"Jeg ville bare være lykkelig i himmelen hvis englene var kledd med smak og hadde gloriene sine i en grasiøs vinkel."
"De beste klærne for en kvinne er omfavnelsen til en mann som elsker henne. Men for de som er fratatt slik lykke, det er meg.»(Yves Saint Laurent)
I år er det 10 år siden en av de største franske motedesignerne gikk bort. Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent (Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1. august 1936, Oran, Algerie – 1. juni 2008, Paris). I løpet av det siste tiåret har Maestro Saint Laurent og hans arbeid blitt dedikert stor mengde bøker, spillefilmer og dokumentarer, vitenskapelige og underholdningsartikler. La oss også huske på det i dag viktig rolle, spilt av favoritthundene i mesterens liv.
Vanvittig talentfull, nervøs og sårbar, som viet nesten 50 år av livet sitt til high fashion, han var en seriøs artist, oppfant en unisex-stil, kledde kvinner i herreklær buksedresser og gjennomsiktige bluser, oppfant trapesskjolen og safaristilen, introduserte høyhalsede turtlenecks og kamuflasje i moten.
Den store couturieren elsket alltid hunder, og anså dem for å være den beste rasen. fransk bulldog. Gjennom hele livet hadde Saint Laurent fem absolutt like bulldogger, som han alltid kalte med samme navn: Mann I, Mann II, Mann III etc. Bulldogs fulgte stadig motedesigneren på fotoshoots, inspirerte og beroliget ham når designeren jobbet med nye kolleksjoner, og fulgte ham overalt på turer.
Det er forskjellige legender om hvor bulldogene fikk dette morsomme navnet. En av dem sier at på en parisisk fest, der bohemene feiret Lily Briks bursdag, delte designeren med "musen til den russiske avantgarden" tvilen hans om å velge et kallenavn for sin elskede valp. Hun tilbød seg å gi den bortskjemte bulldogen en røst Russisk navn"Mann." Dette uvanlige alternativet fikk Yves til å le og likte ham, så han valgte hvert påfølgende kjæledyr så likt det forrige som mulig og beholdt navnet.
Imidlertid innvender biografer av Saint Laurent at den første hunden bodde hos mesteren selv før han møtte Lilya Brik.
Mest sannsynlig ble navnet på bulldogene oppfunnet av Saint Laurent selv, som var en stor fan av russisk kultur og alt russisk. Han samlet Bakst og skapte fantastiske antrekk for Maya Plisetskaya og Rudolf Nureyev.
I januar 1958 ga designeren ut sin første damekolleksjon for Dior-huset. "Trapesium" spilte på formene til den tradisjonelle russiske sundressen.
I juni 1959, sammen med tolv motemodeller, fløy Yves Saint Laurent til Moskva med en kolleksjon av yttertøy for kvinner, å bli den første kjente motedesigneren som presenterte fransk mote i USSR
Yves Saint Laurent med Maya Plisetskaya (til høyre) og Catherine Deneuve.
Den franske bulldogen kalles aristokraten til hundeverdenen, fordi representanter for denne rasen var veldig elsket og i lang tid Bare de rikeste hadde råd til det.
På begynnelsen av det tjuende århundre begynte de første franske bulldogene, etter å ha fått stor popularitet i Europa, å erobre hjertene til det russiske aristokratiet, medlemmer av kongelig familie og kulturpersonligheter.
Yves Saint Laurent var en ekspert på russisk kultur; han visste sannsynligvis at den franske bulldogen var favoritthunden til prinsesse Tatiana Romanova og prins Felix Yusupov, den store Fjodor Chaliapin, ballerinaen Anna Pavlova og Vladimir Mayakovsky.
Forresten, Mayakovskys portrett sto på designerens skrivebord i lang tid.
Yves Saint Laurent likte å lese verkene til Pushkin og Tolstoj, Tsjekhov og Turgenev, beundret musikken til Tchaikovsky og Mussorgsky og drakk russisk vodka fra glass med en dobbelthodet ørn
Det kan antas at couturier også var kjent med uttalelsen til forfatteren Colette, som hadde stor innflytelse om den parisiske bohemen og aristokratiet på begynnelsen av 1900-tallet.
I et brev til en venn skrev Colette: «På den tiden hadde jeg to hunder, men hånden min tør ikke å skrive «to hunder». Jeg hadde en hund og en fransk bulldog.» Som dette: "Den franske bulldoggen er en skapning av en annen orden." 😀
Å krysse Burgos Spanish Bulldog med Toy Bulldogs hentet fra England, muligens også med Terriers og Pugs, resulterte i etableringen ny rase, der kroppen til en redusert engelsk bulldog ble kombinert med hodet til en burgossianer, og oppreiste ører på en kort bulldogsnut ble en av hovedkarakteristikkene til rasen.
Rasehistoriker Jennette Brownie skrev: «... Jeg hevder at det var franskmennene som gjorde den franske bulldoggen til en kompakt, rettbeint, kortmunnet, leken og fargerik liten hund i dag og de oppnådde dette ved å unngå den engelske bulldogen så mye som mulig.» På slutten av 1904 anerkjente den engelske kennelklubben endelig rasen som en uavhengig rase. Den fikk navnet "Le Bouldogue Francais", som senere fikk den engelske ekvivalenten til den franske Bouldog.
Yves Saint Laurent ble forelsket i disse tykke, muskuløse hundene med et uforlignelig flatt ansikt og munter gemytt.
Vennlige og muntre, veldig aktive, men ganske lydige og uselvisk hengivne til eieren sin, ble franskmennene konstante følgesvenner til den store designeren. Og på noen måter var de tydelig like 😀
Gjennom hele livet hadde Saint Laurent fem bulldogger, Muzhikov. De sier at den femte var den mest alvorlige - han kunne lett ikke la en person komme i nærheten av eieren hvis han følte at han ikke likte ham, han kunne bjeffe og til og med klore.
