Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир - 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.
Биография и карьера
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.
Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж , где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.
В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.
В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.
Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.
После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.
«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».
Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.
Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .
«Этот парень спасет Haute Couture»,
— писала об Иве французская пресса.
В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.
В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.
В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .
В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.
Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior ,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.
В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.
Основание бренда «Yves Saint Laurent»
В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.
В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий , создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.
Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.
Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .
Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.
Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.
К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками . Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.
Поздние годы и смерть
В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.
В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».
В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира , живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.
В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.
Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.
Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle , который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.
В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.
На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.
Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой , геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.
Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.
«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,
— Пьер Берже.
Знаменитые высказывания
- С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает.
- В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.
- Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
- Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче.
- Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
- В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
- Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)
БД:
Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ:
Многие вещи…
БД:
И все премилые?
ИСЛ:
Не могу сказать.
БД:
Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ:
Мне бы хотелось где-нибудь присесть.
БД:
Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ:
Мисс Джей (оба смеются).
БД:
Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ:
Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.
БД:
Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ:
Женщинам?
БД:
Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?
ИСЛ:
Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.
БД:
Несколько идеальных женщин?
ИСЛ:
Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…
БД:
Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ:
Жил.
БД:
Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ:
Да, и таких людей было достаточно много.
БД:
Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ:
Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?
БД:
Да.
ИСЛ:
… мое представление о женщинах поменялось совершенно.
БД:
Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ:
Да, целиком и поностью.
БД:
А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ:
Никогда и ни при каких обстоятельствах.
БД:
Даже ни капельки?
ИСЛ:
Нет.
БД:
Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ:
Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.
БД:
Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ:
Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.
БД:
Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ:
Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?
БД:
Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ:
Нет.
БД:
Нет?
ИСЛ:
Это абсолютно не так.
БД:
Я говорила о…
ИСЛ:
Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.
БД:
Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ:
Да, конечно.
БД:
А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ:
Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.
БД:
А также разговоры о ней…
ИСЛ:
Да (оба смеются).
БД:
Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ:
Да-да.
БД:
… И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ:
Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.
БД:
Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ:
Конечно. И я не могу от этого отказаться.
БД:
Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ:
Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.
БД:
Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ:
Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.
БД:
Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ:
Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.
БД:
Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ:
О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.
БД:
Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ:
Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.
БД:
Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ:
А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).
БД:
Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ:
Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.
БД:
Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ:
Да. Одна или две.
БД:
Что они значили для вас?
ИСЛ:
В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.
БД:
Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ:
Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.
БД:
Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ:
Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.
БД:
Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ:
Нет, а вы?
БД:
Немного.
ИСЛ:
Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.
БД:
Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ:
Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.
БД:
Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ:
Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.
БД:
Вам это нравится?
ИСЛ:
О, да, потому что сам я очень робок.
БД:
Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ:
Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.
БД:
Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ:
Это точно (оба смеются).
БД:
Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ:
Напротив, я их очень обожаю.
БД:
И они вас даже не смущают?
ИСЛ:
Нисколько.
БД:
Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ:
Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.
БД:
Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ:
После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.
БД:
Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ:
Сейчас я могу делать заметки.
БД:
Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ:
Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.
БД:
Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ:
Приходило.
БД:
И когда же это произойдет?
ИСЛ:
Понятия не имею.
БД:
Вы хотите издать книгу…
ИСЛ:
В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.
БД:
В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ:
Несомненно (смеется).
7 выбрали
Если бы не тяжелая и продолжительная болезнь, прервавшая его жизнь в первый день лета 2008 года, завтра весь мир стремился бы засвидетельствовать ему свое почтение по случаю его 77-летия. И в первую очередь - Они...
Они всегда были рядом с ним, что бы ни случилось. Судьба свела их в разное время, но связала их жизненные дороги в одну благодаря удивительному миру моды, а также такому понятию, как Вдохновение...
Он...
Ив Анри Донат Матьё родился в небольшом, но жарком городке на краю Алжира - Оране. Приличная семья, достаток, две любимые сестры, жизнь на вилле на берегу моря... Но школьные годы не были для Ива чудесными - будущий кутюрье испытал на себе все прелести пребывания скромного застенчивого молодого человека в очках в компании более бойких одноклассников.
