Jeg er sikker på at det ikke er en eneste moteinteressert person som ikke allerede har sett filmen. Jalil Lesper "Yves Saint Laurent". I flere måneder nå har filmen gått med suksess på alle kinoer rundt om i verden. Jeg var så heldig å få være med på førpremierevisningen av filmen i Paris i januar. Da jeg forlot kinoen, følte jeg plutselig at denne filmen ikke bare endret holdningen min til moteverdenen, men også endret min oppfatning verden rundt. Derfor må jeg ganske enkelt uttrykke min takknemlighet til geniet i form av en serie artikler som vil hjelpe deg å spore mesterens kreative vei, se i illustrasjonene hvordan mote endret seg og hva Laurent så som en kvinne i forskjellige perioder av hans liv. Men det viktigste er at du ikke kan forbli likegyldig til ham.
Jeg hadde hørt om Iva før jeg så den biografiske filmen. Imidlertid vekket to timer tilbrakt i den mørke, men koselige salen på en parisisk kino en interesse i meg ikke så mye for mesterens personlige liv, som er hovedledemotivet i filmen, men for transformasjonen av en spirende designer til en stilikon for fransk mote. Jeg begynte ivrig å søke etter informasjon om ham, for å bli inspirert av mesterens fantastiske kreasjoner, for å se dokumentarer om ham, og selvfølgelig Saint Laurent-show, som er vanskelige, men mulige, å finne på Internett.
En moterevolusjonær, sjenert og sjenert Yves steg raskt opp karrierestigen til toppen, og fortsatte å beholde tittelen "leder" av fransk mote i nesten et halvt århundre!
Yves Saint Laurent er hele historien, hele epoken, særegen liten verden V store verden mote. Når du ser på Laurents modeller gjennom øynene til en mann fra det tjueførste århundre, virker det helt utrolig hvordan en mann fra det tjuende århundre kunne komme på og bringe all denne prakten til live?! Nesten hver couturier-kolleksjon fortjener spesiell oppmerksomhet.
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, innfødt fra byen Oran ( Algerie), dro for å erobre Paris i 1953. Jeg vil spesielt merke meg at moren hans, som dro med den fremtidige couturier til verdens motehovedstad, alltid godkjente den unge mannens interesse for mote og tegning og var hans viktigste inspirator gjennom hele livet. Også i 1953 deltok 17 år gamle Yves i en konkurranse for unge designere. I nominasjon" Kjole«Han tar en hederlig førsteplass, som sin rival Karl Lagerfeld, men juryen tildeler likevel seier til Laurent.
Michel de Brunoff, sjef for den franske utgaven av Vogue, trekker oppmerksomheten til den unge designerens tegninger. Senere publiserer et kjent magasin flere skisser, som blir en slags reklame og samtidig den beste anbefalingen for en gryende motedesigner. Like etter dette ble Saint Laurent invitert av den store couturier Christian Dior til motehus Dior, og litt senere utnevnt til maestroens assistent.
Etter Diors død i 1957 ledet Laurent moten House of Dior. Han har noe å forbløffe den kresne offentligheten: ikke bare for å erobre alle med sine dristige og revolusjonerende ideer, men også for å omforme den klassiske silhuetten til «Dior-kvinnen».
Unge Yves ved Christian Diors begravelse, 1957.
Det første skrittet mot å endre den klassiske forståelsen av mote var hans "Trapezoid"-kolleksjon, som unge Yves presenterte for publikum i 1958, så snart han ledet motehuset Dior etter den store couturierens død. Det var en skikkelig sensasjon. Ingen forventet at Laurent ville nærme seg opprettelsen av en samling så radikalt. Etter Diors nye kjoler sjokkerte Laurents trapesformede kjoler publikum. Dette var den første suksessen til den ambisiøse motedesigneren. For første gang begynte de å snakke om ham som en skaper som viste store løfter. Dagen etter showet ble Laurent, som gikk ut på balkongen til motehuset Dior, omringet av journalister som umiddelbart kalte ham «motens lille prins». Beskjeden, reservert, skjulte blikket bak tykke briller, fengslet den unge mannen alle med sin originale visjon om kvinnemote.
Yves Saint Laurent og hans første hjemmesamling Dior mote, 1958.
A-linje kjole fra den første kolleksjonen til Yves Saint Laurent for House of Christian Dior
A-linje kjole fra den første kolleksjonen til Yves Saint Laurent for House of Christian Dior
A-linje kjole fra den første kolleksjonen til Yves Saint Laurent for House of Christian Dior
Litt senere, i 1960, vil Yves presentere for publikum en helt annen, revolusjonerende samling "Beat", som vil være et slags symbol på opprørske studenter - kort lærjakker, Wellingtons, turtleneck gensere, motorsyklist jakker. Pressen kalte denne samlingen "beatnik". Saint Laurent vil falle i unåde. «Beatnik» vil bli mottatt mer enn kjølig av publikum. Fra " lille prins fashion" forventet minst en gjentakelse av suksessen til forrige kolleksjon, og maksimalt - noe så storslått som maestro Dior selv tidligere hadde presentert for publikum. Akk, Laurents syn på den moderne kvinnen virket for vågalt for journalistene, og de faste kundene til Dior-huset, som var vant til feminine og luksuriøse antrekk, ønsket tydeligvis ikke å ha på seg ting som ville gjøre dem til unge opprørere.
Etter fiasko ny kolleksjon Stakkars Yves, skjelt ut av kritikere, får et enda større slag: Han mottar en innkalling til å melde seg inn i hæren, fordi krigen med Algerie er i full gang. Den unge mannen ble i militærtjeneste bare tjue dager, hvoretter han fikk et nervøst sammenbrudd.
Yves Saint Laurent og kjæresten hans Zizi Jeanmaire.
På sykehuset får couturier vite at han fikk sparken fra Dior. Selvfølgelig knuste denne nyheten ham fullstendig både følelsesmessig og mentalt. Saint Laurent blir demobilisert fra hæren og sendt for behandling til Val-de-Grâce, hvor de tar godt vare på helsen hans og pumper ham full av narkotika sterk handling, og også gjennomføre kurs med elektrokonvulsiv terapi. Alt dette, ifølge Yves Saint Laurent selv, førte ham senere til dyp psykisk lidelse og problemer med narkotika.
I november 1960 ble han utskrevet fra sykehuset. Etter dette saksøkte Yves Saint Laurent sammen med sin partner og venn Pierre Berger Dior for kontraktsbrudd og vant saken. Beløpet som Yves og Pierre fikk som kompensasjon fra huset til Dior er nok til å åpne sitt eget motehus. 
