Askeblokker er et billig byggemateriale. Nylig blir de i økende grad brukt i privat konstruksjon. De brukes til å bygge hus, uthus, garasjer og gjerder. Mange er bekymret for svaret på spørsmålet om det er mulig å bygge et fundament fra askeblokker. I noen situasjoner er dette ganske akseptabelt og rimelig, og noen ganger fører det til uheldige konsekvenser.
Fordeler og ulemper med en askeblokkfundament
Til å begynne med er det verdt å bestemme hva en askeblokk er. Dette byggematerialet er produsert ved vibrasjonspressing, ved bruk av komponenter som sement og fyllstoff (sand, slagg, grus eller sikter, knuste murstein osv.). På grunn av sin porøse sammensetning leder askeblokken varmen godt og er preget av lav frostbestandighet. I tillegg veier den mye. Det brukes hovedsakelig i bygging av lave bygninger, da det ikke er til stor nytte som et strukturelt byggemateriale. Ulempene med askeblokker inkluderer også lav lydisolasjon, innholdet av giftige stoffer og ikke veldig høy styrke. De fleste av manglene ved dette materialet kan elimineres ved hjelp av veletablerte teknologier. For eksempel kan lav varmebestandighet utjevnes ved å installere isolasjonspaneler, og høye vannabsorpsjonshastigheter kan reduseres ved pålitelig vanntetting av veggene og fundamentet.
Fordelene med materialet inkluderer lave kostnader, lavt forbruk av sement til mur, enkelhet og hastighet på byggearbeid, allsidighet i materialet.
Som et resultat blir askeblokken ofte brukt i konstruksjonen. Store dimensjoner og en kostnad på 50 rubler per stykk gjør at du kan sette byggearbeid i en budsjettramme, spesielt hvis du gjør jobben selv.
Askeblokken kan være hul og fyldig. For konstruksjon av vegger brukes en hul blokk, siden de har høyere varme- og lydisolasjonsindikatorer. En solid askeblokk med pukk er mer holdbar og kan brukes til å legge et fundament.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Fordeler med en askeblokkfundament
- et slikt fundament kan bygges uavhengig, uten å miste når det gjelder holdbarhet og styrke;
- byggetid og mengde betong er betydelig redusert;
- når du bruker en askeblokk, er det ikke nødvendig å montere forskaling.
- slagblokken krymper ikke.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Ulemper med en askeblokkfundament
- Det anbefales ikke å bygge hus som veier mer enn 100 tonn på et slikt fundament.
- På grunn av sin høye tetthet er askeblokken et ganske tungt materiale, så det kan være behov for løfteutstyr.
- Det er umulig å bygge et slikt fundament på hevende jordarter (leire, leire, sandleire osv.) På grunn av muligheten for forskyvning i horisontalplanet.
- Det anbefales heller ikke å konstruere en askeblokkfundament på grunn av dens hygroskopiske egenskaper på vått underlag og i høytliggende overflatevann. I tillegg må grunnvannsnivået være under fryselinjen.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Teknologi for å montere et fundament fra askeblokker
Når man bygger et slikt fundament, skilles følgende trinn:
- For stripebunnen må du grave en grøft. Under det søylegrunnlaget må du utstyre en grop.
- Et lag med sand og grus helles på bunnen av grøften eller gropen, på hvilket takmateriale er spredt, som fungerer som grunnlag for vanntetting av den nedre delen av fundamentet. I tillegg til takmateriale kan du bruke bitumen, bitumen mastikk, vanntetting, glassfiber.
- En ferdig armert betongblokk (som BF eller FL) er montert på takmaterialet, eller en armert såle med 10x10 cm rist helles med M300 betong. Dette gjøres fordi veggblokkene ikke kan bøye seg og reagere på endringer i jorden.
- Deretter legges den første raden med blokker (med en stripebunn) eller det første laget av blokker (med en søylebunn).
- De etterfølgende radene er lagt fra hverandre (fra hjørnene til midten) og forbinder dem med lag med festemørtel 1 cm tykk. Disse handlingene gjentas til basen når grillen.
- Den øvre delen av stripebunnen er forsterket med et forsterkningsbelte, helles over overflaten til blokkene i den siste raden. Toppen av søylefundamentet er laget av armert betong, tre eller metall.