Возможно, ровесники просто не могли взять в толк, как можно всерьез интересоваться модой, эскизами, платьями... А он... Вместе со своей мамой Ив пропадал среди отрезов, манекенов, оборок, булавок, тесьмы и прочих швейных принадлежностей. Именно тогда он понял, какой будет его судьба и где он сможет реализовать себя - его мир, это мир Моды. А встреча с редактором Vogue полностью перевернула его жизнь с ног на голову.
Следующим шагом Ива было поступление на курсы "от-кутюр", сотрудничество и возглавление Модного дома Dior , настоящая революция в нем, открытие собственного дела - Модного дома Yves Saint Laurent и фурор на подиумах всего мира. Грандиозный успех, неожиданные провалы, поиск вдохновения, триумфальное возвращение и встреча с ними - его Музами...
Катрин Денев...
Они встретились в 1965 году. Он - всемирно известный кутюрье. Она - только привыкающая к славе после успеха Шербурских зонтиков (1964) молодая актриса. Она появилась на пороге его Модного дома со страницей из журнала Elle , на которой было фото платья из прошлогодней коллекции YSL . Она выбрала именно его для предстоящего визита к английской Королеве - длинное, из белого крепа с красной вышивкой.
Этот визит стал началом долгой искренней дружбы. На все ответственные мероприятия, торжественные вечера и рауты, премьеры актриса являлась исключительно в туалетах от Yves Saint Laurent . Более того, получив очередной сценарий, Катрин нередко настаивала на том, чтобы костюмами к фильму занимался именно Ив.
Катрин оставалась верна Иву до самой смерти дизайнера. "Специально для меня он сшил за свою карьеру не более пары десятков платьев , - поделилась она с Paris Match в 1995 году. - Это были громкие поводы - церемония "Сезар" или Каннский кинофестиваль. В остальное время я просто выбирала из того, что он представлял на подиуме в коллекциях прет-а-порте и haute couture. Иногда я просила изменить цвет того или иного платья на тот, который был более подходящим для блондинки, но не более того. Меня никто ни разу в жизни не заставлял надевать платье от Yves Saint Laurent. Желание быть в его нарядах рождалось у меня самой и доставляет мне удовольствие до сих пор ".
На самом деле, Катрин произвела на Ива такое впечатление, покорила его, что спустя год после знакомства он создал свою новую коллекцию специально для нее. А еще через год у Катрин появилась "коллега" - Ив встретил свою новую музу...
Бетти Катру...
Она была молодой особой, главной целью жизни которой было не работать. Она вела привычный для богемной молодежи образ жизни - днем отсыпалась, а ночью прожигала время и деньги в ночных клубах. Там-то Ив и встретил ее. Его привлек андрогинный вид Бетти... И полное наплевательство на моду.
Бетти была, мягко говоря, подшофе. И, несмотря на то, что давно вращалась в модных кругах, была знакома с Коко Шанель, в тот вечер не узнала Ива. А на его предложение стать его моделью, ответила односложно: "Нет". Возможно, это и покорило кутюрье.
Они стали близкими друзьями, которые вместе страдали, а через секунду - были готовы пуститься в пляс. Они просыпались утром только для того, чтобы придумать, чем заняться вечером. И они никогда не говорили про моду.
"Ив - измученная душа, мог быть абсолютно счастлив в течение пяти минут, а потом - абсолютно несчастен. Но именно моменты грусти служили ему вдохновением , - вспоминала Бетти. - Мы никогда не говорили о моде. Я ненавижу моду. Мы просто говорили о том, что чувствуем и о чем думаем. Не хочу показаться тщеславной, но вокруг меня всегда крутились дизайнеры. Возможно, так получалось именно потому, что я не люблю моду. Люди часто спрашивают меня, работала ли я когда-нибудь на Ива, но, честно говоря, я ни на что не гожусь, да и Иву не нужна была моя помощь. Скорее всего, именно мой мальчуковый стиль вдохновил и подтолкнул его на использование мужской эстетики в женских коллекциях ".