Forresten, bildet av "Saint Laurent"-bulldoggen, sammen med Comandante Che og Marilyn Monroe, ble udødeliggjort i maleriene hans av Andy Warhol, og Laurent brukte deretter bildet sitt til å lage et julekort fra LOVE-serien, som solgte millioner av kopier og dekorerte couturierens studio (se 2 bilder over).
Både Muzhiki (jeg mente bulldogs nå) og kjærligheten til Russland hadde en merkbar innflytelse på designerens arbeid.
Jeg er sikker på at det ikke er en eneste moteinteressert person som ikke allerede har sett filmen. Jalil Lesper "Yves Saint Laurent". I flere måneder nå har filmen gått med suksess på alle kinoer rundt om i verden. Jeg var så heldig å få være med på førpremierevisningen av filmen i Paris i januar. Da jeg forlot kinoen, følte jeg plutselig at denne filmen ikke bare endret holdningen min til moteverdenen, men også endret min oppfatning verden rundt. Derfor må jeg ganske enkelt uttrykke min takknemlighet til geniet i form av en serie artikler som vil hjelpe deg å spore mesterens kreative vei, se i illustrasjonene hvordan mote endret seg og hva Laurent så som en kvinne i forskjellige perioder av hans liv. Men det viktigste er at du ikke kan forbli likegyldig til ham.
Jeg hadde hørt om Iva før jeg så den biografiske filmen. Imidlertid vekket to timer tilbrakt i den mørke, men koselige salen på en parisisk kino en interesse i meg ikke så mye for mesterens personlige liv, som er hovedledemotivet i filmen, men for transformasjonen av en spirende designer til en stilikon for fransk mote. Jeg begynte grådig å søke etter informasjon om ham, for å bli inspirert av mesterens fantastiske kreasjoner, for å se dokumentarer om ham, og selvfølgelig - Saint Laurent-show, som er vanskelige, men mulige å finne på Internett.
Yves var en moterevolusjonær, engstelig og sjenert og steg raskt inn karrierestige til toppen, fortsetter å beholde tittelen "leder" av fransk mote i nesten et halvt århundre!
Yves Saint Laurent er hele historien, hele epoken, særegen liten verden V stor verden mote. Når du ser på Laurents modeller gjennom øynene til en mann fra det tjueførste århundre, virker det helt utrolig hvordan en mann fra det tjuende århundre kunne komme på og bringe all denne prakten til live?! Nesten hver couturier-kolleksjon fortjener spesiell oppmerksomhet.
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, innfødt fra byen Oran ( Algerie), dro for å erobre Paris i 1953. Jeg vil spesielt merke meg at moren hans, som dro med den fremtidige couturier til verdens motehovedstad, alltid godkjente den unge mannens interesse for mote og tegning og var hans viktigste inspirator gjennom hele livet. Også i 1953 deltok 17 år gamle Yves i en konkurranse for unge designere. I nominasjon" Kjole«Han tar en hederlig førsteplass, som sin rival Karl Lagerfeld, men juryen tildeler likevel seier til Laurent.
Michel de Brunoff, sjef for den franske utgaven av Vogue, trekker oppmerksomheten til den unge designerens tegninger. Senere publiserer et kjent magasin flere skisser, som blir en slags reklame og samtidig den beste anbefalingen for en gryende motedesigner. Like etter dette ble Saint Laurent invitert av den store couturier Christian Dior til mote House of Dior, og litt senere utnevnt til assistent for maestroen.
Etter Diors død i 1957, ledet Laurent motehus Dior. Han har noe å forbløffe den kresne offentligheten: ikke bare for å erobre alle med sine dristige og revolusjonerende ideer, men også for å omforme den klassiske silhuetten til «Dior-kvinnen».
Unge Yves ved Christian Diors begravelse, 1957.
Det første skrittet mot å endre den klassiske forståelsen av mote var hans "Trapezoid"-kolleksjon, som unge Yves presenterte for publikum i 1958, så snart han ledet motehuset Dior etter den store couturierens død. Det var en skikkelig sensasjon. Ingen forventet at Laurent ville nærme seg opprettelsen av en samling så radikalt. Etter Diors nye kjoler sjokkerte Laurents trapesformede kjoler publikum. Dette var den første suksessen til den ambisiøse motedesigneren. For første gang begynte de å snakke om ham som en skaper som viste store løfter. Dagen etter showet ble Laurent, som gikk ut på balkongen til motehuset Dior, omringet av journalister som umiddelbart kalte ham «motens lille prins». Beskjeden, reservert, skjulte blikket bak tykke briller, fengslet den unge mannen alle med sin originale visjon om kvinnemote.
Yves Saint Laurent og hans første hjemmesamling Dior mote, 1958.
A-linje kjole fra den første kolleksjonen til Yves Saint Laurent for House of Christian Dior
A-linje kjole fra den første kolleksjonen til Yves Saint Laurent for House of Christian Dior
A-linje kjole fra den første kolleksjonen til Yves Saint Laurent for House of Christian Dior
Litt senere, i 1960, vil Yves presentere for publikum en helt annen, revolusjonerende samling "Beat", som vil være et slags symbol på opprørske studenter - kort lærjakker, Wellingtons, turtleneck gensere, motorsyklist jakker. Pressen kalte denne samlingen "beatnik". Saint Laurent vil falle i unåde. «Beatnik» vil bli mottatt mer enn kjølig av publikum. Den "lille moteprinsen" ble forventet å i det minste gjenta suksessen til den forrige kolleksjonen, og på det meste noe så grandiost som Maestro Dior selv tidligere hadde presentert for publikum. Akk, Laurents syn på saken virket for frekt for journalistene. moderne kvinne, og de vanlige kundene til Dior-huset, som var vant til feminine og luksuriøse antrekk, ønsket tydeligvis ikke å ha på seg ting som ville gjøre dem til unge opprørere.
