Се чини дека времето на Земјата на Советите одамна помина, но многу ентузијасти сè уште ја користат советската технологија и искрено веруваат дека нема ништо подобро од тоа во светот. Ова особено се однесува на сите видови засилувачи, звучници и плеери. Тие велат дека само тие обезбедуваат „најправилен“, јасен и топол (цевка) звук. Да не се расправаме со ова. Покрај тоа, советската аудио технологија беше навистина на своите најдобри. Еден од „старите“ што сè уште може да ве задоволи со висококвалитетен звук е засилувачот Radiotekhnika U-101. Важна улога игра и фактот што тој беше склопен не во руските пространства, туку во сојузот Латвија. Затоа квалитетот е соодветен. Сепак, време е да ги разгледаме главните карактеристики на овој уред и да ги разгледаме прегледите на среќните сопственици на ова „чудо“. Но, прво, некои општи информации за производителот.
За производителот
Некогаш, компанијата „Радиотехника“ беше подружница на познатата фабрика ВЕФ. Вториот беше укинат во 1997 година. Но, Радиотехника остана и работи и денес. Сега е најголемиот производител на музичка опрема во Источна Европа. Историјата на компанијата започна во 1927 година. Тогаш Абрам Лејбовиц основал мало претпријатие за производство на радија. Со текот на времето, компанијата се зголеми и почна да произведува огромна количина на потрошувачка електроника: од радија и телевизори до засилувачи и системи за звучници. Легендарните звучници S90 беа дизајнирани и објавени во 1989 година. Развојот на такво нешто како засилувачот Radiotekhnika U-101 датира приближно во истиот временски период.
Веднаш вреди да се напомене дека софистицираните „аудиофили“ не ја ценат опремата на овој производител. Го сметаат за масовна „згура“ и „ѓубре“. Единственото нешто што овие другари од советските аудио системи го препознаваат се врвните засилувачи од Амфитон и легендарниот Бриг. Но, во секој случај, стерео засилувачот Radiotekhnika U-101 е десет пати подобар од кинеското ѓубре кое сега се наоѓа на полиците на продавниците за електроника. Затоа, за бодување мали соби (како стандарден стан), може и треба да се купи. Покрај тоа, на секундарниот пазар овој уред чини еден денар. Сепак, да преминеме на дизајнерските карактеристики на засилувачот и неговите технички карактеристики. Затоа што ова е најважното нешто.
Изглед и дизајн
Значи, да го погледнеме стерео засилувачот Radiotekhnika U-101. Неговиот дизајн е, во принцип, стандарден за уреди од овој производител од 80-тите години на минатиот век. Сепак, масивниот преден панел изработен од брусен алуминиум инспирира одредена доверба. Чистото дрво што го украсува остатокот од телото предизвикува и некои позитивни емоции. Но, најмногу од сè бев задоволен од копчињата за префрлување на режимите на работа и контролите за јачина на звук, рамнотежа, бас и високи тонови. Добро се направени (од истиот алуминиум), а големината е таква што дефинитивно нема да ги пропуштите. Сето ова се карактеристични карактеристики на советската аудио опрема од тоа време. И „Радио инженеринг“ исто така изгледа делот. Сепак, дизајнерите не заборавија на ладење на внатрешните елементи на уредот. Висококвалитетните метални решетки се наоѓаат и во горниот дел од каросеријата и во долниот дел. Задниот панел има масивен фрижидер за напојување и голем број потребни конектори (најчесто пет-пински). Задниот панел е исто така направен од метал.