Они оба были как дети - под опекой своих любимых. О Бетти заботился ее муж, а об Иве - Он...
Пьер Берже...
Появившись однажды в жизни юного Ива, Пьер всегда оставался рядом. Ив не хотел взрослеть. Вечное детство - было его сказкой, и Пьер старался сделать ее былью для своего возлюбленного. И в грусти, и в радости - они всегда были вместе.
Пьер родом с острова Олерон. Окончил Лицей Эжена Фромантена в Ла-Рошели и отправился в Париж.
Полное имя этого человека — Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран. Родился в колониальном Алжире, в состоятельной французской семье. Отец будущего кутюрье грезил о карьере адвоката для сына, тем более что в школе Ив учился хорошо. Но младшего Сен-Лорана такая перспектива не радовала, и он нашел себе союзника в лице матери. Он сомневался, какая из профессий подойдет ему больше — театрального художника или модельера. Когда юноша учился в старших классах, его мать, красавица Люсьенн, впервые привезла сына в Париж. Воспользовавшись своими связями, она организовала сыну встречу с Мишелем де Брюнофф, главным редактором парижского Vogue. После знакомства с эскизами Сен-Лорана Брюнофф понял, что молодой человек определенно обладает даром модельера, который нуждается в дальнейшем развитии.
Окончив школу (в 1954-м году, ему тогда было 18 лет), Ив приехал в Париж, поступил в школу моды и осенью того же года участвовал в конкурсе молодых модельеров. В результате он выиграл главный приз за эскиз платья для коктейля с необычным асимметричным вырезом. Кстати, участвовавший в том же конкурсе молодой немецкий модельер Карл Лагерфельд взял приз за скроенное им пальто.
Мишель де Брюнофф продолжал участвовать в судьбе своего протеже — регулярно смотрел его эскизы, давал советы, знакомил с нужными людьми. Однажды Ив принес серию свежих набросков, и де Брюнофф необычайно удивился, увидев поразительное сходство с эскизами для коллекции его друга Кристиана Диора, хотя Диор еще ни разу не показывал ее широкой публике. Де Брюнофф позвонил великому кутюрье и убедил его встретиться с Сен-Лораном. Итогом этой значительной для 18-летнего модельера встречи стало приглашение на работу в дом Диора. Работу Ива Сен-Лорана ценили, и очень скоро он стал правой рукой мастера. Вскоре тот объявил его своим наследником. В сентябре 1957 года Диор собрался в отпуск, оставив дом моделей на попечение Сен-Лорана. У Диора случился сердечный приступ, в результате которого его жизнь оборвалась, и с отдыха он уже не вернулся.
Сен-Лоран слегка видоизменил традиционный диоровский стиль и в январе 1958 года представил на суд публики свою первую самостоятельную коллекцию. Он предложил новые платья-трапеции свободного силуэта. Газеты тут же объявили о том, что 21-летний модельер спас французскую моду. Успех новой коллекции привел к мгновенному росту объема продаж дома Диора на 35%.
Однако скоро над молодым кутюрье стали сгущаться тучи. Хозяин дома Диора, текстильный магнат Марсель Буссак сомневался в творческом направлении, выбранном Ив Сен-Лораном. Многих консерваторов настораживали эксперименты «маленького принца» по скрещиванию высокого стиля с более демократичной уличной модой. Восторг публики поутих: следующие пять коллекций она встретила намного спокойнее.
В 1960 году Сен-Лорана забрали на военную службу. Шли слухи, что призыв в армию ему устроил Буссак. Но Сен-Лоран провел там всего две недели: шок от внезапной перемены обстановки стал причиной сильнейшего нервного срыва. Итогом стали два с половиной месяца жизни модельера в парижской психбольнице. Это время не прошло бесследно и для его карьеры. Вернувшись в дом Диора, Сен-Лоран обнаружил, что дирекция нашла ему замену в лице очередного молодого гения — Марка Боана. Иву же предложили новую, более скромную должность: он должен был следить за выполнением условий лицензий, выданных компанией в Англии. Сен-Лоран был оскорблен такими переменами в его отсутствие. Он подал иск против дома Диора, отсудив $24 тыс. Эти деньги стали фундаментом, на котором он решил совместно с другом Пьером Берже основать собственный дом моделей. Берже заручился еще и поддержкой американского миллионера Мэка Робинсона, который выделил деньги на раскрутку нового предприятия.