- På slutten er fundamentets vegger dekket med et lag mastikk, på hvilket ekspanderte polystyrenpaneler eller annet varmeisolerende materiale limes.
- Etter det blir gropen fylt opp og arbeidet begynner med konstruksjonen av veggene i strukturen.
Viktig! Veggene på fundamentet må isoleres uten å mislykkes (selv om strukturen som skal reises vil være på tørr grunn). Det er nødvendig å beskytte ikke bare de vertikale planene til askeblokkene, men også å legge et horisontalt lag mellom de underjordiske og overjordiske delene av bygningen. Dette bidrar til å forhindre at kapillærfuktighet overvetter husets vegger.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Hvordan lage en løsning for askeblokker
Festing av slaggblokker utføres med sementmørtel. En forutsetning for konstruksjon av en sokkel av blokker er å feste dem sikkert ved hjelp av sementmørtel. Blandingen skal tilberedes like før veggene reises.
For å jobbe med et materiale som en askeblokk, må mørtelen være sterk og duktil.
For å oppnå ønsket konsistens og plastisitet, bør rød leire tilsettes i en andel av 1/3 av en bøtte for 4 bøtter med en blanding av sement og sand.
For å tilberede en myk og homogen blanding, bør løsningen blandes, idet det observeres riktig forhold mellom komponentene.
Først må du blande de tørre ingrediensene, og deretter gradvis tilsette vann til den resulterende blandingen, mens du blander alt grundig. Vanligvis bør sement og sand tas i forholdet 1: 4 (dvs. 4 deler sand går til 1 del sement), men siden slagblokker ikke liker fuktighet, er det bedre å klargjøre for å øke murens styrke. en blanding i forholdet 1: 3. Det er nødvendig å tilsette vann gradvis, og kontrollere nøye konsistensen av løsningen. Den ferdige blandingen må konsumeres på 1-1,5 timer.
For å forberede en sement-sandmørtel, bør du ta sement M400 eller M500. Sand kan tas fra både elv og steinbrudd. Steinsand i seg selv inneholder leire, så løsningen viser seg å være plastisk og det er mer praktisk å jobbe med den. Du kan arbeide med ren elvesand ved å tilsette leire i den ovennevnte andelen eller et hvilket som helst vaskemiddel (vaskepulver eller oppvaskmiddel med en mengde på 400-450 g per 80-100 l).
Du kan også legge til en mykgjøringsmiddel i butikken til løsningen. En godt tilberedt blanding er nøkkelen til murverk av høy kvalitet, en hard løsning kompliserer arbeidet sterkt, og for fett fester seg bokstavelig talt til spatelen.
Bruk av slagg i byggingen av fundamentet skyldes besparelse på materielle ressurser. Men det må huskes at et slikt design på grunn av dets særegenheter kanskje ikke rettferdiggjør forventningene. Som et resultat vil kostnadene for å restaurere huset betydelig overstige beløpet som kreves for bygging av et fundament av høy kvalitet. Eksperter anbefaler ikke bruk av slagg i konstruksjonen av den underjordiske delen av boligbygninger. Det er tillatt å ty til en slik metode som en siste utvei eller når man konstruerer ubetydelige gjenstander, som boder, garasjer, sommerkjøkken og andre uthus. Selv om man ikke skal se bort fra det faktum at mange eiere av hus reist på slagg i en periode med generell mangel for 20-25 år siden, hevder at de ikke har opplevd problemer gjennom årene.
Materialets spesifisitet
Det er ganske vanskelig å forutsi hvilken styrke slaggfundamentet vil ha, siden proporsjonene av komponentene i avfallet fra metallurgiske virksomheter ikke bestemmes nøyaktig. I en avlevert sats med bulkmateriale kan det være heterogenitet forbundet med en ulik mengde rester av metall og sementflis eller andre inneslutninger. Dette faktum påvirker det faktum at under de samme driftsforholdene, og til og med under det samme huset, kan det oppførte fundamentet oppføre seg helt annerledes.
I tillegg beskriver ikke standardene algoritmen for beregning av slaggfundamentet, samt en klar teknologi for å legge den. Mestere styres av sin egen erfaring eller tips fra venner. Men dette fører ikke alltid til positive resultater.
