Кристиан Диор – первооткрыватель французской моды, чьи творения были дико популярны в после военное время, а его наследие продолжает влиять на индустрию моды сегодня.
Легендарный модельер Кристиан Диор родился во Франции в 1905 году. В после военное время он появился в Парижской среде моды с конструкциями, которые отличались от ограничений военного времени и вновь женственность и акцент на роскошь стали популярны в моде. В результате его успеха, который был основан на инновации, его проекты и деловая практика сделали его самым успешным дизайнером в мире моды. Его шедевры носят звезды кино, а его компания продолжает работать на переднем крае индустрии моды. Свои последние дни он провел в итальянском городе Монтекатини, где умер в 1957 году, когда ему было 52 года.
Ранняя жизнь
Кристиан Диор родился 21.01.1905 года в Гранвиле, морской коммуне на севере Франции. Диор стал вторым ребенком в семье Александра Луи Морис Диор, владелец весьма успешного производителя удобрений, и его жены Изабель. Когда он был мальчиком, семья Диор переехала в Париж, где он провел свою молодость. Хотя Диор был увлечен творчеством и выразил заинтересованность в том, чтобы стать архитектором, он поддался на давление отца и в 1925 году поступил в институт политических наук, чтобы начать учится в области политической науки и в конечном итоге найти работу в качестве дипломата.
После его окончания в 1928 году, Диор открыл маленькую галерею искусства на деньги, которые он получил от своего отца. Он согласился одолжить его сыну некую долю денег взамен на то, что их фамилии не появятся над дверью галереи. Несколько лет его галерея была открыта. Она выставляла работы известных художников, как Жорж Брак, Пабло Пикассо, Жан Кокто и Макс Жакоб. Он был вынужден закрыть галерею в 1931 году. В этом году умер его старший брат и мать, а бизнес его отца потерпел финансовый крах.
Ранняя работа в моде
После закрытия своей галереи, Диор стал сводить концы с концами, продавая свои модные эскизы. В 1935 году он устроился на работу в журнал “Фигаро Илюстри”. Несколько лет спустя Диор был нанят в роли помощника дизайнера Парижского кутюрье Робера Пиге. Однако, когда в следующем году началась Вторая Мировая Война, Диора отправили воевать на юг Франции в роли офицера французской армии.
После капитуляции Франции перед Германией в 1940 году Диор возвращается в Париж, где он вскоре был нанят кутюрье Люсьеном Лелонга. На протяжении всех оставшихся лет войны дизайн дома Лелонг постоянно одевал женщин, как нацистов, так и французских коллаборационистов. В это же время младшая сестра Диора, Екатерина, работала на французское сопротивление. (Она попала в плен и ее отправили в концлагерь, но в итоге выжила и была выпущена в 1945 году).
В 1946 году Марсель Буссак, успешный предприниматель, известный как самый богатый человек во Франции, предложил Диор стать дизайнером для Филиппа Гастона (Парижского дома моды, который открылся в 1925 году). Диор отказался, пожелав начать новую жизнь под своим собственным именем, а не возрождение старого бренда. 8 декабря 1946 года, с поддержки Буссака, Диор создал собственный дом моды. Название его первого показа, выпущенного 12 февраля 1947 года, было “Corolle” (венок из лепестков цветов на английском языке). В конструкциях Диора были более страстные, чем квадратные, ткани с сохранением формы в стиле от недавней мировой войны.
Последние годы жизни
Изначально девушки были против его одежды, потому что в его конструкции были закрыты их ноги. Однажды, когда проходила фотосессия на одном из местных рынков, модели были атакованы девушками-продавцами за эту расточительность, но в итоге оппозиция к его одежде прекратилась, ведь дефицит военных времен закончился. Этот “Свежий взгляд” в дизайне одежды для женщин и сделал столицу Франции центральным местом моды в после военное время.
В 1957 году, через несколько месяцев после появления на обложке журнала, Кристиан Диор отправился в Италию для отдыха в городе Монтекатини. В 23 октября 1957 года у него был третий сердечный приступ и он умер в возрасте 52 лет.
Марсель Буссак послал свой частный самолет в Монтекатини, чтобы тело Диора вернулось в Париж. На похоронах Диора приняли участие около 2500 человек, включая всех его сотрудников, и многие из его самых известных клиентов. Он был похоронен на кладбище “де Кальяне”, в городе Вар, Франция. На момент его смерти, дом Диора стал зарабатывать более 20 миллионов долларов ежегодно.
Биографии знаменитостей
21375
27.09.15 17:36
Имя нашего героя знает весь мир – это легенда, овеянная ароматом изысканных духов, рассказанная шепотом шелков элегантных нарядов, олицетворяющих истинную женственность. Но мало кто знает, что биография Кристиана Диора – это тернистый путь, что звезда его славы горела при жизни мастера лишь десяток лет: француз стал известным в 42, но рано и скоропостижно умер. Его дело продолжили ученики во главе с , и поэтому Модный дом «Christian Dior» и поныне процветает и остается синонимом слов «элегантность», «шик», «хороший вкус».
Биография Кристиана Диора
Из семьи нормандского коммерсанта
Он родился в многодетной семье коммерсанта Мориса Диора. Тогда они жили на севере Франции, в Нормандии – в портовом городке на Ла-Манше под названием Гранвиль. У матери росло пятеро детей (Кристиан, родившийся 21 января 1905-го, был вторым), которыми она и занималась, а отец торговал удобрениями и сумел заработать на этой «химии» немалые деньги. Поэтому семейство смогло переехать в столицу уже в 1911-м году.
Кристиан рос мечтательным пареньком, любил и понимал искусство, сам рисовал и подумывал о карьере живописца. Отец с матерью пытались «приземлить» непокорного юношу и, в конце концов, им это удалось: Диор стал студентом Свободной школы политических наук. Ему не нравилась учеба, однокурсники казались скучными и пресными, и Кристиан прогуливал лекции, вместо этого слоняясь по музейным залам и делая зарисовки.
Собственная галерея… и 33 несчастья
Он решил, что политика и дипломатия – не для него и в 23 года стал владельцем галереи – на паях с приятелем Жаном Бонжаком. В их скромной обители искусств были выставлены работы художников, которых сегодня знает весь мир (Жорж Брак, Пабло Пикассо, Анри Матисс). Увы, эта светлая полоса в биографии Кристиана Диора быстро закончилась: уже в 1931-м году на него навалились личные и последовавшие за ними финансовые проблемы. Никогда особенно не жаловавшаяся на здоровье жизнерадостная мама угасает от рака, недуг поражает и отца: его подвели компаньоны, Диор старший разорился, а переживания привели к туберкулезу.
Отец был главным спонсором сына, поэтому галерея приказала долго жить. Кристиан попробовал зарабатывать с помощью своего художественного таланта, но великого живописца из него не вышло. Правда, ему удалось пристроить эскизы и рисунки в престижный журнал «Le Figaro Illustre». Перспективы наметились, когда парижский кутюрье Робер Пиге пригласил 33-летнего Диора к сотрудничеству, но и эта ниточка оборвалась: началась Вторая мировая.