Etter fiasko ny kolleksjon Stakkars Yves, skjelt ut av kritikere, får et enda større slag: Han mottar en innkalling til å melde seg inn i hæren, fordi krigen med Algerie er i full gang. Den unge mannen ble i militærtjeneste bare tjue dager, hvoretter han fikk et nervøst sammenbrudd.
Yves Saint Laurent og kjæresten hans Zizi Jeanmaire.
På sykehuset får couturier vite at han fikk sparken fra Dior. Selvfølgelig knuste denne nyheten ham fullstendig både følelsesmessig og mentalt. Saint Laurent blir demobilisert fra hæren og sendt for behandling til Val-de-Grâce, hvor de tar godt vare på helsen hans og pumper ham full av narkotika sterk handling, og også gjennomføre kurs med elektrokonvulsiv terapi. Alt dette, ifølge Yves Saint Laurent selv, førte ham senere til dyp psykisk lidelse og problemer med narkotika.
I november 1960 ble han utskrevet fra sykehuset. Etter dette saksøkte Yves Saint Laurent sammen med sin partner og venn Pierre Berger Dior for kontraktsbrudd og vant saken. Beløpet som Yves og Pierre fikk som kompensasjon fra huset til Dior er ganske nok til å åpne sitt eget motehus. 
I 1961 åpnet Yves, sammen med vennen og partneren Pierre Berger, sitt motehus Yves Saint Laurent(YSL), som fortsatt eksisterer i dag.
Den neste artikkelen vil snakke om 60-70-tallet av forrige århundre, da couturier virkelig begynte å "omforme" fransk mote, om hans revolusjonerende og dristige ideer og om de elementene i kvinnegarderoben laget av Laurent, uten hvilke vi ikke kan forestille oss en moderne kvinne - en lett gjennomsiktig bluse og en smoking for kvinner.
© Oksana Viktorova/Collage/Ridus
Det virket som om han var bestemt til å bli det han ble. Som 13-åring lagde han allerede kjolemønstre til moren og søstrene, som ga dem til lokale klesmakere for å sy. Som 17-åring sendte han inn skissene sine til en konkurranse for unge designere organisert av International Wool Secretariat og vant førsteplassen.
Ved en prisutdeling i Paris møtte han den daværende sjefredaktøren for franske Vogue, Michel de Brunoff, som spilte en nøkkelrolle i karrieren hans. Han ser talent i den sjenerte, blåøyde unge mannen, og råder ham til å flytte til Paris og gå inn i mote.
I september 1954, etter råd fra de Brunoff, flyttet Saint Laurent til Paris og meldte seg på kurs ved Syndicate of Haute Couture. I november samme år vant han igjen førsteplassen i International Wool Secretariat-konkurransen med sitt cocktailkjoledesign, og slo en annen stigende motestjerne, Karl Lagerfeld.
I 1955, under et av møtene hans med de Brunoff, viste Saint Laurent ham skissene sine. Og han, truffet av likheten mellom modellene og designet til den nye samlingen til Christian Dior, som han så i morges på kontoret til den legendariske couturier, bestemmer seg for å introdusere ham til arbeidet til den unge kunstneren.
Jeg har aldri møtt noen mer talentfull i mitt liv, skulle de Brunoff senere skrive.
Dior, som ser Saint Laurents arbeid, gjenkjenner ham umiddelbart som en likesinnet person og ansetter ham umiddelbart som assistent. Det tar ikke lang tid før Dior kaller Saint Laurent sin høyre hånd, og deretter som arving.
Det var en glede å jobbe for Christian Dior, som jeg beundret uendelig. På den tiden var han den mest kjente couturier.<…>Han lærte meg det grunnleggende om håndverket mitt. Jeg skylder ham for det meste din suksess. Uansett hva som skjedde med meg senere, vil jeg aldri glemme årene jeg tilbrakte med ham, husket Saint Laurent senere.
Den lille prinsen av fransk mote
I august 1957 fortalte Christian Dior moren til Saint Laurent at han hadde valgt hennes sønn som arving til hans moteimperium. Kvinnen ble noe overrasket, for mesteren var bare 52 år gammel på det tidspunktet.
En måned senere døde Dior av hjerteinfarkt mens du slapper av i det italienske feriestedet Montecatini. I følge hans siste ønsker ble Saint Laurent utnevnt til kunstnerisk leder for Christian Dior.
Så, i en alder av 21, ble Yves Saint Laurent sjef for et av de mest innflytelsesrike motehusene i verden: produktene hans utgjorde 50% av eksporterte varer i high fashion-segmentet, og hans stab inkluderte 1400 ansatte.
Yves sviktet ikke mentoren sin. Den aller første kolleksjonen han laget som leder av Christian Dior-huset i januar 1958 skapte sensasjon. Trapeskjolene han foreslo la grunnlaget for hans påfølgende revolusjonære gjennombrudd. Mediene kalte ham umiddelbart den "lille prinsen" som reddet Frankrike.
Mellom 1958 og 1960 skapte han seks samlinger for Dior.
Utvisning fra Dior
På 60-tallet samlet skyene seg over den "lille prinsen". Umiddelbar berømmelse og anerkjennelse ungt geni misunnelige mennesker og konkurrenter hos Dior ble hjemsøkt. Saint Laurent, som Dior forlot motehuset til, blir "uventet" trukket inn i hæren og sendt til Algerie, som er i krig med Frankrike for sin uavhengighet.
Hele essensen av designeren, hvis barndom ble tilbrakt i Oran, Algerie, er imot militær konflikt. 20 dager med ydmykelse fra kollegene hans var nok til at han havnet i en alvorlig depresjon. Den unge mannen blir plassert på en militærklinikk, hvor han behandles i tre måneder med psykotrope stoffer og elektrisk sjokk. På toppen av alt annet får han et varsel om at han får sparken fra Dior.
Saint Laurent slet med konsekvensene av slik "sjokkterapi", som manifesterte seg i form av narkotiske og alkoholavhengighet og depresjonen som utviklet seg mot denne bakgrunnen i det meste av livet mitt.