Slagg fra eksponering for vann kan nedbrytes, derfor bør det ikke brukes på en byggeplass med høyt grunnvannnivå. Av samme grunn krever et fundament som er reist på tørr grunn forsterket vanntetting, men allerede for å beskytte det mot regn og smeltevann. I tillegg bør du ta vare på avløpssystemet på forhånd, som fjerner fuktighet fra den underjordiske strukturen for å unngå dannelse av stillestående prosesser.
Bæreevnen til slaggfundamentet er ikke tilstrekkelig til å støtte kapitalhus, selv om det er mange kjente tilfeller av vellykket konstruksjon under sommerhus og relativt lette boligbygg.
Det er kategorisk ikke tillatt å bruke slagg når man bygger fundament i seismisk aktive regioner. Det er ikke nødvendig å engang tvile på at den underjordiske strukturen ikke vil motstå de rykkete bevegelsene på bakken og vil kollapse. For de områdene som er inkludert i risikosonen på grunn av mulige jordskjelv, er det gitt spesifikke konstruksjonsordninger.
Hvilken slagg du skal velge
Enkelte typer slagger er egnet for bygging av fundamenter. Egenskapene deres bestemmes avhengig av flere komponenter, hvorav de viktigste er:
- kjemisk oppbygning;
- kjøling modus;
- primær prosessering;
- korn størrelse.
Slagger dannes i prosessen med smelting av jernholdige eller ikke-jernholdige metaller, som et resultat av forbrenning av drivstoff i termiske kraftverk, ved produksjon av gjødsel, spesielt fosfor, etc. Ut fra detaljene i produksjonen der materialet ble oppnådd, dannes dets kjemiske sammensetning og andelene av bestanddelene. Fundamenter legges fra tung dumpeslagg men dannet i metallurgiske eller stålverk.
Industriavfall generert ved termiske kraftverk eller kjemisk industri er ikke tillatt å bruke.
Den omtrentlige sammensetningen av slaggen kan bedømmes ut fra fargen. For eksempel indikerer en grå nyanse tilstedeværelsen av sement, en grønnaktig eller svart nyanse oppnås under smeltingen av ikke-jernholdige metaller, og en blålig nyanse indikerer tilstedeværelsen av manganinneslutninger. Den eksterne vurderingen av slaggen gjøres også i henhold til størrelsen på kornene og antall store biter. Strukturen på materialet skal være smuldret, og brøkdelen skal være mindre enn 5 mm. Når det drysses med vann, bidrar små partikler til bedre komprimering av slagg, noe som reduserer porøsiteten til grunnblokkens fremtidige struktur.
Slagg med blanding av sement, som har gjennomgått gjentatt prosessering, mister muligheten for herding og herding på grunn av maksimalt tap av bindemiddel. Av denne grunn vil en monolit aldri komme ut av den. Ideelt sett bør omtrent en tredjedel av sementstøvet være i slaggen, noe som er viktig for riktig herding av den komprimerte massen.
Når du bygger fundament, anbefales det å bruke varm slagg, mer presist varm, men likevel røyking. Det er fra dette materialet man oppnår konstruksjoner med god bæreevne. "Frisk" slagg har en smuldret struktur uten tilstedeværelse av klumper, noe som er den beste løsningen.
Hvis det er nødvendig å lagre slagg i friluft, er det nødvendig å huske at under påvirkning av regn eller høy luftfuktighet begynner materialet å stivne. Toppskorpen kan være ganske tøff og krever betydelig kraft for å bryte opp for å frigjøre noe av det brukbare materialet. Derfor bør slaggen som bringes og helles foreløpig beskyttes mot fuktighet før arbeidsprosessen startes.
Slagfundamentanordning
Basert på ovenstående kan det bemerkes at:
- tunge strukturer skal ikke reises på et slaggfundament;
- strukturen til den størkede slaggen langs båndets omkrets kan være inhomogen;
- materialet må ikke bli gjennomvåt før arbeidet påbegynnes;
- Å hente høykvalitetsavfall fra metallurgisk produksjon, i håp om eksterne tegn, er ganske vanskelig;
- den ferdige strukturen er redd for vann, derfor krever den god vanntetting.
