I dag vil vi fortelle deg hvordan du tar bilder med telefonen på riktig måte. Selv om noen regler er ganske gjeldende for fotografering med et kamera. Hvis du bruker tipsene våre, vil skuddene dine definitivt bli bedre. Du vil kunne skille deg ut blant strømmen av helt identiske bilder på Instagram eller et hvilket som helst annet sosialt nettverk.
Profesjonelle fotografer vet at horisontlinjen må være selv om den er tilstede i rammen. Tidligere var dette et stort problem – man måtte spore luftboblens posisjon i nivået på stativet. Nå er det nok å slå på en spesiell modus, som kan være til stede i både smarttelefonen og kameraet. Den består av enten å vise et digitalt nivå eller å vise et rutenett med ni rektangler. Med disse hjelpeverktøyene kan du i tide legge merke til at horisontlinjen er skråstilt.
Beskjæring med et 3X3 rutenett
Horisontlinjen skal imidlertid ikke være rett i hundre prosent av tilfellene. Noen ganger kan du ta et vakkert fotografi ved å bevisst blokkere horisonten. Dette kreves for eksempel ved filming av actionscener. Du bør også huske at moderne kameraer har høy oppløsning. Hvis detaljer ikke er veldig viktig for deg, kan du i fremtiden beskjære bildet i et hvilket som helst grafikkredigeringsprogram. På denne måten kan du enkelt korrigere horisontlinjen.
Bakgrunnen skal ikke ødelegge bildet
Men denne regelen må følges strengt. Det som menes her er ikke at bakgrunnen ikke skal være ekkel. Nei, teoretisk kan du til og med ta bilder på deponi. Du må ikke la bakgrunnen ødelegge bildet. Hva betyr det? For eksempel kan uerfarne fotografer fotografere en person på en slik måte at en tregren ser ut til å vokse fra hodet hans. Hvis du ser noe lignende på smarttelefonskjermen din, så be personen om å stå litt til venstre eller høyre slik at treet er til siden. Personens kropp og hode skal tydelig skille seg ut mot bakgrunnen til alle andre elementer i bildet!
Merk: uskarp bakgrunn profesjonelle fotografer kaller det "bokeh". Objektiver velges ofte ut fra hvor vakkert de gjør bakgrunnen uskarp. Dette gjelder selvsagt kun for portrettoptikk som har minimum brennvidde.
Ikke bruk digital zoom
På et tidspunkt klarte vi å venne oss til at digitale kameraer lar oss zoome bildet. Men en slik enhet bruker optisk zoom, og derfor synker knapt bildekvaliteten. Smarttelefoner er kun utstyrt med digital zoom. Og mange av oss fortsetter å bruke det. Men til ingen nytte! Dette dreper praktisk talt bildet, ødelegger klarhet og detaljer. Slutt å bruke digital zoom! Glem ham!
Hvis du leser om smarttelefoner med det beste kameraet, merk deretter ett mønster. I I det siste Flere og flere enheter er utstyrt med et dobbeltkamera. Noen av dem har linser med ulik brennvidde. Hvis du har en slik enhet, er optisk zoom tilgjengelig for deg. Du kan bruke den uten bekymringer.
Flash hjelper ikke alltid
Hvis det er mørkt rundt deg, må du bruke blits for å ta bilder med smarttelefonen. Vanligvis brukes en eller to lyssterke lysdioder. Noen mennesker er late til å slå av blitsen, og bruker den absolutt alltid. Dette er helt feil! For det første, når du tar bilder regelmessig, tapper det batteriet. For det andre fokuserer den på detaljene rundt seg, i stedet for på selve objektet. For det tredje er det ujevn belysning i rammen. Og noen blitz ødelegger også hudfargen, noe som er helt uakseptabelt når du fotograferer portretter.
Bruk kun blits når det er absolutt nødvendig. Selv profesjonelle fotografer prøver å fotografere i naturlig lys. Og bruker de blits er den spesielt kraftig og med stort beløp innstillinger.
Ikke glem HDR
I dag har nesten alle telefoner flere opptaksmoduser. Blant dem kan du ofte finne. I denne modusen tar smarttelefonen to bilder med forskjellige eksponeringer. Deretter blandes de til ett bilde, automatiseringen eliminerer for mørke og veldig lyse områder. Hvis du ikke overdriver med eksponeringsforskjellen, kan du få et veldig vakkert fotografi der det ikke er gjenstander som ikke kan skilles.
Du må bruke HDR når du fotograferer scener i forhold med høy kontrast. For eksempel, uten HDR kan du ende opp med et bilde av et rom der vinduet har blitt lyst Hvit flekk, siden belysningen bak den er mye sterkere. Uten HDR er det også vanskelig å få et bilde av høy kvalitet av en bygning hvis solen er rett bak den.
Kirken på dette bildet ville sett veldig mørk ut uten HDR.
Husk at hver smarttelefon håndterer HDR-modus helt annerledes. Alt avhenger av kameramodulen, tilfeldig tilgang minne og prosessor. Noen enheter er ikke utstyrt med denne funksjonen i det hele tatt. Andre i HDR-modus krever at du holder smarttelefonen urørlig i et par sekunder. Og bare en tredjedel fungerer perfekt, og tar begge rammene nesten umiddelbart.
Juster eksponeringen
Mange smarttelefoneiere foretrekker å fotografere i automatisk modus. Dessuten bruker de bare utløserknappen uten å vite om noen kamerainnstillinger. Dette er en utilgivelig feil! For slike mennesker blir fotografier ofte for mørke eller for lyse. Og alt fordi eksponeringen ikke ble justert under fotografering.
Kort sagt, eksponering er den generelle lysstyrken til et bilde. Vanligvis setter smarttelefonen riktig eksponering, men noen ganger gjør den fortsatt feil. Hvis du ser at telefonen vil ta et bilde som er for mørkt eller veldig lyst, har du to alternativer:
- Prøv å sikte på noe annet for å få et normalt bilde. Etter det holder du fingeren på skjermen. Ved å gjøre dette låser du eksponeringen – nå endres den ikke før du tar bildet.
- Prøv å justere eksponeringen manuelt. Hver kamera-app har en annen måte å gjøre dette på. Eksponeringen endres nedover (reduser i lysstyrke) og opp (øker i lysstyrke) i trinn på 1/3 stopp.
