ја крие душата од светот. Тој никогаш не го коментира својот личен живот. Сепак, нема ништо тајна што порано или подоцна не би станало очигледно. Во 2006 година, Лагерфелд тужеше британски писателАлиша Дрејк. Формулацијата на тврдењето беше многу интересна: „за повреда на приватноста“. Што всушност се случи? Писателката ја објави книгата „Убава есен: мода, гениј и брилијантен вишок во Париз во 1970-тите“, во која го опиша животот на големиот моден дизајнер. Се вели дека Лагерфелд е всушност 5 години постар отколку што изгледа официјална биографија. И дека е роден во поедноставно семејство отколку што е официјално наведено. И тоа не во Хамбург, туку во неговите предградија. И, се разбира, љубов. Дрејк тврди дека Лагерфелд направил кариера бидејќи бил љубовник на Ив Сен Лоран. Подоцна страшно се скарале бидејќи не делеле еден љубовник! Младиот љубовник остана со Лоран, а караницата меѓу двајцата модни дизајнери продолжи долги години. Но, како што тврди Дрејк во својата книга (и се заснова, очигледно, исклучиво на гласини во модната заедница), вистинската причинаНепријателството на двајцата мажи беше нивната длабока љубов еден кон друг!
И уште еден интересен факт. Во 2002 година Лагерфелд драматично ослабе - 42 килограми за 13 месеци! Тој тогаш изјави дека промените се поврзани исклучиво со „внатрешната желба да се изгледа добро“. Но, таблоидниот печат активно циркулираше гласини дека тој го направил тоа за доброто на младиот дизајнер Хеди Шлиман. Сепак, самиот Лагерфелд го негираше тоа.
Жан Пол Готје
Во пролетта 1952 година, тој е роден во едно од семејствата на париските предградија единствено дете. Го нарекоа Жан Пол. За воспитувањето на новороденчето се погрижила бабата. Искусна гатачка и бајачка, токму таа го научила својот внук да живее во мир мистериозни формии ароми. Можеби токму поради влијанието на неговата баба, малиот Готје порасна како необично дете. Тој претпочиташе сам да ги облекува играчките наместо да си игра со своите врсници. Тој исто така сакаше да црта. Освен овие хоби, ништо не го интересираше. Ниту бабата, ниту родителите не го „преправиле“ своето тивко и необично дете. Затоа, тој слободно ги развиваше и креативните и хомосексуалните склоности.
На 17-годишна возраст, младиот Готје испрати скици од своите модели во неколку модни куќи и набрзо беше примен во модната куќа Пјер Карден. Платата беше скудна, но училиштето беше одлично. За Карден, Готје беше вклучен во дизајнот на мали прибор за домаќинство. Точно, тој набрзо го напушти наставникот и почна да им помага на помалку еминентни дизајнери. И неколку години подоцна се врати во Карден. Тогаш тој стана перспективен, истакнат вработен во познатата куќа. Во 1975 година, Готје имаше верен пријател, љубовник и партнер, Френсис Менуж. Со него младиот дизајнер се обидува да создаде авангардна колекција. Првото шоу на Готје во 1976 година очајно пропадна. На шеснаесет гледачи апсолутно не им се допаднаа ниту црните кожени моторџиски јакни ниту фустаните од слама слични на чаршафи. Готје бара понатаму, а за да преживее се согласува да работи во јапонската компанија Кашијама. Парите што ги заработува му овозможуваат да отвори своја модна куќа. Но, само петтата (!) колекција го прави познат Готје. Покрај тоа, печатот веднаш го нарече дизајнерот „бог на модата“. Понатаму - само на зголемена основа.
Тој дизајнира облека и парфеми, станува „телевизиска ѕвезда“ и ја дизајнира познатата шилеста биста на Мадона. Тој стана дизајнер на костими за ликовите во култниот филм „Петтиот елемент“ на Лук Бесон и светски познатите театарски продукции.
Неговата облека е еклектична, мешавина од стилови, епохи и концепти. Готје е улична мода од 50-тите години, национални носии, тетоважи и пирсинг. Готје се чанти направени од елеци за спасување, панталони со манжетни до колена, сандали за мажи од скапоцени камења. Неговиот Бизнис картичкиСе разгледуваат тренч палто, мантил со качулка и пуловер елек.