Официальное открытие собственного дома моды Ива Сен-Лорана случилось в декабре 1961 года. Тогда же кутюрье сказал: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». Так начиналась демократичная мода прет-а-порте.
Первой коллекции с логотипом YSL Париж ждал с нетерпением, затаив дыхание. Многие предрекали провал, но мрачные прогнозы не оправдались — показ завершился овацией, все остались довольны.
С того времени карьера Ива Сен-Лорана опять пошла вверх. Почти каждый год он предлагал новые идеи, которые в итоге до неузнаваемости изменили современную моду. В числе его нововведений — куртка-плащ, появившаяся в 1962 году, плащи из винила — в 1965-м, и в 1966 году — женские брючные костюмы, куртки-бушлаты, полосатые платья-майки и знаменитые дамские смокинги. Это была настоящая революция в женском гардеробе. В следующем году в его коллекции появились костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами, комбинезоны и — в качестве альтернативы — прозрачные платья.
С 1966-го Сен-Лоран стал каждый год выпускать помимо двух коллекций эксклюзивной одежды haute couture еще две коллекции pret-a-porter Rive Gauche. Он первым предсказал, что со временем рынок готовой одежды станет ведущим сектором индустрии моды. Успех Сен-Лорана лучше всего объясняют слова Коко Шанель, которая, как и Кристиан Диор, провозгласила его своим преемником: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины 20 века». Эта практичность и привела Сен-Лорана к финансовому успеху, который, впрочем, оказался недолгим.
Благодаря предпринимательским талантам Пьера Берже дом моды Yves Saint Laurent в 70-е годы превратился в империю с многомиллионными доходами. Прибыль приносила не только одежда, но и сопутствующие товары — духи, ювелирные украшения, сумки. Что касается духов, то Opium стал одним из парфюмерных бестселлеров всех времен и народов, прославив и марку YSL, и ее идейного вдохновителя. Но с конца 80-х годов в YSL начался кризис. Чтобы поправить дела, Пьер Берже стал активно продавать сторонним производителям лицензии на использование брэнда YSL. Неразборчивость в деловых связях привела к тому, что знаменитая марка измельчала, ее образ в глазах покупателей размылся, утратив свою исключительность. У Сен-Лорана и Берже оставался еще один козырь — поддержка французского президента Миттерана. Под его давлением в 1993 году государственная компания Elf-Sanofi приобрела значительный пакет акций компании Yves Saint Laurent и стала вкладывать в нее деньги. Но смена власти в Елисейском дворце лишила компанию этих легких заработков.
Затем несколько лет подряд YSL работала в убыток, причем потери компании продолжали расти: с $700 тыс. в 1999 году до $70 млн в 2001-м. Истинный масштаб проблем YSL стал очевиден только после того, как в 1999 году французский миллиардер Франсуа Пино купил контрольный пакет акций за $1 млрд. Еще $70 млн было уплачено Берже и Сен-Лорану за право использовать брэнд YSL в линии pret-a-porter. Коллекции haute couture (две в год) остались вотчиной маэстро.
На восстановление умирающего дома моделей Пино бросил свои ударные силы — итальянского бизнесмена Доменико де Соле и американского дизайнера Тома Форда. Всего несколько лет назад эта пара прославилась тем, что сумела не только возродить из пепла другую легендарную компанию — Gucci, но и вырастить из нее достойного конкурента холдингу LVMH, принадлежащего заклятому врагу Пино — Бернару Арно.