Til høyre er innstillingene for hvitbalanse, ISO og eksponering
Uansett hvilken metode du bruker, vil du kunne få en ramme med akkurat den lysstyrken du trenger. Det er enda enklere for eiere av smarttelefoner som kan ta bilder i RAW-format. De skal ikke være redde for overeksponering - i fremtiden kan disse bildene redigeres skikkelig inn spesialprogram. Men veldig mørke bilder vil fortsatt være verdiløse – øker du lysstyrken gjennom programmet vil den digitale støyen øke.
Bruk burst-skyting
For bare fem år siden ville vårt råd ikke ha inkludert denne varen. Faktum er at det tidligere tok en smarttelefon lang tid å danne et bilde. Men nå er prosessorkraften nok til å lage to eller tre bilder på ett sekund. Denne typen skyting kalles serieskyting. Den bør brukes når du fotograferer dynamiske scener. I burst-modus vil du definitivt ikke gå glipp av det vakreste eller morsomste øyeblikket!
Men du bør ikke bruke denne modusen fortløpende. Faktum er at etter hver opptak i seriemodus, må du bruke litt tid på å slette unødvendige bilder. Du vil ikke lagre dusinvis, hundrevis og deretter tusenvis av nesten identiske fotografier? Når du fotograferer i seriemodus, vil du heller ikke kunne justere eksponeringen. Kort sagt, bruk denne modusen kun når du tar noen actionscener.
Ikke glem panoramaet
Noen landskapsbilder blir ikke vakre når de tas i normal modus. Prøv å bruke panoramamodus. I den lager enheten automatisk mange bilder, og kombinerer dem til ett bredt bilde. Spesielt er det slik 180- og til og med 360-graders panoramaer oppnås.
Et typisk panorama satt sammen fra flere fotografier
Du kan også ta flere bilder av et veldig bredt landskap selv. Du kan kombinere dem til ett bilde ved hjelp av en datamaskin - du trenger Adobe Photoshop eller Kolor Autopano Giga.
Ikke glem fysiske knapper
Oftest tar smarttelefoneiere bilder med den virtuelle utløserknappen. Men i dette tilfellet svinger enheten, noe som kan føre til at bildet blir uskarpt. Hvis du vil lære å ta vakre bilder med telefonen, så prøv å huske at du kan bruke fysiske knapper. Selvfølgelig har ikke hver smarttelefon nå en egen lukkertast. Men i stedet utfører volumknappene samme funksjon. Oftest fungerer de på nøyaktig samme måte som utløserknappen på digitalkamera. Du holder nede tasten - enheten fokuserer, så slippes knappen - det lages en ramme.
Bruk en tidtaker for å ta selfies
Den enkleste måten å ta selfies på er å bruke en timer eller talekommando. I dette tilfellet, i øyeblikket for å lage rammen, vil enheten definitivt ikke bevege seg. Og alt vil være i orden med klarhet hvis du bruker en separat Bluetooth-knapp (den skal ikke være på monopoden). Men la oss ca lage en vakker selfie Vi vil snakke om det i en egen artikkel.
To tredjedelers regel
Tidligere nevnte vi spesielt poeng i "Innstillinger", hvoretter et 3x3 rutenett vises på skjermen. Det vil hjelpe ikke bare å jevne ut horisonten. Med dens hjelp kan du gjøre bildet ditt mer kunstnerisk. Faktum er at en persons blikk oftest faller i skjæringspunktet mellom disse linjene. Derfor er det på disse stedene de viktigste gjenstandene bør plasseres. Du kan for eksempel plassere hodene til mennesker, fugler eller noe annet i dem. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle bilder.
Bruk filtre med omhu
Du bør ikke legge til ett eller annet filter på alle bildene dine. Først av alt bør du tenke på om bildet kan klare seg uten et fargefilter helt. Nå forstår folk at tilstedeværelsen av et filter oftest indikerer at smarttelefonen som ble brukt til å ta bildet har et veldig dårlig kamera.
Filtre kan til og med være tilgjengelige i Kamera-appen.
I mange tilfeller dekorerer ikke filtre bildet, men skjuler bare noen viktige detaljer. Vi er alle allerede lei av hvor mange bilder som leveres med forskjellige filtre. Deres overflod i i sosiale nettverk begynner å irritere. Hvis du vil at folk skal ta hensyn til bildene dine, prøv å bruke filtre i de sjeldneste tilfellene.
Oppsummering
Hvis du har lest denne artikkelen nøye, så gjør deg klar til å glemme å tenke på hvilken telefon som tar bedre bilder. Nå forstår du at for det første avhenger skjønnheten til et bilde av fotografen. Følger du tipsene ovenfor får du gode bilder selv med et 8 megapiksel kamera.
Det er situasjoner når vi akutt trenger å sende noen vårt bilde, og vi begynner å tenke, .
Når det er noen i nærheten som kan ta bildet ditt, bra bilde kan gjøres med et profesjonelt kamera, et vanlig kamera, eller til og med en mobiltelefon. Men hvis du i det mest nødvendige øyeblikket er alene, må du være i stand til å fotografere deg selv vakkert på egen hånd.
Kvaliteten på bildene og hemmelighetene ved å lage dem vil avhenge av hvilken enhet du har.
Så, Slik tar du et vakkert bilde av deg selv hvis du har et pek-og-skyt-kamera eller et mobilkamera til din disposisjon:
1. ta bilder på et godt opplyst sted;
2. i dagslys, ta bilder mens du står vendt mot vinduet - dagslys vil jevne ut hudtonen og gjøre ansiktet ditt strålende;
3. Bruk vinduskarm, hyller, stoler som stativ.
Slik tar du et bilde av deg selv hvis du har et semi-profesjonelt eller profesjonelt kamera:
1. velg vakker bakgrunn, still inn en tidtaker og start fotoseansen;
2. Hvis du har tenkt å ta et portrettbilde, plasser kameraet i øyehøyde. Ikke zoom inn for mye, slikt utstyr vil vise selv de minste hudfeil;
3. Ikke bruk blitsen foran lakkerte, speil eller blanke overflater.
Noen nyttige tips hvordan ta et bilde av deg selv:
Ikke senk hodet eller løft det for høyt. Ser inn i linsen, vipp hodet litt og smil;
- unngå kjøttfargede klær for ikke å virke naken når du tar portretter;
- gjør sminken du liker med;
- gjør et stort nummer av rammer for å velge den beste;
- velg en vakker, jevn bakgrunn. La det være bedre å ha en vanlig vegg enn et flerfarget teppe eller fargerike gardiner;
- installer et bilderedigeringsprogram.