I 1961 åpnet Yves, sammen med vennen og partneren Pierre Berger, sitt eget motehus Yves Saint Laurent (YSL), som fortsatt eksisterer i dag.
Den neste artikkelen vil snakke om 60-70-tallet av forrige århundre, da couturier virkelig begynte å "omforme" fransk mote, om hans revolusjonerende og dristige ideer og om de elementene i kvinnegarderoben laget av Laurent, uten hvilke vi ikke kan forestille oss en moderne kvinne - en lett gjennomsiktig bluse og en smoking for kvinner.
7 valgt
Hvis det ikke var for den alvorlige og langvarige sykdommen som avbrøt livet hans den første sommeren 2008, ville hele verden i morgen vært ivrige etter å vise ham respekt i anledning hans 77-årsdag. Og først av alt - De...
De var alltid ved hans side, uansett hva som skjedde. Skjebnen førte dem sammen annen tid, men koblet deres livsveier til en takket være fantastisk verden mote, så vel som et konsept som Inspirasjon...
Han...
Yves Henri Donat Mathieu ble født i en liten, men varm by i utkanten av Algerie - Oran. En anstendig familie, rikdom, to elskede søstre, livet i en villa ved kysten... Men skoleårene hans var ikke fantastiske for Yves - den fremtidige couturier opplevde alle gledene ved å være en beskjeden, sjenert ung mann med briller i selskap med mer livlige klassekamerater.
Kanskje hans jevnaldrende rett og slett ikke kunne forstå hvordan man kunne være seriøst interessert i mote, skisser, kjoler... Og han... Sammen med moren forsvant Yves blant snittene, mannekengene, frillsene, nålene, fletten og annet sytilbehør. Det var da han skjønte hva hans skjebne ville bli og hvor han kunne realisere seg selv - hans verden er moteverdenen. Og møtet med redaktøren Vogue snudde helt opp ned på livet hans.
Yves sitt neste steg var å melde seg på haute couture-kurs, samarbeide og lede motehuset Dior, en ekte revolusjon i det, åpne din egen virksomhet - et motehus Yves Saint Laurent og en sensasjon på catwalks rundt om i verden. Grandiose suksess, uventede fiaskoer, søken etter inspirasjon, triumferende retur og møte med dem - musene hans...
Catherine Deneuve...
De møttes i 1965. Han er en verdensberømt couturier. Hun begynner bare å venne seg til berømmelse etter suksess Cherbourg paraplyer(1964) ung skuespillerinne. Hun dukket opp på terskelen til hans motehus med en side fra et magasin Elle, som inneholdt et bilde av en kjole fra fjorårets kolleksjon YSL. Hun valgte den til sitt kommende besøk til dronningen av England – lang, laget av hvit crepe med rødt broderi.
Dette besøket var begynnelsen på et langt, oppriktig vennskap. På alle viktige arrangementer, gallakvelder og mottakelser, premierer, dukket skuespillerinnen utelukkende opp på toaletter fra Yves Saint Laurent. Etter å ha mottatt det neste manuset, insisterte Catherine ofte på at Yves skulle ta seg av kostymene til filmen.
Catherine forble trofast mot Yves til designerens død. " I løpet av karrieren sydde han ikke mer enn et par dusin kjoler spesielt for meg., delte hun med Paris Match i 1995. - Dette var høyprofilerte anledninger – Cesar-seremonien eller filmfestivalen i Cannes. Resten av tiden valgte jeg rett og slett fra det han presenterte på catwalken i sine ready-to-wear og haute couture-kolleksjoner. Noen ganger ba jeg om å endre fargen på denne eller den kjolen til en som var mer egnet for en blondine, men ikke noe mer. Ingen har noen gang tvunget meg til å bruke en Yves Saint Laurent-kjole i hele mitt liv. Ønsket om å være i antrekkene hans ble født i meg og gir meg fortsatt glede".
Faktisk gjorde Catherine så inntrykk på Yves og trollbundet ham at han et år etter at de møttes, laget sin nye kolleksjon spesielt for henne. Og et år senere hadde Catherine en "kollega" - Yves møtte sin nye muse ...
Betty Catroux...
Hun var en ung dame Hoved mål hvis liv ikke skulle fungere. Hun ledet en livsstil kjent for bohem-ungdom - hun sov om dagen, og om natten kastet hun bort tid og penger på nattklubber. Det var der Yves møtte henne. Han ble tiltrukket av Bettys androgyne utseende... Og hennes fullstendige ignorering av mote.
Betty var mildt sagt full. Og til tross for at hun hadde beveget seg i motesirkler i lang tid og var kjent med Coco Chanel, kjente Iva henne ikke igjen den kvelden. Og på tilbudet hans om å bli hans modell, svarte hun i enstavelser: "Nei." Kanskje det var dette som fengslet couturier.
De ble nære venner som led sammen, og et sekund senere var de klare til å begynne å danse. De våknet om morgenen bare for å finne ut hva de skulle gjøre om kvelden. Og de snakket aldri om mote.
"Yves er en plaget sjel, han kunne vært helt glad i fem minutter, og deretter helt elendig. Men det var øyeblikk av tristhet som fungerte som inspirasjon for ham, husket Betty. - Vi snakket aldri om mote. Jeg hater mote. Vi snakket bare om hvordan vi følte og hva vi tenkte. Jeg vil ikke virke forfengelig, men designere har alltid vært rundt meg. Kanskje dette skjedde nettopp fordi jeg ikke liker mote. Folk spør meg ofte om jeg noen gang har jobbet for Yves, men for å være ærlig er jeg ikke god til noe, og Yves trengte ikke min hjelp. Mest sannsynlig var det min guttestil som inspirerte og presset ham til å bruke maskulin estetikk i damekolleksjoner".
De var begge som barn – under omsorg av sine kjære. Betty ble tatt vare på av mannen sin, og Iva ble tatt hånd om av ham...
Pierre Berger...
Etter å ha dukket opp en gang i livet til unge Yves, forble Pierre alltid i nærheten. Yves ville ikke bli voksen. Evig barndom var hans eventyr, og Pierre prøvde å gjøre det til virkelighet for sin elsker. Både i tristhet og i glede - de var alltid sammen.
Pierre er fra øya Oleron. Han ble uteksaminert fra Lycée Eugène Fromentin i La Rochelle og dro til Paris.