Помог счастливый случай
После нескольких лет службы в армии Кристиан вернулся в Париж. Некоторые его друзья успели добиться успехов: так, Пьер Бальмен открыл свой Модный дом и процветал. У Диора на это не было ни связей, ни денег. Но тут случай (в лице приятеля детства) свел будущего модельера с баснословно богатым фабрикантом Марселем Буссаком. Оказывается, ему, зарабатывавшему миллионы на текстиле, понадобился художник, дабы реанимировать один из модных домов. Что произошло между этими двумя – неизвестно, но Марсель проникся к Диору какими-то невероятными теплотой и доверием. Так неизвестный художник Кристиан Диор (которому на тот момент уже перевалило за 40 лет) обзавелся собственным брендом, а Буссак стал спонсором Дома моды «Christian Dior».
Новый взгляд
Открытие Дома было ознаменовано дебютным показом моделей восходящей звезды парижской моды. Кристиан стал настоящим революционером: желая, чтобы дамы поскорее забыли об ужасах войны и присущем этому суровому времени аскетизме, он создал волшебные наряды! Они напоминали о довоенном шике: женственные плечи, длинные юбки, талия затянута (словно на манекенщице – корсет эпохи ее бабушки), подчеркнуто пышный (или сильно обтягивающий грудь) верх. СМИ окрестили этот стиль «Новым взглядом» («New Look»). Француженки были в полном восторге.
Не всем пришлись по вкусу новации Диора. Так, его американские коллеги высказывались о коллекции весьма негативно: им казалось, что в стране, истощенной войной, роскоши не может быть места. Но это оказались единичные голоса недовольных пуритан, которые вскоре сдались под натиском растущей популярности кутюрье. И уже в 1947-м году в Далласе французу вручили престижную награду – своего рода «Оскар» в среде кутюрье высокой Моды.
Бурное десятилетие
Следующее десятилетие творческой биографии Кристиана Диора – это создание легендарных коллекций. Названия говорили сами за себя: «Циклон», «Тюльпан», «Венчик», «Вертикаль», а идеи модельер черпал в том, что так давно и преданно любил: в музеях, литературе, цветах или театре.
Кстати, театру (и кино) кутюрье тоже уделял внимание в своем творчестве: создавал сценические костюмы для спектаклей Ролана Пети, для фильмов Рене Клера, Марселя Ашара, Клода Отан-Лара, Альфреда Хичкока. Однако мастер часто отказывал режиссерам, поскольку считал это только данью моде, хобби, но не основным своим призванием. Хотя Оливия Де Хэвилленд, Ава Гарднер или Марлен Дитрих смотрелись в костюмах парижанина блестяще.
Ему рукоплескали монархи
Уже в 1950-м году Диор был удостоен ордена Почетного легиона, его роскошному искусству рукоплескали монархи Европы. А когда родилась фирма «Christian Dior Perfume», парижанки были поражены тонким ароматом дебютных духов от маэстро моды. Это были знаменитые «Miss Dior». Не меньший фурор вызывали и другие изысканные творения компании Кристиана: «Dior Eau Fraiche», «Diorama», «Diorissimo».
Кристиан Диор умел заметить талант в другом человеке, поэтому его ученики и последователи (в первую очередь, сменивший его после смерти в Модном доме Ив Сен-Лоран) стали кутюрье с мировыми именами.
Личная жизнь Кристиана Диора
Сердце, познавшее горечь разочарований
Даже когда к мастеру пришел успех, личная жизнь Кристиана Диора оставалась далеко не безоблачной. Как и многие модельеры-мужчины, он выбирал в качестве муз прекрасных женщин, но полюбить их не мог, так как был гомосексуалистом.
Говорят, еще в молодости Кристиан был увлечен неким итальянцем Перротино, но большинство его влюбленностей заканчивались очередной депрессией. В 51 год к Диору, казалось, пришла большая любовь, и на этот раз предмет его страсти (юный североафриканец Жак Бенита) ответил взаимностью. Модельер воспрянул духом, стал больше следить за внешностью, решился на строгую диету. Но сердце, настрадавшееся за годы лишений, не выдержало. 24 октября 1957-го года оно перестало биться. Приступ застал Диора в Тоскане – ему было всего пятьдесят два...
Имя: Кристиан Диор (Christian Dior)
Возраст: 52 года
Деятельность: модельер, основатель модного дома Christian Dior
Семейное положение: не был женат
Кристиан Диор: биография
Современный мир навязывает стандарты: чтобы прожить успешную и счастливую жизнь, ты должен получить высшее образование, пойти работать по специальности в международную компанию, жениться или выйти замуж к 25 годам, к 30 годам завести детей и свой бизнес etc. Но если взглянуть на биографии выдающихся деятелей недалекого прошлого, то видно, что их жизненный путь мало пересекается с этими стандартами. Взять, например, великого кутюрье Кристиана Диора.
Детство и юность
Родился будущий законодатель моды в бывшем рыбацком порту Гранвиле, расположенном в Нормандии (Франция) на берегу Ла-Манша. Произошло это событие 21 января 1905 года. Кристиан стал вторым из пяти детей Мориса Диора и Изабелль Кардамон. Морис - выходец из богатой семьи, к тому же в начале двадцатого столетия ему удалось увеличить капитал за счет торговли популярными тогда химическими удобрениями. Поэтому Изабелль не работала, а детям ни в чем не отказывали.
В 1911 году семейство Кристиана Диора перебирается в Париж, где Морис скупает недвижимость. По решению родителей дети получили начальное образование на дому. Учителя отмечали у мальчика склонность к точным наукам, поэтому родители решили отправить ребенка в Институт политических исследований (до 1945 года – Свободная школа политических наук). Кристиан поступает туда на учебу, но быстро ее забрасывает – походы в театр и посещение художественных выставок кажутся ему намного интереснее и ближе.
Тогда же он начинает учиться живописи. В 1928 году Кристиан решает открыть свою галерею. Отец отказывается финансово помочь, поэтому молодой Диор начинает искать партнера. Им становится его старый друг Жан Бонжак. Галерея Диора и Бонжака была не самой крупной в столице, но приносила им прибыль, ведь в ней проходили выставки таких художников, как , Рауль Дюфи, Андре Дерен, а также выставка работ , выполненных в стиле кубизма.
Но наступают 1930-е – тяжелое время для Кристиана. Сначала врачи обнаружили психические отклонения у его брата и забрали на лечение. Следующим шагом стала смерть матери Диора – рак. Отец Кристиана тоже не выдерживает такой нагрузки, перестает следить за делами, что в итоге приводит к разорению и продаже большей части недвижимости. А после заражается туберкулезом.
Чтобы хоть как-то отвлечься от выпавших на его долю несчастий, Диор решает отправиться в Советский Союз в качестве туриста. Во время этой поездки он успевает побывать в музеях Ленинграда, а также насладиться красотами Кавказа и черноморского побережья. Впечатления от поездки меняют некоторые его взгляды на жизнь, поэтому, вернувшись в Париж, Кристиан закрывает свою галерею. По совету друзей следующим шагом становится посещение островов испанского архипелага, расположенных в Средиземном море.
Мода и дизайн
На Балеарских островах Кристиан вновь начинает рисовать. Причиной этому становится его новое увлечение – ковроткачество. Диор создает эскизы для ковров, но реализовать их не получается – инвесторы отказываются вкладываться в это дело, поскольку считают его неприбыльным из-за отсутствия спроса.