Alle disse faktorene bør tas i betraktning når man bygger et slaggfundament. Men først og fremst er det nødvendig å utføre forberedende arbeid, som består i å rengjøre stedet for fremmedlegemer, fjerne det fruktbare laget og flytte det til et annet sted, utføre merkingen og også grave en grøft. For forskalingen må du fylle på solide tavler og negler, og for fjerning av kommunikasjon - rørskrap.
Dybden på fundamentbåndet tas, avhengig av graden av jordfrysing. Og grøfta graves under hensyntagen til enheten til en pute som er 30 cm tykk. For å sikre bedre stabilitet i den underjordiske strukturen, legges den med obligatorisk komprimering av bunnen av utgravningen og lag-for-lag-komprimering av pukk.
For å redusere risikoen for ødeleggelse av fundament på grunn av jordbevegelser, vil dens utdyping med minst 1,2 m hjelpe. Grøftens høyde, i dette tilfellet, vil være minst 1,5 m.
Forskalingsboksen går tapt under forutsetning av at bredden på slaggfundamentet skal være minst 60 cm. I dette tilfellet bør man ta hensyn til behovet for å heve brettene over bakkenivå med minst 25 cm. For å styrke strukturen installeres interne og eksterne avstandsstykker på esken, og rørstykker monteres på utgangspunktene for kommunikasjon.
Et viktig poeng er riktig bestemmelse av posisjonen til metallhylser i trekassen i forhold til kloakk og vannuttak. Manglende overholdelse av denne betingelsen vil senere føre til behovet for å gjennombore fundamentbåndet, noe som ikke er tillatt for en slaggmonolit.
Det anbefales å legge en strikket forsterkning i bunnen av fundamentet. Det vil la basen bli en helhet og bidra til å fordele lastene jevnere. For fremstilling brukes armeringsjern med variabelt tverrsnitt, behandlet med en korrosjonsbeskyttende forbindelse for å unngå utseende av metallrustprosesser. I kroppen til slaggfundamentet er rammen ikke installert for å forbedre komprimeringen av bulkmateriale.
Bånddannelse
Det mest avgjørende trinnet i konstruksjonen av fundamentet er riktig fylling av slagg i grøften og forsiktig ramming av de lagde lagene.
- Den første betingelsen er at tykkelsen på under- og mellomlagene skal være 20-25 cm, og de øvre kan økes med 5 cm.
- Den andre tilstanden er rikelig med søl av hvert lag med vann eller sement. Væsken velges avhengig av innholdet av bindemidler i slaggen.
- Den tredje tilstanden er samvittighetsfull ramming av alle lag uten unntak.
- Den fjerde tilstanden er innretningen til det øvre forsterkede beltet, som sikrer en sterk forankring av de underjordiske og overjordiske delene av strukturen.
Impregnering av slaggen med vann garanterer den beste kvaliteten på ramming, noe som bidrar til å komprimere den porøse strukturen til materialet. Resultatet er en ganske sterk vedheft av partiklene. Noen mestere foreslår, når det gjelder lavt sementinnhold i slaggen, å helle bindemiddelkomponenten direkte i grøften, blandet med avfallet fra metallurgisk produksjon. Andre anbefaler å bruke sementslam i stedet for vann. Sikkert har begge metodene rett til å eksistere.
Etter å ha lagt og tampet hvert lag, ta en pause i omtrent en time for at sementherdingsprosessen skal begynne. Så begynner de å fylle på neste lag.
Uten å vente på at det siste laget med slagg skal stivnes, legges det et forsterkningsnett med de nedre stengene begravet i det gjenfylte fundamentet. Deretter blir strukturen stående i omtrent 12-16 timer. På siste trinn utføres det øvre betongbeltet med en tykkelse på minst 20-30 cm. For dette helles betongblandingen i forskalingen opp til designmerket med obligatorisk komprimering.
Beskyttelsesanordning
På slutten av herdingsprosessen til den underjordiske strukturen begynner de å vanntette den. Det skal forstås at holdbarheten og påliteligheten til slaggfundamentet vil avhenge av beskyttelseskvaliteten. Den har en porøs struktur og blir raskt mettet med fuktighet, og derfor må isolasjonsarbeid kontaktes ansvarlig.