For å fotografere deg selv vakkert, trenger du litt forberedelse:
For å unngå hevelse, på tampen av fotoseansen, ikke drikk mye væske, og minimer saltinntaket. Du kan ta et vanndrivende middel;
- utfør øyenbrynskorreksjon på forhånd;
- jevn ut ansiktstonen nøye;
- Ikke bruk i sminke lilla og skimrende produkter - bildene vil mislykkes. Bruk lysere sminke enn vanlig.
Tips for å velge klær og tilbehør for vellykkede bilder:
Ikke kombiner mer enn 3 farger i klær;
- begrense deg til ett eller to stilige tilbehør;
- ikke bland stiler i klær.
For å fotografere deg selv hjemme, eksperimenter med positurer - se på vellykkede bilder av andre mennesker. Interessante bilder oppnås når du sitter halvt vendt og vipper hodet litt. Prøv å ikke ta full-ansiktsbilder - ansiktet vil vise seg "flat" og asymmetrisk. Det er bedre å skyte et bredt ansikt ovenfra, og et smalt og langt - litt nedenfra.
Eksperimenter mer, vær oppmerksom på bildene du ofte ser på sosiale nettverk for å finne ut hvordan ta et vakkert bilde av deg selv.
Denne artikkelen er først og fremst ment for de som først kom til nettstedet med et ønske om å lære å ta bilder. Det vil fungere som en slags guide til resten av nettstedets materialer, som du bør være oppmerksom på hvis du plutselig bestemmer deg for å "oppgradere" fotograferingsferdighetene dine.
Før jeg lister opp sekvensen av handlingene dine, vil jeg si at fotografering består av to store områder - teknisk og kreativt.
Den kreative delen kommer fra din fantasi og visjon om handlingen.
Den tekniske delen er en sekvens av å trykke på knapper, velge en modus, stille inn opptaksparametere for å realisere en kreativ idé. Kreativ og teknisk fotografering kan ikke eksistere uten hverandre, de utfyller hverandre. Andelen kan være forskjellig og avhenger bare av avgjørelsen din - med hvilket kamera vil du ta bilder (DSLR eller smarttelefon), i hvilken modus (auto eller), i hvilket format (), vil du bruke det senere eller la det være som det er?
Å lære å fotografere betyr å lære å bestemme hvilket arbeid du skal gjøre selv og hvilket du skal overlate til teknologi. En ekte fotograf er ikke den som bare fotograferer i manuell modus, men den som vet og vet hvordan man regisserer tekniske evner kameraer inn riktig retning og få resultatet du planla å få.
Forstå ordet "fotografering"
Dette er "null"-nivået, uten å mestre som det ikke er noen vits i å gå videre. Fotografering er «maling med lys». Det samme objektet i forskjellig belysning vil se helt annerledes ut. Lys er relevant i enhver fotosjanger. Hvis du klarer å fange interessant lys, vil du ta et vakkert bilde. Og det spiller ingen rolle hva du har i hendene - en kompakt amatørenhet eller en profesjonell DSLR.
Utvalg av utstyr
For å lære fotografering er det ikke nødvendig å kjøpe dyrt utstyr. I dag har amatørteknologi utviklet seg så mye at den tilfredsstiller kravene til ikke bare amatører, men også avanserte fotografer. Det er heller ingen vits i å prøve å kjøpe den mest moderne kameramodellen, siden alt du trenger for fotografering av høy kvalitet i kameraer dukket opp for 10 år siden. De fleste av innovasjonene i moderne modeller De er bare indirekte relatert til fotografering. f.eks. stor mengde fokussensorer, Wi-Fi-kontroll, GPS-sensor, berøringsskjerm over høy oppløsning- alt dette forbedrer kun brukervennligheten, uten å påvirke kvaliteten på resultatet.
Jeg oppfordrer deg ikke til å kjøpe "gamle ting", men jeg anbefaler å ta en mer nøktern tilnærming til valget mellom et nytt produkt og et tidligere generasjons kamera. Prisene på nye produkter kan være urimelig høye, mens antallet virkelig nyttige innovasjoner kanskje ikke er så stort.
Vi introduserer grunnleggende kamerafunksjoner
Det anbefales å være tålmodig og studere instruksjonene for kameraet. Dessverre er det ikke alltid skrevet enkelt og tydelig, men dette eliminerer ikke behovet for å studere plasseringen og formålet med hovedkontrollene. Som regel er det ikke så mange kontroller - en modusvelger, ett eller to hjul for innstilling av parametere, flere funksjonsknapper, zoomkontroller, en autofokus og utløserknapp. Det er også verdt å studere hovedmenyelementene for å kunne å konfigurere slike ting som bildestil. Alt dette kommer med erfaring, men over tid skal det ikke være et eneste uforståelig element i kameramenyen for deg.
Bli kjent med utstillingen
Tiden er inne for å ta opp kameraet og prøve å skildre noe med det. Slå først på automodus og prøv å ta bilder i den. I de fleste tilfeller vil resultatet være ganske normalt, men noen ganger viser bildene seg av en eller annen grunn å være for lyse eller omvendt for mørke. Det er på tide å bli kjent med noe slikt som. Eksponering er den totale lysfluksen som matrisen fanget under lukkeroperasjonen. Jo høyere eksponeringsnivå, desto lysere blir bildet. Bilder som er for lyse kalles overeksponerte, og bilder som er for mørke kalles undereksponerte Du kan justere eksponeringsnivået manuelt, men dette kan ikke gjøres i automodus. For å kunne "lyse opp eller ned" må du gå inn i P-modus (programmert eksponering).