Говоря о новых идеологах брэнда YSL, стоит отметить, что Том Форд — энергичный по своей натуре, деловитый, даже агрессивный человек. Во многом он является полной противоположностью нервного, эмоционального, страдающего от частых депрессий Ива Сен-Лорана. Этой несхожестью объясняется многое, в том числе то, что им стало трудно уживаться в одном доме моделей. Между Фордом и Сен-Лораном был заключен договор о невмешательстве в дела друг друга, но равноправного союза все равно не получилось.
В январе 2001 года Ив Сен-Лоран и Пьер Берже подчеркнуто демонстративно проигнорировали показ первой коллекции готовой одежды, созданной Томом Фордом для YSL. При этом на следующий день оба, как ни в чем не бывало, появились на дебютном показе Хеди Слимана из конкурирующего дома Christian Dior. Его появление не осталось незамеченным, потому что до этого модельер около десяти лет игнорировал чужие шоу. На том же показе телевизионщикам удалось снять сенсационные кадры — беседу Ива Сен-Лорана с Бернаром Арно, во время которой кутюрье жаловался на жизнь и говорил, что чувствует себя обманутым. И вот спустя год маэстро объявляет о том, что решил окончательно оставить «модное дело». Хотя эту новость ждали, она все равно стала сенсацией. «Сегодня я принял решение проститься с миром моды, который так любил…» — сообщил 7 января 2002 года 65-летний Ив Сен-Лоран, один из самых известных личностей в своей профессии. Действительной причиной тому служили непреодолимые разногласия с хозяином фирмы Yves Saint Laurent — Франсуа Пино. Сен-Лоран зачитал заранее приготовленную речь и удалился, оставив объясняться перед журналистами Пьера Берже. Тот поспешил заверить прессу, что уход его друга не связан с каким-либо давлением со стороны Франсуа Пино.
Брэнд YSL продолжит свое существование, однако коллекций haute couture с таким названием больше не будет — за это Сен-Лоран поблагодарил Пино, позволившего мэтру красиво завершить карьеру. Франсуа Пино уже объявил, что постарается сохранить как можно больше рабочих мест, но гарантий никому не дал. Судьба 158 сотрудников, работавших с Сен-Лораном, остается неясной, как и дальнейшая жизнь самого модельера.
Ив Сен-Лоран, родившийся 1 августа 1936 года в Алжире, должен был заниматься юриспруденцией, но благодаря поддержке матери в 1954 году уехал в Париж, в школу при Синдикате высокой моды.
Практически сразу после поступления он представил коктейльное платье на одном из конкурсов для начинающих дизайнеров. Свою первую победу Ив Сен-Лоран разделил с Карлом Лагерфельдом – именно им досталось призовое место.
Все фото 14
Талант Сен-Лорана заметили, и уже через год он стал ассистентом Кристиана Диора и одновременно учеником портного в доме Christian Dior.
Далее следовала стремительная карьера – Ив Сен-Лоран, занявший после кончины Кристиана Диора место арт-директора Дома, представил свою первую коллекцию, за которую получил престижный Neiman Marcus Oscar. Именно в этой коллекции впервые можно было увидеть платья-трапеции – одно из первых нововведений Ив Сен-Лорана.
На следующее утро после показа газеты пестрели заголовками: «Ив Сен-Лоран спас Францию, традиция Диора будет продолжена!»
В 1960 году Ива Сен-Лорана призвали в армию. Но тяготы военной службы обернулись психиатрическим отделением военного госпиталя, где он подвергся лечению шоковой терапией и транквилизаторами.
Ив не мог говорить и весил всего 40 кг, когда в его жизни появился Пьер Берже. Он стал для Сен-Лорана не только любовником, но и верным другом и помощником в делах. Именно он добился того, чтобы его подопечного отпустили из армии, и помог молодому дизайнеру основать в январе 1962 года собственный Дом моды – Yves Saint Laurent.
Через четыре года дизайнер представил миру Le Smoking – женскую версию фрачного костюма. Смокинг не только мгновенно завоевал сердца женщин, но и полностью перевернул моду того времени.