Тежина и димензии
Советската технологија не беше компактна. Стерео засилувачот Radiotekhnika не е исклучок. Неговите димензии се доста импресивни. Неговата ширина е 330 mm. Должина - 430 mm. А висината е 80 мм. Доста обемен уред. За да го инсталирате ќе мора да најдете соодветно место. Идеалната опција би била решетка за опрема. Тие беа произведени (и беа многу популарни) во 90-тите години на минатиот век. Но и сега има таков мебел. Само што сега димензиите на таквите полици се прилагодени на кинеските „приемници“. Но, овој засилувач мора да се вклопи таму. Што се однесува до тежината, овој засилувач тежи импресивни 10 кг. Оваа тежина се должи на тежината на напојувањето, поединечните компоненти и металните конструктивни елементи. Но, веднаш е јасно дека имаме солиден, висококвалитетен советски систем. Сега да преминеме на техничките карактеристики на засилувачот. Тие го одредуваат квалитетот на репродуцираниот звук.
Спецификации на засилувач
Значи, да преминеме на техничките карактеристики на засилувачот. Вреди да се напомене дека не е погоден за љубителите на гласна музика. Неговата номинална излезна моќност е само 20 вати по канал. За бодување стандардна просторија тоа е сосема доволно. Но ништо повеќе. Отпорот е 4 оми за секој канал. Ова значи дека огромните звучници од 8 оми на подот (како Amphiton) не можат да се поврзат со него. Тој едноставно нема да може да ги замавнува. Најдобрата опција се звучниците на полица за книги. Тие се најпогодни за такво нешто како што е засилувачот на Радиотехника. Карактеристиките се прилично скромни. Дури и според советските стандарди. Но, тоа обезбедува висок квалитет на звукот. Опсегот на фреквенции репродуцирани од засилувачот се движи од 20 до 20.000 Херци. Ова е сосема доволно за да се обезбеди висококвалитетен звук. Ако го поврзете овој засилувач со компјутер, мора да користите надворешен DAC. Само тој може да го ослободи целиот потенцијал на овој засилувач.
Справување со вонреден шум
Активното поништување на шумот е многу добра работа во секој засилувач. За жал, засилувачот Радиотехника е лишен од оваа корисна опција. Има звуци. Но, тие не се толку забележливи за голо уво. Односот сигнал и пондериран шум е 83 децибели. И односот сигнал-позадина е 60 децибели. Ова се прилично добри карактеристики. Хармоничниот коефициент на ниски фреквенции не е повеќе од 0,2%. За необучениот читател, овие бројки не значат ништо. Но, тие можат да се објаснат поедноставно. Овој засилувач е способен да обезбеди висококвалитетен звук од која било композиција, дури и при неговата максимална јачина, со минимално изобличување. И ова е најважното нешто во секој засилувач. Ако само поради оваа причина, Радиотехника У-101 е многу подобра од кинеските производи за широка потрошувачка кои сега ги преплавуваат полиците на продавниците. Затоа, ако имате можност да купите „Радио инженерство“, не треба да ја изгубите шансата да станете сопственик на висококвалитетна опрема.
Колото на засилувачот и неговата одржливост
Колото за засилувач „Радио инженерство“ јасно покажува дека ова е висококвалитетен уред од Советскиот Сојуз. Никој веќе не го прави тоа толку добро. Во Унијата беше создадена опрема за да трае со децении. Сега сите компании бркаат профит. Затоа, модерната технологија работи до првиот дефект. Потоа треба да одите да купите нов уред. Овде сите делови се заменливи. Дури и ако некои компоненти веќе се прекинати, можете да најдете аналог, да го инсталирате и засилувачот ќе работи повторно уште десет години. Според статистичките податоци, првото нешто што не успева во засилувачите на Радиотехника се кондензаторите. За среќа, има доволно таква добрина на радио пазарите. Заштитата од преоптоварување исто така не успева доста често. Ова е покомплицирано, бидејќи некои од неговите компоненти повеќе не се произведуваат. Но, нема проблеми со замена, бидејќи модерните со ист капацитет се соодветни.
