Naturligvis er naturen af et så stort bjergrigt land som Ural, der strækker sig fra det arktiske hav til de sydlige stepper i midten af et stort kontinent, ekstremt forskelligartet.
Ural krydser flere naturlige zoner, tydeligt udtrykt i de tilstødende sletter - russisk og vestsibirisk.
Inden for samme zone på sletterne i Cis-Ural og Trans-Ural er de naturlige forhold markant forskellige. Dette forklares af det faktum, at Uralbjergene ikke kun udgør en barriere for genbosættelse af visse plante- og dyrearter, men også tjener som en slags klimatisk barriere. Vest for dem falder mere nedbør, klimaet er mere fugtigt og mildt; mod øst, det vil sige ud over Ural, er der mindre nedbør, klimaet er tørrere, med udtalte kontinentale træk.
Derudover observeres betydelige forskelle i den tektoniske struktur mellem Cis-Ural og Trans-Ural. Asymmetrien af de vestlige og østlige skråninger af Ural er tydeligt udtrykt. Mod vest, mod den russiske slette, aftager bjergene gradvist. Lave højdedrag og højdedrag med blide skråninger bliver til højdedrag og bakkede forhøjede sletter i Cis-Urals. Mod øst falder bjergene stejlt til de lave foden af Trans-Uralerne.
Ris. 105. Uralernes højdezoner
Da Uralbjergene er en hindring for Atlanterhavet luftmasser, Cis-Ural og Trans-Ural modtager forskellige mængder nedbør. Cis-Uralerne er meget bedre fugtede og får 150-200 mm mere nedbør.
Klimaet i Cis-Uralerne er mindre alvorligt sammenlignet med klimaet i Trans-Uralerne. Derfor er granskove almindelige i Cis-Uralerne, og lærk er almindelige i Trans-Uralerne med et mere hårdt kontinentalt klima.
Der er mange små søer i Cis-Urals. Søerne i Trans-Uralerne er lavvandede, stillestående og har ofte let saltholdigt vand. Der er mange flere floder i Cis-Urals.
Naturen af vegetationen i Cis-Ural og Trans-Ural er heller ikke den samme. For eksempel i Cis-Urals taiga er der flest granskove, færre fyrreskove. I Trans-Uralerne er fyrreskove tværtimod særligt almindelige. I Cis-Urals syd for taigaen er placeret løvskove, i Trans-Uralerne er de ikke. I stepperne i Cis-Uralerne, på de fredede områder af engstepperne, danner et farverigt tæppe et forb. På stepperne i Trans-Uralerne er saltholdige jorde med sparsom vegetation udbredt på grund af mangel på fugt og den tætte forekomst af saltrige tertiære aflejringer.
Således er Cis-Uralerne så at sige en fortsættelse af den europæiske slette, og Trans-Uralen er en overgang til det barske Sibirien.
Ris. 106. Naturlige zoner i Ural. reserver
På nuværende tidspunkt er der praktisk talt ingen naturlige landskaber tilbage i Ural, med undtagelse af skovområder og bjergtundra i den helt nordlige del af Ural, som mennesket ikke ville ændre. I skovzonen på stedet for indfødte mørke nåletræer og fyrreskove birke og aspe vokser på store arealer. Faunaen i Ural har også ændret sig meget: Antallet af polecats, grævlinger, egern, sobler, mår og bævere er faldet. Der er næsten ingen fisk i floderne.
Flora og fauna i Ural mangfoldig, men har meget til fælles med floraen og faunaen på de tilstødende sletter. Det bjergrige relief øger denne mangfoldighed, hvilket forårsager udseendet i Ural højderemme og skabe forskelle mellem de vestlige og østlige skråninger.
Glaciation havde en stor indflydelse på vegetationen i Ural. Før istiden voksede mere varmeelskende skovflora i Ural: eg, bøg, avnbøg, hassel. Resterne af denne flora er kun bevaret på den vestlige skråning af det sydlige Ural.
Med fremrykningen mod syd bliver Uralernes højdezoner mere kompliceret. Gradvist stiger bælternes grænser højere og højere langs skråningerne og i deres nedre del, når de flyttes til mere sydlige zone et nyt bælte vises.
Syd for polarcirklen er skovene domineret af lærk. Efterhånden som den bevæger sig sydpå, stiger den gradvist langs bjergskråningerne og danner den øvre grænse for skovbæltet. Gran, cedertræ, birk slutter sig til lærken. I nærheden af Narodnaya-bjerget findes fyrretræ og gran i skovene. Jordbund i skove Faunaen i Ural-taigaen er meget rigere end tundraens. Her bor elg, jærv, sabel, egern, jordegern, væsel, flyvende egern, brunbjørn, rensdyr, hermelin, væsel. Oddere og bævere findes langs ådalene. Nye værdifulde dyr slog sig ned i Ural. I Ilmensky-reservatet blev akklimatiseringen af det plettede hjorte gennemført, og bisamrotten, bæveren, hjorten, bisamrotten, mårhunden, amerikansk mink og Barguzin-sabel blev også bosat.
Dele af Ural. I Ural, ved forskellen i højder, geologisk udvikling, klimatiske forhold er opdelt i flere dele: Polar, Subpolar, Nordlige, Mellemste og Sydlige Ural.
På kortet skal du bestemme inden for hvilke zoner Uralbjergene er placeret. Hvilke zoner er placeret i den polære, subpolære og nordlige Ural, hvilke - i den mellemste og sydlige Ural?
Polar Ural. Pai-Khoi lavbjergryggen - et tundrarige med frostvejr, permafrost og flydende jord - passerer ind i Polar Ural ved Konstantinovs sten (492 m over havets overflade), hvorfra den strækker sig i sydvestlig retning til Khulga-floden. Segmenter af højderyggen med højder fra 1200 til 1400 m (Mount Payer - 1472 m) veksler med fordybninger. Således passerer jernbanen fra Vorkuta til Salekhard gennem en lav sadel, der adskiller bassinerne i Ob og Usa, en biflod til Pechora. På disse steder er rige reserver af jern, krom og polymetalmalme blevet udforsket.
Bjergtundraen i Polar Ural præsenterer et barsk billede af stenplacere - kurum og klipper. Planter skaber ikke en kontinuerlig dækning. Lav, flerårige græsser, krybende buske vokser på tundra-gley jord. Polarræv, lemming, sneugle findes i tundraen. Rensdyr, hvid hare, rype, ulv, hermelin, væsel lever både i tundraen og i skovzonen.
Subpolære Ural er anderledes største højder kamme. Spor af gammel istid er tydeligere synlige her end i Polar Ural. Deres navne taler veltalende om, hvor spidse bjergtoppene er: Blade Peak, Sabre Mountain. Den højeste top af hele Uralbjerget Narodnaya når 1895 m i højden og beskytter bjergkrystalaflejringen. På toppen af bjergene er der stenhav og bjergtundra, som erstattes af bjergtaiga ned ad skråningerne. Den sydlige grænse for det subpolære Ural falder sammen med 64°N. sh.
En naturlig nationalpark er blevet dannet på den vestlige skråning af det subpolære Ural og tilstødende områder i det nordlige Ural.
Tabel 8. Store floder med oprindelse ved foden og bjergene i Ural
Nordlige Ural har ingen moderne gletschere; det er domineret af mellemhøje bjerge (kun kvartsitten Tel-posiz - Vindenes Sten - har en højde på 1617 m). Bjergenes skråninger er dækket af taiga.
Foden er skåret af gennem dale. Dens sydlige grænse er Konzhakovsky Kamen-massivet (1569 m). I de vestlige foden af det nordlige Ural, på et område på mere end 7.000 km2, er der Pechoro-Ilychsky Nature Reserve, beliggende mellem Pechora-floden og dens biflod, Ilych. Det dækker også højdezonerne i de midterste bjerge fra bjergtundraen til den mørke nåletræstaiga og Pechora-flodens højlandssletter. Her kan du finde fænomenale naturlige skulpturer - obelisker og søjler - og høje "søjler" af cementerede konglomerater og andre modstandsdygtige klipper, der ikke er ringere end dem i særhed. De lokale kalder dem boobies.
Det nordlige Ural er rig på mineraler. Bauxiter udvindes her (Krasnaya Shapochka-forekomsten), mangan og jernmalm (Polunochnoye og Ivdel), brunkul (Karpinsk) og forskellige malme fra Serov-gruppen af aflejringer.
Mellem Ural strækker sig til Yurma-bjerget ved kilden til Ufa-floden. Det adskiller sig i små højder. Passet, der krydses af jernbanen mellem Perm og Jekaterinburg, overstiger knap 400 m over havets overflade, og givet at det omkringliggende område er hævet til 250 m, kan Ural-bjergene krydses her uden at bemærke, at det er bjerge.
Vejret har skabt mange bizarre klipper her: Kamennaya Palatka, Devil's Settlement, Devil's Chair osv. Mellem-Trans-Uralerne er rige på søer. Den største af dem er Itkul. Søernes kyster er omkranset af fyrreskove. Den mørke nåletræstaiga i syd bliver udskiftet blandede skove, i sydvest - lindemasser. På grund af intensiv skovrydning er der desværre meget lidt tilbage.
Mellem-Ural er bjergtaigaens rige. Den er dækket af mørke nåletræer og granskove. Under 500-300 m er de erstattet af lærk og fyr, i hvis underskov vokser bjergaske, fuglekirsebær, viburnum, hylde, kaprifolier.
Mellem-uralerne med trans-uralerne tegner sig for op til halvdelen af Ural-rigdommen, der udvindes i dag - jern, kobber, nikkel, guld, kul.
Selv navnene på nogle byer og byer behøver ikke forklaringer: Asbest, Emerald, Marble.
Sydlige Ural de mest forskelligartede med hensyn til naturlige forhold. Her går grænsen mellem to naturzoner - skov og steppe.
Den højdezonalitet er mere fuldt repræsenteret - fra stepperne til den skaldede tundra.
Analyser figur 105, som viser højdebæltet i forskellige dele af Ural, og forklar forskellen i sættet af bælter i Polar og Sydural.
I skovdelen af det sydlige Ural er Bakalskoye og Kusinskoye jernmalmsforekomster og kobbermalmene i Karabash kendt. Her er de ældste metallurgiregioner i Uralbjergene - Zlatoust og Beloretsk. Syd udvikle sig malmforekomster Mednogorsk og Khalilovskie, Gais kobbermalm, Ors jaspers, asbest.
Spørgsmål og opgaver
- Hvilke naturområder kan identificeres i Ural og hvorfor?
- Sammenlign de polare og sydlige Ural, angiv de mest signifikante forskelle i deres natur og årsagerne til dette.
- Tror du, at Ural er en naturlig grænse mellem Europa og Asien, eller en bro til en glidende overgang fra europæisk til asiatisk natur?
- Hvorfor er Cis-Uralernes natur så mærkbart forskellig fra Trans-Uralerne?
Til hjemmesiden
POLAR URAL
Rapport om en vandretur i den fjerde kategori af kompleksitet
afholdt i august 1998
Tilsynsførende: Gabidullin Albert Khalilevich
Information om turen:
Referenceoplysninger om deltagerne i kampagnen:
|
№ |
FULDE NAVN |
Fødselsår, adresse |
En oplevelse |
Pligter |
|
1 |
Gabidullin Albert Khalilevich | 1947, Kazan, Ave. Sejr 17-165, tlf. 35-07-92 | C Tien Shan (4R) Center. Kaukasus (5U) Fann-bjergene (5U) | Tilsynsførende |
|
2 |
Zamaletdinov Ildar Valiulovich | 1947, Kazan, Ave. Amirkhan 71-80, tlf. 56-33-15 | Baikal Ridge (6U) Gorn. Altai (4R) | Manager |
|
3 |
Lapin Konstantin Alexandrovich | 1974, Kazan, 25. oktober 11-28, tlf. 31-35-59 [e-mailbeskyttet] | Fotograf | |
|
4 |
Popov Vladimir Alexandrovich | 1949, Kazan, st. Gabisheva 19B-65 | Central Kaukasus (4R) Fann Mountains (5U) | Medic |
|
5 |
Matveev Vladislav Alexandrovich | 1949, Kazan, st. Gabisheva 23-167, tlf. 62-74-16 | Centrum. Kaukasus (2R) Vest. Kaukasus (3U) Gorn. Altai (3U) | Fotograf |
|
6 |
Delimov Igor Petrovich | 1960, Kazan, Narimanov, 10-22, tlf. 31-35-97 | vest. Kaukasus (3U) Øst. Saiyan (2U) | Reparator |
|
7 |
Khabibullin Renat Kadyrovich | 1947, Kazan, st. Br. Kasimov, 62-82, tlf. 35-05-58 | Zap. Tien Shan (3U), Gorn. Altai (2U) | tidtager |
Regionen for turen Subpolar Ural
Den bredeste del af Ural, der består af snesevis af parallelle højdedrag, begrænset i henholdsvis nord og syd af Ufaley- og Uralflodernes dale, kaldes det sydlige Ural. Ved foden af denne del af Ural er steppe- og skov-steppelandskaber karakteristiske, højere bjergskråninger er dækket af blandede skove, og de mest betydningsfulde toppe, som øer, hæver sig over skovens grønne hav. I den vestlige række af højdedrag er de største bjerge i det sydlige Ural - Yamantau 1640m og Big Iremel 1582m.
Nord for Ufaley-flodens dal til breddegraden af Basegi Ridge strækker et relativt lavt og indsnævret område sig. Uralbjergene. Dette er Mellem Ural. Den sydlige taiga dækker fuldstændigt sine lave, blide bakker. Mellem-Ural er den mest beboede del af Ural, de vigtigste transportruter, der forbinder Europa med Sibirien, er koncentreret her. Den legendariske Chusovaya flyder lige der - den eneste flod i Ural, der krydser bjergkæder fra øst til vest.
Til breddegradssektionen af Shchuger-floden strengt i meridional retning det nordlige Ural strakte sig ud. Telpoz-Iz - vindens reden - dets højeste bjerg er 1617 m. Højere bjerge, herunder de populære Konzhakovsky- og Denezhkin-sten, er placeret i de østlige massiver. De vestlige foden af det nordlige Ural er præget af brede bakkede højdedrag - parmas. De mest afsidesliggende og uberørte hjørner af regionen er placeret i den nordlige del af regionen.
Nord for bredden af Shchuger udvider bjergene sig igen og spreder deres talrige højdedrag i stråler. Dette er den højeste region i bæltet - de subpolære Ural. Her er den højeste top af hele Ural - Mount Naroda 1895 m, og en række bjerge, der er karakteristiske for deres alpine konturer - Saber og Manaraga. Denne del af Ural er dækket af nordlige sparsomme taiga. De fleste af bjergskråningerne er malet med de mangefarvede alpine enge og bjergtundra. Nord for Naroda indsnævrer bjergene sig kraftigt og afviger mod nordøst.