Вернувшись обратно в столицу Франции, Кристиан решает покончить с миром искусства. Первым делом Диор начинает поиск работы в администрации, банке или просто офисе. Но ничего путного из этой затеи не выходит – ему всюду отказывают. Финансовое положение оставляет желать лучшего, поэтому Диор на время решает вернуться в мир живописи, чтобы реализовать картину «План Парижа», написанную Раулем Дюфи в 1925 году.
После продажи полотна следует продажа нескольких столичных квартир Диоров, все семейство, за исключением Кристиана, перебирается в провинцию. Сам же Кристиан поселяется у своего давнего товарища Жана Озенна. На тот момент Озенн был довольно известным художником мод и сотрудничал с популярными журналами и лучшими портными Парижа. Диору это нравится, поэтому вскорости он начинает брать уроки как у самого Озенна, так и у преподавателя Макса Кенна.
Первый успех не заставляет себя долго ждать: Жан Озенн начинает предлагать портным и журналам работы Диора (преимущественно, выкройки женских шляпок) и их принимают на ура. Первая публикация состоялась в 1936 году в «Le Figaro illustré». Спустя всего год доход Диора становится стабильным, и он начинает самостоятельно снимать себе жилье.
Рисовать одни лишь шляпки становится скучным для Кристиана, и он переходит на одежду. Именно эти работы приводят модельера Робера Пиге в восторг. В 1938 году они налаживают общение, после чего Пиге предлагает Диору работу. Кристиан соглашается и весь следующий год работает под началом Робера. Но начинается Вторая мировая война. Диор уходит в армию, чтобы отправится воевать на юг Франции.
Магазин "Кристиан Диор" В 1941 году, насмотревшись ужасов войны, Кристиан возвращается обратно в Париж. Об этом узнает Люсьен Лелонг, старый знакомый Робера Пиге, и сразу же предлагает Диору работу в своем модном доме. Кристиан соглашается. В короткие сроки ему удается поднять модный дом Лелонга с колен. В знак благодарности Люсьен повышает зарплату Диору, что позволяет последнему открыть парфюмерную лабораторию (в дальнейшем превратившуюся в «Christian Dior Parfume») и магазин, в котором будут продаваться созданные духи и туалетная вода.
Духи "Кристиан Диор" В 1946 году Кристиан уходит от Лелонга и при поддержке текстильного магната Марселя Буссака открывает свой дом моды. 12 февраля следующего года в поместье на Монтень - авеню проходит презентация первой коллекции Диора. Кутюрье называет ее «New look» («Новый взгляд»).
И правда, новая концепция далека от того, что девушки и женщины тех времен носили прежде. Элегантный и романтический стиль был противопоставлен форменной и рабочей одежде. Сам Кристиан назвал эту коллекцию воплощением собственных представлений об идеальной женщине и женственности вообще. Коллекция возымела успех на родине, однако американских коллег «New look» возмутил, о чем было написано в тематических изданиях.
«Пусть лучше тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней», - отвечал на это Диор.
К тому же, американцы быстро утихли, потому что остальному модному миру коллекция тоже пришлась по душе. С 1947 по 1957 Кристиан наверстывает упущенное, выпуская по две коллекции в год. Каждый показ – феерия, новые платья и шляпки, носящие фантастические названия вроде «Циклон», «Тюльпан» или «Вертикаль», становятся хитами, а Париж официально объявляется столицей моды. На вопрос о том, как ему удалось достичь такой популярности, Диор отвечал:
«Женщины инстинктивно почувствовали, что я хотел их сделать не только красивыми, но и счастливыми».
Кристиану это удалось, но он не собирался останавливаться. Налаживается производство духов (на базе той самой парфюмерной лаборатории). Самыми популярными парфюмами становятся ароматы «Мисс Диор», «Диорама» и «Диориссимо». В 1953 Кристиану удается заманить к себе Роже Вивье – популярного во всем мире обувщика, «Christian Dior» начинает производство обуви. В 1955 году Диор работает с мэтром Даниэлем Сваровски над коллекцией украшений, выполненных из кристаллов горного хрусталя.
Не забывает Кристиан сотрудничать с деятелями театра и кино. Еще в 1940 году он успел создать эскизы костюмов для спектакля «Школа злословия», поставленного Театром де Матюрин, а в 50-е делал эскизы для постановок Ролана Пети. В мире кинематографа Диор успел посотрудничать с режиссерами вроде и Клода Отан-Лара, а также с актрисами , Оливией де Хэвиленд и .
Спустя годы и о Диоре снимут фильм (и не один) «Кристиан Диор. Человек-легенда». Дважды кутюрье номинируют на «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн костюмов – «Вокзал Термини» (1955) и «Арабеска» (1967, посмертно) соответственно. Другой важной наградой становится орден Почетного легиона, который Диору вручают в 1950 году.
Личная жизнь
Великий кутюрье был геем. Его первой любовью стал итальянец Перротино, некоторое время работавший личным шофером Кристиана. Причины их расставания неизвестны, однако это ввергло Диора в депрессию. Последующие годы Кристиан пытается найти себе другую любовь, но безрезультатно – парни отвергают его.
Так продолжалось до 1957 года, пока Диор не познакомился с североафриканской моделью Жаком Бенита, который ответил взаимностью. Также ходили слухи о том, что Диор вёл роман со своим учеником . Однако, кроме слов Кардена, никаких подтверждений нет.
Смерть
В 1957-м в личной жизни Кристиана начинается счастливая полоса. Тогда же появляется решение сесть на диету, чтобы похудеть. Диор отправляется на лечение в небольшой городок Тоскании (Италия) Монтекатини-Терме, где у него неожиданно начинаются проблемы с сердцем. 24 октября того же года его не стало.
Модный дом сейчас
После смерти кутюрье модный дом не единожды терпел изменения. В первую очередь, конечно же, возрастала численность работников «Christian Dior» – если в пятидесятые годы фирма содержала около 900 рабочих мест (модели в число работников не входили), то на сегодняшний момент их число измеряется тысячами.
К числу недавних изменений относится начало выпуска коллекций для мужчин, это произошло в 2006 году. Главная продукция в этом направлении - одежда и аксессуары.
В 2012-м пост директора модного дома занял бельгийский дизайнер Раф Симонс. Спустя 4 года его на этом поприще сменила Мария Грация Кьюри, став первой женщиной-директором в «Christian Dior».
Чтобы увидеть коллекцию модного дома за 2017 год, а также фото и видео с показов, необходимо зайти на официальный сайт компании.
Память
В память о Кристиане Диоре сняты кинофильмы, как художественные, так и документальные
- 1994 – «Мсье Диор»
- 2005 – «Кристиан Диор. Человек-легенда»
- 2014 – «Диор и я»
- 2016 – «Диор»
- 2016 – «Диор. Франция»
(фр. Christian Dior; 21 января 1905, Гранвиль, Нормандия - 24 октября 1957, Монтекатини Терме, Тоскана) – один из самых известных французских .
Диор являлся пионером активного синтеза («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану в Театре де Матюрин; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара, Альфреда Хичкока и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, The Beatles.
Биография Кристиана Диора
Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвилле (Франция) , бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша. Через несколько лет семейство переехало в Париж и устроилось в районе Пасси, который Диор так никогда и не покинет. Кристиан рос в большой семье, где было пятеро детей. Несмотря на это, семья была довольно обеспеченной, так как отец Диора сделал целое состояние на торговле химическими удобрениями.