Какви други „рани“ има стерео засилувачот „Радиотехника U-101“? Дијаграмот јасно покажува дека лавовскиот простор во куќиштето на уредот (и на плочата за печатено коло) е окупиран од напојувањето и неговите компоненти. Ако изгори, тогаш ќе започне главоболката. Веќе не ги прават вакви, а наоѓањето модерни аналози не е толку лесно. Но, има еден плус: напојувањето е најмалку веројатно да не успее. Познати се само неколку такви случаи. Факт е дека овој блок е опремен со одлични стабилизатори. Затоа, нејзиниот неуспех се случува многу ретко. И во повеќето случаи, ќе биде доволно да се замени отпорник со идентични ознаки. Овој засилувач е целосно поправлив. И ова е уште една предност. Скоро секој со рачка за лемење може да го поправи. Само треба да разберете барем нешто за радио електрониката.
Споредба со други засилувачи
Ова е многу одговорен чекор. Треба да ги земете предвид сите нијанси и да разберете дали засилувачот на Радиотехника е подобар или полош од останатите. Првиот натпреварувач е Амфитон-001. Во исти услови за играње, нашиот херој прикажа многу покомплетна звучна сцена од Амфитон. Понатаму повеќе. Басот на „Амфитон“ не можеше да стане коректен и брз како басот создаден од „Радиотехника“. Јасен неуспех. Следниот предмет за тестирање беше легендарниот „Бриг У-001“. Ова чудовиште од звук лесно направи едноставен 101. Бриг произведе многу подобар звук. И ништо не можеше да се направи за тоа. Иако „Бриг“ е со години постар, тој е многу подобар од „Радио инженеринг“. Единствената неволја е што е многу тешко да се најде соодветен „Бриг“ на секундарниот пазар. Затоа, „Радио инженеринг“ останува најдобрата опција. И неискусен слушател нема да забележи голема разлика помеѓу овие два засилувачи.
Позитивни критики за „Радиотехника“
Што велат оние кои веќе го купиле предзасилувачот Радиотехника U-101? Огромното мнозинство на сопственици се задоволни со звукот што го обезбедува овој засилувач. Други забележуваат дека по мала модификација уредот почнал да звучи уште подобро. Но, сите љубители на музика се согласуваат за едно: овој засилувач е лесен за употреба. Одличен е за секојдневна употреба. Друга предност што луѓето ја сметаат е леснотијата на поправка на засилувачот ако не успее. Во принцип, сопствениците се задоволни со уредот.
Негативни критики за „Радиотехника“
Засилувачот Радиотехника доби негативни критики само од оние кои се сметаат себеси за „аудиофили“. Најчеста поплака од овие другари е недоволната длабочина на сцената. Се жалат и на развој на ниски и високи фреквенции. Но, ова не е врвен засилувач. Ако сакате ваков звук, треба да купите уред за неколку илјади долари. И „Радио инженеринг“ е засилувач на почетно ниво. Значи, таквите поплаки не треба да се земаат предвид.
Заклучок
Значи, го погледнавме предзасилувачот Radiotekhnika U-101. Ова е висококвалитетен и сигурен уред кој може да обезбеди висококвалитетен звук со минимални трошоци. Можете да го купите овој засилувач на секундарниот пазар за пени. И во добра состојба. Уште една причина да си обезбедите висококвалитетна опрема. Иако доаѓа од минатото.
Во зората на мојата активност на приемникот, Speedola 232 се сметаше за најдобар засилувач; Ishim беше еден чекор подолу. Потоа дојде „VEF 216“ - мал, диво стилски, со вградено напојување и одличен звук, ги разубавуваше сивите денови, а понекогаш и истите сиви викенди. Потоа се појави „Вилма“, а малку подоцна - звучниците за тоа. Животот стана позабавен: прво, стерео, и второ, звукот, како што велиме, може да се „натрупа“, иако не сакам гласна музика.
И одеднаш, неодамна, сфатив дека нејзината маргина за контрола на јачината на звукот е многу мала, така да се каже, „тивко -> нормално -> гласно -> Почнувам да компензирам-според Фројд -> нема да се врти понатаму ” (2 x 4 W) . Сакав нешто помоќно.