Programmert eksponeringsmodus
Dette er den enkleste "kreative" modusen, som kombinerer enkelheten i automodusen og samtidig lar deg introdusere korreksjoner i driften av maskinen - for å gjøre bilder med makt lysere eller mørkere. Dette gjøres ved bruk av eksponeringskompensasjon. Eksponeringskompensasjon brukes vanligvis når scenen domineres av enten lyse eller mørke objekter. Automatisering fungerer på en slik måte at den prøver å lede gjennomsnittlig nivå fotoeksponering til 18 % grå tone(det såkalte "grå kortet"). Legg merke til når vi tar mer inn i rammen lys himmel, virker bakken mørkere på bildet. Og omvendt tar vi inn i rammen mer land- himmelen lyser opp, noen ganger blir til og med hvit. Eksponeringskompensasjon hjelper til med å kompensere for skygger og høylys som beveger seg utenfor grensene for absolutt svart og absolutt hvitt.
Hva er utholdenhet?
Uansett hvor bra og praktisk det er, lar det deg dessverre ikke alltid få det bilder av høy kvalitet. Et slående eksempel- skyte objekter i bevegelse. Prøv å gå ut for å fotografere biler som går forbi. På en lys solskinnsdag vil dette mest sannsynlig fungere, men så snart sola går bak en sky, vil bilene vise seg litt utsmurte. Dessuten, jo mindre lys, jo sterkere vil denne uskarphet være. Hvorfor skjer dette?
Bildet eksponeres når lukkeren åpnes. Hvis objekter som beveger seg raskt kommer inn i rammen, har de tid til å bevege seg i løpet av tiden lukkeren åpnes og ser litt uskarpe ut på bildet. Tiden som lukkeren åpner kalles utholdenhet.
Lukkerhastighet lar deg få effekten av "frossen bevegelse" (eksempel nedenfor), eller omvendt, uskarpe bevegelige objekter.
Lukkerhastigheten vises som en enhet delt på et tall, for eksempel 1/500 - dette betyr at lukkeren åpnes i 1/500 av et sekund. Dette er en rask nok lukkerhastighet som kjørende biler og gående fotgjengere vil være tydelige på bildet. Jo kortere lukkerhastigheten er, desto raskere kan bevegelsene fryses.
Øker du lukkerhastigheten til for eksempel 1/125 sekund, vil fotgjengere fortsatt holde seg klare, men biler vil bli merkbart uskarpe.Hvis lukkerhastigheten er 1/50 eller lengre, øker risikoen for å få uskarpe bilder p.g.a. fotografens hånd rister og det anbefales å bruke kameraet på et stativ , eller bruke en bildestabilisator (hvis tilgjengelig).
Nattbilder tas med svært lange eksponeringer på flere sekunder og til og med minutter. Her er det ikke lenger mulig å klare seg uten stativ.
For å kunne låse lukkerhastigheten har kameraet en lukkerprioritetsmodus. Den er betegnet som TV eller S. I tillegg til en fast lukkerhastighet lar den deg bruke eksponeringskompensasjon.Lukkerhastigheten har en direkte effekt på eksponeringsnivået - jo lengre lukkerhastighet, jo lysere blir bildet.
Hva er en diafragma?
En annen modus som kan være nyttig er blenderprioritetsmodus.
Diafragma- dette er "pupillen" til linsen, et hull med variabel diameter. Jo smalere dette membranhullet er, jo større DOF- dybde av skarpt avbildet rom. Blenderåpningen er angitt med et dimensjonsløst tall fra serien 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. I moderne kameraer kan du velge mellomverdier, for eksempel 3,5, 7,1, 13, etc.
Jo større blenderåpning, desto større dybdeskarphet. Stor dybdeskarphet er aktuelt når du trenger at alt skal være skarpt – både forgrunnen og bakgrunnen. Landskap tas vanligvis med en blenderåpning på 8 eller større.
Et typisk eksempel på et fotografi med stor dybdeskarphet er skarphetssonen fra gresset under føttene til uendelig.
Poenget med en liten dybdeskarphet er å fokusere betrakterens oppmerksomhet på motivet og uskarpe alle bakgrunnsobjekter. Denne teknikken brukes ofte i . For å gjøre bakgrunnen i et portrett uskarp, åpne blenderåpningen til 2,8, 2, noen ganger til og med til 1,4 - det viktigste er å vite målet, ellers risikerer vi å gjøre en del av ansiktet uskarpt.
Liten dybdeskarphet - flott måte bytt seerens oppmerksomhet fra den fargerike bakgrunnen til hovedobjektet.
For å kontrollere blenderåpningen må du sette kontrollhjulet til blenderprioritetsmodus (AV eller A). I dette tilfellet forteller du enheten hvilken blenderåpning du vil ta bilder med, og den velger selv alle de andre parameterne. Eksponeringskompensasjon er også tilgjengelig i blenderprioritetsmodus.
Blenderåpningen har motsatt effekt på eksponeringsnivået – jo større blenderåpning, desto mørkere blir bildet (en sammenklemt pupill slipper inn mindre lys enn en åpen).
Hva er ISO-følsomhet?
Du har sikkert lagt merke til at bilder noen ganger har krusninger, korn eller, som det også kalles, digital støy. Støyen er spesielt uttalt i bilder tatt i dårlig belysning. Tilstedeværelsen/fraværet av krusninger i fotografier bestemmes av følgende parameter: ISO-følsomhet. Dette er graden av følsomhet til matrisen for lys. Den er utpekt av dimensjonsløse enheter - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
Når du fotograferer med minimum følsomhet (for eksempel ISO 100), er bildekvaliteten best, men du må fotografere med lengre lukkerhastighet. I god belysning, for eksempel ute på dagtid, er ikke dette noe problem. Men hvis vi går inn i et rom der det er mye mindre lys, vil det ikke lenger være mulig å fotografere med minimum følsomhet - lukkerhastigheten vil for eksempel være 1/5 av et sekund og risikoen er veldig høy " vrikker", så kalt på grunn av skjelvingen i hendene.
Her er et eksempelbilde tatt med lav ISO med lang lukkerhastighet på et stativ:
Vær oppmerksom på at forstyrrelsen på elven var uskarp i bevegelse og det så ut til at det ikke var is på elven. Men det er praktisk talt ingen støy på bildet.