For å fjerne forskalingen pent og få fri tilgang til overflaten av strukturen, er det nødvendig å frigjøre området rundt omkretsen. Dette gjøres når bakkene er for nær fundamentet. Hvis det er nok plass, kan du hoppe over denne forberedende fasen.
- plaster - bidrar til å kompensere for overflatenes porøsitet, lukker mikrosprekker og lukker vasker;
- flytende gummi - skaper et ugjennomtrengelig, vannavstøtende lag, jevnt fordelt ved sprøyting.
Uten ekstra beskyttelse kan ikke gipset garantere full vanntetthet, siden det har sprekker.
I tillegg til vertikal beskyttelse bør det gis to vannrette lag med vanntetting. Den første utføres før gjenfylling av slaggen, og den andre legges mellom det øvre betongbeltet og veggen. I begge tilfeller brukes rullematerialer for deres enhet, påliteligheten av leggingen er sikret av bitumenmastikk. Det må huskes at sammenføyningen av vertikal og horisontal vanntetting må være tett.
Etter at fundamentet er reist, bør det ikke lastes umiddelbart med en bakken. Den optimale perioden for "hvile" av strukturen er minst seks måneder.
Et landsted starter fra stiftelsen
Først og fremst måtte jeg grave en grøft etter fundamentet. Bakken var leire, og grøftens størrelse var liten: 50 cm bred og 50 cm dyp.
Fundamentet ble besluttet å lage et tapefyll av murstein som er opptil 7 cm i størrelse (merk at mursteinene må være rene, fri for støv og små smuler). Hele herregården ble bygget på rent vann.
Elvesand ble helt i bunnen av grøften i et jevnt lag (lagtykkelse 15-20 mm). På sanden la han halvdeler av murstein med hull på 3-5 mm, og på toppen helte han forberedt mursteinpukk med et lag på 10 cm tykt (figur 2).
I en avlang eske tilberedte jeg en tørr blanding av sement og sand i forholdet 1: 5 (i volum). Før sementet ble tilberedt, ble sementen og sanden alltid tørt grundig til en homogen blanding ble dannet.
Siden sanden og sementen i løsningen raskt legger seg, ble fundamentet hellet fra en bøtte. Det vil si at han helte tørr mørtel (1/2 bøtte) i bøtta, og i kanten av grøften rørte han blandingen og tilførte vann til bøtta til toppen. Etter å ha forberedt løsningen helte han straks hele bøtta på mursteinene. I dette tilfellet må hele løsningen passere gjennom mursteinene. Hvis det dannes et lysbilde fra løsningen på toppen, betyr det at løsningen er tykk. Det er ikke nødvendig å helle løsningen fra bøtta på ett sted, men langs omkretsen av hele fundamentet etter 30-40 cm for å sikre jevnheten i hellingen. Etter at det første laget er fullstendig fylt, vil det være greit å legge minst en tråd med tykk ledning midt i grøften langs hele omkretsen. Selv satte jeg tynne rør fra oppvarmingen som beslag.
Det ville være bra å fylle hele fundamentnivået med bakken på en dag. Når jeg fylte grøften med mørtel, la jeg den i tre lag. I det øvre laget 5-10 cm fra overflaten ga jeg en forsterkning til. Ikke glem selvfølgelig å kontrollere fundamentets "horisontalitet" etter nivå, vater osv.
På utsiden av huset lagde jeg en overlapping med to hele murstein, og utvidet dermed fundamentet med 10 cm. Det vil si at nå har bredden blitt 60 cm, og høyden på fundamentet øker med 2 murstykkelser. Nå, på innsiden av fundamentet, vil vi styrke forskalingsplaten og fylle gapet mellom overløpssteinene og forskalingen med slagg-sand-sementbetong. Betongkomponentene (slagg, sand, sement) tas i forholdet 6: 1: 1. Jeg anbefaler å dosere komponentene i løsningen i spann.
Først skal sementen blandes godt med sand, og deretter bør denne blandingen blandes med slagg. Avhengig av fuktighetsinnholdet i sand og slagg tilsettes vann til betong, men husk at løsningen (ikke glem å gjøre sistnevnte!) Bør ikke være flytende og kan bli rammet.