В юности Кристиан увлекся рисованием, у него открылся художественный дар и он мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата. После просьб матери Кристиан сдался и поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его «политическая деятельность» закончилась: вместо занятий по международному праву и географии будущий проводил время в музеях, учился живописи и музыкальной композиции. В 1925 году он все-таки окончил школу политических наук, но его призвание было совсем в другой области.
В 1928 году Диор вместе с Жаком Бонжаном, художником и актером, открыл частную Галерею искусств, в которой продавались картины Дерена, Матисса, Брака, Пикассо, а также работы малоизвестных художников. Галерея приобрела известность и солидную репутацию. Однако счастье не могло длиться вечно, и в жизни Кристиана Диора наступила черная полоса. В 1929 году из-за мошенничества и экономического кризиса обанкротился его отец, а в 1931 году его мать умерла от рака. Через несколько месяцев, вернувшись из поездки по Советскому Союзу, куда Диор ездил с группой молодых архитекторов, он оказался перед закрытой дверью обанкротившейся Галереи.
Лишь в 1935 году, после нескольких лет безработицы, полунищенского существования и апатии, переболевший туберкулезом Диор нашел приют у художника и актера Жана Озенна . Кристиан стал разрабатывать театральные костюмы. Вместе с этим по совету друзей он готовит рисунки для французских модных журналов и быстро завоевывает известность: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Вскоре последовало сотрудничество с отделом мод популярной газеты Figaro.
Несмотря на то, что модели шляп пользовались гораздо большим успехом, Кристиан все же решает специализироваться на моделях одежды. В 1938 году его заметил известный модельер Робер Пиге , но Вторая мировая война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции, но уже в 1941 году он возвращается в Париж. Там он начинает работать в известном модельном доме Lucien Lelong . Пиге научил Кристиана элегантности и простоте, а у Лелонга он освоил ремесло и технологию, унаследовал чутье материала и любовь к ручной работе.
В 1946 году французский текстильный магнат Марсель Буссак профинансировал открытие собственного Дома моды Кристиана в Париже.
Довольно поздно, лишь в 42 года, слава нашла своего героя. Первая собственная коллекция Кристиана Диора была по-настоящему революционной и кричащей . Модная пресса назвала ее « », а сам окрестил ее «Венценосная Линия». Затянутые талии, пышный бюст, маленькие круглые плечи, до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие – вот основные черты его первой коллекции, которая смело отходит от традиционных канонов и стремится к простоте и функциональности. Казалось, что фасоны Диора испугают покупателя, привыкшего к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию. Примечательно, что ее концепция имела поразительное сходство с французской модой 1860-х годов. Сам Диор говорил, что его вдохновили воспоминания о красивых элегантных нарядах, которые носила его мама в 1910-х.
Несмотря на то, что несколько других дизайнеров экспериментировали с новыми силуэтами, именно роскошная коллекция Кристиана Диора напомнила миру о состоятельности и важности парижской моды. Во время Второй мировой войны Париж потерял свою позицию, но Диор вновь провозгласил этот волшебный город столицей мировой моды.
Впрочем, первый успех не был окончательной победой: было и очень много критики в адрес «New look». Феминистки утверждали, что и – это попытка вернуть женщин к угнетенной «трудовой» роли. Другие был шокированы орнаментами и цветовой гаммой, так как в послевоенные годы использование таких ярких тканей казалось почти что кощунственным. Неожиданным протестом отозвалась и Америка: «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?!» — американские кутюрье реагировали очень резко. Был даже создан клуб в защиту коротких юбок, а Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин . Однако несмотря ни на что «New look» стал настоящим «пост-военным культурным символом», как впоследствии описал его сам дизайнер.
После того, как первая коллекция произвела фурор, Диор стал широко известен. Он использовал самые роскошные ткани (сатин, костюмная ткань, тонкая шерсть, тафта) и продолжал шокировать публику прогрессивными силуэтами. Названия линий буквально резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были сильные образы, публика с трепетом ждала их, но в то же время опасалась. Перед каждым показом зрители предвкушали появление чего-то грандиозного. Каждая модель имела свое название, а общий стиль коллекции отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж.
В течение тех десяти лет, когда Кристиан Диор был по-настоящему знаменит, ни одна из его коллекций не провалилась – ни с коммерческой, ни с творческой точки зрения. Единственным опасным моментом для карьеры кутюрье стал 1954 год – неожиданное возвращение в модную индустрию. Философия легендарной Шанель – полная противоположность философии Диора. «Ужасы пятидесятых» — вот как она отозвалась о моделях Кристиана Диора, обвиняя его в том, что он затянул женские тела в нелепые формы. Реакция Диора последовала незамедлительно: он выпустил новую коллекцию «Лилия Долины». Смягченные линии, естественные силуэты, ненавязчивые жакеты, нежные плиссированные юбки, с морскими воротниками… Одежда Кристиана Диора стала легкой и красивой.
Вскоре имя Диора стало синонимом роскоши и хорошего вкуса. Товарооборот составлял примерно $20 миллионов ежегодно. Примечательно, что кутюрье организовал несколько крупных международных соглашений, и незадолго до его смерти Дом моды начал выпуск духов, драгоценностей, нижнего белья, и обуви.
Вдохновение Диора распространялось не только на Высокую моду, он активно работал и в киноиндустрии. Одежду Christian Dior можно увидеть в фильмах «Кровать с колонками» Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание – золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевилленд. Однако, как признался Диор в своих мемуарах, это была скорее дань моде, нежели страсть. По его мнению, образ на экране всегда незакончен и слишком структурирован.
Кристиан Диор умер в 1957 году. Это была невосполнимая утрата для мира высокой моды.
Мадам Реймонд, личный помощник великого Кутюрье, отметила:
«Если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь»
После смерти мэтра многократно менялись владельцы Модного дома, а фирменный стиль Christian Dior был почти потерян. За два десятка лет потерял много лицензий, его популярность и авторитет неуклонно «ползли» вниз. К счастью, в 1984 году Бернар Арно купил фирму у несостоятельного владельца и буквально восстановил модную империю.
Кристиан Диор – один из самых знаменитых модных дизайнеров XX века . Последователи легендарного кутюрье бережно хранят традиции мастера, никогда не забывая его взглядов на моду, его тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. Если другие легендарные имена дизайнеров стали синонимами стиля, то имя Кристиана Диора – это выражение всей магии и волшебства высокой моды.
Официальный сайт : www.dior.com
За последние 10 лет модели на мировых подиумах из категории просто стройных девушек перешли в категорию «стройнее некуда». Миллионы девушек и девочек на всех континентах отказывают себе в пище, чтобы приблизиться к пропагандируемым стандартам красоты. А диеты работающих моделей иногда доводят их до булемии. Существует распространенное мнение, что чрезмерной изящностью форм моделей модный мир обязан дизайнерам-гомосексуалистам, которые, бесспорно, доминируют в фэшн-индустрии. Они, якобы, смотрят на манекенщиц как на «вешалки», а не как на предмет вожделения.