Ив Сен-Лоран стал активно вводить брючный костюм в жизнь женщин. В этом же году дизайнер открыл свой первый бутик Rive Gauche, названный в честь считавшегося тогда пристанищем анархистов левого берега Сены, совершив еще одну революцию – в магазине продавалась повседневная одежда, ни в чем не уступающая вечерней.
Таким образом Ив Сен-Лоран демократизировал haute couture.
В это же время на показах и фотосессиях Сен-Лорана появились андрогинные модели – такие, каких мы видим на подиумах сейчас.
Худые девушки с зачесанными назад волосами демонстрировали женскую силу и возможности. Тенденцию поддержал Карл Лагерфельд , а Хельмут Ньютон воспел их на своих многочисленных фотографиях, впоследствии также превратившихся в классику.
К 1970 году за Сен-Лораном также числились изобретения бушлата (1962), прозрачных блузок (1966) и комбинезона (1968).
Дизайнер любил использовать прозрачные материалы, за что неоднократно подвергался нападкам. Изобретение же бушлата стало своеобразным символом Дома Yves Saint Laurent, отражающим умение мастера смешивать высокую моду, искусство и повседневные вещи, превращая их в легенду.
В список бесчисленных изобретений Сен-Лорана входит пиджак в духе сафари, который стал фурором. Его африканская (1967) и русская (1976) коллекции до сих пор считаются одними из важнейших в истории моды и одними из лучших в творчестве дизайнера.
Именно Ив Сен-Лоран ввел моду на потрясающие вечерние платья, экспериментируя с ними, но никогда не забывая о женственности и изяществе. Особого внимания заслуживают свадебные платья YSl.
В январе 2002 года Ив Сен-Лоран ушел на пенсию из-за многочисленных проблем со здоровьем. За несколько месяцев до этого он сломал обе руки во время поездки в Палермо и лишился главного удовольствия своей жизни – возможности рисовать.
Впоследствии здоровье дизайнера ухудшилось, он практически перестал посещать светские мероприятия.
В последние минуты воскресным утром с ним были его друзья – Пьер Берже, муза Бетти Катру (Betty Catroux) и Филипп Мунье (Philippe Mougnier), заботившийся о здоровье Сен-Лорана последнее время. Катрин Денев прибыла через несколько минут после его смерти 1 июня 2008 года.
В память о великом кутюрье в рамках кинофестиваля Sundance, который ежегодно проходит зимой на знаменитом американском горнолыжном курорте Аспен, в 2009 году было показано сразу две картины – работа французского кинематографиста Давида Тебуля (David Teboul) под названием Yves Saint Laurent: His Life and Times и картина Yves Saint Laurent: 5 Avenue Marceau 75116 Paris.
Оба фильма посвящены жизни и творчеству легендарного дизайнера.
Начало истории Ив Сен Лорана
Ив Сен Лоран родился в Алжире, но политическая и экономическая ситуации,сложившиеся там не давали будущему модельеру покоя и творческого развития. Поэтому он переехал в Париж, ближе к красоте и моде. Там он устроился работать помощником к самому Кристиану Диору. Вдохновение он черпал от матери, такой нежной и всегда обворожительной женщины.
Ив Сен Лоран в
Проработав у Диора несколько лет, он получил известность в Париже. С лёту он мог нарисовать эскиз платья, сформировать фасон блузы, юбки и брюк, сделать образ неповторимым. В свои ранние годы на одной из вечеринок он познакомился с .
Как всем известно, дизайнер – гей, он никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Фильм снимался по мотивам воспоминаний близких людей модельера, таких как Пьер Берже, Карл Лагерфельд, Лоранс Героиль.
Далее по фильму после смерти Кристиана Диора, пост креативного директора Дома Моды занял наш герой. Он работал над эскизами днями и ночами, испытывав гордость и, вместе с тем, страх, сможет ли он удержать былую популярность модного дома Christian Dior. Главные редакторы модных американских и французских глянцевых журналов называли в своих кругах кутюрье «непослушным ребенком». В модном доме Christian Dior все модели любили его, ходили с Ивом в клубы и рестораны, сопровождали его на светских вечерах.