Hell betong i grunnforskalingen i flukt med den øvre overløpssteinen, ovenfra lager vi en jevn overflate av sementmørtel med en tykkelse på 10-15 mm. Når du forbereder en løsning for et påstøp, tas 4-5 deler sand for 1 del sement.
Etter 2-3 dager kan vanntetting legges på gulvet, for eksempel fra takmateriale (helst ett kontinuerlig tape uten pauser). Hvis du må koble endene, må du gjøre dette med en overlapping slik at endene av takmaterialet overlapper hverandre med minst 50-60 cm. Den beste vanntettingen oppnås fra takmateriale eller taktekking lagt på varm bitumen , det vil si at et lag med oppvarmet bitumen påføres betongstryken, og takmateriale legges på bitumen. Det er selvsagt tryggere å feste en til på det første laget av takmateriale med samme bitumen. Sidene av takmaterialet må nødvendigvis henge fra sidene av fundamentet minst 5 cm.
Sokkel
Så grunnlaget er komplett. Nå er kjellerdelen igjen (fig. 3). Som den overjordiske delen av fundamentet, lager vi den ytre siden av kjelleren med mursteinbekledning, som selvfølgelig kan brettes fra ujevne halvdeler, og legger dem med uregelmessigheter innover, noe som vil forbedre deres binding til betong. Høyden på basen er vanligvis 60-75 cm.
Merk at jo høyere basen er, desto bedre blir ventilasjonen av undergrunnen. Før du begynner byggingen av kjelleren, er det selvfølgelig nødvendig å legge en sementstøpe på 5-10 cm tykk på vanntettingen av fundamentet. I kjelleren må du sørge for å gi vinduer for ventilasjon av undergrunnen. Under betong kan masker (tråd eller armering) festes i vinduene. På toppen av kjelleren, så vel som på fundamentet, blir det laget en sementstrykejern, vanntetting legges med dyktige hender og igjen en sementstrykejern som blir nøye jevnet med en sparkel. Sammensetningen av sementbetong for kjelleren er den samme som for den øvre delen av fundamentet.
Vegger
Først og fremst, for fremtidige vegger, er det nødvendig å bygge en forskaling av treplater 40-45 cm høye (fig. 4). Det er bedre å grave stativene som holder skjoldene i bakken. Avstanden mellom stolpene avhenger selvfølgelig av tykkelsen på platene i forskalingspanelene og av bredden på veggene (ikke glem 5 cm for gapet). Hovedkravet for forskaling er at når tamping ikke platene bøyes, noe som vil bli tydelig ved den aller første tampingen sammen med utfylling.
Racks ovenfra blir slått ned av lameller, men skjold kan også festes. Sidene er festet med kiler som drives mellom skjoldene og stolpene i spalten, noe som også er nødvendig for mer praktisk fjerning og montering av skjoldene på et annet sted.
Som regel er husveggene vanligvis laget av monolitisk betong, men på grunn av mangel på sement bestemte forfatteren seg for et eksperiment og bygde vegger av slaggesementbetong ikke solid, men med kanaler.
Men det er generelt bedre å ha landhus laget av slaggkalkbetong. Kalk forhindrer at veggene dempes, og de blir varmere. Hvis det er lite kalk, kan du begrense deg til kalkbetong fra vanntetting til vinduer. I prinsippet kan slaggkalkbetong bestå av komponenter tatt i et forhold på 10: 1: 1 (i volum).
Slaked kalk bør filtreres gjennom et fint metallnett slik at det ikke er klumper, og fortynnes med vann for bedre å blande betongsammensetningen. Det er mer praktisk å tilsette vann litt etter litt.