Ved krydsene mellem det subpolære og det polære ural ved Khulga-flodens udspring er højderyggen repræsenteret af en smal kæde af bjerge, praktisk talt uden træer, blottet for foden og åben for alle vinde. Ikke langt herfra er Payer 1472 m det højeste punkt i Polar Ural og et af de mest alvorlige bjerge i hele Stenbæltet. Bag Sob-flodens dal, langs hvilken den nordligste transurale motorvej strækker sig som et tyndt bånd, udvider Seida-Labytnangi jernbanen, Uralbjergene, før de endelig opløses i kystsletten, igen. I hyggelige dale skjult for den hårde vind er der de sidste hjørner af Ural-skoven. Over dem, højt oppe i bjergene, er der rigtige gletsjere, og bag bjergene er der tundra til selve Karahavets kyster, hvorpå enorme isblokke flyder selv om sommeren.
KLIMA
Klimaet i de subpolære Ural er skarpt kontinentalt (subarktisk), med korte somre og lange vintre. Det er karakteriseret som moderat koldt og overdrevent fugtigt, mængden af nedbør overstiger mængden af fordampning. Den gennemsnitlige årlige lufttemperatur er omkring -3°C. Varigheden af den frostfri periode er omkring 60 dage. Den gennemsnitlige januartemperatur er -20°C (det absolutte minimum er -54°C), for juli er disse værdier +16°C (+29°C). Amplituden af årlige temperaturudsving når 83°C. Skarpe udsving observeres også i løbet af dagen og kan være 20-25OS.
Den årlige nedbør er 750 mm. Varigheden af stabilt snedække er 200-210 dage. Den gennemsnitlige snedybde er 100 cm, og nogle steder 150 cm. I bjergene falder temperaturen med højden, og den årlige nedbør stiger til 800 mm eller mere. Klimaegenskaber er gunstige for udviklingen af permafrost. Tundraen, skovtundraen og delvist nordlige taiga ligger i området for udvikling af permafrost, tykkelsen af permafrosten er 200 m. Ved tundraens sydlige grænse har det frosne lag en ø-karakter, og dets tykkelse er konstant aftagende. Under mos- og tørvedækket tøer det op om sommeren med kun et par tiere centimeter. I områder med intens sneophobning, på sandjord, i et afstrømningstrug ligger den øvre grænse af de frosne lag i en dybde på 5-6, nogle gange 10-20 m. I dalene i store floder kan frosne sten være fraværende .
Det subpolære Ural er et lavineudsat område. Særligt kraftige laviner falder ned fra de stejle østlige skråninger af de højeste højderygge.
GEOLOGI OG RELIEF
Den østlige skråning af det subpolære Ural passerer gradvist ind i sletterne i det vestsibiriske lavland. Kammene på den vestlige skråning brækker brat af til Pechora-sletten.
I de subpolære Ural er der dannet en alpin type relief, som er karakteriseret ved savtandsrygge, carlings, karat, nicher, cirques og kløfter. Bjergkæderne er adskilt af brede, dybt indskårne dale. Gamle og moderne skulpturelle og akkumulerende glaciale former, kurum og oplandsterrasser er forskellige her. Plateaulignende toppe med bjergterrasser er noteret i udviklingszonen af klipper, der er ustabile over for vejrlig. Stejle (op til 40-50O) skråninger af dalene har en konveks profil med lavinerender og smalle erosionsdale af små vandløb, jordskredtragte.
Området tilhører provinsen af antikke og moderne glaciale former. Den aksiale zone i det subpolære Ural består hovedsageligt af de ældste metamorfe bjergarter fra proterozoikum og nedre palæozoikum. Disse klipper er trængt ind af kraftige indtrængen af granitter og granodioriter, som er forbundet med bjergkrystalaflejringer og sjældne jordarters mineralisering.
HYDROGRAFI
Store floder den vestlige skråning - Kosyu, Shchuger, Bolshaya Son - fører deres farvande til Pechora og udgør en betydelig del af dens strømning. Floderne i den vestlige skråning er kendetegnet ved vekslen mellem langsgående sektioner af dale med tværgående. Floderne Kozhim i de øvre løb og dens venstre bifloder - Balaban-Yu, Limbeko-Yu, Khambal-Yu, Durnaya flyder mellem højderyggene i brede (op til 12 km), ofte sumpet langsgående dale. Når floder bryder gennem højdedrag, højdedrag, højdedrag, indsnævrer deres dale og danner dybe kløfter nogle steder (Vangyr, Kosyu, Store og Lille Patok). Stormfulde og voldsomme strømfald opstår i kanalen, sprækker med et stort fald. I små bjergvande når kanalens fald ofte op på flere ti meter per kilometer. Nogle steder strømmer vandløb ned fra stejle klipper med maleriske vandfald.
Med hensyn til tætheden af flodnetværket og det specifikke vandindhold, har territoriet for den subpolære Ural ikke sin side i hele Ural.
Floder udspringer i højlandet fra søer og cirque-gletsjere og er karakteriseret ved skarpe daglige og sæsonbestemte udsving i vandstanden, strømfald, stimer og sprækker og stejle klippekyster.
De subpolære Ural er rig på søer. Kun i det bjergrige område er der mere end 800 søer. Søer af glacial oprindelse er udbredte. De er placeret i cirques og cirques, på bunden af trugdale, såvel som på passadler, på flodslette- og flodsletteterrasser. Kara-søer er kendetegnet ved deres høje beliggenhed (over 800 m), store dybde (mere end 20 m), afrundede form, klippefyldte, næsten blottet for vegetationskyster, mangel på fisk og vandfugle.
Der er 50 gletsjere med et samlet areal på 7,5 km2 i det subpolære Ural, i regionen Mount Narody, på de østlige Saledy- og Sablya-områder. De største gletsjere er Muncie under toppen af Manciner og Hoffmann under sablen. De fleste af gletsjerne er placeret i dybe cirques og cirques på læens østlige og sydøstlige skråninger af højderyggene, og højden af de nedre ender af gletschertungerne varierer fra 600 til 1350 m.
JORD
Inden for det bjergrige område svarer jordfordelingsmønsteret til højdezonaliteten. I de høje områder af det skaldede bælte er der grusjord af skaldede bjerge på krystallinske sure og basiske klipper. I bjerg-tundra-bæltet - bjerg-tundra-jord. I ådalene er jordbundens udbredelse meget broget. Karakteristiske træk er tilstedeværelsen af et lag af medium nedbrudt kuld af mosser, podzoliske og illuviale jordhorisonter, er der lag af tørv. I flodområderne og langs de drænede skråninger af højdedragene udvikles bjerg-skov podzoliseret humus illuvial jord.
FLORA OG VEGETATION
Plantefloraen er endnu ikke undersøgt i detaljer, men det kan antages, at der er tale om mindst 600 arter. Regionens vegetation er rig og varieret. I bjergene kan man på kort afstand møde taiga, blandede skove, subalpine og alpine enge, bjergtundra og petrofil vegetation. Højdezonaliteten er godt sporet. Skoven rejser sig til bjergene op til 450-650 m over havets overflade. Taigaen på den europæiske skråning er fugtig, stærkt sumpet. Træbæltet er domineret af gran, nogle gange birk og gran. Under skovkronen vokser taiga boreale arter - blåbær, europæisk ugeurt, tredelt golokuchnik. I den øvre del af Kosyu er der individuelle cedertræer, og langs Pechora og i den nedre del af Kosyu - fyrretræ. I det nederste bjergbælt er der ud over gran- og grangranskove almindelige massiver af spagnummoser med bomuldsgræs, vildrosmarin, dværgbirk, blåbær, multebær og tranebær. De mest omfattende vådområder er placeret mellem Pechora-floden og Sablinsky Range.
Skove tilhører det eneste store område af jomfruelige nordlige taiga i Europa. Deres øvre grænse på den europæiske skråning består af lærk, lyse skove af gran og dunet birk. Fugtige makroskråninger er optaget af birkeskove med lysninger af høje græsenge. Blandt de subalpine høje græsser kan man finde lyserøde radiola (gylden rod), lærkespore, kvæte, rørgræs. Over øvre grænse skove i den nederste del af bjergtundrabæltet er der vanskeligt gennemkørende pileskove med gråpil, behårede osv. Højere, buskmos og moslavarter er almindelige, og over 100-1200 m. bakkernes skråninger er næsten blottet for vegetation. På Yugyd-Va-parkens territorium er der populationer af sjældne og endemiske arter opført i Ruslands Røde Bog.
FAUNA OG DYREVERDEN
På det subpolære Urals territorium er den største nationalpark i Europa, Yugyd-Va ( Rent vand). Det er opført på UNESCOs verdensarvsliste.
DETALJERET RUTE STRING
Pos. Kozhim Rudny - Kozhimsky-kanalen - Mt. Both-Iz - kilden til floden. Syvyu - r. Syvyu - hr. Begge-er - r. Kosyu - mundingen af floden. Indysey - mundingen af floden. Nidisey - r. Kapkan-Vozh - oversættelse. Student - peak Manaraga - r. Manaraga - oversættelse. Kar-Kar - flodens oprindelse. Balaban-Yu - Folkets top 1895 m. - pr. nr. 23 - top Karpinsky 1803,4 m. - flod. Balaban-Yu - søer Balaban-You - Base "Zhelannaya" - dalen af floden. Balaban-Yu - Mt. Maldy-Nyrd - mundingen af floden. Limbeko-Yu - Mt. Eastern Saledy - Mt. Vestlig. Saledy - r. Dårlig Gran - hr. Begge-er - r. Syvyu - pos. Kozhim Rudny.
Ruteafsnit Kozhim Rudny landsby (platform 1952 km) - Kozhimsky Trakt - r. Syvyu - hr. Begge 28 km lang var gruppen nødt til at overvinde i to retninger, hvilket er forbundet med den største accept af det som en tilgang til rutens område. Dette skyldes også, at perronen på 1952 km er det mest bekvemme adgangspunkt - selv hurtige tog stopper der.
GENERELT FØLSOMT Idé om turen
Ideen om at afholde en turistrejse i det subpolære Ural kom til gruppen af Kazan Technical School of Light Industry efter en række ture med eleverne fra den tekniske skole i forskellige regioner i Rusland. Dette skyldes for det første det faktum, at der i turistklubberne i byen Kazan praktisk talt ikke er nogen oplysninger om regionen Subpolar Ural. Kazan-turister foretog vinterture til dette område, og data om sommerrejser er minimale. Under forberedelsen af turen lykkedes det kun at finde to rapporter om sommerture i turistklubbernes arkiver, som havde væsentlige mangler - en minimal beskrivelse af området, sort/hvid fotomateriale er meget Dårlig kvalitet, mangel på fornuftige anbefalinger.
På den anden side fremgår det af litteraturen, som for det meste er beskrivende, at regionen i det subpolære Ural kan blive en fremragende træningsbase til at forberede turister på mere teknisk og fysisk vanskelige ruter, hvilket utvivlsomt interesserede de fire deltagere i vandringen , der underviser i idræt i forskellige uddannelsesinstitutioner. Dette område har en bred vifte af naturlige forhindringer og landskaber, hvis mangfoldighed giver dig mulighed for at udføre ruter af varierende grad af kompleksitet - fra den laveste til ruter med 4-5 kategorier af kompleksitet. Her er der bjergkæder af alpine type, store klipperum - kurumniks, bjergskråninger og græsklædte skråninger af dale og højdedrag, gletsjere, taiga, sumpe, forskellige vandforhindringer. Disse forhindringer, på baggrund af det barske nordlige klima, suppleret med myg og myg, gør dette relativt afsidesliggende område yderst interessant og lovende.
Det andet mål med vores tur er at indsamle fotografisk materiale - vi husker, at der praktisk talt ikke er nogen farvefotografier af regionen i Kazan. Fra et sportsligt synspunkt, med denne rute, gruppen af den tekniske skole let industri planlægger at deltage i mesterskaberne i Rusland og Republikken Tatarstan i sportsrejser.
Ruten er lagt på en sådan måde, at den forbinder Uralbjergenes perle, Manaraga, og de to højeste tinder i Research Ridge - Narodu og Karpinsky. Forresten planlagde gruppen efter anmodning fra pårørende og af forståelige moralske grunde at besøge dødsstedet for seks medlemmer af en gruppe Kazan-turister, der raftede ned ad Kosyu-floden, som ligger ikke langt fra kløfterne dannet af udløbere af Obe-Iz højderyggen, der nærmede sig floden. Efter at have bestiget bjergene er der planlagt en klassisk udgang fra regionen langs Kozhimsky Trakt med et besøg til Balaban-Ty-søerne.
Ruteændringer og deres årsager
 |
I overensstemmelse med de realiteter, der opstår på ruten, ændrede gruppen noget på de enkelte detaljer i passagen.
På grund af den manglende sigtbarhed og ugunstige vejrforhold, på sektionen af floden. Syvyu - hr. Begge-er - r. Kosyu-gruppen gik ikke gennem den øvre del af Obe-Iz-ryggen, men bevægede sig fremad langs højderyggen gennem taigaen og sumpene. Denne ændring havde næsten ingen indvirkning på turens tidsplan, da bevægelsen langs kurumniks, der folde toppen af Obe-Iz højderyggen, blev erstattet af bevægelse langs vindfanget sumpede taiga og sumpe, der folde foden af Obe-Iz. Iz.
Opstigningen til toppen af Karpinsky blev udført på en ikke-klassisk måde, fra et klippepas nord for toppen i en ret bred højderyg af Karpinsky, som skal bestiges fra Balaban-Yu-floddalen. På grund af dårlig sigtbarhed besluttede vi at klatre til toppen fra Lake Vosmerka (Øvre Balaban-Ty), opstigningsstien er sværere end den klassiske, men vi så det tidligere, da vi bestig Narodu, da vejret var klart. På baggrund af vores observationer klatrede vi derfor til toppen langs den stejle vestlige skråning, og vi holdt os til en lille højderyg, der falder fra Karpinsky til Vosmerka. Beslutningen om at benytte denne rute blev også understøttet af, at gruppen havde alt det nødvendige udstyr. Før man nåede et lille topplateau, blev et klippeområde bestående af glatte klipper overvundet og delvist forbigået. Bypass-ruten førte os af højderyggen ind i en johannesbrødformet hule mellem to tilstødende højderygge, men vi behøvede ikke at bruge det udstyr, vi havde.
BESKRIVELSE AF TUREN
6. august, dag ét...