Denne mannens fulle navn er Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent. Født i koloniale Algerie, inn i en velstående fransk familie. Faren til den fremtidige couturieren drømte om en karriere som advokat for sønnen, spesielt siden Yves studerte godt på skolen. Men den yngre Saint Laurent var ikke fornøyd med denne utsikten, og han fant en alliert i sin mor. Han tvilte på hvilket yrke som ville passe ham bedre – en teaterkunstner eller en motedesigner. Da den unge mannen gikk på videregående, tok moren hans, den vakre Lucienne, sønnen til Paris for første gang. Ved å bruke kontaktene sine organiserte hun et møte for sønnen med Michel de Brunoff, sjefredaktør for Paris Vogue. Etter å ha blitt kjent med Saint Laurents skisser, innså Brunoff at den unge mannen definitivt hadde en gave til motedesign som trengte videreutvikling.
Etter endt skolegang (i 1954, han var da 18 år gammel), kom Yves til Paris, begynte på moteskolen og deltok høsten samme år i en konkurranse for unge motedesignere. Som et resultat vant han hovedpremien for sitt design av en cocktailkjole med en uvanlig asymmetrisk utringning. Den unge tyske motedesigneren Karl Lagerfeld, som deltok i samme konkurranse, tok forresten prisen for kåpen han designet.
Michel de Brunoff fortsatte å delta i skjebnen til sin protesjé - han så jevnlig på skissene sine, ga råd, introduserte ham for de rette menneskene. En dag brakte Yves inn en serie ferske skisser, og de Brunoff ble ekstremt overrasket over å se en slående likhet med skissene til samlingen til vennen Christian Dior, selv om Dior aldri hadde vist den før allmennheten. De Brunoff ringte den store couturier og overbeviste ham om å møte Saint Laurent. Resultatet av dette viktige møtet for den 18 år gamle motedesigneren var en invitasjon til å jobbe i huset til Dior. Yves Saint Laurents arbeid ble verdsatt, og veldig snart ble han mesterens høyre hånd. Snart erklærte han ham som arving. I september 1957 dro Dior på ferie, og overlot motehuset til Saint Laurent. Dior fikk et hjerteinfarkt, som et resultat av at livet hans ble forkortet, og han kom aldri tilbake fra ferie.
Saint Laurent endret litt den tradisjonelle Dior-stilen og presenterte i januar 1958 sin første uavhengige kolleksjon for publikum. Han foreslo nye skiftkjoler med en løs silhuett. Aviser meldte umiddelbart at den 21 år gamle motedesigneren hadde reddet fransk mote. Suksessen til den nye kolleksjonen førte til en umiddelbar økning i salget for huset til Dior med 35 %.
Imidlertid begynte skyene snart å samle seg over den unge couturier. Eieren av huset til Dior, tekstilmagnaten Marcel Boussac, tvilte på den kreative retningen valgt av Yves Saint Laurent. Mange konservative ble skremt av den "lille prinsens" eksperimenter med å krysse høy stil med mer demokratisk gatemote. Publikums glede avtok: hun hilste de neste fem samlingene mye roligere.
I 1960 ble Saint Laurent innkalt til militærtjeneste. Det gikk rykter om at Boussac hadde sørget for at han ble trukket inn i hæren. Men Saint Laurent tilbrakte bare to uker der: sjokket av den plutselige endringen i situasjonen forårsaket alvorlig nervøst sammenbrudd. Resultatet ble to og en halv måned av motedesignerens liv på et mentalsykehus i Paris. Denne tiden gikk ikke sporløst for karrieren. Da han kom tilbake til Diors hus, oppdaget Saint Laurent at ledelsen hadde funnet en erstatning for ham i personen til et annet ungt geni - Marc Bohan. Yves ble tilbudt en ny, mer beskjeden stilling: han måtte overvåke overholdelse av vilkårene for lisenser utstedt av selskapet i England. Saint Laurent ble fornærmet av disse endringene i hans fravær. Han anla søksmål mot huset til Dior, og vant 24 tusen dollar. Disse pengene ble grunnlaget for, sammen med vennen Pierre Berger, å grunnlegge sitt eget motehus. Berger fikk også støtte fra den amerikanske millionæren Mack Robinson, som bevilget penger for å promotere det nye foretaket.
Offisiell åpning eget hjem Yves Saint Laurents mote skjedde i desember 1961. Samtidig sa couturier: "Jeg flyttet fra en verden av stoffer og proporsjoner til en verden av silhuetter og linjer." Slik begynte den demokratiske konfeksjonsmoten.
Paris ventet spent på den første kolleksjonen med YSL-logoen med tilbakeholdt pust. Mange spådde fiasko, men de dystre prognosene gikk ikke i oppfyllelse - showet endte med applaus, alle var fornøyde.
Siden den gang har Yves Saint Laurents karriere tatt av igjen. Nesten hvert år foreslo han nye ideer, som til slutt endret moderne mote til det ugjenkjennelige. Blant nyvinningene hans var regnfrakkjakken, som dukket opp i 1962, vinylregnfrakker i 1965, og i 1966, buksedresser for kvinner, peacoats, stripete T-skjortekjoler og de berømte damesmokingene. Det var en ekte revolusjon i kvinners garderobe. Året etter inkluderte samlingen hans dresser i safaristil med lappede lommer, kjeledress og - som et alternativ - gjennomsiktige kjoler.
Siden 1966 begynte Saint Laurent å gi ut hvert år, i tillegg til to kolleksjoner med eksklusive haute couture-klær, ytterligere to kolleksjoner av Rive Gauche som er klar til bruk. Han var den første som spådde at konfektionsmarkedet til slutt ville bli den ledende sektoren i moteindustrien. Saint Laurents suksess forklares best med ordene til Coco Chanel, som i likhet med Christian Dior utropte ham til hennes etterfølger: «Alle tenker på motens forgjengelighet, men Yves Saint Laurent tenker på moderne klær for en kvinne fra andre halvdel av det 20. århundre." Dette praktiske førte Saint Laurent til økonomisk suksess, som imidlertid var kortvarig.