For å unngå å "stokke" når svakt lys, må du enten øke ISO-følsomheten for å redusere lukkerhastigheten til minst 1/50 av et sekund, eller fortsette å fotografere med minimum ISO og bruke . Når du fotograferer på et stativ med lang lukkerhastighet, er bevegelige objekter svært uskarpe. Dette er spesielt merkbart når du fotograferer om natten. ISO-følsomhet har en direkte innvirkning på eksponeringsnivåene. Jo høyere ISO-tallet er, desto lysere blir bildet ved en fast lukkerhastighet og blenderåpning.
Nedenfor er et eksempel på et bilde tatt med ISO6400 sent på kvelden utendørs uten stativ:
Selv i nettstørrelse er det merkbart at bildet er ganske støyende. På den annen side brukes korneffekt ofte som en kunstnerisk teknikk, noe som gir et bilde et "film"-utseende.
Forholdet mellom lukkerhastighet, blenderåpning og ISO
Så, som du sikkert allerede har gjettet, påvirkes eksponeringsnivået av tre parametere - lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Det er noe som "eksponeringstrinn" eller EV (eksponeringsverdi). Hvert neste trinn tilsvarer en eksponering 2 ganger større enn det forrige. Disse tre parameterne henger sammen.
- hvis vi åpner blenderåpningen med 1 trinn, reduseres lukkerhastigheten med 1 trinn
- hvis vi åpner blenderåpningen med 1 trinn, reduseres følsomheten med ett trinn
- hvis vi reduserer lukkerhastigheten med 1 trinn, øker ISO-følsomheten med ett trinn
Manuell innstilling
I manuell modus har fotografen muligheten til å kontrollere. Dette er nødvendig når vi skal fikse eksponeringsnivået godt og forhindre at kameraet opptrer på egen hånd. For eksempel mørkere eller lysere forgrunnen når mer eller mindre himmel hhv.
Praktisk når du fotograferer under samme forhold, for eksempel når du går rundt i byen i solfylt vær. Jeg justerte den en gang og hadde samme eksponeringsnivå på alle bildene. Ulempene i manuell modus begynner når du må bevege deg mellom lyse og mørke steder. Hvis vi for eksempel går inn på en kafé fra gaten og fotograferer der på «gate»-innstillinger, vil bildene bli for mørke, siden det er mindre lys i kafeen.
Manuell modus er uunnværlig når du fotograferer panoramaer og alt takket være den samme egenskapen - opprettholde et konstant eksponeringsnivå. Når du bruker autoeksponering, vil eksponeringsnivået i stor grad avhenge av mengden lyse og mørke objekter. Hvis vi fanget en stor mørk gjenstand i rammen, fikk vi himmelen opplyst. Og omvendt, hvis rammen domineres av lyse objekter, blekner skyggene til svarthet. Å lime opp et slikt panorama er vondt! Så for å unngå denne feilen, ta panoramabilder i M-modus, still inn eksponeringen på forhånd på en slik måte at alle fragmenter blir korrekt eksponert.
Resultatet er at når du limer, vil det ikke være noen "trinn" i lysstyrken mellom bilder, som sannsynligvis vil vises når du fotograferer i en annen modus.
Zoom og brennvidde
Dette er en egenskap som bestemmer vinkelen på linsens synsfelt. Jo kortere brennvidde, desto bredere vinkel dekker linsen; jo lengre brennvidde, jo mer lik effekten er den på en kikkert.
Ofte erstattes begrepet "brennvidde" i hverdagen med "zoom". Dette er feil, siden zoom bare er en faktor som endrer brennvidden. Hvis maksimal brennvidde deles på minimum, får vi zoomfaktoren.
Brennvidde måles i millimeter. I dag er begrepet "ekvivalent brennvidde" mye brukt; det brukes om kameraer med en beskjæringsfaktor, hvorav de fleste er. Hensikten er å estimere dekningsvinkelen til en spesifikk linse/matrise-kombinasjon og bringe dem til en fullformatekvivalent. Formelen er enkel:
EFR = FR * Kf
FR er den faktiske brennvidden, CF (avskjæringsfaktor) er en koeffisient som viser hvor mange ganger matrisen til denne enheten er mindre enn en fullformat (36*24 mm).
Dermed vil den ekvivalente brennvidden til et 18-55 mm objektiv på en 1,5 beskjæring være 27-82 mm. Nedenfor er prøveliste brennviddeinnstillinger. Jeg skal skrive i full-frame tilsvarende. Hvis du har et beskjæringsfaktorkamera, deler du disse tallene på beskjæringsfaktoren for å få den faktiske brennvidden du må stille inn på objektivet.
- 24 mm eller mindre- "Bred vinkel". Dekningsvinkelen lar deg fange en ganske stor del av plass i rammen. Dette lar deg formidle dybden av rammen og fordelingen av planer godt. 24 mm er preget av en uttalt perspektiveffekt, som har en tendens til å forvrenge proporsjonene til objekter i kantene av rammen. Ofte ser det imponerende ut.
Det er bedre å ikke fotografere gruppeportretter på 24 mm, siden folk i den ytterste enden kan ende opp med hoder som er litt langstrakte diagonalt. Brennvidder på 24 mm og kortere er bra for landskap med himmel og vann dominerer.
- 35 mm- "kort fokus". Også bra for landskap, samt fotografering av mennesker mot bakgrunnen av et landskap. Dekningsvinkelen er ganske bred, men perspektivet er mindre uttalt. Ved 35 mm kan du ta portretter inn full høyde, portretter i setting.
- 50 mm- "normal linse". Brennvidden er i hovedsak ikke den mest egnede for å fotografere mennesker nærbilde. Singel, gruppeportrett, "gatefotografering". Perspektivet tilsvarer omtrent det vi er vant til å se med egne øyne. Du kan fotografere et landskap, men ikke alle landskap - vinkelen på synsfeltet er ikke lenger så stor og lar deg ikke formidle dybde og rom.