Vores rute starter i landsbyen Kozhim Rudny. Du kan komme til det med pendeltog fra Pechora eller fra Inta og andre steder på Vorkuta-jernbanen. Denne landsby på jernbanekortene er skjult under navnet "Platform 1952 km". Herfra begynder stien til bjergene. Dette område er en grusvej, hvis første kilometer endda er beklædt med betonplader. Vi følger den på vores vej. På siderne af kanalen strækker en lav og forkrøblet skov, der hovedsageligt står på et sumpet kuld. I det fjerne truer de fjerne kamme af Uralerne vagt i den overskyede masse - den nærmeste af dem er Obe-Iz højderyggen. Efter et par kilometer får området i siderne af vejen et endnu mere dystert udseende - sumpe strækker sig mange kilometer rundt. Solen kommer ikke frem, men med jævne mellemrum begynder det at småregne. Efter tre overgange begynder vi en gradvis opstigning. Heldigvis er stigningen ret skånsom, og vi overvinder let denne stigning med en startvægt. Længere på stien går der en bro over åen, og efter kanalen strækker sig højere og højere. Efter 4 timers rejse når vi en lavning, som viser sig at være en bred dal af Syvyu-floden. Snart stiger selve floden op foran os. Dens bredde er omkring 30 meter, dybden på et bredt sted ved spalten, som er lige under vejen - ikke mere end 30-40 cm. Strømningshastigheden er lav og åen krydser roligt. Efter Syvyu tager trakten igen op på endnu en blid højderyg, og efter et par kilometer passerede vi en forgrening (24 km af kanalen), der fører til et granitbrud, hvor der udvindes den samme røde granit, som kan ses i næsten alle by i Rusland.
Videre fortsatte vejen med at føre op, men snart overvandt vi en af sideudløbene på Obe-Iz højderyggen og gik brat ned til, hvor en lille flod flød, der løb længere ned i Kozhim. Vores videre sti var planlagt op ad denne flod til de øvre løb, det vil sige til tundrazonen på Obe-Iz højderyggen, til de øvre løb af Syvyu. Da vi forlod vejen, fandt vi straks en forbipasserende sti, som dog ikke var langsom til at forsvinde hurtigt. Eftersøgningen viste sig at være vellykket, ud fra det synspunkt, at vi fandt ud af, at der som sådan ikke er nogen trampet sti her - eller rettere sagt, den vokser med det samme. Der er mange spor af denne vej, implicitte og utydelige. Så vi skulle igennem denne meget våde og tilgroede skov. Af og til, for at holde den rigtige retning, måtte jeg gå langs floden, nogle gange for nemheds skyld krydse den fra bred til bred. Højt græs og buske stod i vejen, og nogle gange var det ikke tydeligt, hvor foden trådte, krattene var så tætte.
To krydsninger gennem denne skov bragte os til højre (orografisk) flodbred, hvor træerne skiltes og en tydelig og godt afmærket sti straks dukkede op. Vi gik langs den til den sidste lærkeskov og slog lejr for natten på flodens høje bred. I løbet af dagen blev der tilbagelagt omkring 35 km, heraf 28 km på motorvejen.
7. august, dag to...
Den anden dag i bjergene begyndte med en stigning kl. 7.00. Det var ret koldt bag teltets overdækning, himlen var overskyet med lave skyer, og efter en hurtig morgenmad tog vi afsted. Hurtigt blev det upraktisk at gå langs højre bred, og vi bevægede os til venstre bred, hvor stien nogle steder i forhøjninger viste sig blandt lave krat af dværgbirk. Men snart forsvandt hun. Ådalen er bred og let at gå langs. Snart trak floden sig endelig tilbage til højre side af dalen, hvor den udspringer, og vi befandt os på et næsten uudtalt vandskel. Forud åbnede flodens dal, faldende i vestlig retning - et sted på dens bred, nedenfor, og der er stenbrud. Det flyder i en kløft med stejle skråninger af en lys rød farve, meget usædvanligt, især i modsætning til de hvide snepletter. Vi begyndte at tage til venstre, forbi denne flod og krydsede den snart over stenene. Efter at vi var kommet op på den anden side, befandt vi os på vandskellet mellem denne å og Syv. Der er præcis en times march mellem de to vandskel. Fra det sted, hvor vi nu var, forneden til højre, var en tur bygget på en stenplacer tydeligt synlig. Der var ingen note i den, og dens formål er ikke helt klart for os, under alle omstændigheder er denne tur måske kompliceret af hyrder - Mansi, som bringer enorme hjorteflokke hertil fra Tyumen-regionen til sommeren.
Gennem den ene krydsning krydsede vi igen Syvya, nu ved selve kilden. Lidt lavere så vi en stor flok hjorte, der stod frem som en broget plet mod kløftens grønne baggrund. For os alle er dette den første date med rensdyr. Efter at have passeret endnu en fuldgyldig overgang, besluttede vi at stoppe for at spise frokost og finde noget tørt træ blandt de voksende tre små juletræer. Mens vi lavede mad, kørte Mansi hen til os - to rensdyrhyrder til hest og med traditionelle hunde. Vi forkælede dem med middag og spurgte dem om livet og vejen. Efter at have modtaget en returinvitation til en rensdyrgrill, takkede vi beklageligt nej, da vi mærkbart ville have måttet vige til siden.
Efter frokost begyndte vi på råd fra Mansi at tage til venstre skråning af dalen, uden om et stort sumpet område. For første gang her så og smagte vi den berømte nordlige bær - multebær, en orange stor saftig bær med en original smag. Nogle gange mødte vi begyndelsen af et spor, men oftere - spor af hjorte. Efter en times rejse åbnede store vidder sig foran os, sumpede og bevokset med skov. Til venstre var de afgrænset af Obe-Is højdedraget, som så meget mere imponerende ud herfra, til højre var de ikke længere afgrænset. Vi stod på en udløber af højderyggen, Syvyu-flodens dal forblev nu under os til højre.
Herfra så vi os omkring og besluttede ikke at gå direkte til højderyggen, men at holde retningen langs den, bevægende gennem skoven. Snart forlod vi tundraskråningerne, blandet med spredning af sten, og gik ind i skoven, som i terrasser faldt ned i dalen. Der var en våd sump under fødderne, og sjældne tørre pletter tillod dybest set ikke at slå telt op. Vi fandt næppe et sted, der var egnet til et telt. I løbet af dagen blev der tilbagelagt 15 kilometer.
Morgenen startede dårligt – det småregn og koldt. Vi tog afsted kl. 9. Først blev det besluttet at bevæge sig langs en lille flod, den venstre biflod til Syvyu, som flød i den retning, vi havde brug for. I starten planlagde vi at gå langs den øvre del af Obe-Iz højderyggen, men i sådan et vejr var ingen højderyg overhovedet synlig, og det gav ingen mening at tage dertil. Vi bevægede os langs floden, hoppede nu fra sten til sten, for derefter at bevæge os langs det våde strøelse, og nogle gange blev vi til en almindelig sump. Efter en fuldvægtsovergang viste kompasset, at gruppen begyndte at afvige mod vest, og vi måtte bevæge os væk fra floden.
Gruppen gik dybere ind i skoven. For de nordlige egne overraskede denne skov os, der var i nord for første gang, med sin tæthed. På trods af at skoven praktisk talt stod på en sump, var krattene sammenlignelige med tropiske. Vindfanget var meget i vejen, vi måtte omgå det, hvilket bremsede bevægelsen. Vi måtte følge kompasset, da den forangående ufrivilligt afveg mod vest, hvor vandløbene flød. Vi gik gennem skoven i tre marcher mere, på vej mod syd, før vi besluttede at stoppe for at spise frokost. Ganske vist blev frokosten holdt et sted, der ikke var særlig behageligt til det, men jeg ville ikke lede efter andre længere - det vigtigste var brænde og vand ved hånden.
Efter frokost, efter at have besluttet sig for retningen, gik gruppen videre. Kardinalt fortsatte vi med at bevæge os langs Obe-Iz højderyggen. Efter to krydsninger sluttede skoven, og vi gik allerede gennem en kæmpe sump - mosstrøget kæmpede under vores fødder, nogle gange måtte vi falde gennem puklerne og bevægede os mod den næste lysning, der kunne ses forude. Heldigvis var der ingen åbne sumpe, men en ting forstod vi - ham der gik ruten i gummistøvler vandt uden tvivl. Ganske vist var oplevelsen af den dag også, at der i sådan en kampagne ikke er brug for simple støvler, men jagt - over knæet støvler. Ellers falder du ned i et ubemærket hul mellem bumpene, kan du opleve al charmen ved den lokale gylle. På denne dag oplevede alle friskheden af de lokale sumpe, for ikke at nævne fotografen, der gik i bjergstøvler, på grund af hvilke hans fødder slet ikke tørrede ud.
To gode marcher gennem sumpene med tunge (stadig startende) rygsække udmattede gruppen temmelig, så det blev besluttet lidt tidligere end normalt at stå op for natten, især blandt sumpene fandt man et mere eller mindre tåleligt sted for dette - en lille ø, der voksede på, forestil dig et hav af blåbær og graner, der er brug for os. Vi fandt vand i nærheden i en lille, men forholdsvis dyb vandpyt. Dens kvalitet var ikke den bedste, og sump-mærket film svævede ovenpå, men vi var også glade for den. For at undgå fugt var vi nødt til at beskytte teltet nedefra, rent om vinteren, ved hjælp af grangrene, ellers var vi vågnet op i en vandpyt. Da vi besluttede at bringe dette offer, hyldede vi det om morgenen - når vi overnattede i en sump, kan et sådant barbari være uundværligt. Dagens indtryk, oven i købet, var en grim regn, der ødelagde vores middag. Men ikke desto mindre var stemningen kamp, jo mere blev den varmet op af grammerne udstedt af forsyningschefen. For at alle blev våde og holdt ud i løbet af dagen.
9. august, dag fire...
Formiddagen bragte ingen ændringer i vejret. Det regnede ikke, men solen kom heller ikke frem. Indsamlingen af denne dag blev udvidet på grund af omfordelingen af produkter.
De allerførste skridt fjerde dag gennem sumpen blev de til en lille badning af lederen, kun mere end taljedyb, som han stoisk udholdt. Fire 50-minutters marcher blev gennemført før frokost. Alle overgange var monotone - sumpe med en lille blanding af den samme fugtige skov. Til venstre gemte Obe-Is Ridge sig i tågen og skyggede kun i sine pust. Han fungerede dybest set som vores guide. Vi flyttede også sydpå og nærede håbet om at se Kosya. Den eneste glæde for os i denne periode af kampagnen var det næsten fuldstændige fravær af myg. Sandt nok var der selvfølgelig myg, men ikke så irriterende som vidnerne beskrev for os, men en slags sløve, kedelige myg. Mølen er død. Alle vores omhyggeligt forberedte anti-myg produkter af fysisk og kemisk beskyttelse, ærlig talt tomgang. Men det gjorde ingen ked af det. Det kan ses, at den usædvanligt varme juni og juli og den meget regnfulde august gjorde noget med de blodsugende og bidende menneskeædende insekter, og vi gik gennem sumpene uden net og "Taiga"! Til gengæld begyndte man nogle gange at støde på helt kedelige områder med åbne sumpe, hvilket vi forsøgte at undgå. Tre gange måtte jeg krydse små floder, seks meter brede og knædybe, som førte deres farvande til Kosya. De var selvfølgelig ikke markeret på vores kort, men der var ingen tvivl i deres retning.
Efter frokost, da gruppen foretog en anden overgang, blev det tydeligt, at terrænet begyndte at ændre sig. Sumpen, der tidligere havde spærret vores vej overalt, strakte sig ud i en ret smal stribe (ikke mere end en kilometer), og vi gik langs birkeskoven, der voksede langs disse sumpe. Til venstre, hvor Obe-Iz højderyggen var, kunne man se dens sænkning, tilsyneladende taler om nærheden af Kosyu. Vi gik to krydsninger gennem engpladser, der strakte sig langs sumpe, og af og til blokerede vores vej. tætte krat, timet til næste vandløb eller sump. Overalt, hvor der voksede birkes, stødte vi på hvide mælkesvampe og pilsner, som vi først mødte i disse egne.
I den næste overgang befandt vi os i en skov, der spærrede stien til Kosyu-floden. Retningen af vores bevægelse begyndte at afvige mod øst, da vi ikke ønskede det igen krydser sumpene, strengt efter den sydlige retning. Det blev svært at gå gennem skoven igen, da skoven i disse egne er rigeligt fyldt med læhegn og stærkt krydset. Den ene passage langs den blev så udmattende, at vi brat tog til højre, mod syd, og efter endnu en halv time nåede vi Kosyu.
Kosyu - bred store flod, der fører sine farvande mod vest, til Pechora. Dens bredder ved vores udgang viste sig at være stejle, tilsyneladende på grund af det faktum, at floden disse steder lagde sin vej i kløfterne forbi Obe-Iz højderyggen. Vi måtte gå opstrøms i omkring en time, før vi fandt et acceptabelt sted at overnatte. Den lå ved flodens sving ved sammenløbet af en lille, og desuden udtørret å. Her kunne man se spor af parkering, højst sandsynligt vandarbejdere, da stierne hverken var synlige op eller ned af åen. Vi benyttede os af denne parkeringsplads og satte os hurtigt til rette for natten, da alle deltagerne var trætte og udmattede i løbet af dagen.
Vores sidste lille observation var, at om aftenen bliver vejret noget bedre i forhold til, hvad vi har om morgenen.
10. august, dag fem...
Formiddagen bragte en lille bedring i vejret. Det er ret koldt om morgenen, men vi ser blå himmel. Efter at have forladt vores rygsække gik vi ned ad floden til dødsstedet for en gruppe Kazan-turister. Vi nåede dette sted på cirka halvanden time. Tabletten, der blev efterladt af en anden Kazan-gruppe et år senere på stedet for tragedien, har overlevet, men er i dårlig stand - det er svært at læse navnene. Fra dette sted forbliver det tæt på den bjælke, der er angivet på kortet. Nu, på stedet for denne bjælke, er der bygget en tre-etagers hytte, som især er valgt af arbejdere og inspektører fra Yugyd-Va National Park. Vi blev ikke længe på disse triste steder og gik ret muntert tilbage.
Vores gruppe tog med bagage og gik op ad floden Kosyu. Kosyu's bredder på dette sted går stejlt op og er tæt fyldt med vindfang ovenfor. Der er ingen stier, og du skal vælge din egen vej. Nogle gange klatrer vi op ad skråningen, så går vi ned til selve vandet og skubber gennem krat af buske og blokeringer af sten. Nogle gange skal man bevæge sig lige på vandet, da det er meget svært at gå langs kysten, og stenene på kysten, våde af regnen, bremser bevægelsen endnu mere. Men man kan også bevæge sig i vandet langt fra alle steder, da bunden dybest set går kraftigt ned. Denne kløft Kosyu blev dannet på det sted, hvor floden krydser udløberne af Obe-Iz højderyggen. Nogle gange klatrer vi op og går gennem den stærkt forrevne og vindblæste taiga. Men her må vi ufrivilligt bevæge os væk fra floden, som er vores eneste guide.