Но, како е обично кај нас? Велиме „нормален прифатлив засилувач“ - мислиме „Radio Engineering U-101“ (2 x 20 W), велиме „Radio Engineering U-101“ - мислиме „нормален прифатлив засилувач“. Можеби „синдромот на пате“ исто така одигра важна улога - наидов на едно од овие за поправки, приближно знам што има внатре.
Во принцип, го најдов и го купив.
Да, бараката е сè уште иста, зафаќа огромен простор на масата, главно поради нејзината длабочина.
Комплетот вклучуваше само кабел за интерконекција DIN5 - DIN5, така што за првичната проверка моравме да ја добиеме и „Вилма“. Игравме заедно. Звукот е нормален, ништо необично. Бев дури и малку вознемирен што не можев да слушнам „воздушност“, „топлина“ и „транспарентност“. На крајот на краиштата, прво одделение, се чини дека е време.
Ќе ви направам обиколка за оние кои немаат поим што има под хаубата на 101. Најблиску до нас е единицата за предзасилувач-тембр и вакуум-луминисцентната индикаторска плоча. Вториот ред е банка од кондензатори (6 x 2000u, 63 V), два диодни мостови (мали за мали потреби за домаќинствата (+/- 31 волти) и моќни (+/- 26 волти) за напојување на крајните засилувачи) и трансформатор . Третиот ред е влезната табла со прекинувач, заштитната табла (таму можете да го видите прекинувачот) и конечните засилувачи. Има многу „електролити“, така
Но, кој знаеше дека ќе го сфатам тоа и оваа моја омилена фраза ќе ми се врати.
Па, во ред, сега повеќе за блоковите.
Предзасилувач. Осомниченото куче за малку ќе испаднело од столот кога го видело ова. Го прочитав на Интернет - излегува дека има таква модификација кога ќе се отстрани првиот K157UD2 во блокот за тон. Ако не слушате записи, тогаш можете без тоа, ќе има помалку изобличување. Очигледно така одлучил претходниот сопственик.
Заштитената кутија за предзасилувач на фоно треба да се наоѓа на таблата со прекинувач директно под обоената лента за жици од напојувањето. Претходниот сопственик дефинитивно одлучи дека времето на винил поминало (како и времето на уреди со четири нозе - „Радиотехника“ се покажа куца, без задна десна). Сепак, една од наједноставните и најефективните модификации на „101-та“ е едноставно отстранување на предзасилувачот на фоно; тој понекогаш почнува да прави бучен шум, па дури и да го зема радиото. Па кој знае, можеби е најдобро - сè уште немам „грамофон“ и немам никакви планови за тоа.
Малку надесно е заштитната табла. „Електролитите“ беа заменети со 85-степени. На прв поглед, овде се е во ред. Но, ова е само прв поглед.
Беше многу огорчено што сите даски беа направени од гетинакс („Вилма“, второодделенец, беше целосно направена од ПХБ).
Терминални засилувачи или, како што се нарекуваат и „краеви“. Малку прашина. Исто така со траги од замена на контејнери.
Индикаторска табла. На страната на фолијата има уште два дополнителни отпорници - не фотографирав.
Во принцип, што можете да кажете: Летонската жена е влечена низ нејзиниот живот. Во ред е, белиот коњ е веќе на пат, токму сега ние, принцезо, ќе те спасиме.
Бев изненаден од тоа колку дискретна беше направена контролата на јачината на звукот: со крцкалка. Оние кои се навикнати на „аналогни“ регулатори можат да ја отстранат пружината или да ја притиснат и заклучат „шепата“.
Тестовите по замената на речиси сите контејнери покажаа: звучниците треснат. И кога е вклучен и кога е исклучен. И, исто така, „прва класа“! Чудно е, каде гледа одбраната? Што е ова сепак? Не е ништо! Тогаш работите станаа интересни.