- 85-100 mm- "portrettmaler". 85-100 mm-objektivet er godt egnet for fotografering i midjelengde og større portretter med en overveiende vertikal rammelayout. De mest interessante bildene kan fås med raske objektiver med fast brennvidde, for eksempel 85mm F:1,8. Når du fotograferer med åpen blenderåpning, gjør åttifem-objektivet bakgrunnen svært godt uskarpe, og fremhever dermed hovedmotivet. For andre sjangre er et 85 mm objektiv, selv om det passer, en strekk. Det er nesten umulig å fotografere landskap med den, innendørs er det meste av interiøret utenfor synsfeltet.
- 135 mm- "nærbildeportrett". Brennvidde for nærbildeportretter der ansiktet opptar mest ramme. Det såkalte nærportrettet.
- 200 mm eller mer- "teleobjektiv". Lar deg ta nærbilder av fjerne objekter. En hakkespett på en trestamme, et rådyr ved et vannhull, en fotballspiller med en ball midt på banen. Ikke verst for å ta nærbilder av små gjenstander - for eksempel en blomst i et blomsterbed. Perspektiveffekten er praktisk talt fraværende. Det er bedre å ikke bruke slike linser til portretter, da ansikter vises visuelt bredere og flatere. Nedenfor er et eksempel på et fotografi tatt med en brennvidde på 600 mm - det er praktisk talt ikke noe perspektiv. Nære og fjerne objekter i samme skala:
Den brennvidde (ekte!) avstanden, i tillegg til skalaen til bildet, påvirker dybdeskarpheten til det avbildede rommet (sammen med blenderåpningen). Jo lengre brennvidde, jo mindre dybdeskarphet, og følgelig er bakgrunnsuskarphet sterkere. Dette er en annen grunn til å ikke bruke et vidvinkelobjektiv for portretter hvis du vil ha bakgrunnsuskarphet. Her ligger svaret og spørsmålet - hvorfor "" og smarttelefoner ikke uskarp bakgrunnen i portretter godt. Deres faktiske brennvidde er flere ganger kortere enn for speilrefleks- og systemkameraer (speilløst).
Komposisjon i fotografi
Nå som vi er inne generell disposisjon tatt hånd om teknisk del, det er på tide å snakke om noe slikt som komposisjon. Kort sagt, komposisjon i fotografi er gjensidig ordning og samspillet mellom objekter og lyskilder i rammen, takket være at det fotografiske arbeidet ser harmonisk og komplett ut. Det er ganske mange regler, jeg vil liste opp de viktigste, de som må læres først.
Lys er din viktigste ting visuelt medium. Avhengig av vinkelen lyset treffer et objekt i, kan det se helt annerledes ut. Svart-hvitt tegning - nesten den eneste måten formidle volum i fotografier. Frontalt lys (blits, solen bak) skjuler volumet, objekter ser flate ut. Hvis lyskilden forskyves litt til siden, er dette bedre; et spill av lys og skygge vises. Motlys gjør bildene kontrastrike og dramatiske, men du må først lære deg hvordan du jobber med slikt lys.
Ikke prøv å passe alt inn i rammen samtidig, fotografer bare essensen. Når du fotograferer noe i forgrunnen, hold øye med bakgrunnen - det er ofte uønskede objekter i den. stolper, trafikklys, søppeldunker, og lignende - alle disse unødvendige gjenstandene tetter sammen komposisjonen og distraherer oppmerksomheten, de kalles "fotosøppel".
Ikke plasser hovedmotivet i midten av rammen, flytt det litt til siden. La det ligge i rammen mer plass i retningen der hovedobjektet "ser". Hvis mulig, prøv forskjellige alternativer og velg den beste.
"Zoom inn" og "kom nærmere" er ikke det samme. Zoom øker objektivets brennvidde, som et resultat av at bakgrunnen blir strukket og uskarp - dette er bra for et portrett (innenfor rimelige grenser).
Vi tar portrettet fra modellens øyehøyde fra en avstand på minst 2 meter. Mangel på skala ved å øke brennvidden (zoom zoom). Hvis vi fotograferer barn, trenger vi ikke gjøre det fra vår egen høyde; vi får et portrett mot bakgrunnen av gulvet, asfalten eller gresset. Sitt ned!
Prøv å ikke ta et portrett fra en frontal vinkel (som et pass). Å snu modellens ansikt mot hovedlyskilden er alltid fordelaktig. Du kan prøve andre vinkler. Det viktigste er lys!
Få mest mulig ut av naturlig lys - det er mer kunstnerisk og livlig enn blitsbelysning. Husk at et vindu er en utmerket kilde til myk diffus belysning, nesten en softbox. Ved å bruke gardiner og tyll kan du endre lysintensiteten og mykheten. Jo nærmere modellen er vinduet, jo mer kontrasterende er belysningen.
Når du skyter "i en folkemengde" er det nesten alltid fordelaktig å høyt punkt fotografering når kameraet holdes på utstrakte armer. Noen fotografer bruker til og med en trappestige.
Prøv å ikke la horisontlinjen kutte rammen i to like halvdeler. Hvis det er mer interesse i forgrunnen, plasser horisonten på et nivå på omtrent 2/3 fra bunnkanten (bakke - 2/3, himmel - 1/3), hvis i bakgrunnen - følgelig på et nivå på 1 /3 (bakke - 1/3, himmel - 2/3). Dette kalles også "tredjedelsregelen". Hvis du ikke kan feste nøkkelobjekter til "tredjedelene", plasser dem symmetrisk til hverandre i forhold til midten:
Å behandle eller ikke å behandle?
For mange er dette et sårt punkt - om et fotografi behandlet i Photoshop anses som "levende" og "ekte". Etter denne oppfatningen er folk delt inn i to leire - noen er kategorisk mot bearbeiding, andre - for det faktum at det ikke er noe galt med å behandle fotografier. Min personlige mening om behandling er denne:
- Enhver fotograf bør ha minst grunnleggende fotobehandlingsferdigheter - korriger horisonten, ramme inn, dekk til en støvflekk på matrisen, juster eksponeringsnivået, hvitbalanse.
- Lær å ta bilder på en slik måte at du ikke trenger å redigere dem senere. Dette sparer mye tid!
- Hvis bildet i utgangspunktet ble bra, tenk hundre ganger før du "forbedrer" det på en eller annen måte programmatisk.
- Konvertering av et bilde til svart-hvitt, toning, korning og bruk av filtre gjør det ikke automatisk kunstnerisk, men det er en sjanse for at det glipper i dårlig smak.