Efter fire krydsninger sluttede kløften og et mere blidt afsnit begyndte. Nogle steder strækker kysten sig blidt og er stærkt bevokset med højt græs eller buske, der står som mur. Derefter følger en ret stejl opstigning til en lav terrasse, hvor vi flere gange snublede over resterne af en gammel sti. Hendes alder og grad af omsorgssvigt kan bedømmes ud fra grantræerne, der er vokset på hende og overhaler enhver af os i vækst. En lignende vej fulgte os videre. Til sidst besluttede vi at stoppe til frokost på Kosyu-bredden, da vi havde fundet spor af en lejr. Ifølge vores beregninger skulle floden Indysey, som på vores kort hedder Southern Bad Spruce, allerede være i nærheden.
Efter frokosten, som foregik i en ubehagelig atmosfære, gik vi videre. Stien blev pludselig revet og gik langs den høje bred. Flere gange stødte vi på spor af campingpladser, og snart kom vi til et ret stort hus, hvori flere lokale høvdinge hvilede. Huset blev for nylig sat op, meget solidt og udstyret med andre bygninger, såsom et badehus, et skur med et kæmpe bord og noget andet. Myndighederne var meget overraskede over at se levende mennesker i denne vildnis, fordi de selv fløj hertil med helikopter.
Efter et kort hvil gik vi til Indyseys kyst. På dette sted var det en bred og ret rolig flod, selvom dens dybde var over knæet. Kysterne var tæt bevokset med buske, og vi, efter at have trængt os igennem dens net, krydsede Indysey vadestedet. I regntiden kan Indysey tilsyneladende blive en alvorlig hindring. Bredden af floden er omkring 50 meter, dybden er kun 70 cm nær højre bred.
Da vi var kommet ud på venstre bred, gik vi videre og mistede næsten straks stien. Hun blev enten fundet eller tabt, og vi skulle altid fokusere på Kosya. I løbet af denne dag var alle ret udmattede, men besluttede alligevel at trække til Nidisei, vores næste forhindring. Fire en halv overgang gik vi gennem taigaen, indtil vi endelig kom til Nidiseis kyst. Denne flod er meget mere alvorlig end Indysey, strømmen er stærk, dybden er op til 70-80 cm, og bredden er op til 70 meter. Ved selve udmundingen er floden delt af en ø i to grene, så det er muligt at krydse den i to etaper. Ved at udnytte de pinde, der kom til hånden, krydsede vi Nidysei lidt højere end øen, og stoppede straks for natten ved en god, men forladt parkeringsplads på venstre bred.
11. august, dag seks...
Det første indtryk af den sjette dag var en hjort, der puttede sig ikke langt fra vores telt, mens vi sov. Han krøllede sig roligt sammen og sov fredeligt ved siden af hende. Han var ikke bange for os, selvom han ikke lod os komme meget tæt på. Meget tæt på, i dette tilfælde er det tættere på end tre meter. Tilsyneladende er dette væsen engang forvildet fra Mansi-flokken, ellers kunne vi ikke forklare dens holdning til os.
Fra den dag af blev han vores følgesvend og fulgte os gennem taigaen. Nogle gange banede han vejen foran, nogle gange gik han bagved, nogle gange nappede han rensdyrmosen, som der var mange af rundt omkring, nogle gange så vi ham svømme over med nogle mål kun kendt af ham, Kosyu. Og så naturligt og enkelt, at vi var misundelige.
Vores plan for denne dag er at nå mundingen af Kapkan Vozh. Sporet dukkede ikke op. Det stod klart for os, at vi i hvert fald i år var de første, der gik langs Kosyu - ingen permanente spor var synlige. Nogle gange holdt vi os til resterne af stien, men det hjalp ikke på vores vellykkede fremgang langs kysten - en masse læhegn og krat, vådområder, når vi skulle gå på blødt mosstrøelse, dykke ned i det ankeldybt med mere. Aflastningen af området var sådan, at vi efter at have lidt af en halv dag mere eller mindre bestemte den optimale afstand fra kysten, hvor vi i det mindste på en eller anden måde effektivt kunne gå. Tættere på floden var mareridtsagtige krat, længere - sumpe. Sandt nok er der ingen love der - du skal stadig lede efter en vej. Nogle gange bevægede vi os til knæet i vandet langs kanalens kanal, som Kosyu-kanalen bryder ind i, hvilket gav os mulighed for at se os lidt omkring. Sandt nok var skråningerne på de nærmeste højdedrag ikke synlige - grå støvregn forfulgte os om morgenen, og vi fortvivlede allerede over at se solen.
Et sted dukkede der pludselig en kraftig gennemtrampet sti op. Vi kom til et sted med forbløffende skønhed - efter en rulning lavede Kosyu et skarpt sving og derefter fulgte et stille stræk. Dybden af floden på dette sted er meget betydelig, og bunden er synlig gennem det klare smaragdvand. På kysten over denne skønhed på flere niveauer, som springbrætter, rejser sig klipper. Vi fortrød bittert, at vejret ikke tillod os at svømme her ved at hoppe fra klipperne ned i den dybe flod. Når vi gik højere, faldt vi over et trist syn - resterne af en brand, fremragende parkeringspladser, et ensomt skilt hængende på et træ "Fontanka-flodens dæmning", slæbt af en fra indbyggerne i den nordlige hovedstad. Tilsyneladende kom vi til en brændt stråle, kendt som Alekrinsky-strålen (vi står ikke inde for den korrekte stavemåde). Det er ærgerligt, at i sådan fantastisk sted, besøgt af så uansvarlige mennesker.
I løbet af dagen gik vi til stedet, hvor Vozh Kapkan strømmede ind i Kosyu. Overnatning - lige ved kysten - på sandet på en sjælden strand, dog under frygt for utilsigtet natlig oversvømmelse. Men vi behøvede ikke overnatte på den fugtige skovbund.
Det mest slående indtryk af denne overskyede dag var de ekstraordinære svampe, som i kæmpe antal fulgte os hele dagen. De var, hvad børn tegner på billeder - enorme, korrekte form og absolut ikke ormefuld. Og der var så mange af dem, at vi med beklagelse tænkte på, at det var umuligt at salte, tørre og marinere alt dette. Vi kogte dem med al vores magt og spiste dem derefter, men de var stadig rundt omkring ... Generelt er rigdommen i den lokale taiga ubeskrivelig - et hav af blåbær, kaprifolier, ribs, svampe, fisk i floderne , hvoriblandt harr og ørred (rød fisk) skiller sig ud - alle i sådanne mængder, at det trodser beskrivelsen.
12. august, den syvende dag ...
Da vi besluttede ikke at krydse Vozh Kapkan med det samme, begynder vi at klatre op i dens dal på højre bred. De første to kryds går vi gennem taigaen, af vane - uden nogen sti. Taigaen er som alle andre steder våd og fugtig, og vi tager den højere op og bevæger os væk fra floden. Men vindslidte partier og ufrivillige snoninger tvinger os til at gå ud igen til floden og krydse den vadested. Ved krydsningspunktet har Kapkan en smal kanal, klemt på begge sider af høje banker, og en stærk strøm, op til 70-80 cm dyb. For pålideligheden krydser vi af en mur, uden at stole på specialforsynede høje pinde. På den modsatte side der er heller ingen vej. Efter at have passeret op ad venstre bred bevæger vi os igen langs floden, og vælger om muligt stien på en smal strækning mellem læskærmsskoven og våde sumpede skaldede pletter spredt gennem skoven. På dette tidspunkt begynder det at regne og bliver til et kort regnskyl. Heldigvis slutter det hurtigt og giver plads til det sædvanlige støvregn. Vi bevæger os langs venstre bred for yderligere to krydsninger og bemærker selv, at vores retning ændrer sig fra nord til øst. Dette er dalens tur, som bragte en ændring af landskabet - skoven blev mere sjælden og lettere at passere, men højden af græsset på engene oversteg alle vores ideer om Arktis. Det ville hellere ligne troperne, hvis ikke det var for det ulidelige vejr. Efter yderligere to krydsninger forlod gruppen skoven på bredden af Kapkan Vozh.
Et stenspyt begyndte på den modsatte bred, hvor vi krydsede for at lave frokost. De lavede mad på et primuskomfur og byggede et stort bål lige til at tørre.
Fra dette spytte bevægede vi os op ad en halvvandet sidekanal, som snart sluttede sig til hovedkanalen. Efter at vi forsøgte at skubbe gennem buskene på højre bred, besluttede vi at bevæge os langs bredden direkte langs Kapkan Vozhs kanal. Under alle omstændigheder var det enklere og bragte variation, da krattet allerede var ret trætte af alle. Floden tillod os at gå fire eller fem hundrede meter på denne måde, så gik vi til venstre bred med fokus på mængden af buske og indså, at vi tog fejl, da det kun var et udseende. Snart blev krattene uudholdelige, og gruppen krydsede igen floden. Der var en stor mossump, som vi krydsede under et par krydsninger. Kapkan Vozh-dalen åbnede sig, da lave skyer begyndte at pustes op. Den var ret bred, og vi kunne allerede se vores sving mod Manaraga til højre i kørselsretningen. Kapkan Vozhs hovedkanal var lige og førte til et smukt stort cirkus, som kastede en grå sky ind i dalen. Vi gik gennem det høje græs på vej mod kysten. Ved sammenløbet af hovedkilden og vores kilder, Kapkan Vozh, krydsede vi åen og gik lidt lavere til en gruppe lærker og faldt over en næsten perfekt parkeringsplads. Det blev grundigt trampet ned og bragte os glæden over de første menneskelige fodspor på indflyvningerne til Manaraga. Tilsyneladende bruges det hovedsageligt under overgangene fra Manaragi til de øvre dele af Kapkan Vozh, som for vores øjne nu var ved at dykke ned i gråt skum.
Om aftenen klarede vejret sig, og vi så endelig den blå aftenhimmel og lyserøde skyer fra solnedgangen.
13. august, den ottende dag ...
Om morgenen, endelig en klar himmel, og vi går ret længe. Vi tog først afsted klokken halv elleve om morgenen. Men de nåede at tørre soveposerne og sagerne lidt, og selv varmede de lidt op.
Vi gik op af vores strøm - den venstre biflod til Kapkan Vozh. En fremragende sti førte op fra parkeringspladsen. Under den første passage tog hun os ud af hoveddalen og førte os over en kløft, hvor et biflod flyder i en lille kløft, klemt på begge sider af lave, glatte plader. Et sted på bifloden var der et lille, men malerisk afløb, som desværre absolut ikke var fotogent. Den anden overgang klatrede stien op til venstre bred, indtil den førte os til et bredt cirkus, i hvis centrum der var klippefremspring med et vandfald, der faldt ned fra dem. Over disse udgange var der klippefyldte Manaraga, som fra denne side ligner en enkelt top, fuldstændig ikke opdelt i tårne. Til venstre i den lange højderyg var sænkningen af Studenchesky-passet, hvortil vi bevægede os. Sporet på dette sted gik tabt, da overfladen var fyldt med kurumnik med brede lysninger af sumpede vandløb. Ind imellem er der spor, men stien er ikke nødvendig, da området er åbent for gennemgang. Efter halvdelen af overfarten begynder vi opstigningen til passet.
Opstigningsstedet er til højre for sadlen, og slangesporene fører lige op. Stejlheden af den græsklædte skråning, ikke generøst smagt til med fragmenter af sten, når 35-40 grader. Vi klatrede op ad skråningen i cirka 50 minutter. Efter at have nået en udfladning, skråt stigende til passet, tog vi til venstre og gik ud til passets brede sadel. I vest åbnede en udsigt over Manaragi-flodens dal, og i det fjerne var tinder synlige i luftdisen. Blandt dem fandt vi Naroda, Karpinsky, Yanchenko, som markerede vores videre vej. Et notat af turister fra St. Petersburg Club of Tourist Geographers (ledet af M. S. Ananiev) dateret 12. august 1998 blev fundet på passet. Og over højderyggen ragede Manaraga. Hendes tårne så grandiose ud herfra. Efter at have hvilet os lidt og forladt vores rygsække, gik vi lidt tilbage for at bestige højdedraget et mere bekvemt sted. Kammen er en blokering af sten, langs hvilken det er ret nemt at nå Manaragas skråning. Selve skråningen er en temmelig ubehagelig forhindring - stejl (op til 60 grader i nogle områder), fyldt med store snavs, på størrelse med en bil og mere. Det er ikke praktisk at bevæge sig langs det, men vi overvandt alle denne stigning på en time. Den første del af opstigningen endte på Manaragi-ryggen, og der var klippefremspring forude. Vi fandt hurtigt en vej blandt dem – det er noget i retning af en sti, der fører lidt rundt om de farlige klippeområder langs hylderne og fører til toppen. To steder i det stenede område skal man trække sig lidt op.
Toppen af tårnet er lille, det mest bemærkelsesværdige på det er et imponerende stativ, med et flag, der flopper på det. Efter at have holdt os på toppen i en halv time, begyndte vi nedstigningen ad opstigningsstien. Himlen begyndte at blive dækket af en let dis, og alle farverne fik rige toner. Da vi var kommet ned til passet, beregnede vi, at vi brugte lidt mere end 3 timer på Manaraga. Flere små bjergkrystal druser blev fundet nær passet.
Fra passet, langs en svag græsskråning, nåede vi de første krat i en overgang. Nedkørslen er kun temmelig stejl den første gang, derefter sker der en gradvis udfladning, tidsmæssigt sammenfaldende med overgangen til nedkørslens engafsnit. Her tog vi til højre for at overvinde en lille sideudløber for at komme til åen, som vi så nedenfor. Længeventet frokost på bredden af åen.
Startende fra frokoststedet, hvor vi hurtigt overvandt skovene, dykkede vi næsten øjeblikkeligt ind i skovjunglen. Der var ingen sti her, og vi måtte vade gennem forviklingerne af lokale krat. Og det overgår måske endda de mareridtsagtige krat i Vozh Trap. Da vi hele tiden bevægede os ned til Manarage-floden, brugte vi mere end to krydsninger for at overvinde skoven. Til sidst stødte vi på spor af en sti, eller rettere sagt, spor af, at nogen gik her. Så blev disse fodspor til en sti, der førte os til en torpedosti, der fører langs Manaragi-dalen. En lille bunke rustent jern ligger rundt omkring ved forgreningspunktet (noget som en tank og noget andet). Der dukkede et par dovne myg op, hvorfra vi smurte os med alskens salver. Og det hjalp...
Vi gik yderligere to kryds op ad Manaraga-dalen. Sandt nok havde vi ikke særlig travlt med at lede efter et sted at parkere. Et sted til venstre åbnede sig en ret anstændig størrelse, gennemtrængende blå sø. Fotografen sad fast på dette sted i mere end en halv time og optog Manaraga på denne baggrund.