Takket være gründertalentene til Pierre Berger, forvandlet motehuset Yves Saint Laurent seg til et multimillion-dollar-imperium på 70-tallet. Fortjeneste ble brakt ikke bare av klær, men også av relaterte produkter - parfymer, Smykker, poser. Når det gjelder parfymer, ble Opium en av parfymebestselgerne gjennom tidene, og glorifiserte både YSL-merket og dets ideologisk inspirator. Men siden slutten av 80-tallet begynte en krise ved YSL. For å forbedre saken begynte Pierre Berger aktivt å selge lisenser for å bruke YSL-merket til tredjepartsprodusenter. Promiskuitet i forretningsforbindelser har ført til kjent merke makulert, bildet i kjøpernes øyne uskarpt, og mister sin eksklusivitet. Saint Laurent og Berger hadde fortsatt ett trumfkort til - støtte fransk president Mitterrand. Under hans press, i 1993, kjøpte det statseide selskapet Elf-Sanofi en betydelig eierandel i Yves Saint Laurent og begynte å investere i den. Men maktskiftet ved Elysee-palasset fratok selskapet denne enkle inntekten.
Så, i flere år på rad, drev YSL med tap, og selskapets tap fortsatte å vokse: fra 700 tusen dollar i 1999 til 70 millioner dollar i 2001. Den sanne omfanget av YSLs problemer ble først tydelig etter at den franske milliardæren Francois Pinault kjøpte en kontrollerende eierandel for 1 milliard dollar i 1999. Ytterligere 70 millioner dollar ble betalt til Berger og Saint Laurent for retten til å bruke YSL-merket i pret-a-porter-linjen . Haute couture-kolleksjoner (to i året) forble maestroens domene.
For å gjenopprette det døende motehuset, kastet Pino sine slående krefter - den italienske forretningsmannen Domenico de Sole og den amerikanske designeren Tom Ford. For bare noen få år siden ble dette paret kjent for ikke bare å gjenopplive et annet legendarisk selskap, Gucci, fra asken, men også for å vokse det til en verdig konkurrent til LVMH-bedriften, eid av Pinaults svorne fiende, Bernard Arnault.
Når vi snakker om de nye ideologene til YSL-merket, er det verdt å merke seg at Tom Ford er en energisk, forretningsmessig, til og med aggressiv person av natur. På mange måter er han det det stikk motsatte nervøs, emosjonell, lider av hyppig depresjon, Yves Saint Laurent. Denne ulikheten forklarer mye, blant annet at det ble vanskelig for dem å komme overens i samme modellhus. Det ble inngått en avtale mellom Ford og Saint Laurent om ikke-innblanding i hverandres saker, men likeverdig forening det gikk fortsatt ikke.
I januar 2001 ignorerte Yves Saint Laurent og Pierre Bergé visningen av den første ready-to-wear-kolleksjonen laget av Tom Ford for YSL. Dessuten, dagen etter dukket begge, som om ingenting hadde skjedd, på debutshowet til Hedi Slimane fra det rivaliserende huset Christian Dior. Utseendet hans gikk ikke ubemerket hen, for før det hadde motedesigneren ignorert andres show i omtrent ti år. På samme show klarte TV-team å filme oppsiktsvekkende opptak av en samtale mellom Yves Saint Laurent og Bernard Arnault, der couturieren klaget over livet og sa at han følte seg lurt. Og nå, et år senere, kunngjør maestroen at han har bestemt seg for å endelig forlate "motebransjen". Selv om denne nyheten var ventet, ble den likevel en sensasjon. "I dag bestemte jeg meg for å si farvel til moteverdenen, som jeg elsket så mye..." sa 65 år gamle Yves Saint Laurent, en av de mest kjente personligheter i yrket ditt. Den egentlige grunnen til dette var uoverstigelige uenigheter med eieren av Yves Saint Laurent-selskapet, Francois Pinault. Saint Laurent leste opp en forberedt tale og dro, og lot Pierre Berger forklare seg for journalister. Han skyndte seg å forsikre pressen om at vennens avgang ikke var relatert til noe press fra Francois Pinault.
YSL-merket vil fortsette å eksistere, men det vil ikke lenger være haute couture-kolleksjoner med det navnet – for dette takket Saint Laurent Pinault, som lot mesteren avslutte karrieren sin elegant. Francois Pinault har allerede varslet at han vil prøve å redde flest mulig jobber, men han har ikke gitt noen garantier til noen. Skjebnen til de 158 ansatte som jobbet med Saint Laurent er fortsatt uklar, det samme gjør fremtidig liv motedesigneren selv.
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent (fransk Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1. august 1936, Oran, Algerie – 1. juni 2008, Paris, Frankrike) - en av de ledende franskmennene i det tjuende århundre. Regnes som grunnleggeren av stilen. Han ble den første som brukte svarte modeller i showene sine.
Biografi og karriere
Yves Saint Laurent ble født 1. august 1936 i Algerie av Charles og Lucienne André Mathieu Saint Laurent. Gutten vokste opp i en middelhavsvilla med to yngre søstre, Michelle og Brigitte. Siden barndommen elsket Yves å fikle med papirdukker, og inn ungdomsårene begynte å designe antrekk til moren og søstrene.
Når en ung mann fyller 18, drar han til Paris, hvor han lett gikk inn på School of Paris, og begynte også å jobbe som en uavhengig designer.
Samme år deltok han tre av verkene sine i en konkurranse for unge designere organisert av International Wool Secretariat. Høy, tynn og sjenert, Yves Saint Laurent sjarmerte kommisjonen og vant konkurransen, selv om han fortsatt måtte dele seieren med en annen ung motedesigner fra Tyskland. Slik begynte en feide mellom Yves Saint Laurent og ham, som varte i flere tiår.
I desember, ved en prisutdeling, møtte Yves Saint Laurent Michel de Brunhoff, daværende sjefredaktør for French, som umiddelbart la merke til den unge mannens designtalent.
Et år senere deltok den unge mannen igjen i Wolmark-konkurransen og vant denne gangen på egenhånd, og etterlot både vennen Fernando Sanchez og hovedrivalen Karl Lagerfeld.
Etter seieren bestemmer Yves Saint Laurent seg for å vise noen av designene sine til Michel de Brunhoff. Etter å ha sett skissene, finner redaktøren mye i dem vanlige trekk med tegninger som han viste ham samme morgen. Michel de Brunhoff undret seg over denne tilfeldigheten og henviste umiddelbart den unge mannen til Dior, som på sin side, uten å nøle, ansatte Laurent.
«Dior fascinerte meg. Da han dukket opp foran meg, var jeg målløs. Han lærte meg det grunnleggende om kunsten min. Uansett hva som skjedde i livet mitt senere, glemte jeg aldri årene jeg tilbrakte ved siden av ham.»