Pierre Bejart, som hadde dukket opp i livet hans på den tiden, reddet Saint Laurent fra algerisk "fangenskap" og hjalp ham med å åpne sitt eget motehus, som var dømt til suksess.
"Levende geni"
På 60- og 70-tallet ble Saint Laurent kongen av radikal chic. Hans revolusjonerende funn. Hans første gjennombrudd var Mondrian-samlingen, som var inspirert av arbeidet til den nederlandske abstrakte kunstneren Peter Mondrian.
I 1966 skapte han smokingen for kvinner, som ble en revolusjon i moteverdenen og fungerte som grunnlaget for den videre utvandringen av typisk maskuline gjenstander inn i kvinnegarderoben.
...Det var nødvendig å ta hensyn til datidens detaljer. Kvinner ble i økende grad involvert i aktiviteter som krevde større bevegelsesfrihet... minnes Saint Laurent.
Han var den første designeren som beviste at en kvinne i bukse er vakker, og skapte modeller som fremhever kvinneskikkelse. Den første som våget å gjøre en parkas og en ertfrakk til en moteriktig en yttertøy. Den første som åpnet en linje med konfektionsbutikker ("Rive Gauche").
Han var alltid det første og ett steg foran, og dette steget ble målt i flere tiår. Lenge før Gaultier brukte han afrikanske etniske motiver i sine samlinger og var foran Lacroix og Gogliano ved å gi ut en kolleksjon inspirert av tradisjonelle kostymer fra ulike nasjoner.
Min ydmyke rolle som couturier er å skape klær som gjenspeiler tiden, erklærte Saint Laurent og hver gang beviste han at han lykkes bedre enn andre.
I 1983, i en alder av 47, ble han verdens første designer som fikk en livstidsutstilling ved Costume Institute ved Metropolitan Museum of Art i New York. Anerkjennelse av hans tjenester til moteindustrien har gjort ham til et stilikon.
Uansett hva han gjør, vil kvinner over hele verden, i alle aldre, følge ham, sa utstillingskurator Diana Vreeland, som kalte Saint Laurent et "levende geni" innen mote.
Kongens skjebne
Vel, de "kronet" meg. Men se hva som skjedde med de andre kongene i Frankrike, sa Saint Laurent i 1968 – lenge før kritikere begynte å begrave talentet hans som innovatør.
Dette skjedde på 80-tallet, som var preget av Saint Laurents tilbakeholdenhet: han vises sjelden offentlig, bortsett fra to ganger i året for den tradisjonelle buen på slutten av showene. Det gikk rykter om hans alkoholiker og dopavhengighet. På et tidspunkt ble Pierre Berger tvunget til å offentlig erklære at Saint Laurent ikke hadde AIDS.
I et intervju innrømmet Saint Laurent at han en gang følte seg så dårlig at han "ønsket å binde den tyngste av bronseskulpturene sine til halsen" og kaste seg i Seinen.
Rikdom og berømmelse reddet ikke fra avhengighet og depresjon.
Motekritikere var raske til å erklære at Saint Laurents dager var over og kongen "ikke har skapt noe nytt på lenge." Men 1992-showet, som presenterte de beste kreasjonene til motehuset i løpet av de 30 årene det har eksistert, beviste det motsatte.
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent (fransk Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1. august 1936, Oran, Algerie – 1. juni 2008, Paris, Frankrike) - en av de ledende franskmennene i det tjuende århundre. Regnes som grunnleggeren av stilen. Han ble den første som brukte svarte modeller i showene sine.
Biografi og karriere
Yves Saint Laurent ble født 1. august 1936 i Algerie av Charles og Lucienne André Mathieu Saint Laurent. Gutten vokste opp i en middelhavsvilla med to yngre søstre, Michelle og Brigitte. Siden barndommen elsket Yves å fikle med papirdukker, og inn ungdomsårene begynte å designe antrekk til moren og søstrene.
Når en ung mann fyller 18, drar han til Paris, hvor han lett kom inn på School of Paris, og begynte også å jobbe som en uavhengig designer.
Samme år deltok han tre av verkene sine i en konkurranse for unge designere organisert av International Wool Secretariat. Høy, tynn og sjenert, Yves Saint Laurent sjarmerte kommisjonen og vant konkurransen, selv om han fortsatt måtte dele seieren med en annen ung motedesigner fra Tyskland. Slik begynte en feide mellom Yves Saint Laurent og ham, som varte i flere tiår.
I desember, ved en prisutdeling, møtte Yves Saint Laurent Michel de Brunhoff, daværende sjefredaktør for French, som umiddelbart la merke til den unge mannens designtalent.
Et år senere deltok den unge mannen igjen i Wolmark-konkurransen og vant denne gangen på egenhånd, og etterlot både vennen Fernando Sanchez og hovedrivalen Karl Lagerfeld.
Etter seieren bestemmer Yves Saint Laurent seg for å vise noen av designene sine til Michel de Brunhoff. Etter å ha sett skissene, finner redaktøren mye i dem vanlige trekk med tegninger som han viste ham samme morgen. Michel de Brunhoff undret seg over denne tilfeldigheten og henviste umiddelbart den unge mannen til Dior, som på sin side, uten å nøle, ansatte Laurent.
«Dior fascinerte meg. Da han dukket opp foran meg, var jeg målløs. Han lærte meg det grunnleggende om kunsten min. Uansett hva som skjedde i livet mitt senere, glemte jeg aldri årene jeg tilbrakte ved siden av ham.»