Nu så vi, at de skældte ud og sparkede ham forgæves – billederne blev ret gode. Til næste krydsning krydsede vi en lav sideudløber, der blokerede en flad og bred dal. Efter denne udløber til højre så vi en lille bjælke, der gemte sig for turisterne lidt væk fra stien. Hans navn er "Deer" bjælke. Efter at have slået os ned i det, tændte vi ovnen og følte, at disse steder ikke er så ugæstfrie. Bjælken har et tag gennemboret flere steder, og indenfor fandt vi fingre og druser af bjergkrystal spredt ud over køjerne, afvist af nogen. På trods af dette er bjælken ganske velegnet til overnatninger.
Om aftenen mødte vi en lille gruppe fra Sankt Petersborg, men ikke den vi mødte på toppen. Dens leder viste sig at være en vis Sorokin, hvis internetside dedikeret til kampagnen i det subpolære Ural, vi fandt før vores rejse. Overraskende nok er verden meget lille. Vi undersøgte de kort, som Leningraderne besad, og lærte en masse nyttige ting af dem.
14. august, dag ni...
Da der var bjælker ved hånden, besluttede vi at tørre os, solbade i den kølige nordlige sol. Vejret er det mest gunstige, og dagen er blevet en fremragende krydderi for vores taiga-liv. Massen af svampe og bær omkring diversificerede vores menu. Alle hvilede og sov. Derudover huskede de - alle er jo på ferie, og det skal vi bruge.
15. august, tiende dag ...
Vi forlod bjælken klokken halv ti. Vejret er det mest gunstige, solrigt, og selv en ret kraftig vind hjælper med at gå.
Gennem et vadested overvinder vi Oleniy-strømmen. Vadestedet er enkelt, dybden er ikke mere end 40-50 cm, og strømmen er rolig. Bag åen fører stien gennem en ret sjælden skov. Af og til findes små og meget maleriske søer ved siden af stien, som gør landskabet endnu mere attraktivt. Disse søer holder vores fotograf bag hele tiden.
Manaragi-flodens dal er bred og flad. Under os er tilsyneladende permafrost, det er netop sådan en idé, som søer, sumpe og krogede træer antyder. I tre overgange nåede vi pilen til Manaragas to kilder. En af dem besatte dalen, som er en fortsættelse af Manaraga-dalen, og den anden biflod til venstre flød ind i den. I dens øvre rækker er der Naroda Peak, herfra er der en sti til den smukke Yanchenko Peak. Vi spiste frokost i en stor lysning, ikke langt fra pilen. Der var endda brænde opbevaret omhyggeligt af nogen, og der var spor af en nyligt forladt brand, hvilket var vigtigt, fordi vi allerede havde passeret grænsen til skoven.
Umiddelbart efter frokost ventede et vadested på tværs af bifloden nævnt ovenfor på os. Vadestedet er ikke særlig tungt, men på trods af dette er strømmen ganske anstændig. Biflodens dybde er 50-60 cm, og bredden er 15 m. Efter bifloden, efter at have fundet vej gennem de tætte krat af en slags busk, besteg vi en lille bakke, tæt bevokset med blåbær og nogle andre bær , som vi bestemt ikke har i Tatarstan. På bakken fandt vi en sti, der førte i den retning, vi havde brug for. Hun gik hen over en stor eng, der hævede sig over floden, hvorfra en dejlig udsigt over Manaraga-dalen åbnede sig. Stien gik til floden og gennem passagen til højre åbnede en gren af dens dal sig, som blev lukket af Uralbjergets højeste top indhyllet i en sky - Mount Poznurr, eller mennesker.
Vi har allerede set faldet af vores pas i højdedraget foran os. En kraftig moræneskakt førte dertil, halvt bevokset med græs, halvt dekoreret med talusfremspring. Vi klatrede op på denne skakt for to krydsninger, hvor vi forlod højt fra Manaragas hovedkanal. Gruppen delte sig op i to afdelinger, der marcherede langs parallelle ruter, og den ene afdeling kunne rette op på den andens handlinger, da dens rute var meget bedre synlig langvejs fra. Snart klatrede vi til de første søer, hvilket fuldstændig fascinerede fotografen. Han insisterede på, at der skulle tages tid til at fotografere disse høje bjergsøer. Resultatet af dette stop var en række fotografier.
Den øverste del af moræneskakten gik ind i bunden af et kæmpe cirkus. Lige foran os faldt karaens kraftige klipper ned som en mur. Fra oven skulle disse klipper være endt på folkenes topplateau. Til højre rejste klipperne sig og lignede en slags top, der hæver sig over en ekstraordinær smaragdsø. Til venstre gik klipperne forbi en klippe til en græsklædt bakkeryg, hvor Kar-Kar-passet skilte sig ud med et lille fald. Under start til passet lå en aflang mælkegrønlig sø i læ. Fra den begyndte vi først at klatre langs den midterste kurumnik, derefter langs et stort stenbrud. Det er ikke praktisk at tage med en rygsæk, men snart bliver stenbruddet erstattet af en ret stejl (40-50 grader) græsklædt skråning, hvorpå der er en sti. Det er en lille slange, og nogle gange frontalt stiger den op til passet, lige før sadlen, og tager den til venstre og fører til højdedraget.
Ryggen er ret bred og fyldt med store sten. Fra passet åbner smuk udsigt til cirkuset, som vi klatrede fra - mindst fem søer er spredt rundt om det, hvis mælkegrønne, turkise, mørke smaragdfarver får vores fotograf til at genindlæse filmen for femte gang i sine to ZENIT-kameraer for femte gang. I syd skiller keglen af Yanchenko Peak sig ud over højderyggen. Mod nord, under vores fødder, er ståloverfladen af en stor sø med en ø i midten. Til denne sø brækker plateauet Narody af med stejle klipper, og det bliver tydeligt, hvorfor passet hedder Kar-Kar. Det forbinder to kraftfulde biler, selvom Ildar Zamaletdinov fremlagde sin egen version, ifølge hvilken navnet kommer fra tataren, og derfor generelt turkisk, ordet "kar", som betyder "sne". Samtidig pegede han på snemarkerne spredt rundt omkring, men han blev ikke støttet.
Efter at have overvejet en mulig måde at stige op til Naroda-plateauet fra passet til i morgen, begyndte vi nedstigningen. Den passerer over klippeafsatser, der dukker op over en stor bakke og krydser til venstre for at omgå søen nedenfor. Denne strækning efterfølges af en nedkørsel langs skråningen til søen, som ender på en græsklædt bred. Nedstigningen tog 20 minutter, og vi gik forbi søen til højre side af dalen og krydsede skråt et smukt cirkus. Ved åen, der flyder ud af søen, som er en af kilderne til Balaban-Yu, stopper vi for natten under dække af skrald. Aftenen giver os en smuk solnedgang, der som en ild blussede op på al den for os tilgængelige himmel. Dagens sidste indtryk var en skøn middag af hirse med bacon, det vil sige med knitring, stegt på komfur. Vi er glade for kødædende vores tatarer, som sammen med resten knækker svampe og spæk, som der er mange vittigheder om i lejren. Appetit giver håb om en vellykket gennemførelse af ruten.
Det er planlagt at bestige Naroda om morgenen. Opstigningen starter lige fra lejren langs skråningen. En halv time, og vi kigger allerede på gårsdagens sø fra den anden side. I sænkningen af Kar-Kar-passet dukker først en smuk kegleformet top op, så dukker Manaraga op, herfra ser den ensom ud, som en krydser, der pløjer taiga-rummene.
Snart kommer vi til et kæmpe plateau, for enden af hvilket et kæmpe telt af Folket rejser sig. En sti fører til den langs stenudlæggere. Vi nærmer os den modsatte skråning af plateauet, som ender med endnu en bil til endnu en grøn sø. Overfor os ligger hovedparten af Karpinsky-toppen med stejle skråninger og en svag top, der kun stiger lidt over en lang, jævn højderyg. Længere hen ad plateauet kommer vi til en mulig nedstigning til Lake Long, eller Blue (på andre kort). Denne sø ligger i den øvre del af Karpin-Shor-floden, som fører sine farvande mod øst. Vi forlader vores rygsække og fortsætter med at klatre let.
Først tager vi plateauet til højre, og overvinder derefter en lille fold i murbrokkerne, fortsætter vi en afslappet opstigning til Naroda-sadlen. På vejen er der karakteristiske sektioner af hvide blokke, som langvejs fra gør Naroda som pudret med sne. To en halv time senere står vi ved sadlen mellem de to toppe. Herfra kan du se et uforglemmeligt panorama over Uralbjergene. Et stort trækors rejser sig over sadlen, med inskriptionen "Gem og gem", installeret her, at dømme efter inskriptionerne, i 1998. Efter at have fotograferet det og nået at bruge tre film på opstigningen, sagde fotografen, at det var muligt at komme højere op.
I toppen af flere runder, ikke medregnet dyngerne diverse affald. I en af dem blev der fundet en seddel fra en klatrer fra Novouralsk (Sverdlovsk 44) dateret 10. august 1998, på bagsiden af hvilken 9 "bare forbipasserende" fra Ukhta også skrev under. Der er flere tabletter, hvorpå udtalelser fra tidligere klatrere. I stativet, som står ovenpå, blev der fundet endnu en seddel, skrevet på ansøgningsskemaet for salg af billetter - en gruppe turister fra Sankt Petersborg på 20 personer var på Naroda den 9. august 1998. Lederens navn er ikke angivet. Vi blev på toppen i en halv time og beundrede landskabet i alle retninger, og alle de vigtigste tinder er synlige fra Naroda, selv den fjerne sabel dukkede op på himlen lyserødt fra disen. De gik direkte ned til plateauet uden at gå til sadlen. Nedstigningen tog omkring halvanden time.
Med rygsække inspicerer vi Den Blå Sø fra oven. Eller rettere sagt to søer. Den ene er stor og lang, har en rigtig blågrønlig farvetone, men den anden er grøn. Vi begynder nedstigningen langs højderyggen, der fører fra Narody-plateauet til at passere nr. 23. Nedstigningen langs bjergryggen, først dækket af græs, og derefter med selv små klippeområder, er vanskelig. Følelser er ikke de mest behagelige, da benene allerede er trætte, men alle går hellere ned uden frokost.
Derefter trak gruppen op for at passere nr. 23, da de skriver om det på kortene. Fra siden af Karpin-Shor kan det kaldes et pas med en strækning, men ligner simpelthen et hul i væggen. Nedstigningen er dog meget mere alvorlig. Et lille klippeområde og en stejl klippeskråning. Omkring udgangene af klipper, og til venstre i kørselsretningen, går et klippebjerg af højderyggen stejlt op i himlen. Ved passet filmede vi en seddel dateret den 24. juli 1998 af en kvindegruppe på fire og "Mukhtars hund" fra Syktyvkar. Lederens navn er fuldstændig ulæseligt, måske T. Ploshova. Nedstigningen tog en time. Det mest ubehagelige stykke i begyndelsen af nedkørslen - her tog vi lidt til højre, mens vi klamrede os til klipperne. Under fødderne ligger en tidligere set grøn sø. Til højre for passet fører en højderyg, skarp som en klinge, til massivet af Karpinsky Peak. Da vi var kommet ned, gik vi ned til den næste sø, som bærer det lokale navn Eight (fra oven ligner den denne figur). Faktisk er dette Lake Upper Balaban-Ty, selvom der er en anden sø over den, som vi gik forbi. Efter at have stoppet for natten til højre for søen, fra siden af morgendagens top - Karpinsky, efter en hurtig middag kombineret med frokost, faldt alle i søvn meget tidligere end normalt, udmattede af den sidste dag.
17. august, dag tolv...
En storm opstod i løbet af natten. Selv i går eftermiddags dækkede et tyndt slør af dis himlen, som om aftenen blev til et lag af skyer og lukkede sig over os i løbet af natten. Om morgenen forsøger vilde vindstød at rive polyethylenet af over vores plaster med et telt. Sigtbarheden falder til 40-50 meter. Den mest ubehagelige følelse er, at på trods af vinden triller tætte tågeskyer ind, og der er ikke noget gennembrud i dårligt vejr. Hele dagen så vi ikke vores højdepunkt, og med stiltiende samtykke fra alle medlemmer af gruppen arrangerede vi en dagstur. Det blev overskygget af besværet med at forstærke teltet under det voldsomme regnskyl, som fuldendte billedet. Regnen begyndte om morgenen og piskede til om aftenen uden at svækkes. Hele dalen blev øjeblikkeligt til en våd svamp, men det var umuligt at bekæmpe den. Vi byggede en lav væg, som på en eller anden måde beskyttede teltet mod vindstød, og overgav os til en urolig søvn og forsøgte ikke at stikke næsen ud af læ unødigt.
18. august, den trettende dag ...
Efter at have stået op om morgenen stod det klart, at vejret ikke havde ændret sig. Regnregnen ændrede sig til en støvregn, der pludselig kommer, og tågen ser ud til at være tiltaget. Men da der af forskellige årsager var kort tid til at vandre, blev det besluttet at begynde at bestige Karpinsky under alle forhold med et hemmeligt håb om bedre vejr.
Vi begyndte at bestige højderyggen nærmest Vosmerka-søen. Denne højderyg er en mellemstor bakke, bestående af sten, for det meste dækket af lav. Sidstnævnte omstændighed er den største vanskelighed for os - i regnen holder laven, når den er våd, slet ikke.
Med synden i halvdelen fortsætter vi opstigningen. Kammen går et sted ind i tågen, og man skal næsten ved berøring - til det nærmeste vartegn, en stor sten, så til den næste. Til venstre, i tågen, er nabokammen næsten ikke synlig, hvilket forekommer os vanskeligere, da klippefremspringene ser for imponerende ud. Til højre ses intet, da vi gemte os under vores højderyg under opstigningen. Hvis dette ikke gøres, blæser hektiske vindstød bogstaveligt talt en person væk fra deres sted. Vi klatrer op ad skråningen og bemærker selv en konstant stigning i skråningens stejlhed. Snart viser det sig, at vi kom til glatte og ubehagelige klippefremspring, som vi omgår til venstre og ender lige på pladsen. Skræntens stejlhed på pladsen når nogle steder op på 60-65 grader, og da enden af skråningen ikke er synlig i tågen, besluttede vi næsten at vende tilbage. Men snart, og efter tre timers generel opstigning, befinder gruppen sig pludselig på et plateau, som er lavet af kurumnik, men med hensyn til overfladens jævnhed kan den konkurrere med de bedste fodboldbaner.