Til tross for at Dior nesten umiddelbart anerkjente Laurent som en fremtidig mester, brukte den unge mannen et helt år på å gjøre ganske beskjedent arbeid, for eksempel studiodekorasjon og design. Etter en tid fikk han imidlertid æren av å utvikle skisser til samlingen. For hver ny sesong godkjenner Dior mer og mer flere ideer Yves Saint Laurent. I august 1957 møter han spesielt den unge mannens mor for å fortelle henne at han har bestemt seg for å velge sønnen hennes som sin etterfølger. Senere mor Laurana innrømmet at denne uttalelsen på det tidspunktet gjorde henne ekstremt flau, fordi Dior var bare 52 år gammel på den tiden. Men etter noen måneder ble alle overrasket over å høre at den store døde av et alvorlig hjerteinfarkt i et av sports- og treningskompleksene i Nord-Italia.
Så, i en alder av 21, blir Yves Saint Laurent leder for et av de mest kjente motehusene i verden. Til tross for sin ungdom, klarte Laurent fortsatt å oppfylle forventningene til skytshelgen. Våren 1958-samlingen hans reddet ham fra tilsynelatende overhengende økonomisk ruin. Samlingen var preget av rette linjer som dannet trapesformede former, der mange kritikere så en mykere versjon av Diors.
"Denne fyren vil redde Haute Couture"
— fransk presse skrev om Willow.
Samtidig forkortet designeren etternavnet sitt til ganske enkelt "Saint Laurent", ettersom internasjonale medier fant trippelnavnet hans for vanskelig å stave.
I samme 1958 ble Laurents andre samling utgitt, men den fikk ikke bare tidligere ros, men ble til og med utsatt for noen angrep. Årsaken var de smale lange skjørtene som er tilstede i kolleksjonen med en avskjæring under knærne (de såkalte hobble-skjørtene, fra engelsk hobble - til limp), samt motiver som er karakteristiske for beatnik-mote. Imidlertid allerede samme år Yves Saint Laurent tildeles Neiman Marcus-prisen.
I 1959 gifter Farah Diba, den gang en parisisk student, seg med sjahen fra Iran og ber Yves Saint Laurent om å sy en brudekjole til henne.
I 1960 ble designeren innkalt til militærtjeneste og sendt til fronten i Afrika, der den algeriske uavhengighetskrigen pågikk på den tiden. Ifølge ryktene insisterte Marcel Boussac selv, eieren av motehuset, på dette, og ønsket dermed å bli kvitt den uønskede designeren.
Den unge mannen tilbrakte bare 20 dager i militærtjeneste, hvoretter han fikk et nervøst angrep. På sykehuset får Laurent vite at han har fått sparken fra Dior., og denne nyheten undergravde fullstendig hans psykologiske helse. Yves blir demobilisert fra hæren og sendt til Val-de-Grâce for behandling. Der blir den unge mannen pumpet med beroligende midler og andre psykofarmaka, og gjennomgår også kurs med elektrokonvulsiv terapi. Alt dette førte, ifølge Yves Saint Laurent selv, til hans dypeste psykiske lidelse og problemer med narkotika.
I november 1960 ble han utskrevet fra sykehuset, hvoretter Yves Saint Laurent saksøkte Dior for kontraktsbrudd og vant saken.
Grunnleggelsen av Yves Saint Laurent-merket
I 1961 møtte Yves Saint Laurent sin fremtidige elsker Pierre Berger, som han grunnla sitt eget selskap med, "" med pengene til Atlanta-millionæren J. Mac Robinson. Berger forblir Laurents hengivne forretningspartner til det siste.
I løpet av 60- og 70-tallet var Laurent i sentrum for motebegivenheter, lage svarte skinnjakker, turtleneck-gensere, korte skjørt, buksedresser, rene, stylede, etc.
Saint Laurents første uavhengige samling ble utgitt i 1962. I 1964 ga han ut sin første duft, "Y". I 1965 ble en samling basert på maleriene til Piet Mondrian utgitt. I 1966 tilbød Laurent, for første gang i motehistorien, smoking for kvinner, som senere skulle bli et særegent merke for merket. I 1971 ble den første duften for menn utgitt, for reklamekampanjen som Yves Saint Laurent poserte naken av. I 1977 dukket det opp Opium-parfyme, hvis salg var forbudt i mange land, siden noen myndigheter så skjult narkotikapropaganda i navnet. Dette hindret imidlertid ikke duften fra å nyte verdensomspennende suksess.
Yves Saint Laurent blir den første designeren som lanserer en fullverdig linje.
I tillegg blir han den første europeiske designeren som våget å bruke etniske motiver fra andre kulturer i sine prosjekter, samt den første motedesigneren som ikke var redd for å vise antrekkene sine på mørkhudede modeller.
Til tross for at ikke alle Yves Saint Laurents samlinger fikk strålende kritikker fra pressen, ble han på 60- og 70-tallet ansett som en av eliten innen fransk mote. Designeren var en gjenganger på legendariske klubber i Paris og New York, som Regine's og Studio 54, hvor han fikk et rykte som alkoholiker og kokainelsker.
På dette tidspunktet utvikler Yves Saint Laurent ikke bare 2 haute couture-kolleksjoner, men også 2 ready-to-wear-kolleksjoner hvert år. En slik belastning, kombinert med vanlige problemer med helse, til slutt føre til det faktum at designeren begynner å misbruke narkotika mer og mer. Det kommer til det punktet at han på noen utstillinger bare har nok krefter til å komme seg ned fra gulvet, men modellene selv trakk ham faktisk tilbake under armene.
Senere år og død
I 1981 ble motedesigneren tildelt en pris fra rådet motedesignere Amerika, og i 1983 ble Yves Saint Laurent den første designeren som en utstilling ble dedikert til i løpet av hans levetid på Metropolitan Museum of Art i New York. I 1985 ble han tildelt tittelen Chevalier of the Legion of Honor, og i 2001 tildelte president Jacques Chirac ham tittelen Kommandør for Æreslegionen.
I 1987 ble den skjebnesvangre konfektionslinjen utgitt, der jakker i "" stil ble dekorert med diamanter verdt 100 tusen dollar. Showet fant sted bare dager etter børskrakket, en begivenhet som ble kjent som Black Monday. I denne forbindelse virket luksusen som hersket i samlingen rett og slett upassende for mange. Skuffet plasserte Yves Saint Laurent kontrollen over linjen i hendene på assistentene, spesielt, hvoretter kritikere begynte å finne det "kjedelig".
I 2002 trakk Yves Saint Laurent seg endelig og flyttet stadig vekk fra verden., lever et tilbaketrukket liv i sine private hjem i Frankrike og Marokko med sin elskede bulldog ved navn Man.