Til tross for at Dior nesten umiddelbart anerkjente Laurent som en fremtidig mester, brukte den unge mannen et helt år på å gjøre ganske beskjedent arbeid, for eksempel studiodekorasjon og design. Etter en tid fikk han imidlertid æren av å utvikle skisser til samlingen. For hver ny sesong godkjenner Dior mer og mer flere ideer Yves Saint Laurent. I august 1957 møter han spesielt moren sin ung mannå fortelle henne at han hadde bestemt seg for å velge hennes sønn som sin etterfølger. Senere mor Laurana innrømmet at denne uttalelsen på det tidspunktet gjorde henne ekstremt flau, fordi Dior bare var 52 år gammel på den tiden. Men etter noen måneder ble alle overrasket over å høre at den store døde av et alvorlig hjerteinfarkt i et av sports- og treningskompleksene i Nord-Italia.
Så, i en alder av 21, blir Yves Saint Laurent leder for et av de mest kjente motehusene i verden. Til tross for sin ungdom, klarte Laurent fortsatt å oppfylle forventningene til beskytteren sin. Våren 1958-samlingen hans reddet ham fra tilsynelatende overhengende økonomisk ruin. Samlingen var preget av rette linjer som dannet trapesformede former, der mange kritikere så en mykere versjon av Diors.
"Denne fyren vil redde Haute Couture"
— fransk presse skrev om Willow.
Samtidig forkortet designeren etternavnet sitt til ganske enkelt "Saint Laurent", da internasjonale medier fant trippelnavnet hans for vanskelig å stave.
I samme 1958 ble Laurents andre samling utgitt, men den fikk ikke bare tidligere ros, men ble til og med utsatt for noen angrep. Årsaken var de smale lange skjørtene som er tilstede i samlingen med en avskjæring under knærne (de såkalte hobble-skjørtene, fra engelsk hobble - til limp), samt motiver som er karakteristiske for beatnik-mote. Imidlertid allerede samme år Yves Saint Laurent tildeles Neiman Marcus-prisen.
I 1959 gifter Farah Diba, den gang en parisisk student, seg med sjahen fra Iran og ber Yves Saint Laurent om å sy en brudekjole til henne.
I 1960 ble designeren innkalt til militærtjeneste og sendt til fronten i Afrika, der den algeriske uavhengighetskrigen pågikk på den tiden. Ifølge ryktene insisterte Marcel Boussac selv, eieren av motehuset, på dette, og ønsket dermed å bli kvitt den uønskede designeren.
Den unge mannen tilbrakte bare 20 dager i militærtjeneste, hvoretter han fikk et nervøst angrep. På sykehuset får Laurent vite at han har fått sparken fra Dior., og denne nyheten undergravde fullstendig hans psykologiske helse. Yves blir demobilisert fra hæren og sendt til Val-de-Grâce for behandling. Der blir den unge mannen pumpet med beroligende midler og andre psykofarmaka, og gjennomgår også kurs med elektrokonvulsiv terapi. Alt dette førte, ifølge Yves Saint Laurent selv, til hans dypeste psykiske lidelse og problemer med narkotika.
I november 1960 ble han utskrevet fra sykehuset, hvoretter Yves Saint Laurent saksøkte Dior for kontraktsbrudd og vant saken.
Grunnleggelsen av Yves Saint Laurent-merket
I 1961 møtte Yves Saint Laurent sin fremtidige elsker Pierre Berger, som han grunnla sitt eget selskap med, "" med pengene til Atlanta-millionæren J. Mac Robinson. Berger forblir Laurents hengivne forretningspartner til det siste.
I løpet av 60- og 70-tallet var Laurent i sentrum for motebegivenheter, lage svarte skinnjakker, turtleneck-gensere, korte skjørt, buksedresser, rene, stylede, etc.
Saint Laurents første uavhengige samling ble utgitt i 1962. I 1964 ga han ut sin første duft, "Y". I 1965 ble det utgitt en samling basert på maleriene til Piet Mondrian. I 1966 tilbød Laurent, for første gang i motehistorien, smoking for kvinner, som senere skulle bli et særegent merke for merket. I 1971 ble den første duften for menn utgitt, for reklamekampanjen som Yves Saint Laurent poserte naken av. I 1977 dukket det opp Opium-parfyme, hvis salg var forbudt i mange land, siden noen myndigheter så skjult narkotikapropaganda i navnet. Dette hindret imidlertid ikke duften fra å nyte verdensomspennende suksess.
Yves Saint Laurent blir den første designeren som lanserer en fullverdig linje.
I tillegg blir han den første europeiske designeren som våget å bruke etniske motiver fra andre kulturer i sine prosjekter, samt den første motedesigneren som ikke var redd for å vise antrekkene sine på mørkhudede modeller.
Til tross for at ikke alle Yves Saint Laurents samlinger fikk strålende kritikker fra pressen, ble han på 60- og 70-tallet ansett som en av eliten innen fransk mote. Designeren var en gjenganger på legendariske klubber i Paris og New York, som Regine's og Studio 54, hvor han fikk et rykte som alkoholiker og kokainelsker.
På dette tidspunktet utvikler Yves Saint Laurent ikke bare 2 haute couture-kolleksjoner, men også 2 ready-to-wear-kolleksjoner hvert år. En slik belastning, kombinert med vanlige problemer med helse, til slutt føre til det faktum at designeren begynner å misbruke narkotika mer og mer. Det kommer til det punktet at han på noen utstillinger bare har nok krefter til å komme seg ned fra gulvet, men modellene selv trakk ham faktisk tilbake under armene.
Senere år og død
I 1981 ble motedesigneren tildelt en pris fra rådet motedesignere Amerika, og i 1983 ble Yves Saint Laurent den første designeren som en utstilling ble dedikert til i løpet av hans levetid på Metropolitan Museum of Art i New York. I 1985 ble han tildelt tittelen Chevalier of the Legion of Honor, og i 2001 tildelte president Jacques Chirac ham tittelen Kommandør for Æreslegionen.
I 1987 ble den skjebnesvangre konfektionslinjen utgitt, der jakker i "" stil ble dekorert med diamanter verdt 100 tusen dollar. Showet fant sted bare dager etter børskrakket, en begivenhet som ble kjent som Black Monday. I denne forbindelse virket luksusen som hersket i samlingen rett og slett upassende for mange. Skuffet plasserte Yves Saint Laurent kontrollen over linjen i hendene på assistentene, spesielt, hvoretter kritikere begynte å finne det "kjedelig".