Но истинной подобная версия не может быть хотя бы потому, что экспансия в моду представителей «нетрадиционной» сексуальной ориентации началась гораздо раньше. Просто в период формирования модных рынков об этом не принято было говорить публично. Это сейчас суперпопулярная пара Дольче и Габбана открыто заявляют о желании усыновить ребенка. А десятилетиями до этого великие мастера модных подиумов держали личную жизнь при себе. И часто глубоко страдали. Богатство и слава в их жизни шли рука об руку с непониманием и нелюбовью.
Парадокс. Великие дизайнеры поклонялись и поклоняются красоте, и в первую очередь - женской. Они создавали неповторимые женские образы и делали женщин еще прекраснее. А в жизни любили мужчин. Очень трудно сказать, почему великие модельеры, как правило, - гомосексуалисты. Разные судьбы, разные условия жизни, разное детство, разные дороги к признанию…
Кристиан Диор
В январе 1905 года на северо-западе Франции, в благодатном крае сыров и фруктов родился Кристиан Диор. Будущий идол мировой моды был пятым ребенком в семье владельца фабрики удобрений Мориса Диора. Казалось бы, откуда в такой прозаической реальности да такое дарование? Но у Кристиана была удивительно элегантная и утонченная мать. Именно восхищение этой женщиной и стало толчком к увлечению модой. Однако очень нескоро мода стала его судьбой. Сначала, повинуясь воле отца, он поступил в Школу политических наук. Проучившись 5 лет, Диор получил место юриста, но бросил его и стал работать свободным иллюстратором, а потом - художником в журнале мод. После этого будущий Маэстро воевал на Второй Мировой, а вернувшись с войны, работал на отцовской ферме в Южной Франции. И только в 41 год Кристиан Диор попадает в дом Люсьена Лелонга (законодателя мод в 20-30 гг. XX века), где работает рядовым дизайнером. За несколько лет Диору удается радикально обновить силуэт Лелонга. Это делает подающего надежды дизайнера знаменитым. Текстильный магнат Марсель Буссак предложил Мастеру основать собственный Дом моды на его деньги и не ошибся. 12 февраля 1947 года на парижском авеню Монтань в Доме Диора дизайнер представляет свою первую коллекцию, которая произвела настоящий фурор. После лишений военного времени Диор предлагает женщинам шикарные образы. Он создает «Новое направление» и благодаря этому становится королем моды.
Стиль Диора - классическая элегантность и подчеркнутая женственность: узкие талии, очень широкие юбки, округлая линия груди. Диор стилизует одежду под силуэты "Н", "Х", "У" "А", впервые кардинально меняет концепцию каждой следующей коллекции, вводит понятие "зарегистрированный товарный знак" и первым начинает бороться с пиратством. Его платья носили Марлен Дитрих и Ава Гарднер. Именно Диор «открыл» молодых Ива Сен Лорана и Пьера Кардена.
Но, несмотря на головокружительную карьеру и шумный успех у публики, в личной жизни Диор был глубоко несчастным человеком. Он был геем. Но проблема была не в этом. Любовником Диора в далекой юности был некий Перротино. Позже, во времена славы мастера, Перротино стал его шофером. Вероятно, только он и знал, что всю жизнь мучило Диора и что было причиной глубоких депрессий и нервных срывов, которые тот тщательно скрывал от публики. Диор многие годы был несчастен в любви. Никто из юношей, в которых влюблялся кутюрье, не отвечал ему взаимностью. Только в 1956 году ему улыбнулось личное счастье. Диора полюбил юноша североафриканского происхождения Жак Бенита. Безмерно благодарный Диор так увлекся парнем, что несмотря на прежнюю осторожность стал появляться с другом на людях. Ради него Диор даже решил пройти курс похудения. Но ослабленное сердце мастера не выдержало диеты. Вечером 23 октября 1957 года Диор упал без сил. Он скончался в 52 года от внезапной остановки сердца.
Пьер Карден
Говорят, его блистательную судьбу предсказала гадалка. Это было весьма странно, ведь никаких предпосылок к великому будущему у Кардена не было. Он родился в 1922-м году недалеко от Венеции, а совсем маленьким с семьей переехал во французский городок Виши. Шестой ребенок в весьма небогатой семье Пьер должен был продолжить дело отца-винодела. Но… мальчика привлекает театр и куклы, которых он бесконечно наряжает в пестрые наряды.
Вообще-то, подросший Карден планировал стать бухгалтером, у него были для этого хорошие задатки, но талант победил. В четырнадцать лет Пьер устраивается помощником портного. Проработав там 9 лет и набравшись опыта, Пьер едет покорять Париж. В силу своего прагматичного ума молодой портной понимает: без связей ему ничего не добиться. И знакомится с известным поэтом и драматургом Жаном Кокто, который вводит Кардена в круг элиты Парижа. Это дает результат! Через год Пьер начал свою карьеру в Доме Cristian Dior.
Молодой Карден делал такие успехи, что уже через пять лет открыл свой собственный Дом моды. В честь этого события Диор прислал своему ученику 170 роз. Но оказалось, что кроме таланта дизайнера Пьер Карден имеет талант бизнесмена. Через 4 года он открывает свой первый магазин, еще через три – второй. В 1957-м Карден стал членом Синдиката высокой моды и представил полную коллекцию одежды из 120 моделей. Париж был в восторге. Кардену всего 35 лет, а его клиентами становятся иконы моды Эва Перон, Софи Лорен, Жаклин Кеннеди, группа «Битлз». Благодаря своему дарованию, коммерческому чутью, огромной работоспособности и безумному, неудержимому стремлению «покорить мир» Карден построил величайшую империю моды.
Сейчас студии Кардена выдают до 20 тысяч моделей одежды, обуви и аксессуаров в год. На заводах, выпускающих продукцию с маркой "Pierre Cardin", по всему миру работает около 200 тыс. человек. Его имя запатентовано для 800 различных изделий, 8 тысяч магазинов, двух театров, ресторанов, часов, парфюмерии, журналов, сигарет, мебели и многого-многого другого. Сейчас годовой оборот компании составляет примерно 12 млрд. долларов.
Ему удалось невероятное, он единственный из европейских дизайнеров «пробился» на советский рынок, даже делал эскизы к ленкомовскому спектаклю «Юнона и Авось» и шил костюмы к балетным постановкам Майи Плисецкой.
Карден пропагандирует мини-юбки, черные женские чулки и высокие сапоги. Он категорически против унисекса и считает свои дизайнерские идеи «одеждой завтрашнего дня». При этом одежда от Кардена – это всегда классика. Ведь он изобрел прямые и зауженные книзу «платья-мешки», «юбки-бочонки», «юбки-тюльпаны», «жакеты-пузыри», подобранные на бедрах поясом, аппликации, узоры и прорезные фестоны в виде четких зигзагов и двухцветных диагоналей, трикотажные полотна в виде картонных сот из-под яиц, жесткую виниловую кайму на подолах и «кринолины-абажуры» под обтягивающими платьями.
Всю свою жизнь Пьер Карден посвятил работе. Она была его главной любовью и страстью. Но и личная жизнь у него была. Хотя Карден был гомосексуалистом, сам он утверждал, что «спал и с женщинами и с мужчинами». Действительно, четыре года он прожил вместе с великой актрисой Жанной Моро. Их познакомила Коко Шанель. Карден шил для Моро наряды, и она влюбилась и в одежду и в ее автора. Жанна знала о гомосексуальности Кардена, но говорила, что «ей на это наплевать». Собственно инициатором этих отношений и была Жанна. Они очень хотели детей, но Моро не могла их иметь. Даже расставшись, они остались друзьями. И единственное, о чем 85-летний Карден сегодня сожалеет, так только о том, что у него нет наследников.