Tilfældigt i tågen går vi til venstre og nærmer os højden, hvorpå vi ser en obelisk. I dette øjeblik, allerede under helt vilde vindstød, begynder gryn at vælte ud af tågen. Hun slår i ansigtet, så alle skynder sig at søge dækning under skråningen og nægter selv at lade sig fotografere. På toppen er der en obelisk til Karpinsky med en beskeden inskription, der angiver højden af toppen - 1803,4 meter. I obeliskens skranke fandt vi en gennemblødt seddel fra Shelukhanov-gruppens "familie" dateret 4. august 1998 - turister fra Novouralsk. Den er pakket ind i cellofan og næsten uanstændig, så vores fotograf donerer en filmetui til at gemme vores seddel i. Vi forsøger at gå lidt mod nord, på jagt efter den anden top, eller rettere den anden obelisk, men der er et kontinuerligt fald. Så obelisken er mod syd, og vi famler mod syd. Om en halv time kommer vi ud til den anden obelisk. I den uigennemtrængelige tåge, efter at have fundet et sted for nedstigning, dukker vi op i en klippefyldt scree couloir. Det er svært at gå, skuret bevæger sig. En gang brød en stor sten, som Renat Kadyrov besluttede sig for at læne sig op på, i to dele, så han knap havde tid til at hoppe. Heldigvis gik stenen ikke ned, og Renat kom til fornuft og fortsatte. Nedenfor er couloir tilstoppet med sne, som dog kan omgås. Endnu lavere under åen er et vandfald. Om to en halv time befinder vi os ved foden af skrænten. Hele opstigningen tog lidt over seks timer.
Polyethylen, som var fastgjort på et af vores telte, blev blæst væk af vinden i ukendt retning. Ikke særlig sørgende over dette tab, da det ikke længere kan forgifte vores humør, forbereder vi ifølge traditionen middag på en primus-komfur. Om halvanden time befinder vi os, hvis ikke i midten af flokken rensdyr, så næsten i spidsen for det. Hjorte er ikke sky, selvom de ikke lader dem tæt på sig. Vi forsøger at tage billeder, men ikke så godt, som vi gerne ville. Efter at have spist frokost beslutter vi os for at veje anker, selvom gebyrerne er lavet i lang tid. Men vi kan ikke vente med at finde bjælken, som burde være her et sted.
Han er virkelig tæt på. Ikke mere end en times gåtur bragte os til hoveddalen af Balaban-Yu, hvor de tre kilder til denne flod smelter sammen. På højre bred, under sammenløbet, nær floden, var der en bjælke, som blev vores tilflugtssted. Det viste sig, at niveauet af Balaban-Yu var steget så meget, at der var vand omkring bjælken, og for at komme dertil, måtte vi hoppe over sten. To lokale minearbejdere og fire turister fra Sverdlovsk har allerede søgt tilflugt under taget. Fra dem fik vi nye oplysninger om området, og det mest interessante var, at der på skråningen modsat bjælken ligger en uranmine.
Om aftenen nærmede sig yderligere fem moskovitter - vandmænd, naturligvis våde fra top til tå, som var på vej mod Kosya, og som vi forsynede med vores oplysninger.
19. august, dag fjorten...
Morgenen mødtes med et overskyet slør, hvorigennem solens kolde skive på en eller anden måde kiggede igennem. Nyder varmen fra brændeovnen og udnytter muligheden for at tørre vådt tilbehør, vi leger os om tid, inden vi går ud. Vandstanden i floden i løbet af natten faldt så meget, at vi var henrykte. Alle ville være blevet ved med at sole sig i varmen, hvis ikke lederen var begyndt at råbe.
Planerne for denne dag på vandreturen er at nå "Zhelannaya"-basen, som ligger ved bredden af Bolshoye Balaban-Ty-søen (vi kan ikke stå inde, men desværre kender vi ikke den sande betydning af søens navn, vi hælder det på denne måde). Atten kilometer til det, som markerer begyndelsen af den omvendte bevægelse - til udgangen.
Vi går langs venstre bred af Balaban-Yu, lige langs de lave birkebuske og græsstrøelse. Som vi blev informeret om, passerer stien og endda terrænsporet langs venstre bred, og vi krydser modvilligt til den anden side. Vanddybden i floden er op til 70 cm, bredden er 20 meter. Strømmen er stærk, men i forhold til i går allerede acceptabel, og dybden kan være endnu mindre. Efter at være kommet ud på den modsatte bred stiger vi op til højden, langs hvilken der faktisk er en terrængående bane. Med en vis højtidelig følelse passerer vi uranminens losseplads, der lurer i venstre side af dalen. Ikke langt væk ligger skelettet af en forladt "Ural", endda sænk nogle stykker jern. Man mærker civilisationens tilgang.
Balaban-Yu-flodens dal er meget bred, flad og stiger symmetrisk til højdedragene på begge sider. Det er nemt at navigere i det - det er synligt mange kilometer frem. Bag os kan hverken Folket eller Karpinsky ses - i toppen af toppene er de som sædvanlig skjult.
Vi går hurtigt, og gennem overgangen kommer vi til et bredt klippefyldt rum, langs hvilket floden løber. Sporene fører åbenbart til den modsatte bred, og vi krydser tilbage og sværger for os selv over det unødvendige tidligere vadested. Her er næsten intet vadested, da åen breder sig over et stort område. Vandstanden er ikke mere end 30 cm, og vi krydser hurtigt floden.
På højre bred blev der igen ikke fundet noget bemærkelsesværdigt - alt er det samme som på venstre. Ud over det store problem - banen, ser det ud til, er ved at blive renoveret med terrængående køretøjer, og det er blevet til et snavset rod. Vi går langs vejen og prøver at omgå krattene af birk og nogle andre buske, der ligger spredt langs dalen.
To krydsninger fører os til bredden af den lille Balaban-Ty-sø. Søen er dog ret stor. Over det til højre i banen rejser sig massivet af bjerget Staruha-Iz, eller, når vi taler på vores sprog, simpelthen den gamle kvinde. Yderligere udvider dalen sig og tager en biflod i sig selv til højre. På bredden af søen genoplives tundraen af Mansi-teltet, hvorfra en gammel kvinde kommer frem. Der er ingen andre, alle de andre med hjorteflokke. For os er denne gamle kvinde med sin kammerat, som bor under Old Woman-Iz-bjerget, blevet personificeringen af tundraen. Efter kommunikation, fotos og bekendtskab med det primitive liv går vi videre. Under sporet er ufatteligt brudt, og vi, forbandende civilisation, er snavsede op til ørerne, krydser næsten tre mere, indtil vi befinder os på bredden af Big Balaban-ty. Søen er meget stor og sikkert smuk, men for at være ærlig, så er vi ikke til det. Og den overskyede himmel, som ikke tillader fotografen at udvikle sin stormfulde aktivitet, pynter ikke rigtigt på landskabet. Som vi senere fik at vide, er der få fisk i søen, men den er højere oppe. Søen overvåges konstant af hydrogeologer fra Vorkuta, som vi mødte senere. De fortalte os også, at vandet i den blev værre - mere snavset end før.
Vi kommer forbi placers af kvartssand, og steder, hvor de gjorde noget med det. Herfra, fra bakken, åbner Zhelannaya-basen, bestående af et par dusin kaserner opstillet i tre rækker. Det ser ud til, at halvdelen af dem er tomme.
Flere personer arbejder dog stadig her, herunder geologer fra Vorkuta. Det er hårdt med brænde her – en slags barakker er ved at blive skilt ad til brænde. Engang var livet i fuld gang her - der var endda en "bar", hvis skilte stadig er bevaret over den faldefærdige bygning. Skråningerne af Mount Barkova over landsbyen er fyldte og fyldt med hvide kvartsdumper. Flere miner går ned ad bakke, men intet fungerende maskineri er synligt. En mine var berømt for sin bjergkrystal, og vi så nogle af dens fine eksempler. Nu glimter udvindingen af kvarts knap nok.
Den lokale befolkning ser ud til at leve fra tømmermænd til tømmermænd og er på konstant jagt efter alkohol - de forsøgte endda at promovere os lidt, men vores lagre bestod kun af N/C. Vorkuta-geologer, der ser ud til at arbejde utrætteligt, er blevet det modsatte af de lokale. Under alle omstændigheder observerede vi, hvordan de behandlede nogle prøver om aftenen, efter at de vendte tilbage til landsbyen omkring kl. 20.00 og gik på arbejde tidligt om morgenen.
Om aftenen blev vi ledsaget af fire vandmænd, som stoppede ved siden af os. De var fra Ivanovo og Kostroma.
20. august, dag femten...
Vi planlagde denne dag at krydse Balaban-Yu floddalen. En tidlig opgang, en hurtig morgenmad, og vi er tilbage på bjergstien, hvorfra vores rute startede. Men nu er der 123 km til starten af motorvejen, (ifølge lokale beboere). Enden af motorvejen, som vi nåede om morgenen, er i god stand - den er ikke så knækket som terrænbanen over Zhelannaya. At gå om morgenen er let, især da rygsækkene er blevet lettere til det yderste.
Balaban-Yu-dalen på dette sted er blokeret af en gammel morænekam. Ud over Den Store Sø langs vejen er der en halv snes små søer spredt til venstre og højre for vejen og lurer i morænevoldens folder. Efter at være klatret til toppen af sidstnævnte begynder vi nedstigningen til en bred rummelig dal, som strækker sig mellem to højdedrag - til venstre er Maldy-Nyrd, til højre er Wolverine-ryggen. Dalen kan ses i mange kilometer, op til sænkningen af højderyggene til Kozhim-floden. Går vi ned, ser vi på skråningen til højre en gren af vejen, der fører til Pelingichi-dalen. Denne dal er adskilt fra Balaban-Yu af en smuk klippepyramide med top 1248, som skiller sig ud på dette sted med sine kraftige forkastninger på baggrund af det glatte relief af de omkringliggende bjerge.
Yderligere fører stien hele tiden ned ad bakke, og snart dukker et langt lige stykke op, endda udstyret med kilometerstolper. Sandt nok er det ikke særlig klart, hvad kilometertallet er knyttet til, men det betyder højst sandsynligt afstanden fra landsbyen Kozhim Rudny. På bredden af Balaban-Yu vælger vi et sted til frokost og forkæler os med afslappet frådseri.
Anden del af dagen går vi også ad motorvejen. På 95 km af området støder vi på en bosættelse af guldgravere, som blev organiseret af Tumanov i 80'erne. Til ære for denne landsby var der endda et program på centralt tv, og nu har vi selv haft chancen for at se det. Et par halvfulde mænd, en halv snes hunde, flere huse i god stand. Og yderligere 20 eller 30 enheder forladt udstyr - døde terrængående køretøjer, traktorer.
Vi går et par kilometer mere og beslutter os for at stå op for natten, da vi endnu ikke ved, om der snart kommer vand. Alle er trætte af motorvejen, og jeg vil gerne spise ...
21. august, den sekstende dag ...
Efter at have vendt lejren, strækker gruppen sig lidt ud, går ud i nordlig retning. Kort efter dette begynder kanalen, der har passeret over Balaban-Yu-floden, at tage til venstre ind i skov-tundra-zonen på Maldy-Nyrd-ryggen. Sjældne lavtvoksende lærk dyrket på permafrost, endeløse områder bevokset med mos eller lav, lave buske af blåbær og birkes. Kammenes kedelige skråninger, nogle steder dekoreret med dødt skrald - dette monotone billede, der strakte sig over flere kilometer, er værdigt at blive beskrevet af dygtigere forfattere.
Efter en halv snes kilometer blev skoven større, skråningerne til højre nærmede sig. Der er en ruineret bebyggelse i området på 76 km. Et lille skilt meddeler, at dette er "TsGRP". En kort refleksion giver os mulighed for at antage, at Det Centrale Efterforskningsparti var stationeret her, men nu er der kun minder og et skilt tilbage om dette. Et hus er på en eller anden måde bevaret - eller rettere sagt, der er tag, men alt andet er det ikke. Kilometerpæle fortsætter med at mødes. Nogle steder afgår vinterveje fra vejen, som normalt forbinder nær krydsninger eller blot går over i hovedvejen. Vi anbefaler at følge hovedvejen for at undgå at blive våd fra top til tå.
Bag TsGRP strømmer Kozhim-floden, som kanalen nærmer sig, indrammet af klippeklipper på højre bred, som ser meget maleriske ud. Der er endda en sektion, hvor floden flyder i en slags canyon, der baner sig vej gennem klipperne. Her laver hun et skarpt sving til venstre, mod vest. Her, ikke langt (ca. 74 km), er en gren fra motorvejen, der fører til Limbeko-Yu-dalen. Og efter et par kilometer kommer vi til mundingen af Limbeko-Yu floden. Ved pilens sted er der udmærkede overnatningssteder, men vi beslutter os for at krydse Limbeko i dag. Efter at have beundret lidt af det smukkeste landskab, som to floder gav os - den majestætiske Kozhim og den rastløse Limbeko, gik vi langs kanalen for at lede efter et vadested.
En halv kilometer fra pilen krydser vejen til den anden side, samme sted skal du vade floden. Vandstanden når til taljen, især dybt på højre bred, men strømmen er ret rolig, og vi krydser floden uden uheld. Det skal bemærkes, at vi vandrede i floden, når der ikke er for meget vand, men i regnfulde tider kan floden blive en alvorlig hindring.
Da vi fandt et sted at parkere, slog vi lejr. Lederen forsøger at fiske, andre spiser aftensmad, fotografen går med kameraet. Alle forstår, at ruten slutter, og alle er lidt kede af det.
22. august, dag sytten...
Umiddelbart fra floden fører stien os op, og på en time kan vi beundre to floders dale. Nede bagved snor Kozhim sig som et let bånd, og den brede dal Limbeko-Yu strækker sig lige under dine fødder.
Solskiven bryder knapt igennem skyernes slør, og foran os mødes et gråt mulm. Med opstigningen til skov-tundra-zonen på den østlige Saledy-højde mødes vi af en let regn. Landskaber, der allerede er kendt af os, strækker sig mange kilometer rundt - forkrøblede træer, vådt mosstrøelse, krat af underdimensionerede buske. Montonien i disse billeder forhindrer os ikke i at gå i et anstændigt tempo, på trods af kanalens tilstand, som på dette sted er brudt til grænsen. Vi vælger vejen fra kanten af kanalen og prøver at holde os til de krøllede buske.
Den anden halvdel af dagen adskiller sig ikke fra den første - kun regnen forstærkes nogle gange. Vejen stiger til en dyster dal, der fører til den aksiale del af den vestlige Saleda-række. Der er ikke noget krydsningssted som sådan - bare den flade bund af dalen begynder gradvist at aftage. Der er flere små søer i nærheden af vandskellet, der er parkeringspladser, selvom der er problemer med brænde. Dalens stejle skråninger fuldender det dystre billede, og vi vil hurtigt ned til foden af højderyggen. Ned ad stien fører den i brede sløjfer, der snart bliver dybere ind i skoven. Her skifter den retning og fører os næsten uden at sno sig mod vest.
Det sidste eventyr af dette lang dag blev en overgang over floden Bad Spruce. Floden, som vi fik at vide, hedder Bad, fordi den ikke fryser om vinteren. Og ordet "gran" betyder en å eller en flod. Ifølge vores oplysninger, opnået tidligere på Zhelannaya, fanges fisk næsten aldrig i Durnaya, selvom de er der. Overfarten var ikke så svær som på Limbeko. Vandstanden i Bad River er lavere, selvom strømmen er ret kraftig. Dybden når 70 cm, og bredden overstiger 50 meter.