I 2002 trakk Yves Saint Laurent seg endelig og flyttet stadig vekk fra verden., lever et tilbaketrukket liv i sine private hjem i Frankrike og Marokko med sin elskede bulldog ved navn Man.
I 2007 tildelte Nicolas Sarkozy Yves Saint Laurent tittelen Flott offiserÆreslegionens orden.
Den fremragende franske designeren dør 1. juni 2008 i sin leilighet i Paris av hjernekreft. I følge The New York Times inngikk Yves Saint Laurent noen dager før hans død en sivil union av samme kjønn med Pierre Berger.
Motedesignerens begravelse fant sted i Paris katolske kirke St. Roch. Laurents kropp ble kremert og asken hans ble spredt i den marokkanske hagen Majorelle, som designeren ofte besøkte i løpet av livet på jakt etter inspirasjon.
I 2010, en storstilt retrospektiv utstilling dedikert til kreativ vei Fransk couturier.
Gjennom hele livet hadde Yves Saint Laurent mange kjære kunder, og selvfølgelig var musene hans alltid kvinner. En av dem var en supermodell, som Laurent selv en gang kalte «drømmenes kvinne». De andre var Loulou de la Falaise, Betty Catroux, Talitha Paul-Getty, Catherine Deneuve, Nicole Dorier, Katusha Nian, Rebecca Aeko og Laetitia Casta.
Yves Saint Laurent er ansvarlig for mange oppfinnelser innen mote. Nøyaktig han ga verden lavhælte pumps med en firkantet tå og en metallspenne, geometriske sorte og hvite grafiske mønstre, kjoler som ikke har noen ermer eller krage. Når designeren designet antrekk for kvinner, lånte designeren ofte elementer fra herregarderoben. Takket være ham kledde damene seg i buksedresser, men de viktigste " visittkort"og dets symbol unik stil Det vil alltid være en kvinnes smoking.
Til tross for alle hans tjenester til mote, fortsatte Yves Saint Laurent å forbli en dypt ulykkelig og ensom mann frem til sin død.
«Yves ble dessverre ikke skapt for glede. Han var en ulykkelig mann uten smak for livet. Selvfølgelig, noen ganger hadde han det lykkelige øyeblikk, men generelt syntes han livet var veldig vanskelig. Han ble overveldet av konstant depresjon."
- Pierre Berger.
Kjente ordtak
- Med årene innså jeg at det viktigste i en kjole er kvinnen som bruker den.
- I dette livet angrer jeg bare på én ting - at jeg ikke fant opp jeans.
- Klær bør underordnes kvinnens personlighet, og ikke omvendt.
- Kjærlighet er den beste kosmetikken. Men det er lettere å kjøpe kosmetikk.
- Kjolene mine er designet for kvinner som har råd til å reise med førti kofferter.
- En "vakker" dag ble det kunngjort på radioen at jeg var død. Mengder av journalister stormet mot meg. Jeg måtte si at det hele var løgn: her er jeg, i live og nesten frisk. Men av en eller annen grunn ville de ikke tro meg i det hele tatt, selv om de så meg med egne øyne.
- De beste klærne for en kvinne er omfavnelsen av en mann som elsker henne. Men for de som er fratatt slik lykke, det er meg.
Bianca Jagger intervjuer Yves Saint Laurent (januar 1973)
DB:Hva tenker du på, Yves?
ISL: Mange ting…
DB:Og alle er superfine?
ISL: Kan ikke si.
DB:Tror du det vil være behagelig å snakke mens du står ved siden av denne maskinen? Ikke det beste stedet.
ISL: Jeg vil gjerne sitte et sted.
DB:Voila! For et fantastisk sted, Monsignor Yves Saint Laurent! (ler).
ISL: Miss Jay (begge ler).
DB:Hvorfor valgte du kvinner som din inspirasjonskilde? Hadde du håpet å oppdage noe nytt? Skuffet de deg under arbeidet ditt?
ISL: Skuffet? Ikke i det hele tatt! Selvfølgelig ikke. Helt umulig.
DB: Synes du at du gjør en god jobb? Gir du alt du ønsker å gi?
ISL: Kvinner?
DB: Har du et spesielt bilde av en kvinne som inntar en dominerende posisjon i fantasien din?
ISL: Nei, for jeg har aldri prøvd å finne en den ideelle kvinnen. Jeg har mange av dem.
DB: Flere ideelle kvinner?
ISL: Ja. For meg hver ny modell, som jeg forestiller meg, er prototypen på den ideelle kvinnen...
DB:Hvis du ikke var designer, hva ville du gjort?
ISL: Levde
DB: Påvirket personene du var følelsesmessig nær arbeidet ditt på noen måte?
ISL: Ja, og det var ganske mange slike mennesker.
DB:Har de endret synet ditt på kvinner?
ISL: Ja, og radikalt så. Mange kvinner som jeg kommuniserte ganske tett med, så vel som nære venner, gjorde på en gang svært betydelige endringer i min tidligere visjon. Så, for eksempel, etter at jeg møtte Talitha Getty, Talitha – kjenner du henne?
DB: Ja.
ISL:...min idé om kvinner har endret seg fullstendig.
DB: Påvirket hun ideen din om en kvinne?
ISL: Ja, helt og fullt.
DB: Har menn hatt en lignende innflytelse på arbeidet ditt?
ISL: Aldri og under ingen omstendigheter.
DB: Ikke engang litt?
ISL: Nei.
DB: Nei! Men fra tid til annen dukket det opp kvinner i livet ditt som ble din... perfekte inspirasjon.
ISL: Det som er sant er sant. Det er kvinner som bokstavelig talt endret måten jeg ser på mote på, og hvis jeg ikke hadde eksponert dem på den tiden, ville jeg aldri ha nådd det nivået jeg har nå.