Men tilbake til veggene. Forfatteren betong landstedet med bare to paneler, slik at mye materiale ikke var nødvendig for forskaling, og det er lett å jobbe med slike paneler. Etter å ha installert forskaling (brett), blir betongen først spredt i et kontinuerlig lag 10-12 cm tykt over sementmassen og komprimert. Deretter plasseres et stykke kryssfiner eller tykt stivt ark 35-40 cm høyt og 50 cm langt på dette laget i en avstand på 10-15 cm fra skjoldet (fig. 5). Gapet mellom brettet og kryssfiner er nøye fylt med betong. Laget skal ha en slik høyde at det, når det er pent komprimert, ikke kollapser hvis kryssfiner fjernes. Du kan fylle den ledige plassen mellom kryssfiner og brettet med påfylling, og deretter forsiktig fjerne kryssfiner, gjenta operasjonen på motsatt brett, men påfyllingen er allerede ferdig flush med laget av allerede lagt betong. Sørg for at påfyllingen ikke kommer inn i betongen under arbeidet.
I veggene lages det tverrgående skillevegger med en bredde på 10-15 cm hver 30-50 cm. Tilfeldigheten av skillevegger er ikke nødvendig. De resulterende firkantede hulrommene er dekket med fin slagg, fortrinnsvis fra ikke-koksende kull, ekspandert leire.
For dannelse av hulrom er det praktisk å bruke en spesiell kryssfinerboks med litt skrå vegger for å gjøre det lettere å fjerne boksen fra veggen etter å ha hellet betongen (fig. 6).
Husets hjørner er monolitiske - 50X50 cm. Tykkelsen på veggene i døråpningen er 25 cm, i vinduet - som veggene.
For å dekorere vinduene med platebånd, trenger du ekstra forskaling (fig. 7), bestående av to vertikale brett (en avstand lik mursteinsbredden er gitt mellom brettene). Ved hjelp av denne forskalingen ble murstein forsterket i platene på sideveggene, som stikker ut fra veggen og danner et slags platebånd som gir vinduet et elegant utseende. Så på en murstensvindu, i gapet mellom forskalingsplatene, plasseres et avstandsstykke med en høyde på 65 mm og en tykkelse som er lik tykkelsen på forskalingsbrettet.
På avstandsstykket i rommet mellom brettene er det installert to halvdeler av murstein (tørr), deretter plasseres et avstandsstykke og en hel murstein på dem igjen. På den igjen en avstandsstykke, halvdeler av murstein osv.
Mursteinene settes inn under betongprosessen, og mørtel som skal legges presser dem mot brettet, som er spikret til yttersidene av de ekstra forskalingsplatene.
Bunnen av vinduskarmen er laget som kjelleren i huset.
Overlapping av vindu- og døråpninger utføres med monolitiske overligger, som forskalingen er laget i form av en boks. Nederst på forskalingen, slik at vann ikke strømmer ut av den, er en plastfilm, takpapp, glassine underlagt. I overliggerne er det nødvendig å legge trådarmering (5-6 stykker), endene på armeringsjernene skal bøyes og gå over veggene med minst 25-30 cm. Høyden på overliggerne er 12-15 cm. Betongen tilberedes på sand.
Gesims er lagt med murstein, som en sokkel.
Under takbjelkene - matriser legges en plattform ut av slagg-sand-sementbetong (6: 1: 1) med en tykkelse på 10-12 cm (figur 8). En sele av tømmer er plassert på bjelkene, der bjelkene er kuttet i.
Slaggbetongblandinger er fortjent populære ikke bare i industrielle, men også i private lavbygg. Dette skyldes egenskapene til dette materialet. Slagg tilsatt sammensetningen av betong oppnås som et sekundært materiale i metallindustrien.
I lang tid ble granulært materiale ansett som bare avfall, men verdenspraksis har bevist at det er hensiktsmessig for bruk i konstruksjon. Slaggbetong er lettere enn sand og grus, den preges av holdbarhet, motstand mot temperatursvingninger, lydisolerende egenskaper.
Det er det metallurgiske materialet blandet med sement som har størst styrke. Kalk, gips eller til og med leire kan også fungere som et bindemiddel. To typer granulær slagg brukes aktivt:
- med fine korn (0,5-1,5 mm) - det oppnås ganske tung betong med høy styrke og god varmeledningsevne;
- med grove korn (20-30 mm) - betong er lettere, gir god varmeisolasjon, men litt mindre holdbar.
Det anbefales ikke å bruke varianter større enn 6 mm, siden holdbarheten til slik betong vil være utilfredsstillende. Det er å foretrekke å erstatte finere fraksjoner med sand. for bygging, må den være så ren som mulig, uten tilsetninger av leire, jord, organiske elementer.