Ikke langt fra motorvejen står vi op for natten, trætte efter lange dagmarcher. Om aftenen en festlig banket - dobbelte portioner middag og rester af spæk, som stadig kunne holde i flere dage. Forsyningschefen, som reddede hele ruten på os, gav ordre til at spise alt, hvad der var muligt, og det fik vi styr på.
23. august, dag atten...
Bad Spruce er en typisk taiga-flod. Vi drejede bivuakken og gik straks til vejen. Vejen gik gennem taigaen og steg gradvist til de lave højdedrag af Obe-Iz højderyggen. Der skete ikke noget nævneværdigt undervejs, bortset fra at vi klokken halv tolv mødte en URAL-bil på vej i den modsatte retning. Som det viste sig, var det en skiftevogn, der en gang om ugen kører et sted i bjergene, måske endda i Zhelannaya-området.
Vi fortsatte vores vej og krydsede snart den lille dal, hvorfra vi startede vores rejse mod Kosyu. Hun blev husket af, at man fra vejen på den ene skråning af dalen kan se vejens fortsættelse på dens anden skråning. Det ser ud til, at rydningen blev slået langs linjen, de supplerer hinanden så fejlfrit. Herfra var Kozhim som bekendt ikke mere end 28 km væk, og vi måtte sætte farten op. Da de mærkede udgangen, gik alle meget rask, mange skiftede endda deres sko til lettere sneakers, da vejen på disse steder tillod sådanne friheder.
To timer senere nåede vi Syvya og krydsede den for anden gang i denne kampagne. Fra Syvyu til Kozhim Rudny station foretog vi tre timelange overfarter, og tilbagelagde 18 km med en rekordhastighed for os. Og allerede på perronen blev vi mødt af en myg, der klyngede sig til ansigt, hals og hænder, som aldrig før i denne kampagne. Efter at have ventet på det første tog i retning af Pechora, sætter vi os på det og iagttager desværre bjergene fra vinduet, som gradvist bevæger sig væk og forsvinder i disen. Vores rute er slut.
Definition af ruteforhindringer
Rutens definerende forhindringer omfatter følgende: tinder af Manaraga, Naroda, Karpinsky, Studenchesky, Kar-Kar, nr. 23 passerer, Syvyu-floden (ford to gange), Indysey, Nidysey, Kapkan-Vozh (vad fem gange) , Manaraga, Balaban-Yu , Limbeko-Yu, Bad Spruce. Og det er også nødvendigt at stoppe ved omkring 36 km af en sektion af sumpe langs Obe-Iz-ryggen, taiga-sektioner uden stier på samme sted og ved floderne Kosyu (mere end 28 km) og Kapkan-Vozh (15 km) .
Mount Manaraga, 1662 m, står helt fra hinanden. Den traditionelle (klassiske) version af at bestige den fra Studenchesky-passet. De klatrer i passet langs en græsskråning, som så erstattes af et lille bakkeareal. Kategoriseringen af passet er ukendt, men højst sandsynligt ikke mere end n/a. Fra passet, langs toppen af højderyggen, som er et stenbrud, nærmer de sig foden af Manaraga, hvorfra det tager omkring en time at klatre op til kanten af toppen langs en stor og mellemstor meget stejl bakke. Langs højderyggen går de under klipperne, som delvist passeres, og delvist forbigås langs klippehylderne med en opstigning til toppen. Det stenede afsnit vil også tage omkring en time, selvom det kan være mindre. Nogle af Manaragas tænder er så uindtagelige, at de kræver meget seriøs træning og udstyr. Generelt er stigningen tæt på kategori 1B.
Peak of the People, eller Poznurr, det højeste punkt på Narodo-Itinsky højderyggen 1895 m. Det dominerer alle toppene i Uralbjergene. På nordsiden er det ret tilgængeligt, hvis du bestiger toppen af det store plateau fra siden af søen med øen ved den fjerne kilde til Balaban-Yu eller fra siden af søerne Vosmerka eller Goluboe. Opstigningerne er græsklædte overalt, bortset fra rørføringen fra siden af Den Blå Sø. Længere hen ad tundraplateauet kommer de til stenplaceringer, der gradvist fører til en sadel mellem to toppe. Den venstre (østlige) er meget højere, og den højre er kun en forhøjning over højderyggen, der går ned. Fra sadlen, hvorpå krydset nu er installeret, yderligere femten eller tyve minutters klatring til toppen. De sydlige og østlige skråninger er stejle klipper, der går ned i klipper.
Peak Karpinsky, 1803,4 m, den næsthøjeste i regionen. Dette er et massivt bjerg, strakt fra syd til nord af en kraftig højderyg, der rejser sig over de tilstødende bjergkæder, har en lille stigning i midten. Dette er toppen med basrelieffet af Karpinsky installeret på det (byen Karpinsk i Ural er opkaldt efter denne videnskabsmand). I denne højderyg er der også en sydtop, også næsten umærkelig, men på den er der samme basrelief. Vi klatrede fra siden af Vosmerka-søen langs højderyggen, der løb fra toppen langs mellem og stor bakke. Ovenfor ses glatte klippefremspring, som skal omgås langs den bevægelige bakke. Hvis du går til den "uheldige" højderyg, og de bevæger sig væk fra toppen mod vest, vil klippefremspringene være sværere, det vil være ubelejligt og endda farligt at omgå dem. Det er bedre at gå ned langs opstigningsstien uden at eksperimentere på nedstigningen langs de tilstødende ribben. Efter opstigningen er det bedre at lave en tur for at finde et sted for nedstigning senere, da den monotone "fodboldbane", som plateauet før topmødet ser ud, gør orienteringen meget vanskelig, i hvert fald i tåge. Det er muligt, at opstigningen til toppen fra nordsiden, først langs skråningen til højdedraget, og derfra lige langs højderyggen, er lettere. Vi så ham ikke. Stigningen fra vores side kan vurderes som 1B sværhedsgrad. Nedstigningen fra den sydlige top er kun mulig langs en enkelt lang couloir, og det er sværere. For enden af couloir er der et stort snefelt og et vandfald.
Kar-Kar passet er ikke særlig svært, hvis man orienterer sig rigtigt. Fra syd er det en ret stejl skråning, og skråningen er kun i begyndelsen af opstigningen. Mod nord, ned ad brede afsatser, der fører af en travers til venstre skråning af dalen over søen med øen. Indflyvningen til passet fra syd langs morænevoldene er noget besværlig, men passet er synligt i højdedraget, og det er ikke svært at navigere i godt vejr. Kategoriseringen af passet handler om n/a.
Pass nr. 23 fra nord er en ret stejl skråning med klippefremspring langs kanterne. Det er meget nemt at finde det - på den ene side stiger en skarp højderyg til Karpinskys sydspids, på den anden side massive klipper, der fører til Narody-plateauet. Det beskrevne pas er den dybe åbning mellem dem. I syd åbner den næsten med det samme til Den Blå Sø, der ligger her. Klippefremspring er ikke synlige fra syd, men klippefremspring er synlige. Kategoriseringen af passet er n/k-1A.
De floder, der skulle vades, er forskellige både i karakter og kompleksitet. Syvyu er ikke en farlig forhindring - strømmens hastighed er ikke særlig høj, dybden er 40 cm, og bredden er 30-35 m. Det er mærkbart sværere at overvinde Nidysei - strømmens hastighed er meget højere, men det faktum, at floden løber ret bredt over (op til 70 m) og bryder i to grene, gør det noget lettere at vade. Trap-Vozh i de nedre rækker bliver en alvorlig hindring. Et stort afløb af vand, dybe sektioner op til (70-90 cm), tvang os til at overvinde floden nedenfor med en mur. Det kan ikke siges, at uden sådan et antal vadesteder gennem Kapkan-Vozh, ville vi ikke have klaret os. Det var ganske muligt at krydse floden én gang og passere langs den ene bred, men vi ledte efter en mere bekvem vej, og vi skulle foretage 5 krydsninger fra bred til bred. Fra synspunktet om bekvemmeligheden ved at gå på de jomfruelige lande, der dækker Kapkan-Vozh-dalen, havde vi sandsynligvis ret i at krydse og endda gå langs floden knædybt i vandet.
Manaraga-floden er efter sammenløbet af dens kilder (hvorefter den flyder sydpå), en fuldstrømmende flod, men der er flere acceptable steder for krydsninger. Vi krydsede den ved pilen (eller rettere, en af dens kilder). Dybden er omkring 60 cm, bredden op til 10 m og en ret svag strøm. Balaban-Yu i de øvre rækker ligner beskrivelsen af Manaraga. Allerede i mellemløbet er det en meget alvorlig fuldstrømmende flod. Alle disse floder får fuld styrke i regnen - nogle gange bliver de umulige at krydse selv i de øvre løb.
Sandsynligvis den mest alvorlige vandforhindring er Limbeko-Yu. Flodens dybde når en meter, og bredden er omkring 50-70 m. Med et roligt flow (altså ikke i regntiden) er floden farbar, men den kan blive farlig i regnvejr. Dårlig gran, op til 70 cm dyb, op til 60 m bred, er ikke så fuldflydende som f.eks. Nydysey, men ret alvorlig.
Liste over de mest interessante genstande
Til de fleste interessante genstande Det er værd at nævne toppene, blandt hvilke Manaraga skiller sig ud både på kortet og i skønhed og usædvanlighed. Dens uforglemmelige former er bestemt unikke, selvom vi så "Lille Manaraga" fra Naroda i vest (som om en reduceret kopi af toppen).
Meget interessant, i det mindste for fotografering, er de mange søer, der findes i næsten hver dal. I Kosyu-floddalen er det mest Smukke steder er placeret ikke langt fra Alekrinskys brændte hytte, er der også parkeringspladser på stedet for branden og ved siden af. Andre steder på Kosyu lider under manglen på gode campingpladser, måske bortset fra et glimrende sted på Nidiseis høje venstre bred. De turister, vi mødte på vejen, sagde, at det var meget smukt ved Pivsyan-shor-strømmen, men vi var der desværre ikke.
På mere befolkede steder, såsom den øvre Balaban-Yu, kan man møde Mansi, med deres næsten primitive levevis. I nærheden af Zhelannaya-basen kan turister være interesserede i miner, hvor der udvindes kvartssand og bjergkrystal.
Generelt var hele det område, som vores rute gik langs, ikke forgæves tildelt Yugyd-Va National Park, og denne park er ikke forgæves den eneste europæiske park, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Skønheden i landskaber, det usædvanlige ved landskaber, bjerge og floder af sjælden skønhed, fortjener i sig selv at blive kaldt "de mest interessante genstande."
Yderligere information om turen
Vejr
Vejrforholdene i det subpolære Ural er karakteriseret ved nordlig strenghed. Det regner ofte her, hvilket kan gå samtidig med tåge, blæst eller sne. Snefald i højlandet er muligt i enhver måned af sommeren. Alle bjergfloder stiger kraftigt under længerevarende regn, og nogle floder, der let krydses i godt vejr, bliver nærmest ufremkommelige forhindringer. En af de mest enkle måder at håndtere dem venter på dårligt vejr, da med ophøret af regnen vender flodens regime hurtigt tilbage til det normale.
Det er værd at bemærke et så utvivlsomt træk ved det lokale vejr som en mulig forbedring af vejret, ophør af regn eller solens udseende om aftenen. Der er hyppige situationer, hvor vejret er dårligt om morgenen og hele dagen, og det bliver bedre om aftenen.
Grupper, der rejser om sommeren, kan have stor gavn af polaren Hvid Nat. Det forlænger dagslyset markant selv i august, for ikke at nævne juni og juli. For arbejdsdygtige grupper er der mulighed for at benytte aftentiden, samt natbestigninger.
Udstyr
Til vandreture i det subpolære Ural, ud over det sædvanlige udstyr, samt specialudstyr, som vælges afhængigt af de mål, gruppen har sat, kan følgende tips være nyttige.
På trods af den populære tro på, at det er ubehageligt at gå i støvler, skal det bemærkes, at støvler er den mest behagelige form for fodtøj til dette område. Desuden er ikke simple støvler ønskelige, men jagtende - høje over knæet støvler. Dette fjerner de fleste problemer - såsom at overvinde vadestederne (giver dig mulighed for at spare tid og varme på dem), de evigt våde fødder fra de omkringliggende sumpe. Derudover er støvler på stenede plader ganske acceptable sko og holder sig godt. Vi mødte to grupper, som var iført gummibukser fra den hazmat-dragt, de brugte på krydsene. Denne metode er god, men det tager ret lang tid at krydse.
For grupper, der planlægger at klatre, er det tilrådeligt at have et komfur med benzin- eller gasbrændere. I nogle dale, såsom Balaban-Yu, er grænsen til skovområdet langt fra vandskelområderne, og der er åbenlyse problemer med brænde. Derfor vil kunstigt brændstof være meget nyttigt.
Et myggenet - et myggenet - burde være den første nødvendighed. Det faktum, at vi ikke stødte på disse steders svøbe, myggen, siger kun, at det år efter år ikke er nødvendigt. Andre år ødelægger de stemningen gennem hele ruten. Normalt er juni-juli myggenes måned, og i august forsvinder myggene, og der opstår myg.
Uralernes enorme længde fra nord til syd skaber betydelige forskelle i bjergenes natur afhængigt af breddegraden, kompliceret af højdezoner. I strukturen af Uralernes højdezonalitet største områder indtager et bjerg-skovbælte, som er repræsenteret af nåleskove på bjerg-podzol og soddy-podzoljord. Disse skove er adskilt fra bjergtundraen, der dækker bjergtoppene af en stribe af lærke- og birklyseskove og individuelle pletter af subalpine enge.
Klimaet i Cis-Uralerne adskiller sig væsentligt fra klimaet i Trans-Uralerne. Mere nedbør falder i Cis-Uralerne, pga. luftmasser kommer hertil fra Atlanterhavet; somrene er varmere her. I Trans-Ural stiger det kontinentale klima: tørrere, mere intensiveret årlig amplitude temperaturer. Klimaet i Cis-Uralerne er meget mildere end Trans-Uralerne på grund af påvirkningen af luftmasser fra Atlanterhavet.
Forskellen i sættet af højdebælter i Polar og Sydural forklares af følgende årsager: højde over havets overflade og geografisk placering i et bestemt naturområde og videre klimazone. På trods af den høje højde er der i Polar Ural, på grund af det barske klima, meget færre højdezoner end i syd. Mængden af nedbør er især høj på den vestlige skråning af de subpolære Ural på grund af dens højde.
I hvilken del af Ural er højdezonaliteten tydeligst udtrykt? Den subpolære Ural - den højeste del af Ural - har en klart defineret højdezonalitet: fra nåleskove - ved foden, derefter bjergskov-tundra, tundra og skaldede bjerge - bjergørkener. I det sydlige Ural begynder højdezonaliteten ved foden med løvskove og skovstepper, derefter - bjergtaiga, enge og på toppen - bjergtundra. Her er det mest komplette sæt af højdebælter på grund af den sydlige position. I det nordlige Ural er højdezonalitet praktisk talt ikke udtrykt på grund af bjergenes lave højde.