DB:Hva gjør du når du skal kle en kvinne som ikke kan skryte av verken et pent ansikt eller formskjønnhet?
ISL: Jeg prøver å unngå disse stakkarene. Jeg liker det når omstendighetene er mer gunstige.
DB: Skiller du mann og kvinne kvinnelige bilder? Disse to kjønnene? Eller er begge utvidelsene av samme ting for deg? Eller kanskje en kvinne generelt er en tvetydig skapning for deg?
ISL: Hvorfor spør du meg stadig om kvinner? Fordi jeg er en couturier?
DB:Nei, dette er et mer generelt spørsmål. Du jobber med mennesker, definerer dem...
ISL: Nei.
DB:Nei?
ISL: Dette er absolutt ikke sant.
DB:jeg snakket om...
ISL: Nei. For meg er de bare folk jeg jobber med. Jeg elsker dem, jeg er tiltrukket av dem, fysisk eller åndelig. Jeg har imidlertid aldri prøvd å klassifisere dem på noen måte.
DB: Liker du modige mennesker?
ISL: Ja sikkert.
DB:Hva med folk som snakker om mote?
ISL: Selvfølgelig. Jeg tåler dem ikke. Jeg hater generelt mote som sådan. Jeg elsker å lage klær, men jeg hater mote.
DB: Og snakker om henne også...
ISL: Ja (begge ler).
DB:Da må jeg tenke på hva annet jeg skal snakke med deg om. Jeg liker veldig godt måten du jobber på, for du har en slags overfølsomhet.
ISL: Ja Ja.
DB: ...Og så ser du alltid etter skjønnhet i alt du gjør.
ISL: Ja, jeg er på konstant leting. Jeg er en stor estet.
DB: Du ser ikke bare etter skjønnhet, men etter perfeksjon. Vet du om dette?
ISL: Sikkert. Og jeg kan ikke nekte dette.
DB: Har du noen gang følt at du ble lurt?
ISL: Ingen har noen gang lurt meg fordi jeg ikke bryr meg om folk.
DB: Ser du etter noen spesielle egenskaper hos mennesker?
ISL: Nei, for til syvende og sist er jeg bare interessert i hvordan jeg ser disse menneskene selv. Jeg projiserer ideen min om personligheten deres på dem. Hvis jeg tar feil om noe, gjelder det bare meg selv. Alt som betyr noe for meg er hva jeg ser i tankene mine, ikke hva som faktisk er.
DB:Det jeg beundrer mest med deg er at du alltid gir folk litt kreditt.
ISL: Jeg gjør alltid dette med alle jeg kommer i kontakt med.
DB: Hva synes du om Erta?
ISL:Å, jeg bare elsker ham. Han er fantastisk. Jeg føler at vi er nære i ånden, og jeg har ingen følelser av sjalusi overfor ham.
DB:Jeg vet. Og dette er en annen grunn til at jeg beundrer deg.
ISL: Jeg vet alltid nøyaktig hva jeg gjør og hva jeg liker.
DB:Dette er en sjeldenhet i moteverdenen din, hvor folk flest er ganske usikre.
ISL: Og du har studert meg ganske godt (ler).
DB: Jeg er flink til å observere. Jeg innså at du streber etter å være over materielle ting. Du lever i din egen forestillingsverden.
ISL: Ja det er mulig. Dette er definitivt sant. Jeg skulle nok til og med gjerne hatt flere kontaktpunkter med virkeligheten. Jeg føler at jeg har blitt litt fjern fra verden. Imidlertid liker jeg å ta plassen til en utenforstående observatør.
DB:Var det en kvinne, eller kanskje kvinner, i livet ditt som du virkelig elsket?
ISL: Ja. En eller to.
DB: Hva betydde de for deg?
ISL: Det var ikke noe estetisk i forholdet vårt. I den forstand at de aldri var mine muser. For meg var det en helt ny følelse, og den var på ingen måte relatert til mote.
DB:Har denne følelsen påvirket din kreative aktivitet?
ISL: Nei, jeg ville aldri elsket en kvinne som ikke kunne interessere meg for noe. Og også en kvinne som vi ville være knyttet til i kreative eller arbeidsøyeblikk, fordi ellers ville jeg føle at jeg tok noe viktig fra henne.
DB:Hva synes du om dette landet? Om Amerika?
ISL: Jeg bare elsker henne. Et veldig ekstravagant, nytt land.
DB: Føler du deg ikke litt malplassert her?
ISL: Nei og du?
DB: Litt.
ISL: Jeg liker å kommunisere med mennesker i en hjemmekoselig atmosfære. Jeg lever veldig isolert og føler meg ofte ensom.
DB:Jeg liker Amerika, men alt her overrasker meg. Det føles som om lokalsamfunnet akkurat begynner å klatre oppover den sosiale rangstigen.
ISL: Men folk her er akkurat de samme som alle andre steder. Det er så mange ekstraordinære personligheter her.
DB:Det er så mange kreative mennesker her fordi det er stor konkurranse.
ISL: Menneskene her virker mye nærmere venn til en venn. Du føler en ekte usynlig forbindelse selv mellom fremmede.
DB:Liker du det?
ISL:Å ja, fordi jeg selv er veldig engstelig.
DB: Jeg blir alltid litt borte når folk prøver å komme meg under huden etter bare noen få minutter etter å ha møtt meg. Det hender at jeg øyeblikkelig varmer til en ny person, og dette avhenger ikke av landet han kommer fra. Men selv om jeg ennå ikke har funnet ut om jeg liker denne personen eller ikke, er overdreven press skummelt.
ISL: Alt avhenger av omstendighetene. Det er yrker der fremmede menneskers fanatiske hengivenhet folk kommer kun til fordel.
DB:Du må imidlertid også venne deg til dette.
ISL: Det er sikkert (begge ler).