Gitt egenskapene til betong med forskjellige fraksjoner, blandes ofte grove og fine korn i forholdet 7: 3 for å skape henholdsvis yttervegger. For interne skillevegger kan du ta en fin slagg til. Hvis du ønsker å få den mest holdbare blandingen etter størkning, anbefales det å fjerne 12 mm-fraksjonen helt, og erstatte 20% av den fineste slaggen med sand.
Hvordan klargjøre slaggerbetong
Før du begynner å tilberede blandingen (noen få timer), er det nødvendig å fukte slaggen med vann for å forbedre holdbarheten til den fremtidige betongen. Deretter må du blande komponentene i en av proporsjonene ovenfor, bland godt. Etter tilsetning av vann skal løsningen eltes til den er jevn. For å oppnå en gjennomsnittlig karakter av betong, kan du bruke 4-5 deler slagg (brøkblanding), 2 deler sement og 2 deler sand.
Det anbefales å bruke den ferdige massen innen en time, maksimal behandlingstid er 1,5 timer. En billigere løsning kan lages ved å blande sement med kalk i forholdet 3: 1. Husets vegger kan reises ved å ramme metoden (monolitisk konstruksjon) eller fra tilberedte askeblokker.
Bygging av kapitalstrukturer krever enorme ressurs- og energikostnader. Samtidig står byggingen av fundamentet alene for omtrent 30% av de totale kostnadene. Ikke overraskende leter mange huseiere etter alternativer og foretrekker å bruke rimeligere materialer. Dessverre, i jakten på billighet, foretrekker mange av dem ikke produkter av høyeste kvalitet, noe de senere angrer veldig mye på. Når du velger et fremtidig fundament, må du følge sunn fornuft. Et dårlig fundament kan forårsake uopprettelig skade og til og med ødelegge hele strukturen.
Fundament basert på dump slaggmaterialer
En slik base kan brukes når man bygger hus i visse regioner, som er preget av lavt grunnvannnivå og en liten mengde nedbør. Hvis den foreslåtte byggeplassen oppfyller disse kravene, kan dumpeslaggmaterialer kjøpes trygt for fundamentet. Dette vil spare deg for mye. Til tross for at de også trenger ekstra bruk av pukk og sand, er kostnadene fortsatt betydelig lavere enn lignende materialer.
Det er viktig å vurdere at et slikt fundament bare er egnet for lave bygninger. Den har en porøs struktur og trenger ekstra vanntetting. Dette er den eneste måten å oppnå det sterkeste og mest pålitelige fundamentet. Mange eksperter hevder at fundamenter opprettet på grunnlag av slike billige materialer bare er passende for å arrangere garasjer, skur og andre uthus. Dette er bare delvis sant. Slike uttalelser er for det meste knyttet til amatørers arbeid. Profesjonelle håndverkere er i stand til å reise til og med boligbygninger på dem, som kan stå der i mer enn et dusin år.
Karakteristiske materialegenskaper
Når du velger et materiale, er det verdt å foretrekke fersk finkornet slagg som ikke har blitt utsatt for sekundær prosessering. Den har et høyere innhold av sementpartikler og er best egnet for dette formålet.
Fundamentet bør legges så raskt som mulig slik at materialet ikke får tid til å få fukt og selvsement. På toppen av basen er det nødvendig å legge ut betongbånd eller mursteinsrader.
Maksimal tillatt belastning på fundamentet er ikke mer enn 20 tonn, og dybden av leggingen er minst 1,2 m. Overholdelse av disse forholdene vil forhindre mulig deformasjon av strukturen under påvirkning av jordforskyvninger. Det er best å vanntette fundamentet med gips, flytende gummi osv. Det viktigste er at vanntettingen er lag for lag. Et godt dreneringssystem vil bidra til å unngå væskestagnasjon. Fra det øyeblikket fundamentet er reist, må det gå minst 6 måneder før byggingen av bygningen begynner. Bare i dette tilfellet vil basen få tid til å få tilstrekkelig styrke. Som et resultat vil huseieren få et pålitelig og billig fundament.
Laster inn ...