Во 80-тите, Готје „шие“ облека од ѓубре и лимени конзерви, домашно изработени ткаенини, користи корсети. Во исто време, кутуриерот во мода воведе широки машки панталони, а во една од колекциите ги облече мажите во здолништа. Во 90-тите, неговите колекции беа целосно унисекс. Облеката е и женска и машка. И, се разбира, неговиот предлог е долна облека како свечена облека „за излегување“.
Со моите сексуална ориентацијаГотје можеби имал повеќе среќа од сите други модни дизајнери во животот. Секогаш бил свесен за својата хомосексуалност и немал причина да ја крие или да се срами. Се верува дека Готје конечно и неотповикливо ги „нашол своите лежишта“ во Домот на Диор, што е разбирливо. Да, всушност, тој имал среќа со партнерот. Младешкиот пријател, Френсис Менуж, остана со Готје до неговата смрт. Тој почина од СИДА во 1990 година, а ова беше огромна трагедија за Готје. Оттогаш, тој остана самец и редовно придонесува со пари за развој на лекови за СИДА.
Доменико Долче и Стефано Габана
Ова е веројатно единствениот пар од „висок подиум“ кој не само што не ја крие својата геј ориентација, туку отворено зборува како работење заедно, така и околу заеднички живот. Но, да ги земеме работите по ред.
На крајот на летото 1958 година, на периферијата на Палермо, главниот град на Сицилија, Доменико Долче е роден во скромно, незабележливо семејство. Момчето беше воспитано многу строго, тој не виде никакви посебни радости или ексцеси во неговото детство. Од шестгодишна возраст (!), обврските на момчето вклучуваа помагање на својот татко на работа, кој водеше работилница за шиење. Генерално, според локалните закони на Сицилија, откако стана полнолетен, Доменико требаше да започне со полно работно време во истата работилница и да работи таму до пензионирање, но животот одлучи поинаку. Откако ги прекрши сите правила, закони и традиции, Доменико најпрво влезе на универзитетот, но многу брзо го напушти и влезе во уметничко училиште. И после тоа веднаш замина да ја бара среќата во Милано, каде ја дочека судбината, во секоја смисла. Иронично, исто така во обично мало студио.
Судбината се појави во лицето на Стефано Габана, кој работеше таму. За разлика од Доменико, детството на Стефано било многу посветло и попријатно. Вонбрачен синеден од најпознатите италијански стилисти е роден во Милано во 1963 година. Немајќи проблеми со парите и без ограничувања, Стефано беше очаен моден. Рано покажал талент како уметник, па не е чудно што студирал на одделот за графика и дизајн на уметнички колеџ. Точно, неговата специјалност е „ креативен директор“, остана формалност. Заминал да работи во едно миланско ателје како обичен чирак, каде во раните 80-ти го запознал Долче. Различни како оган и вода, тие не само што открија заеднички вкусови и интереси, туку веднаш се заљубија еден во друг. Така, скромно и едноставно се роди работен и љубовен сојуз.
Во 1982 година, тие отворија свое мало студио во центарот на Милано и почнаа да работат на нивната прва колекција. Успехот беше на неколку години. Во 1986 година, откако позајмија пари, момците го организираа првото шоу под брендот Долче и Габана. Колекцијата „Вистинска жена“, иако беше опремена со скромна околина, беше исклучително секси. Не е изненадувачки што шоуто создаде сензација. Последователно, нивните кариери се развија како лавина. Година 87 - прва колекција на трикотажа, 89 - прва колекција на костими за капење и долна облека, 90 - специјална колекција за мажи.
Во 1993 година, Долче и Габана се сретнаа со Мадона во Њујорк. Таа беше нивниот идол, па затоа се радуваа кога правеа костими за нејзината турнеја „Girlie“. Долче и Габана за помалку од два месеци дизајнирале и сошиле 1.500 костими за пејачката и нејзиниот тим. Ќе се смеете, но Мадона не им плати ни цент! Денес целиот свет знае за оваа срамота, а Доменико и Стефано, очигледно, не беа многу тажни. Тие работеа. Следната, 1994 година, тие отворија сопствена продавница во Милано, а од 1997 година, продавниците на D&G се отворени низ целиот свет - во САД, Јапонија, Хонг Конг и Сингапур. Сега продавниците на Долче и Габана работат во 80 земји низ светот. Чираци од миланско ателје се претворија во милионери. Нивната облека ја носат Изабела Роселини, Деми Мур, Никол Кидман, Настасја Кински, Витни Хјустон.