Ив Сен Лоран
Отпрыск богатой аристократической семьи, Ив Сен Лоран должен был стать юристом, но маленький Ив с детства «заболел» модой. С раннего возраста он рисовал одежду своей матери и собственные модели. Он пытался показывать свое творчество в школе, но это привело только к насмешкам со стороны сверстников. Это, как ни странно, совсем не пугало маленькое юное дарование, он постоянно твердил себе: «Однажды ты станешь знаменитым». И его детское пророчество сбылось. Даже раньше, чем он ожидал.
В 19 лет (1955 год) Лоран переезжает с матерью в Париж. Там принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров и сразу же получает первую премию за лучшее вечернее платье. Кстати, вместе с Лораном первую премию на том же конкурсе получил начинающий Карл Лагерфельд. После победы в конкурсе о юриспруденции уже не могло быть и речи. Эскизы Лорана публикует журнал "Vogue". Почти сразу же он знакомится с Кристианом Диором и становится ассистентом мастера. А вскоре, после смерти наставника в 1957 году, Лоран возглавил Дом Диора. В тот момент ему был всего 21 год.
Признанным мастером, как и другие модельеры, Ив Сен Лоран становится благодаря тому, что привнесенные им в моду новшества так понравились публике, что стали классикой одежды.
Лоран в 60-х годах ввел в женскую моду брючные костюмы, ему принадлежит идея стиля «сафари». Он первым стал шить прозрачные платья и придумал женский смокинг. Ив Сен Лоран закрепил в моде мини и показал всему миру, что в одежде черного цвета можно ходить и днем. Кроме всего этого, Лоран стал родоначальником линий прет-а-порте, когда начал выпускать свои модели не в единственном экземпляре, а небольшими партиями. Это позволило сохранить качество, но снизить цену. Таким образом, именно Лоран сделал моду доступной большому количеству людей, а не только избранным.
А вот создание собственного Дома моды Yves Saint Laurent тесно связано с личной жизнью великого дизайнера. Еще на заре своей работы у Диора он познакомился с Пьером Берже, который стал его партнером на долгие годы. Старше Лорана на шесть лет, Берже был для Ива не только любовником, но и самым верным другом и поверенным. Именно Берже добился «освобождения» Ива из армии, когда того настиг психоз. Именно Берже предложил кутюрье открыть собственный Дом мод. Именно Берже стал менеджером и соучредителем компании "Yves Saint Laurent".
Любовник спасал Лорана от постоянных депрессий, пьянок и наркотиков. Берже сделал его баснословно богатым (ну и себя, конечно, тоже). И именно он положил конец модной империи Лорана. С конца 80-х Берже активно распродает лицензии на марку фирмы. Дом распродается по частям и фактически разрушается. Да, они с Лораном заработали на этом больше 70 миллионов долларов. Но в Доме мод Yves Saint Laurent теперь работают совсем другие люди. А у Пеьра Берже теперь другая фирма. Без Лорана.
Джанни Версаче
Будущий идол женщин и откровенный «любитель мужчин» родился в городке Реджо ди Калабрия на юге Италии в 1946 году. Его мать Франческа была профессиональной портнихой. Маленький Джанни обожал наблюдать за тем, как работает мать, и мечтал ей помогать. Собственно, из-за этой страсти у мальчика еще в детстве начались проблемы. Во-первых, он был хлюпиком и плохо учился. Естественно, в школе над ним смеялись. Апофеозом стало замечание директора школы родителям 9-летнего Версаче о том, что их сын – сексуальный маньяк. А поводом для обвинений послужили… эскизы вечерних нарядов, нарисованных маленьким Джанни для Джины Лолобриджиды и Софи Лорен. Ну, а во-вторых, Версаче рано понял, что он гомосексуалист. И мечтал уехать из родного городка туда, где сможет свободно любить.
После школы Версаче поступил на факультет архитектуры. Но мать заставила его бросить учебу и помогать ей в ателье. С того момента жизнь Версаче – это безостановочная работа. Его усилия не прошли даром – вскоре о талантливом модельере «заговорили».
В 1970 году миланский бизнесмен Энцо Никозиа, владелец Florentine Flowers, приглашает молодого Джанни на работу. Первая же коллекция раскупается мгновенно. То же происходит и с последующими. Версаче завалили приглашениями и предложениями, а он мечтал о собственном модном доме. Но денег для этого не было.
Мечту помог осуществить родной брат-финансист Санто. Он разработал бизнес-план и нашел деньги. В 1976 году братья создали марку Gianni Versace, подключив к делу и сестру Донателлу. Весной 1978-го Дом представляет первую коллекцию, которая имела невероятный успех. Очень скоро Версаче становится самым известным итальянским дизайнером.
Одежда от Версаче – это красивые, чистые линии и точный крой, она всегда подчеркивает естественные формы тела. При этом его модели всегда эротичны. Смелые, яркие платья, короткие и узкие юбки, глубокие вырезы, высокие каблуки. Всегда балансируя на грани китча, Версаче признавал, что черпает вдохновение из собственных детских впечатлений от проституток в родном городе.
Такие откровения ничуть не смущали поклонников его таланта. Одежду с маркой Versace предпочитали принцесса Диана, Мадонна, Стинг, Элизабет Херли, Джон Бон Джови, Шерон Стоун и Ким Бессинджер. А для своего друга Элтона Джона Версаче создал 60 блестящих пиджаков, которые стали частью сценического образа певца.
Но одежда - это далеко не все, что делал Маэстро. На пике славы Версаче создавал театральные костюмы и реквизиты к балетам Мориса Бежара, аксессуары, духи, часы, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры "а-ля Версаче". Благодаря такой многогранности он стал сказочно богатым - его годовые доходы достигали 900 миллионов долларов! По всему миру работало 165 фирменных бутиков Versace и 23 частных магазина "Istante".
Версаче никогда не скрывал своего гомосексуализма. А последние 14 лет своей жизни он открыто прожил с Антонио Д‘Амико, который был на 12 лет младше дизайнера. Эту жизнь он называл «настоящим браком» и публично сожалел, что не доживет до тех времен, когда гомосексуальные браки станут официальными. И в самом деле, Версаче не просто сожительствовал с Д‘Амико, они везде были вместе – и отдыхали и работали. Антонио был и помощником Джанни, и управляющим сетью магазинов «Istane». В светской тусовке не секретом были и групповые развлечения этой пары с мальчиками из модельных агентств.
В 1990-м на гей-вечеринке Джанни знакомится с Эндрю Кунананом. Тот был «содержанкой» богатых гомосексуалистов, и многие откровенно называли Эндрю проституткой. Считается, что со времени знакомства Версаче жил с Кунананом как минимум три года, и расстались они из-за того, что Кунанан стал наркоманом. По официальной версии, 15 июля 1997 года Кунанан застрелил Версаче на пороге его дома в Майами. А через несколько дней покончил с собой. Считается также, что убийца Версаче был болен СПИДом и со злости мстил своим любовникам. Якобы Версаче был пятым в списке убитых им. Но позже свидетели показали: убийца, подойдя к Версаче, говорил с ним по-итальянски. А Кунанан итальянского не знал. Как выяснилось после смерти, СПИДом Кунанан тоже не болел.