I 2007 tildelte Nicolas Sarkozy Yves Saint Laurent tittelen Grand Officer of the Legion of Honor.
Den fremragende franske designeren dør 1. juni 2008 i sin leilighet i Paris av hjernekreft. I følge The New York Times inngikk Yves Saint Laurent noen dager før hans død en sivil union av samme kjønn med Pierre Berger.
Motedesignerens begravelse fant sted i den katolske kirken St. Roch. Laurents kropp ble kremert og asken hans ble spredt i den marokkanske hagen Majorelle, som designeren ofte besøkte i løpet av livet på jakt etter inspirasjon.
I 2010, en storstilt retrospektiv utstilling dedikert til kreativ vei Fransk couturier.
Gjennom hele livet hadde Yves Saint Laurent mange kjære kunder, og selvfølgelig var musene hans alltid kvinner. En av dem var en supermodell, som Laurent selv en gang kalte «drømmenes kvinne». De andre var Loulou de la Falaise, Betty Catroux, Talitha Paul-Getty, Catherine Deneuve, Nicole Dorier, Katusha Nian, Rebecca Aeko og Laetitia Casta.
Yves Saint Laurent er ansvarlig for mange oppfinnelser innen mote. Nøyaktig han ga verden lavhælte pumps med en firkantet tå og en metallspenne, geometriske sorte og hvite grafiske mønstre, kjoler som ikke har noen ermer eller krage. Når designeren designet antrekk for kvinner, lånte designeren ofte elementer fra herregarderoben. Takket være ham kledde damene seg i buksedresser, men de viktigste " visittkort"og dets symbol unik stil Det vil alltid være en kvinnes smoking.
Til tross for alle hans tjenester til mote, fortsatte Yves Saint Laurent å forbli en dypt ulykkelig og ensom mann frem til sin død.
«Yves ble dessverre ikke skapt for glede. Han var en ulykkelig mann uten smak for livet. Selvfølgelig, noen ganger hadde han det lykkelige øyeblikk, men generelt syntes han livet var veldig vanskelig. Han ble overveldet av konstant depresjon."
- Pierre Berger.
Kjente ordtak
- Med årene innså jeg at det viktigste i en kjole er kvinnen som bruker den.
- I dette livet angrer jeg bare på én ting - at jeg ikke fant opp jeans.
- Klær bør underordnes kvinnens personlighet, og ikke omvendt.
- Kjærlighet er den beste kosmetikken. Men det er lettere å kjøpe kosmetikk.
- Kjolene mine er designet for kvinner som har råd til å reise med førti kofferter.
- En "vakker" dag ble det kunngjort på radioen at jeg var død. Mengder av journalister stormet mot meg. Jeg måtte si at det hele var løgn: her er jeg, i live og nesten frisk. Men av en eller annen grunn ville de ikke tro meg i det hele tatt, selv om de så meg med egne øyne.
- De beste klærne for en kvinne er omfavnelsen av en mann som elsker henne. Men for de som er fratatt slik lykke, det er meg.
Bianca Jagger intervjuer Yves Saint Laurent (januar 1973)
DB:Hva tenker du på, Yves?
ISL: Mange ting…
DB:Og alle er superfine?
ISL: Kan ikke si.
DB:Tror du det vil være behagelig å snakke mens du står ved siden av denne maskinen? Ikke det beste stedet.
ISL: Jeg vil gjerne sitte et sted.
DB:Voila! For et fantastisk sted, Monsignor Yves Saint Laurent! (ler).
ISL: Miss Jay (begge ler).
DB:Hvorfor valgte du kvinner som din inspirasjonskilde? Hadde du håpet å oppdage noe nytt? Skuffet de deg under arbeidet ditt?
ISL: Skuffet? Ikke i det hele tatt! Selvfølgelig ikke. Helt umulig.
DB: Synes du at du gjør en god jobb? Gir du alt du ønsker å gi?
ISL: Kvinner?
DB: Har du et spesielt bilde av en kvinne som inntar en dominerende posisjon i fantasien din?
ISL: Nei, for jeg har aldri prøvd å finne en den ideelle kvinnen. Jeg har mange av dem.
DB: Flere ideelle kvinner?
ISL: Ja. For meg hver ny modell, som jeg forestiller meg, er prototypen på den ideelle kvinnen...
DB:Hvis du ikke var designer, hva ville du gjort?
ISL: Levde
DB: Påvirket personer du var følelsesmessig nært med arbeidet ditt på noen måte?
ISL: Ja, og det var ganske mange slike mennesker.
DB:Har de endret synet ditt på kvinner?
ISL: Ja, og radikalt så. Mange kvinner som jeg kommuniserte ganske tett med, så vel som nære venner, gjorde på en gang svært betydelige endringer i min tidligere visjon. Så, for eksempel, etter at jeg møtte Talitha Getty, Talitha – kjenner du henne?
DB: Ja.
ISL:...min idé om kvinner har endret seg fullstendig.
DB: Påvirket hun ideen din om en kvinne?
ISL: Ja, helt og fullt.
DB: Har menn hatt lignende innflytelse på arbeidet ditt?
ISL: Aldri og under ingen omstendigheter.
DB: Ikke engang litt?
ISL: Nei.
DB: Nei! Men fra tid til annen dukket det opp kvinner i livet ditt som ble din... perfekte inspirasjon.
ISL: Det som er sant er sant. Det er kvinner som bokstavelig talt endret måten jeg ser på mote på, og hvis jeg ikke hadde eksponert dem på den tiden, ville jeg aldri ha nådd det nivået jeg har nå.
DB:Hva gjør du når du skal kle en kvinne som ikke kan skryte av verken et pent ansikt eller formskjønnhet?
ISL: Jeg prøver å unngå disse stakkarene. Jeg liker det når omstendighetene er mer gunstige.
DB: Skiller du mellom mannlige og kvinnelige bilder? Disse to kjønnene? Eller er begge utvidelsene av samme ting for deg? Eller kanskje en kvinne generelt er en tvetydig skapning for deg?
ISL: Hvorfor spør du meg stadig om kvinner? Fordi jeg er en couturier?
DB:Nei, dette er et mer generelt spørsmål. Du jobber med mennesker, definerer dem...
ISL: Nei.
DB:Nei?
ISL: Dette er absolutt ikke sant.
DB:jeg snakket om...
ISL: Nei. For meg er de bare folk jeg jobber med. Jeg elsker dem, jeg er tiltrukket av dem, fysisk eller åndelig. Jeg har imidlertid aldri prøvd å klassifisere dem på noen måte.