- Når du behandler et bilde, må du vite hva du ønsker å få. Det er ikke nødvendig å gjøre behandling av hensyn til behandlingen.
- Utforsk mulighetene til programmene du bruker. Det er sannsynligvis funksjoner du ikke kjenner til som lar deg oppnå resultater raskere og bedre.
- Ikke la deg rive med av fargekorrigering uten en kalibrert skjerm av høy kvalitet. Bare fordi et bilde ser bra ut på den bærbare datamaskinens skjerm, betyr det ikke at det vil se bra ut på andre skjermer eller når det skrives ut.
- Det redigerte fotografiet må få hvile. Før du publiserer den og sender den på trykk, la den stå i et par dager, og så se på den med friske øyne - det er godt mulig du vil endre mye.
Konklusjon
Jeg håper du forstår at du ikke vil kunne lære fotografering ved å lese én artikkel. Ja, jeg satte faktisk ikke et slikt mål - å "legge ut" alt jeg vet i det. Hensikten med artikkelen er å kort snakke om fotografiets enkle sannheter, uten å gå inn på finesser og detaljer, men rett og slett å løfte sløret. Jeg prøvde å skrive på et kortfattet og tilgjengelig språk, men likevel viste artikkelen seg å være ganske lang - og dette er bare toppen av isfjellet!
Hvis du er interessert i en dypere studie av emnet, kan jeg tilby betalt materiale om fotografering. De presenteres i skjemaet e-bøker i PDF-format. Du kan se deres liste og prøveversjoner her -.
Før du ser i detalj på spørsmålet om hvordan du tar et bilde av deg selv, bør du forstå hva du kan bruke til å ta en "Selfie".
Nylig har det blitt veldig fasjonabelt å fotografere seg selv ved å bruke en så uunnværlig enhet som en mobiltelefon. I vårt tilfelle en smarttelefon. Mobiltelefoner har vært utstyrt med kamera i lang tid, og de fleste av de nyeste eksemplarene er utstyrt med to kameraer. Samtidig er frontkameraet, det vil si kameraet over skjermen, spesialdesignet for å ta selfies eller selfies.
For å forstå hvordan du fotograferer deg selv på telefonen din, bør du være oppmerksom på moderne marked tilbehør til mobiltelefoner. Ganske nylig begynte veldig nyttige ting å dukke opp i landet vårt - stativ for selfies. Enheten er veldig primitiv, men veldig nyttig. Så takket være disse stativene forsvant spørsmålet om hvordan du vakkert fotograferer deg selv, og det ble også mye lettere å ta bilder i en gruppe, siden funksjonene til telefonens kamera begynte å bli mye mer brukt.
Bare for moro skyld vil jeg merke at selfie-stativ er veldig interessante fra et markedsføringssynspunkt. Siden prøvene som finnes her er 100 % kinesiske billigvarer, dukket de først opp i østlige deler Russland og begynte sin bevegelse på tvers store byer, fanger de omkringliggende områdene. Samtidig, mens de samme stativene i Europa ble solgt på gata for 3-5 euro av illegale innvandrere, måtte man lete etter dem i butikker i Russland og Ukraina, og de kostet minst 10 dollar. Heldigvis, nå prisene på dem har falt, begynte de å kjøpe flere av dem og forstår automatisk hvordan de fotograferer seg selv riktig.
Et annet godt alternativ for vakker fotografering av deg selv kan være et webkamera. Det ville virke veldig praktisk og raskt. Men ikke alt som er raskt kan være bra. Oftest blir bilder fra et webkamera såpeaktige og uskarpe, og de fleste av disse kameraene er ikke designet for fargegjengivelse av høy kvalitet. Derfor bør ikke webkameraer nås.
En god hjelper når du spør hvordan du skal gjøre nydelige bilder deg selv, kanskje et actionkamera. Det vanligste av disse er GoPro-kameraet. Disse originale, kraftige kameraene er utstyrt med vidvinkelobjektiver og utmerkede matriser som kan produsere et lyst og rikt bilde selv mot solen, så hvis du har en slik enhet til rådighet, bør du velge den. Dessuten, hvis du har et av GoPro-kameraene, har du sannsynligvis et stativ til det, som utfører samme funksjon som et selfie-stativ.
Og selvfølgelig er den viktigste og kanskje den beste kvaliteten for å fotografere deg selv reflekskamera. Det ville vært veldig, veldig bra om du hadde et stativ og en radiofjernkontroll. Dette tilbehøret oppfyller perfekt behovene for hvordan du fotograferer ditt eget ansikt på riktig måte, da de gir deg all nødvendig tid til å okkupere den nødvendige plassen og posere, og heller ikke begrenser avstanden din fra kameraet. Men hvis du ikke har slikt tilbehør, så fortvil ikke. For å fotografere deg selv vakkert, må du velge en god bakgrunn, lys, helst naturlig fra et vindu, og plassere kameraet på et hvilket som helst fly - bord, stol, vinduskarm. Hvis du har en ikke-profesjonell versjon av et speilreflekskamera, vil du ikke ha noen problemer med mangelen på en radiofjernkontroll, siden kameraet har en lukkerforsinkelsesfunksjon på opptil 10 sekunder, og i noen modeller opptil 30 sekunder.
Det er også verdt å huske at uansett hvilken metode du velger, kan du fotografere deg selv ved å bruke refleksjonen i speilet! Ethvert av tilbehøret beskrevet ovenfor vil være egnet for denne metoden. Det viktigste å huske er at et bilde i speilet ikke er billig! Den har sin egen sjarm og sjarm, så bare tenk litt på rammens sammensetning, og velg også et rom med godt lys, eller omvendt, ta et bilde på et passende tidspunkt på dagen.