Секој нова колекцијаДолче и Габана е сосема поинаква од претходната. Нивното мото е сензуалност и екстраваганција. Тие искомбинираа чипка, трикотажа и крзно од зебра и го внесоа во мода искинати фармеркии го претвори градникот во посебна облека. Често ги обвинуваат за невкус, но воопшто не обрнуваат внимание на озборувањата. Најновите колекции на Долче и Габана се со скапи ткаенини со везови. Облеката на D&G е многу скапа и води по бројот на фалсификати на светскиот пазар.
Нивните луксузен домво Милано е секогаш отворен за новинари. Доменико е домашен и готвач, а Стефано е љубител на дивиот клуб. Сепак, тие се верни еден на друг долги години и се сметаат себеси за одличен пар на работа и дома. И како вистинско семејство, сакаат да имаат деца. Ова е нивната единствена тема за расправии и несогласувања, бидејќи Долче сака да посвои дете, а Габана смета дека децата треба да бидат свои. Ова е толку неконвенционален, речиси идеален и дефинитивно среќен сојуз.
Талентирани исклучоци
Ќе треба долго време да се наведат имињата на геј дизајнерите. Џорџо Армани, Валентино, Џон Галијано... Секој од нив е пресвртница во историјата на светската мода. Но, за праведно, мора да се каже дека меѓу големите дизајнери имало и има хетеросексуални мажи. Точно, нема толку многу од нив.
На самиот почеток на 20 век, во модата доминираше Пол Поаре. Токму тој прв ги ослободи жените од корсети, го воведе краткото палто во мода (а Шанел само го разви овој тренд), го направи кројот на облеката едноставен, а самите облеки поразновидни отколку што беше вообичаено во 19 век. Така, Поаре имаше среќно семејствои децата.
„Икона на стилот“, „персонификација на елеганција и едноставност“, „аристократ на модата“, Хубер де Живанши, кој ги облекуваше најелегантните жени во средината на дваесеттиот век, секогаш го криеше својот личен живот од јавноста. За долго времеимаше гласини за неговата врска со Одри Хепберн, но никој никогаш не ги потврди. И само од фрагментарни информации се знае дека долго пред отворањето на сопствената куќа, Живанши запознал одредена девојка. Кога ја отворил својата куќа на 25-годишна возраст, ја поканил на позицијата личен секретар. И токму со неа тој имаше долгогодишна љубовна врска.
Американецот Келвин Клајн, основачот на трендот „унисекс“ и приврзаник на минимализмот во облеката, се ожени во прилично на млада возрасти многу брзо стана среќен љубовен татко. Неговите многубројни модни заслуги го вклучуваат откривањето на „девојката“ на Кејт Мос и првата колекција на дизајнерски фармерки, лансирана во 1978 година.
Французинот Кристијан Лакроа е љубител на комбинирање несоодветни бои. Уметнички критичар по обука, тој ја започна својата кариера со моделирање чевли. Облеката на Лакроа е долги, широки фустани, лесни, бестежински, повеќеслојни, цветови и возбудувани, чипкасти набраздени јаки и манжетни, важничене и жаботи. Заштитен знак е везот, често со накит. Лакроа се оженил на 23-годишна возраст, додека бил студент на Сорбона.
Облеката на Италијанецот Роберто Кавали е препознаена како „супер секси“. Тој беше првиот што ја трансформираше кожата од груби наметки и воени униформи во лелеава, луксузна облека, ја украси со дезени и ја комбинираше со навидум некомпатибилни ткаенини. Кавали беше првиот што излезе со идејата за „стареење“ на кожата. Тој создава не само облека, туку и предмети за внатрешни работи, па дури и слатки. Неговата сопруга и деловен партнер се вика Ева. Во 2008 година ќе прослават 30 години брак.
И сите овие модни дизајнери безусловно им даваат предност на супер-тенки модели. Па што е работата? Едноставно, работите секогаш подобро им одговараат на слабите девојки, а унифицираните стандарди за модели им дозволуваат на дизајнерите да ги презентираат своите колекции во кој било дел од светот, работејќи со локални модели.
Текст: Вера Караичева
Се вчитува...