DB: Liker du modige mennesker?
ISL: Ja sikkert.
DB:Hva med folk som snakker om mote?
ISL: Selvfølgelig. Jeg tåler dem ikke. Jeg hater generelt mote som sådan. Jeg elsker å lage klær, men jeg hater mote.
DB: Og snakker om henne også...
ISL: Ja (begge ler).
DB:Da må jeg tenke på hva annet jeg skal snakke med deg om. Jeg liker veldig godt måten du jobber på, for du har en slags overfølsomhet.
ISL: Ja Ja.
DB: ...Og så ser du alltid etter skjønnhet i alt du gjør.
ISL: Ja, jeg er på konstant leting. Jeg er en stor estet.
DB: Du ser ikke bare etter skjønnhet, men etter perfeksjon. Vet du om dette?
ISL: Sikkert. Og jeg kan ikke nekte dette.
DB: Har du noen gang følt at du ble lurt?
ISL: Ingen har noen gang lurt meg fordi jeg ikke bryr meg om folk.
DB: Ser du etter noen spesielle egenskaper hos mennesker?
ISL: Nei, for til syvende og sist er jeg bare interessert i hvordan jeg ser disse menneskene selv. Jeg projiserer på dem min idé om deres personlighet. Hvis jeg tar feil om noe, gjelder det bare meg selv. Alt som betyr noe for meg er hva jeg ser i tankene mine, ikke hva som faktisk er.
DB:Det jeg beundrer mest med deg er at du alltid gir folk litt kreditt.
ISL: Jeg gjør alltid dette med alle jeg kommer i kontakt med.
DB: Hva synes du om Erta?
ISL:Å, jeg bare elsker ham. Han er fantastisk. Jeg føler at vi er nære i ånden, og jeg har ingen følelser av sjalusi overfor ham.
DB:Jeg vet. Og dette er en annen grunn til at jeg beundrer deg.
ISL: Jeg vet alltid nøyaktig hva jeg gjør og hva jeg liker.
DB:Dette er en sjeldenhet i moteverdenen din, hvor folk flest er ganske usikre.
ISL: Og du har studert meg ganske godt (ler).
DB: Jeg er flink til å observere. Jeg innså at du streber etter å være over materielle ting. Du lever i din egen forestillingsverden.
ISL: Ja det er mulig. Dette er definitivt sant. Jeg skulle nok til og med gjerne hatt flere kontaktpunkter med virkeligheten. Jeg føler at jeg har blitt litt fjern fra verden. Men jeg liker å ta plassen til en utenforstående observatør.
DB:Var det en kvinne, eller kanskje kvinner, i livet ditt som du virkelig elsket?
ISL: Ja. En eller to.
DB: Hva betydde de for deg?
ISL: Det var ikke noe estetisk i forholdet vårt. I den forstand at de aldri var mine muser. For meg var det en helt ny følelse, og den var på ingen måte relatert til mote.
DB:Har denne følelsen påvirket din kreative aktivitet?
ISL: Nei, jeg ville aldri elsket en kvinne som ikke kunne interessere meg for noe. Og også en kvinne som vi ville være knyttet til i kreative eller jobbøyeblikk, fordi ellers ville jeg føle at jeg tok noe viktig fra henne.
DB:Hva synes du om dette landet? Om Amerika?
ISL: Jeg bare elsker henne. Et veldig ekstravagant, nytt land.
DB: Føler du deg ikke litt malplassert her?
ISL: Nei og du?
DB: Litt.
ISL: Jeg liker å kommunisere med mennesker i en hjemmekoselig atmosfære. Jeg lever veldig isolert og føler meg ofte ensom.
DB:Jeg liker Amerika, men alt her overrasker meg. Det føles som om lokalsamfunnet akkurat begynner å klatre oppover den sosiale rangstigen.
ISL: Men folk her er akkurat de samme som alle andre steder. Det er så mange ekstraordinære personligheter her.
DB:Det er så mange kreative mennesker her fordi det er stor konkurranse.
ISL: Menneskene her virker mye nærmere venn til en venn. Du føler en ekte usynlig forbindelse selv mellom fremmede.
DB:Liker du det?
ISL:Å ja, fordi jeg selv er veldig engstelig.
DB: Jeg blir alltid litt borte når folk prøver å komme meg under huden etter bare noen få minutter etter å ha møtt meg. Det hender at jeg øyeblikkelig varmer til en ny person, og dette avhenger ikke av landet han kommer fra. Men selv om jeg ennå ikke har funnet ut om jeg liker denne personen eller ikke, er overdreven press skummelt.
ISL: Alt avhenger av omstendighetene. Det er yrker der fremmede menneskers fanatiske hengivenhet folk kommer kun til fordel.
DB:Du må imidlertid også venne deg til dette.
ISL: Det er sikkert (begge ler).
DB:Er du irritert over altfor påtrengende kvinner?
ISL: Tvert imot, jeg elsker dem veldig.
DB:Og de plager deg ikke engang?
ISL: Ikke i det hele tatt.
DB:Du har nådd toppnivå stor herlighet tidlig alder. Gjorde dette deg opprørt?
ISL: Kan være. Jeg vil gjerne bli kjent med andre ting - mer interessant, mer ekte og ikke så overfladisk.
DB:Hva annet vil du gjøre etter at du har sluttet som modell?
ISL: Etter det? Jeg vil... Jeg vil veldig gjerne skrive... Mer presist, jeg vil veldig gjerne skrive en bok. En veldig, veldig vakker bok, der jeg ville fortelle om alt jeg elsker så mye, reflektere over livet, menn, kvinner og skjønnhet... Noe som en memoarbok. Men akkurat nå har jeg fortsatt ikke den riktige mengden tålmodighet som må brukes på dette. Jeg venter på riktig tidspunkt.
DB:Du bør begynne å gjøre dette nå.
ISL: Nå kan jeg ta notater.
DB: I gjør du dem alltid? Skriver du om natten?
ISL: Noe sånt, selv om alt i virkeligheten skjer litt annerledes.
DB:Jeg har sett noen av de nydelige tegningene dine. Har det noen gang falt deg inn å publisere dem?
ISL: Det kom.
DB:Og når vil dette skje?
ISL: Jeg har ingen anelse.
DB:Vil du gi ut en bok...
ISL: Uansett er det fortsatt veldig lite stoff, men jeg har veldig lyst til å publisere dem. Det er ganske vanskelig. Jeg vet ikke ennå hvordan dette kan gjøres, for du så selv at det er ganske mye erotikk der.