Jeg tror du allerede forstår at det ikke er noen vits i å spørre hvordan du fotograferer deg selv. Det er mange måter å gjøre dette på, du trenger bare å skyte! Men ikke glem nyansene:
- Hvis du er en jente, bør du ikke lage en bue på leppene dine, det er ikke naturlig;
- Du bør ikke støtte opp dine egne bryster, dette er tydelig synlig på bildet og forårsaker et smil, ikke glede, det er bedre å leke med vinkelen, dette vil gi et bedre resultat;
- Hvis du er en jente, bør du ikke skyte fra lave punkter, slike vinkler er mer egnet for gutter;
- Gutter, ikke prøv å ta bilder av deg selv i beige og andre lyse farger, det er mer sannsynlig feminine farger;
- Du bør heller ikke farge selfie-bildene dine i ulike nyanser av blått, rødt, brunt, lilla og andre. Dette gjøres vanligvis med ett eller to klikk ved hjelp av plugins som utfører oppgaven rent teknisk. Og du vil være interessert i å vite at disse nyansene er en billig parodi på fargene som brukes av klassiske fotografier. Plugins kan ikke gjengi disse fargene, og selv om de kunne, ville det ikke passe med komposisjonen;
- Unngå når du tar selfies mørke rom og generelt dårlig belysning. Uansett hvilke kameraer som er i telefoner og nettbrett, begynner de å lage støy og ødelegge bilder under vanskelige forhold.
- bruk lys sminke, du må ta hensyn til at blitsen svekker fargen på kosmetikken;
- ikke bruk lilla og perlemorsfargede maling når du bruker sminke, de vil se ut som blåmerker på bildet;
- bruk en lettere kamuflasjeblyant for å skygge sirklene under øynene;
- pudre pannen og neseryggen;
- Ikke bruk mørk leppestift - dette vil gi ansiktet ditt et strengt uttrykk.
Først snurr du rundt i speilet, poserer, bestemmer din beste sider, smil og blikk. Og så kan du ta bilder av deg selv, ikke nødvendigvis foran et speil, bare ta bilder fra forskjellige vinkler, vippe hodet og så videre, smile annerledes, du kan lage forskjellige frisyrer. Og last deretter opp alle bildene til datamaskinen din i bulk, og av omtrent 10 bilder vil 2 definitivt komme ut vellykket.
Du går på toalettet. Du går til speilet. Du tar frem telefonen. Du slår på kameraet. Pek linsen mot speilet (ikke glem å slå av blitsen). Du trykker på knappen, som vil lage en lukker, det vil si ta et bilde. Du sender den til Instagram. Alle! Du er kjempebra! 🙂
Du vil ikke få et normalt fotografi - du ser ikke deg selv - hvordan du vil se ut. Du kan ikke velge riktig vinkel og posisjon. Det er bedre å bare be noen om å ta et bilde av deg - alt vil ordne seg bedre.
For det første trenger du en telefon med et godt kamera, en ganske høy oppløsning i megapiksler.
For det andre kan du ta et bilde av deg selv fra telefonen på flere måter:
1 Hold telefonen på en armlengdes avstand, kameraet vendt mot deg, og ta bilder. Riktignok kan du bare lage et portrett på denne måten. For å se hva som er i kameraet, plasser et speil bak telefonen og se hva som er i kameraet i refleksjonen. Har du en avansert smarttelefon kan du ta et bilde av deg selv med frontkameraet. Da vil du på selve skjermen se hva som er i rammen.
2 Ta et bilde av refleksjonen i speilet mens du holder telefonen i hendene. Ulempene med dette er at selve telefonen vil være synlig i rammen og at det blir et speilbilde av deg. For eksempel vil det som var til venstre (føflekker, frisyre) være til høyre og omvendt.
3 Be en annen person ta et bilde av deg selv. Dette beste alternativet, men bare hvis denne personen vil at du skal se bra ut og vet hvordan du retter et kamera godt nok.
4 Still inn kameraet på mobiltelefonen til å ta bilder automatisk uten å trykke på en knapp, og med et forsinkelsesintervall før det utløses. I løpet av dette intervallet, ha tid til å komme opp i Riktig sted og ta ønsket positur. Du kan til og med merke med en blyant på gulvet før du tar bildet hvor du skal stå for å komme nøyaktig inn i rammen, uten å bevege deg. Og for dette må du kanskje sikte og ta flere foreløpige bilder.
5 Ta en video av deg selv, og bla gjennom denne videoen og trekk ut noen av de mest vellykkede skjermbildene fra den. For å bruke denne metoden må du ha et videokamera med tilstrekkelig god oppløsning i mobiltelefonen.
For å fotografere deg selv vakkert, må du øve - se i hvilken belysning, vinkel du ser bedre ut, hvilken frisyre, klær er mer egnet og ser bedre ut på bildet. Jo mer erfaring du har, desto bedre blir bildene - en person føler allerede intuitivt hvordan man tar et vellykket fotografi.
Noen ganger sier folk: Vel, jeg tok rundt 10 bilder og ingen av dem falt i smak. Men erfaring er ikke 10 bilder, og noen ganger ikke engang 100;), men det er verdt det, fordi bilder er minnet vårt.
Dessverre er ikke telefoner i dag spesielt designet for at folk skal ta bilder av seg selv. Selvfølgelig, hvis du allerede har kameraer av veldig høy kvalitet, på nivå med digitale pek-og-skyt-kameraer, men å ta bilder av deg selv er fortsatt ikke så praktisk. Hvis du prøver å ta bilder med frontkameraet, har de vanligvis svært lave piksler og bildet blir kornete.
Så her må du ta bilder tilfeldig, strekke ut hånden foran deg og ta flere rammer, og deretter velge den beste, siden du ikke vil kunne se nøyaktig hvordan bildet vil bli før.
Begrepet skjønnhet er generelt fleksibelt. Det er fotogene mennesker og det er det ikke. Og det kan være et stort utvalg av positurer for fotografering på telefonen din!
Det første alternativet er det enkleste, bare strekk ut hånden og lek med håret ditt. Det vil se veldig imponerende ut.
Det andre alternativet er sannsynligvis det vanligste) Bruk de vakreste klærne og gå til speilet, etter å ha slått av blitsen selvfølgelig
Du kan ikke tenke på mange positurer med en telefon, fordi en hånd vil alltid være opptatt med telefonen eller en selfie-pinne)
Og når noen filmer deg eller du kan sette telefonen din på et slags stativ, kan du drømme opp fantasien din. For eksempel virker slike positurer veldig attraktive for meg.
For at du skal kunne ta et godt bilde av deg selv, må du først og fremst finne et sted du vil nok lys.
Laster inn...