Образ Ив Сен Лорана
На поклон публике после показов дизайнер всегда выходил в строгом черном костюме, это была его визитная карточка. В фильме четко прорисован образ Ив Сен Лорана, вплоть до его неповторимой походки.
Жизнь Ив Сен Лорана
Всю жизнь модельер посвятил искусству и моде, он постоянно рисовал эскизы одежды. В свободное время он любил попозировать другу-художнику, который его рисовал. Модельер отдыхал в клубах, и со временем, «подсел» на них. Каждый удачный показ вечером сопровождался веселыми, зажигательными вечеринками у него дома или в светском заведении.
При этом, его сопровождали модели, которые в 70-егоды практически все курили травку и употребляли легкие наркотики. Кутюрье также стал употреблять их, что впоследствии сильно отразилось на его здоровье.
Любимой моделью на протяжении многих лет для дизайнера была Виктория, затем они поругались и на одной из вечеринок он встретил другую девушку-модель по имени Бетти.
С популярность начали появляться и проблемы в жизни кутюрье. Одной была армия. Так как модельер родился в Алжире, его стали призывать на службу в национальную армию, хотя на тот момент он уже давно жил и работал в Париже. Приехав в Алжир,к кутюрье отрицательно отнеслись местные, так как знали о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
На фоне переживаний и страданий у него началась маниакальная депрессия, модельера положили в психиатрическую клинику. Немного полечившись там, он вышел со спокойной душой, готовый работать и творить, рисовать и мастерить красивую одежду. Но случился очередной удар – его выгнали из Christian Dior . Его бойфренд подал в суд на Роже (владельца дома Диора) и на сам дом моды.
Личная жизнь Ив Сен Лорана
Личная жизнь Ив Сен Лорана – главная тема фильма. Его любовь была пронизана жизнью. Главной его любовью был Пьер Берже, бизнесмен и общественный деятель, с которым он впоследствии и открыл свой дом моды. Но об этом чуть позже. Они с Берже вместе жили, вместе работали и отдыхали. Но он был намного свободнее Пьера Берже. Любил тусовки, красивых мужчин и веселье.
Вскоре после открытия Yves Saint Laurent у возлюбленных начались скандалы, ссоры. Пьер Берже изменил любимому с его манекенщицей Викторией. Узнав об этом, модельер выгнал ее из Дома моды и из своей жизни.
В одной из тусовок он познакомился с Жаком Де Башером, бойфрендом и любовью всей жизни Карла Лагерфельда. Они начали тайно встречаться, впоследствии об их романе узнали все. Это была отдушина Лорана, он понимал его, был таким же ранимым и нежным. Об изменах он признался Берже. Они расстались, но на протяжении всей жизни и до конца дней дизайнера они были вместе, помогали друг другу, сопереживали, работали и трудились над брендом Yves Saint Laurent .
Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывают собственный бренд «Yves Saint Laurent»
У возлюбленных Пьера Берже и Ив Сен Лорана появляется возможность открыть собственный бренд «Yves Saint Laurent» . Они подготовили команду, было множество задумок, эскизов, нарисованных модельером, появился собственный логотип «YSL»(в июне 2012 года переименован в «SLP»- Saint Laurent Paris).
«Безупречность, как способ конкуренции с Шанель»,- так написали журналисты о первом показе Yves Saint Laurent. Но он не отчаялся и продолжал создавать моду. Часто Ив говорил о себе, что молодость проходит мимо него.
Последние годы жизни Ив Сен Лорана
В последние годы жизни модельер сильно болел, его многочисленные романы с мужчинами, нетрадиционный образ жизни, наркотики дали о себе знать. Ив Сен Лоран умер в 2008 году.
Вот такой вот фильм, «потрясающий умы человечества». На мой взгляд, уж слишком мало моды в этой всей истории.
Загрузка...