Inden for Ural kan der skelnes mellem følgende naturlige regioner: Polar, Subpolar, Northern, Middle og Southern Ural, som adskiller sig fra hinanden i reliefstrukturens træk, klima og højdezonalitet. De polare og sydlige uraler adskiller sig ikke kun fra hinanden i deres nordlige og sydlige positioner, men også i klimatiske forhold, et sæt højdezoner, indre farvande og mineraler.
MEN - sydlige del Polar Ural; B - nordlige og centrale dele af det sydlige Ural. 1 - bælte af kolde skaldede ørkener; 2 - bjerg-tundra bælte; 3 - subalpint bælte: a - birkekrat i kombination med parkgranskove og enggladder; b - subalpine lærkeskove; i - subalpine park granskove i et kompleks med eng lysninger; d - subalpine egeskove i kombination med eng lysninger; 4 - bjerg-skovbælte: a - bjerglærkeskove af præskov-tundra-type; b - bjerggranskove af præskov-tundra-type; c - bjerggran-gran sydlige taiga skove; d - bjergfyr- og birkeskove afledt af dem; e - bjerg-bredbladet (eg, lilla, ahorn) skove; 5 - bælte af bjerg skov-steppe.
Ural - midt i højden Bjergland, strakte sig langs meridianen i 2000 km fra Karahavets kyster til Uralfloden. Med en stor længde fra nord til syd er bredden af Uralbjergene kun 40-60 km, og kun nogle få steder er mere end 100 km. På Urals territorium er der hovedsageligt to eller tre højderygge, langstrakte parallelt med hinanden i meridional retning. I nogle områder stiger deres antal til fire eller mere. For eksempel har det sydlige Ural en kompleks orografi mellem 55 og 54 ° N. sh., hvor der er mindst seks højdedrag. De subpolære Uraler er kendetegnet ved den samme orografiske kompleksitet, på hvis territorium det højeste punkt i et bjergrigt land, Mount Narodnaya (1894 m), er placeret.
Ural er et gammelt foldet bjergrigt land dannet i den øvre palæozoikum. Intens vulkanisme i perioden med den hercyniske foldning blev ledsaget af kraftig mineralisering. Dette er en af hovedårsagerne til Uralernes rigdom på metalmineraler. På nuværende tidspunkt er bjergene stærkt ødelagte og har nogle steder karakter af en peneplain. Den mest peneplanerede er Mellem-Ural, som i mange henseender allerede har mistet kendetegnene ved et bjergrigt land. Det er tilstrækkeligt at sige, at jernbanelinjen Perm - Jekaterinburg krydser bjergene i en højde af kun 410 m.
Med en lav absolut højde i Ural dominerer lavbjerg- og midtbjerglandskabsformer. Kammenes toppe er flade, ofte hvælvede, med mere eller mindre bløde omrids af skråningerne. I de polare og nordlige Ural, nær den øvre grænse af skoven og over den, er stenhave (kurums) udbredte, bestående af store fragmenter af klipper, der gradvist bevæger sig ned ad skråningen. Alpine landformer er sjældne og kun i de polære og subpolære Ural. Her er der moderne gletsjere af bil- og bildalstype. samlet areal moderne istid her er den ubetydelig - lidt mere end 25 km 2.
Mange steder i det bjergrige land er de gamle udjævningsflader velbevarede. Den klassiske region for deres udvikling er det nordlige Ural, hvor de blev studeret i detaljer af V. A. Varsanofyeva (1932). Senere blev en til syv gamle udjævningsflader opdaget i andre regioner i Ural. Deres tilstedeværelse vidner om den ujævne hævning af Uralbjergene i tiden.
På den vestlige skråning af Ural og i Cis-Ural får karst-landformer forbundet med opløsningen af palæozoiske kalksten, gips og salt landskabsmæssig betydning. Kungur Ice Cave er alment kendt, i dens store grotter er der op til 36 underjordiske søer. Uralflodernes dale er ledsaget af maleriske klipper (Vishera-sten, Chusovaya-kæmpere).
Fra nord til syd krydser det bjergrige land fem naturzoner i breddegrad, ifølge hvilke tundra, skov-tundra, taiga, skov-steppe og steppetyper af højdezonalitet successivt erstatter hinanden på dets territorium. Med hensyn til besat areal hører det første sted til skovbælterne - bjerg-taiga, og i sydvest - nåletræer-bredbladet. Det er interessant at understrege, at Ural ikke tjener som en orografisk grænse hverken for sibiriske nåletræer, som også findes i taigaen på den russiske slette, eller for bredbladede arter. Af de bredbladede arter øst for Ural er lind almindelig; hvad angår eg, elm og ahorn, hindres deres bevægelse mod øst af det skarpt kontinentale sibiriske klima. På grund af det faktum, at Uralerne ligger nord for Karpaterne og Kaukasus, er dens skovtoppe dækket af bjergtundra og ikke med alpine enge og græsplæner. Her udvikles golter (bjerg-tundra) og subgolts (skov-eng) bælter - nordøstlige analoger af de alpine og subalpine bælter i Kaukasus og bjergene. Centralasien. Strukturen af højdezonering i Ural viser sig ofte at være "afskåret" på grund af bjergenes lave højde.
Ural er den ældste mineregion i USSR. Dette er en slags spisekammer af forskellige mineraler - jern, kobber, nikkel, chromitter, polymetaller, kaliumsalte, aluminium råvarer, platin, olie, brun og kul.
Litteratur.
1. Milkov F.N. Naturlige zoner i USSR / F.N. Milkov. - M. : Tanke, 1977. - 296 s.
REGIONALE NATURANMELDELSER I RUSLAND
Kapitlerne i afsnittet "REGIONALE ANMELDELSER AF RUSSLANDS ART"
- Naturområder i Rusland
- Ural
- Jordbund, vegetation og dyreliv
Jordbund, vegetation og dyreliv
Mangfoldigheden af jord- og vegetationsdækket og -faunaen i Ural er forudbestemt af landets store meridionale udstrækning og de relativt lave højder af bjergene. Hovedmønsteret i fordelingen af jord og biokomponenter er breddegradszonalitet. I bjergene er det kompliceret højdezonalitet, og zonegrænserne forskydes mod syd. Som et resultat af barrierepåvirkningen fra bjergene i Cis-Ural passerer grænserne for naturlige zoner mod syd end i Trans-Uralerne, og der observeres visse forskelle i deres struktur.
Jordbunden ved foden minder om zonejorden på de tilstødende sletter. I nord er de tundra-gley lerjord og tundra podburs på stenet-rubber eludium og deluvium af grundfjeld. Disse jorder er velegnede til foden af bjergene på den vestlige skråning op til 65 ° N og på den østlige - kun op til polarcirklen. Mod syd er taigajord fordelt i en bred strimmel - gley-podzolisk, podzolisk Og sod-podzol i kombination med sumpe. I Cis-Uralerne syd for Perm afløses de af grå skov med pletter gradvist tiltagende mod syd podzoliserede, udvaskede chernozems Og typisk. I Trans-Uralerne på disse breddegrader dominerer udvaskede chernozems med områder eng-chernozem og små pletter af grå skovjord. I bassinet af Sakmara-floden i Cis-Urals, og i Trans-Urals syd for Uy-floden, dvs. 180 - 200 km mod nord overgår dominans i jorddækket til sydlige chernozems, skiftende i sydøst fra chernozems til sydlige solonetzic og mørk kastanje solonetzic jord.
Bjergjord af alle typer, der findes i Ural, har nogle fælles træk. De har en forkortet profil og er mættet med klastisk materiale. De mest almindelige og forskelligartede her er bjergskovsjord: podzol, brun-taiga, syre ikke-podzoliseret, grå skov Og sod-carbonat. I det sydlige Ural er der bjerg chernozems. I nord og øvre dele bjerge er almindelige bjergtundrajord Og bjerg podburs. Bjergenes jorddække er afbrudt af klippefremspring og nogle steder af klippepladser.
Uralernes vegetationsdækning er ret ensartet. Omkring 1600 arter af planter deltager i dens dannelse. Af disse er kun 5% endemiske (kachim Ural, Helms astragalus, nålebladet nellike, Krasheninnikovs trægræs, Litvinovs rang osv.). Uralernes fattigdom i endemiske arter forklares af dens midterste position på fastlandet, tilgængeligheden for bosættelse og blanding af forskellige floraer, der overvandt bjergene uden at danne isolerede områder. Så mange sibiriske træer nåletræer krydsede Ural, og vestlig grænse deres udbredelse går nu langs den russiske slette.
Tundraer er almindelige i det fjerne nord fra fodens sletter til bjergtoppe. Almindelig tundra på skråningerne er erstattet af bjerge. I nærheden af polarcirklen forvandles tundraen til et højdebælte, der optager bjergenes skråninger og tinder, og sparsomme skove nærmer sig deres fod, som allerede i den sydlige del af Polar Ural er erstattet af lukkede og rejser sig langs skråningerne af bjergene op til 200-300 m.
Skove er den mest almindelige vegetationstype. De strækker sig i en sammenhængende stribe langs bjergskråningerne i Ural fra den polære stejle til den sublatitudinale del af Sakmara-floden (syd for 52 ° N) og langs foden til Ufimsky-plateauet og Jekaterinburg-regionen. Uralskovene er forskellige i sammensætning: nåletræer, bredbladede, småbladede. Nåleskove af sibirisk gran og skovfyr dominerer. Sammensætningen af mørke nåleskove, der er mest karakteristiske for Cis-Urals og bjergenes vestlige skråninger, omfatter sibirisk gran og cedertræ. Den mest udbredte granskove. For de østlige skråninger af Ural er mere typiske fyrreskove. De tegner sig for omkring en tredjedel af alle nåleskove. Sukachevs lærk findes i de nordlige regioner, og langs de østlige skråninger af bjergene når den de sydlige regioner af Ural, men der er praktisk talt ingen rene lærkeskove i Ural.
I den sydlige del af taigaen i Cis-Urals (syd for 58 ° N) forekommer en blanding af bredbladede arter i sammensætningen af nåleskove: lind, norsk ahorn, elm og elm. Mod syd øges deres rolle, men de kommer ofte ikke ind i trælaget, forbliver i underskovslaget, og danner kun lejlighedsvis det andet lag af skovbevoksningen. ægte nåletræ-bredbladet Og løvskove kun fordelt på de vestlige skråninger af bjergene i det sydlige Ural, og de indtager ikke bunden af mellembjergbassiner med deres temperaturinversioner. Meget kendt lind skove i Bashkiria. Her er almindelige egeskove. Imidlertid optager bredbladede skove ikke mere end 4-5% af det skovklædte areal i Ural. Der er ingen sådanne skove på den østlige skråning. Af de bredbladede arter kommer en lind ud over Ural.
Meget mere bredt repræsenteret i Ural småbladet birk Og birkeskove. De er fordelt over hele Ural, men der er især mange af dem i syd og midt. Der er hjemmehørende birkeskove, men der er især mange sekundære skove, der er opstået på stedet for fældede nåleskove.
Den øvre grænse af skoven i det nordlige Ural passerer i en højde af 500-800 m, tinder i Mellem-Ural går praktisk talt ikke ud over skovbæltet (800-900 m), og i det sydlige Ural stiger skovgrænsen til 1200 m. Over den er en smal infrakarp bælte, hvis vegetationsgrundlag er dannet af lavtvoksende sparsomme skove i kombination med enge. Han er ved at ændre sig bjerg tundra, og i nord - og koldt skaldede ørkener.
Ris. 12. Højdezonalitet af de vestlige og østlige skråninger af Ural (ifølge P.L. Gorchakovsky)
Ved foden af Mellem-Ural optræder øer med skov-stepper (Krasnoufimskaya, Myasogutovskaya). I det sydlige Ural nærmer skovstepper sig foden af bjergene, først på den østlige og derefter på den vestlige skråning. I Cis-Uralerne kombineres forb-stepper med: små ege- og birkeøer, i Trans-Uralerne - med birke- og aspe-birkehår (afhugninger). Den sydøstlige del af Trans-Uralerne og den yderste sydlige del af bjergene er optaget af stepper, forb-tørv-græs og turf-græs. Blandt dem er der krat steppe buske: buskkirsebær, engsøde, caragana. I det nederste bælte af bjerge, her på stejle og skrånende skråninger, på toppen af bakker og bakker, hvor stenblokke og murbrokker kommer til overfladen, stenede stepper. Urten i dem er dårligt udviklet, sparsom, dens tæthed er ujævn. Blandt urteagtige planter skiller en gruppe Ural-klippe-bjerg-steppe endemiske sig ud her: nåleblade og Ural-nellike, ørkenhavregryn, kalot, Karelin og Helm astragalus, Iset-fure, små typer timian osv.
Tilstedeværelsen af et betydeligt antal endemiske stoffer vidner om antikken og originaliteten af stepperne af denne type, karakteristisk for den sydlige del af Ural-bjerglandet.
Dyrenes verden. Faunaen i Ural er ikke original. Den består af tundra-, skov- og steppedyr, der er almindelige på de tilstødende sletter. Der er ingen rigtige bjergdyr i Ural-bjerglandet. Sandt nok har bjergenes og fodens klippefyldte en vis effekt på dyrenes levevilkår og deres fordeling. F.eks. er udbredelsen af den nordlige pika (høstak) forbundet med stenede rasper, herunder i skovbæltet, og med forreder og stenede tundraer - tundraagerhøne (op til det sydlige Ural). Næsten alle vandrefalkens redesteder i det sydlige Ural er placeret på klipperne af tværgående sektioner af floder, hvor de flyder i dybe klippefyldte kløfter, og meget sjældnere blandt klipperne på bjergtoppe.
Lemminger er talrige på tundraen i Ural. Af rovdyrene lever polarræven, sneugle, musvåge, vandrefalk her. Blandt fuglene er snespurv, lappisk groblad, rødstrubet piber og rype almindelige og talrige. Bjergtundraer er fattigere på dyr. Af dyr og fugle er der hovlemminger, Middendorfsmus, tundra og hvidagerhøns, guldbryst, lapsk plantain.
Skovene er beboet af elg, brunbjørn, jærv, sabel, mår, sibirisk væsel, egern, jordegern, hvid hare og muldvarp. Typiske taigafugle er tjur, hasselrype, orrfugl, nøddeknækker, korsnæb. Almindelige her er rødstjert, hvidhals, gøg, mejse, tretået spætte, nøddetræ. Ofte er der rovfugle: ørnugle, spurvehøg, høgeugle. Skovdyr er bedst bevaret i det nordlige Ural, hvor skovene har lidt mindst under menneskelige aktiviteter.
Indlæser...