DB:Du har våget mange ting i livet, tør dette også. Skjønnhet er skjønnhet.
ISL: Uten tvil (ler).
"Jeg ville bare være lykkelig i himmelen hvis englene var kledd med smak og hadde gloriene sine i en grasiøs vinkel."
"De beste klærne for en kvinne er omfavnelsen til en mann som elsker henne. Men for de som er fratatt slik lykke, det er meg.»(Yves Saint Laurent)
I år er det 10 år siden en av de største franske motedesignerne gikk bort. Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent (Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1. august 1936, Oran, Algerie – 1. juni 2008, Paris). I løpet av det siste tiåret har Maestro Saint Laurent og hans arbeid blitt dedikert stor mengde bøker, kunst og dokumentarer, vitenskapelige og underholdningsartikler. La oss også huske på det i dag viktig rolle, som ble spilt av de elskede hundene i mesterens liv.
Vanvittig talentfull, nervøs og sårbar, som viet nesten 50 år av livet sitt til high fashion, han var en seriøs kunstner, oppfant en unisex-stil, kledde kvinner i herrebuksedresser og gjennomsiktige bluser, oppfant trapesskjolen og safaristilen, introduserte høyhalsede turtlenecks til mote og kamuflasje.
Den store couturieren elsket alltid hunder, og anså dem for å være den beste rasen. fransk bulldog. Gjennom hele livet hadde Saint Laurent fem absolutt like bulldogs, som han alltid kalte med samme navn: Mann I, Mann II, Mann III etc. Bulldogs fulgte stadig motedesigneren på fotoshoots, inspirerte og beroliget ham når designeren jobbet med nye kolleksjoner, og fulgte ham overalt på turer.
Det er forskjellige legender om hvor bulldogene fikk dette morsomme navnet. En av dem sier at på en parisisk fest, der bohemene feiret Lily Briks bursdag, delte designeren med "musen til den russiske avantgarden" tvilen hans om å velge et kallenavn for sin elskede valp. Hun tilbød seg å gi den bortskjemte bulldoggen en røst Russisk navn"Mann." Dette uvanlige alternativet fikk Yves til å le og likte ham, så han valgte hvert påfølgende kjæledyr så likt det forrige som mulig og beholdt navnet.
Imidlertid innvender biografer av Saint Laurent at den første hunden bodde hos mesteren selv før han møtte Lilya Brik.
Mest sannsynlig ble navnet på bulldogene oppfunnet av Saint Laurent selv, som var en stor fan av russisk kultur og alt russisk. Han samlet Bakst og skapte fantastiske antrekk for Maya Plisetskaya og Rudolf Nureyev.
I januar 1958 ga designeren ut sin første damekolleksjon for Dior-huset. "Trapesium" spilte på formene til den tradisjonelle russiske sundressen.
I juni 1959, sammen med tolv motemodeller, fløy Yves Saint Laurent til Moskva med en kolleksjon av yttertøy for kvinner, å bli den første kjente motedesigneren som presenterte fransk mote i USSR
Yves Saint Laurent med Maya Plisetskaya (til høyre) og Catherine Deneuve.
Den franske bulldogen kalles aristokraten til hundeverdenen, fordi representanter for denne rasen var veldig elsket og i lang tid Bare de rikeste hadde råd til det.
På begynnelsen av det tjuende århundre begynte de første franske bulldogene, etter å ha fått stor popularitet i Europa, å erobre hjertene til det russiske aristokratiet, medlemmer av kongelig familie og kulturpersonligheter.
Yves Saint Laurent var en ekspert på russisk kultur, han visste nok at den franske bulldogen var favoritthunden til prinsesse Tatiana Romanova og prins Felix Yusupov, den store Fjodor Chaliapin, ballerinaen Anna Pavlova og Vladimir Mayakovsky.
Forresten, Mayakovskys portrett sto på designerens skrivebord i lang tid.
Yves Saint Laurent likte å lese verkene til Pushkin og Tolstoj, Tsjekhov og Turgenev, beundret musikken til Tchaikovsky og Mussorgsky og drakk russisk vodka fra glass med en dobbelthodet ørn
Det kan antas at couturier også var kjent med uttalelsen til forfatteren Colette, som hadde stor innflytelse om den parisiske bohemen og aristokratiet på begynnelsen av 1900-tallet.
I et brev til en venn skrev Colette: «På den tiden hadde jeg to hunder, men hånden min tør ikke å skrive «to hunder». Jeg hadde en hund og en fransk bulldog.» Som dette: "Den franske bulldoggen er en skapning av en annen orden." 😀
Å krysse den burgossiske spanske bulldoggen med leketøysbulldoger hentet fra England, muligens også med terriere og mops, resulterte i etableringen av en ny rase der kroppen til en redusert engelsk bulldog ble kombinert med hodet til en burgossianer, og oppreiste ører på en kort bulldog snute ble en av de viktigste egenskapene raser
Rasehistoriker Jennette Brownie skrev: «... Jeg hevder at det var franskmennene som gjorde den franske bulldoggen til en kompakt, rettbeint, kortmunnet, leken og fargerik liten hund i dag og de oppnådde dette ved å unngå den engelske bulldogen så mye som mulig.» På slutten av 1904 anerkjente den engelske kennelklubben endelig rasen som en uavhengig rase. Den fikk navnet "Le Bouldogue Francais", som senere fikk den engelske ekvivalenten til den franske Bouldog.
Yves Saint Laurent ble forelsket i disse tykke, muskuløse hundene med et uforlignelig flatt ansikt og munter gemytt.
Vennlige og muntre, veldig aktive, men ganske lydige og uselvisk hengivne til eieren sin, ble franskmennene konstante følgesvenner til den store designeren. Og på noen måter var de tydelig like 😀
Gjennom hele livet hadde Saint Laurent fem bulldogger, Muzhikov. De sier at den femte var den mest alvorlige - han kunne lett ikke la en person komme i nærheten av eieren hvis han følte at han ikke likte ham, han kunne bjeffe og til og med klore.
Forresten, bildet av "Saint Laurent"-bulldoggen, sammen med Comandante Che og Marilyn Monroe, ble udødeliggjort i maleriene hans av Andy Warhol, og Laurent brukte deretter bildet sitt til å lage et julekort fra LOVE-serien, som solgte millioner av kopier og dekorerte couturierens studio (se 2 bilder over).
Både Muzhiki (jeg mente bulldogs nå) og kjærligheten til Russland hadde en merkbar innflytelse på designerens arbeid.
Laster inn...