DB:Er du irritert over altfor påtrengende kvinner?
ISL: Tvert imot, jeg elsker dem veldig.
DB:Og de plager deg ikke engang?
ISL: Ikke i det hele tatt.
DB:Du har nådd toppnivå stor herlighet tidlig alder. Gjorde dette deg opprørt?
ISL: Kan være. Jeg vil gjerne bli kjent med andre ting - mer interessant, mer ekte og ikke så overfladisk.
DB:Hva annet vil du gjøre etter at du har sluttet som modell?
ISL: Etter det? Jeg vil... Jeg vil veldig gjerne skrive... Mer presist, jeg vil veldig gjerne skrive en bok. En veldig, veldig vakker bok, der jeg ville fortelle om alt jeg elsker så mye, reflektere over livet, menn, kvinner og skjønnhet... Noe som en memoarbok. Men akkurat nå har jeg fortsatt ikke den riktige mengden tålmodighet som må brukes på dette. Jeg venter på riktig tidspunkt.
DB:Du bør begynne å gjøre dette nå.
ISL: Nå kan jeg ta notater.
DB: I gjør du dem alltid? Skriver du om natten?
ISL: Noe sånt, selv om alt i virkeligheten skjer litt annerledes.
DB:Jeg har sett noen av de nydelige tegningene dine. Har det noen gang falt deg inn å publisere dem?
ISL: Det kom.
DB:Og når vil dette skje?
ISL: Jeg har ingen anelse.
DB:Vil du gi ut en bok...
ISL: Uansett er det fortsatt veldig lite stoff, men jeg har veldig lyst til å publisere dem. Det er ganske vanskelig. Jeg vet ikke ennå hvordan dette kan gjøres, for du så selv at det er ganske mye erotikk der.
DB:Du har våget mange ting i livet, tør dette også. Skjønnhet er skjønnhet.
ISL: Uten tvil (ler).
1. I 1957, da Saint Laurent nettopp hadde fylt 21 år, ble han leder av motehuset Christian Dior etter designerens død. Yves gikk ned i historien som den yngste direktøren for et motehus.
2. Yves Saint Laurent var mannen som introduserte flere "maskuline" elementer i en dames garderobe - en smoking, lårlange støvler og stilige skinnjakker.
3. En dag, på en av radiostasjonene, kunngjorde en kunngjøring at Saint Laurent hadde dødd brått. Mengder av fans og journalister skyndte seg til designerens hus. For en overraskelse de var at designeren levde i beste velgående! Yves selv husket ofte denne historien og sa at han aldri hadde sett så mange overraskede og redde ansikter i sitt liv.
4. Designeren har aldri trodd at klær skaper en person. Ifølge ham bestemmer en kvinnes personlighet hennes stil og individualitet, men ikke motetrender. Når det gjelder kosmetikk, bør det være et minimum av det. Saint Laurent mente at kjærlighet kunne erstatte den dyreste leppestiften og mascaraen. Couturier kalt klemmer det mest stilige antrekket for en dame kjærlig person. Og hvis det ikke er noen i en kvinnes liv, vil designere hjelpe henne!
5. Couturier ble preget av sin egensindige karakter og uvanlige syn på mange ting. For eksempel poserte han i ung alder ofte naken foran fotografer. I tillegg ble han den første designeren som inviterte svarte modeller og modeller til å vise modellene sine. Dette var et virkelig gjennombrudd i modellvirksomhet og moteverdenen!
6. Yves innrømmet at han kun angrer på én ting i livet - at han ikke fant opp jeans. Når det gjelder kjoler, gjentok designeren ofte: det viktigste i en kjole er kvinnen som bærer den.
7. I 1966 presenterte Saint Laurent først for offentligheten sin fremtidige "hit" - Le Smoking, som ble den første kvinnelige versjonen av en haledress noensinne. Da endret kvinner fullstendig ideen om mote. Yves Saint Laurent stoppet ikke ved en haledrakt: han begynte å introdusere forskjellige dressmodeller i kvinners garderober, som vant deres sympati. I tillegg ble Saint Laurent den eneste kjent designer sekstitallet, som åpnet sin egen butikk, hvor han ikke bare solgte aftenkjoler, men også fritidsklær for kvinner.
Foto: Yves Saint Laurent med skuespiller Catherine Deneuve og ballerina Maya Plisetskaya
8. Yves første kreasjon, som ble populær over hele verden, var en trapesskjole. Til å begynne med ble den bare båret av filmstjerner fra femtitallet - Sophia Loren, Gina Lollobrigida og andre skuespillerinner. Gradvis "migrerte" den berømte kjolen til garderoben til alle fashionistas i verden.
9. Alle har alltid visst at Saint Laurent holdt seg til en ukonvensjonell seksuell legning. Imidlertid vet ikke alle at han kort før hans død giftet seg med designeren Pierre Berger. Dette kunne imidlertid ikke kalles et fullverdig ekteskap. I 1999 ble den såkalte borgerlige solidaritetspakten innført i Frankrike. Dessverre representerte det minimale rettigheter for partnere av samme kjønn. Berger sa senere at dette var en rent symbolsk begivenhet for begge designerne. De hadde kjent hverandre for lenge til å legge vekt på denne begivenheten. veldig viktig. Berger og Saint Laurent møttes tilbake i 1958, og tre år senere grunnla designerne motehuset " Yves Saint Laurent."
Foto: Yves Saint Laurent og supermodell Claudia Schiffer
10. Da Saint Laurent fylte 60 år, innså han at han ikke lenger kunne jobbe med samme entusiasme som før. Han jobbet frem til 2002, og arrangerte deretter et avskjedsshow – et moteshow på Pompidou-senteret. Han inntok scenen med sin muse, skuespillerinnen Catherine Deneuve. Da hun sang en sang for Yves, klarte han ikke holde tårene tilbake. Noen måneder senere solgte han motehuset, men Yves Saint Laurent-merket lever den dag i dag.
Laster inn...