Карл Лагерфельд
Ранней осенью 1938 года, в городе Гамбурге, в весьма обеспеченной семье родился Карл Лагерфельд. Соответственно, мальчик получил отличное образование, знал английский, итальянский и французский языки. Как и у других великих модельеров, огромную роль в воспитании Карла сыграла мать, привившая ему изящный вкус и манеры.
Четырнадцати лет от роду Карл уехал в Париж. Там он два года учился в лицее при Синдикате высокой моды, а в 1955-м принял участие в конкурсе молодых дизайнеров. Судьи - Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши. И Лагерфельд получает первую премию в конкурсе «дизайн пальто»! Сразу же после победы Пьер Бальмен приглашает Карла на работу ассистентом, и три года он совершенствует свое мастерство в этом качестве. Следующие пять лет Лагерфельд работает в Доме Жана Пату, создавая по две коллекции «от кутюр» в год. В 1963-м Карл совершает удивительную вещь – он начинает сотрудничать одновременно с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi. И для каждого ему удается создавать абсолютно разные коллекции, полностью соответствующие духу и почерку основателей этих домов. Закономерно, что в 1974-м Карл Лагерфельд основывает собственную линию - Karl Lagerfeld Impression.
В 1983-м Лагерфельд становится художественным директором Дома Chanel. Его коллекции pret-a-porter для Chanel поражают публику традиционностью Коко, искусно соединенной с современностью. Пресса пишет о том, что наконец-то у дома Шанель нашелся достойный продолжатель.
Пик славы Лагерфельда-модельера – 80-90-е годы ХХ века. Его одежда - это смешение стилей, игра с деталями и пропорциями, пародирование классических форм. Он умело подделывает «почерки» других мастеров, за что получает отдельную порцию восхищения. В начале 80-х именно Лагерфельд вывел на высокие подиумы леггинсы и юбки-брюки.
Мир сегодня точно знает, что Лагерфельд обожает придумывать духи, читать книги и фотографировать собственные модели. Пожалуй, это единственная достоверная информация о пристрастиях Маэстро.
А вот личная жизнь дизайнера – тайна, покрытая мраком. Он всегда носит черные очки, словно скрывая душу от мира. Он никогда не комментирует свою личную жизнь. Впрочем, нет ничего тайного, чтобы рано или поздно не стало бы явным. В 2006-м году Лагерфельд подал в суд на британскую писательницу Алисию Дрейк. Формулировка иска была весьма интересна: «за нарушение неприкосновенности частной жизни». А что, собственно, произошло? Писательница издала книгу "Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х", в которой описала жизнь великого модельера. В ней было сказано, что Лагерфельд на самом деле на 5 лет старше, чем значится в официальной биографии. И что родился он в семье попроще, чем заявлено официально. И не в Гамбурге, а в его пригороде. Ну и, конечно, любовь. Дрейк утверждает, что Лагерфельд сделал карьеру благодаря тому, что стал любовником Ив Сен Лорана. Позже они жутко поссорились, поскольку не поделили одного возлюбленного! Молодой любовник остался с Лораном, а вражда двух модельеров продолжалась долгие годы. Но, как утверждает Дрейк в своей книге (а опирается она, судя по всему, исключительно на слухи в модной тусовке), истинная причина вражды двух мужчин заключалась в глубокой любви друг к другу!
И еще один интересный факт. В 2002 году Лагерфельд кардинально похудел – за 13 месяцев на 42 килограмма! Сам он заявил тогда, что изменения связаны исключительно с «внутренним желанием хорошо выглядеть». Но в «желтой» прессе активно муссировались слухи о том, что сделал он это ради молодого дизайнера Хэди Шлимана. Впрочем, сам Лагерфельд это отрицал.
Жан-Поль Готье
Весной 1952 года, в одной из семей парижского предместья родился единственный ребенок. Его назвали Жан-Поль. Воспитанием новорожденного занялась бабушка. Опытная гадалка и предсказательница, именно она учила внука жить в мире загадочных форм и ароматов. Возможно, именно из-за влияния бабушки маленький Готье рос не совсем обычным ребенком. Играм со сверстниками он предпочитал наряжать игрушки в одиночестве. А еще он любил рисовать. Кроме этих увлечений его ничего не интересовало. Ни бабушка, ни родители не «переделывали» своего тихого и необычного ребенка. Поэтому он свободно развивал как свои творческие, так и гомосексуальные наклонности.
В 17 лет юный Готье разослал эскизы своих моделей сразу нескольким Домам мод и вскоре был принят в Дом моды Pierre Cardin. Жалованье было мизерное, зато отменная школа. У Кардена Готье занимался дизайном мелкой домашней утвари. Правда, вскоре бросил учителя и нанялся помогать менее именитым дизайнерам. А через несколько лет снова вернулся к Кардену. Именно тогда он стал перспективным, заметным сотрудником знаменитого Дома. В 1975 году у Готье появляется верный друг, любовник и партнер Фрэнсис Менуж. С ним молодой дизайнер пытается создать авангардную коллекцию. Первый показ Готье в 1976 году с треском провалился. Шестнадцати зрителям абсолютно не понравились ни черные кожаные куртки-косухи, ни скатертеподобные платья из соломки. Готье ищет дальше, а чтобы прожить, соглашается на работу в японской компании «Кашияма». Заработанные деньги позволяют ему открыть собственный Дом моды. Но только пятая (!) коллекция делает Готье знаменитым. Причем пресса тут же окрестила дизайнера «богом моды». Дальше – только по нарастающей.
Он разрабатывает одежду и духи, становится «телезвездой» и придумывает для Мадонны знаменитое бюстье с остроконечными чашками. Он становится автором костюмов для героев культового фильма «Пятый элемент» Люка Бессонна и всемирно известных театральных постановок.
Его одежда – это эклектика, смешение стилей, эпох и концепций. Готье – это уличная мода 50-х, национальные костюмы, татуировки и пирсинг. Готье – это сумки из спасательных жилетов, брюки с отворотами до колена, босоножки для мужчин из драгоценных камней. Его визитными карточками считаются тренч, плащ с капюшоном и пуловер-тельняшка.
В 80-х Готье «шьет» наряды из мусора и консервных банок, домотканых тканей, использует корсеты. Тогда же кутюрье ввел в моду широкие мужские брюки, а в одной из коллекций одел мужчин в юбки. В 90-х годах его коллекции – это сплошной унисекс. Одежда одновременно и женская и мужская. И конечно, его предложение - это нижнее белье как праздничная одежда «на выход в свет».
С собственной сексуальной ориентацией Готье, возможно, в жизни повезло больше всех остальных модельеров. Он всегда знал о своей гомосексуальности, и у него не было причин скрывать это или стыдиться. Считается, что окончательно и бесповоротно Готье «сориентировался» в Доме Диора, что вполне объяснимо. Да, собственно, и с партнером ему повезло. Друг юности Фрэнсис Менуж оставался с Готье до самой смерти. Он умер от СПИДа в 1990-м, и это стало огромной трагедией для Готье. С тех пор он остается одиноким и регулярно отчисляет деньги на разработку лекарств от СПИДа.
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Вероятно, это единственная пара «высокого подиума», не просто не скрывающая своей нетрадиционной ориентации, а открыто говорящая как о совместной работе, так и о совместной жизни. Но давайте все по порядку.
На исходе лета 1958 года, в предместье Палермо, столицы Сицилии, в скромной, ничем не приметной семье родился Доменико Дольче. Мальчика воспитывали весьма строго, ни особых радостей, ни излишеств в детстве он не видел. С шестилетнего (!) возраста в обязанности мальчика вошла помощь отцу на работе, который управлял швейной мастерской. В общем-то, по местным сицилийским законам, став совершеннолетним, Доменико должен был начать полноценную работу в этой же мастерской и проработать там до пенсии, но жизнь распорядилась по-другому. Нарушив все правила, законы и традиции, Доменико сначала поступил в университет, правда, очень скоро бросил его и поступил в художественную школу. А после нее сразу уехал искать счастье в Милан, где встретился со своей судьбой, во всех смыслах. По иронии, тоже в обычном небольшом ателье.
Судьба явилась в лице Стефано Габбана, работавшем там. В отличие от Доменико, детство Стефано было не в пример радужнее и приятнее. Внебрачный сын одного из известнейших итальянских стилистов родился в Милане, в 1963 году. Не зная проблем с деньгами и никаких ограничений, Стефано был отчаянным модником. У него рано проявился талант художника, поэтому нет ничего удивительного, что учился он на отделении графики и дизайна художественного колледжа. Правда, его специальность «креативный директор» так и осталась формальностью. Работать он пошел в миланское ателье обычным подмастерьем, где в начале 80-х они и встретились с Дольче. Разные, как огонь и вода, они не просто обнаружили общность вкусов и интересов, а сразу влюбились друг в друга. Так скромно и просто родился союз рабочий и любовный.
В 1982 году они открыли собственную небольшую студию в центре Милана и начали работать над своей первой коллекцией. До успеха оставалось несколько лет. В 1986-м, одолжив деньги, парни устраивают первый шоу-показ под брэндом Dolce & Gabbana. Коллекция Real Woman хоть и была обставлена скромным антуражем, но была чрезвычайно сексуальной. Не удивительно, что показ произвел фурор. В дальнейшем их карьера развивалась лавинообразно. Год 87-й – первая коллекция трикотажа, 89-й - первая коллекция купальных костюмов и белья, 90-й - специальная коллекция для мужчин.
В 1993 году Дольче и Габбана встречаются в Нью-Йорке с Мадонной. Она была их кумиром, поэтому они с огромной радостью шьют костюмы для ее тура «Girlie». Меньше чем за два месяца Дольче и Габбана придумали и пошили 1500 костюмов для певицы и ее коллектива. Вы будете смеяться, но Мадонна не заплатила им ни цента! Об этом безобразии сегодня знает весь мир, а Доменико и Стефано, судя по всему, не сильно и печалились. Они работали. В следующем, 94-м году, они открывают в Милане собственный магазин, а с 1997-го магазины D&G открываются по всему миру – в США, Японии, Гонконге, Сингапуре. Сейчас магазины Дольче и Габбаны работают в 80-ти странах мира. Подмастерья из миланского ателье превратились в миллионеров. Их одежду носят Изабелла Росселини, Деми Мур, Николь Кидман, Настасья Кински, Уитни Хьюстон.
Каждая новая коллекция Дольче и Габбана абсолютно непохожа на предыдущую. Их девиз - чувственность и экстравагантность. Они соединили кружева, трикотаж и мех «под зебру», ввели в моду рваные джинсы и превратили бюстгальтер в отдельный элемент одежды. Их часто обвиняют в безвкусице, а они не обращают никакого внимания на пересуды. Последние коллекции Дольче и Габбана – это дорогие ткани с вышивкой. Одежда D&G очень дорого стоит и лидирует по количеству подделок на мировом рынке.
Их роскошный дом в Милане всегда открыт для журналистов. Доменико – домосед и кулинар, а Стефано - любитель бурного клубного отдыха. Тем не менее, они много лет верны друг другу и считают себя отличной парой в работе и в быту. И как настоящая семья, они хотят иметь детей. Это их единственная тема для споров и разногласий, потому что Дольче хочет усыновить ребенка, а Габбана считает, что дети должны быть им родными. Вот такой нетрадиционный, почти идеальный и точно счастливый союз.
Талантливые исключения
Перечислять имена дизайнеров с нетрадиционной ориентацией можно долго. Джорджио Армани, Валентино, Джон Гальяно… Каждый из них – веха в истории мировой моды. Но, справедливости ради, нужно сказать, что были и есть среди великих дизайнеров и гетеросексуальные мужчины. Правда, их не так уж и много.
В самом начале 20-го века в моде господствовал Поль Пуаре. Это он впервые избавил женщин от корсетов, ввел в моду короткое пальто (а Шанель только развила эту тенденцию), сделал покрой одежды простым, а сами наряды более разнообразными, чем было принято в 19-м веке. Так вот, у Пуаре была счастливая семья и дети.
«Икона стиля», «олицетворение элегантности и простоты», «аристократ моды» Юбер де Живанши, одевавший элегантнейших женщин в середине ХХ века, всегда скрывал личную жизнь от публики. Долгое время ходили слухи о его романе с Одри Хепберн, но никто и никогда их так и не подтвердил. И только по отрывочным сведениям известно, что задолго до открытия собственного Дома Живанши познакомился с некой девушкой. Когда он в 25 лет открыл свой Дом, именно ее он пригласил на должность личной секретарши. И именно с ней у него была многолетняя любовная связь.
Американец Кельвин Кляйн, основатель направления «унисекс» и приверженец минимализма в одежде, женился в довольно молодом возрасте и очень скоро стал счастливым любящим отцом. Среди его многочисленных заслуг в моде – открытие «девочки» Кейт Мосс и первая дизайнерская коллекция джинсов, выпущенная в 1978 году.
Француз Кристиан Лакруа - любитель сочетать несочетаемые цвета. Искусствовед по образованию, он начинал карьеру с моделирования обуви. Одежда Лакруа – это длинные свободные наряды, легкие, невесомые, многослойные, цветы и рюши, кружевные гофрированные воротники и манжеты, оборки и жабо. Фирменный знак - вышивка, часто с драгоценностями. Лакруа женился в 23 года, будучи студентом Сорбонны.
Одежду итальянца Роберто Кавалли признают «сверхсексуальной». Он первым превратил кожу из грубой робы и военной формы в струящуюся, роскошную одежду, украсил ее рисунком и соединил с казалось бы несоединимыми тканями. Кавалли первый придумал «состарить» кожу. Он создает не только одежду, но и предметы интерьера, и даже сладости. Его жену и одновременно бизнес-партнера зовут Ева. В 2008 году они отметят 30-летие совместной жизни.
И все эти модельеры безоговорочно отдают предпочтение суперстройным моделям. Так в чем же дело? Просто на худых девушках вещи всегда лучше «сидят», а унифицированные модельные стандарты позволяют дизайнерам представлять свои коллекции в любой части света, работая с местными моделями.
Текст: Вера Карайчева
Загрузка...