Го вклучив засилувачот и слушав десетина минути. Одеднаш 50 Hz се појавуваат во десниот канал, се погласни и погласни, и не реагираат на намалување на јачината на звукот. Индикаторот танцува во десниот канал, амплитудата на брановите се зголемува. За уво, тоа звучи како мотоцикл во мирување. Го исклучувам, гребам по репата и одам да ги регулирам мирните струи на „краевите“.
Го поставив на 45 mA. Во левиот канал, воопшто не разбирам што се случи, мултиметарот се исклучи од скалата на 200 mA.
Повторно го вклучувам. Работи околу десет минути, а потоа вистинскиот повторно почнува да ржи. Го повлекувам влезниот приклучок од десниот „крај“ - брмчењето и „мотоциклот“ одат налево. Го повлекувам влезот од лево - скоро веднаш индикаторот се исклучува од скалата, толку многу што S-30 покажува преоптоварување (барем ги видов овие LED диоди во акција). Мултиметарот покажува дека „константниот напон“ се зголемува на излезот (до 13 волти), а потоа релето кликнува како лудо. Почнав да го сфаќам.
Па, најкул модификација во овој „Радио инженерство“ е внимание!— излезните жици на двата ULF се залемени на излезните жици на заштитната плоча. ВО бајпасзаштита, Карл! Релето може да кликне колку што сака, но ако дојде „константно“, тогаш, без двапати размислување, ќе оди директно на акустика. Не е изненадувачки што индикаторите за преоптоварување беа вклучени. По враќањето на статус кво, одбраната почна правилно да се справува со „мотоциклот“, односно не дозволувајќи му да се приближи до звучниците кога индикаторите танцуваа речиси под „таванот“. „Мотоциклот“ исто така беше трансформиран - најде топла, дури би рекол, топла гаража во левиот ULF и се насели таму, речиси веднаш по вклучувањето, започнувајќи педесет херциска песна.
Решив да земам „бакшиш“ во слободното време. Тоа е како со периодонтитис - можете да извадите болен заб, или можете да го лекувате. Нашиот пријател стоматолог вели дека секогаш е подобро да се лекува се додека има можност. Нешто познато е поблиску до телото.
Немаше време веднаш да се погледне во салонот „UNCH-50-8“, но штом пристигна, веднаш кршеше столици и маси, кршеше садови и ги предизвика сите триножни каубојци за возврат на дуел со тестер на транзистор. Не ми се допадна KT837N со h21 од повеќе од триста (50-150 според референтната книга и 60 за друг од ист вид). Го заменив со KT818G, но изгоре поради напојувањето, дури и уништи фрагмент од некоја патека.
Ми се гади од овој „Радио инженеринг“! Паузи нешто толку тешко!
И токму тогаш доаѓа пријателот Андреј, голем проблематичен во областа на електрониката, го гледа сето ова (а бавните поправки се бавни неколку недели) и вели дека ќе купи готови табли за TDA2030A и ќе ги постави. наместо овие проблематични „краеви“. Каква разлика прави - 20 вати или 18, а има многу помала мака.
И сфатив дека е во право. Сепак, автентичноста на „Радио инженеринг“ веќе е доведена во прашање, нема што да се изгуби. Се разбира, ова е ризичен чекор. Обожавателите на „чесните советски транзистори“ ќе ме потсмеваат што го заменив „кул Холтон“ со „бездушни микроциркути“. Фановите на микроциркути - за фактот дека тие не се TDA2050 или TDA7294. Обожавателите на звукот на цевката ќе шмркаат во секој случај.
Па, што е со мене? Повеќе не враќам засилувач, градам Шеви.
На интернет се најдоа готови шалови, а проблемот настана со храната. TDA2030A може да работи на напон до +/- 22 волти, додека оригиналните засилувачи на Chevy трошеа +/- 26 волти. Нормалните луѓе веројатно би го премотале трансформаторот или би пронашле друг. Но, тоа одзема многу време и скапо, и не вреди да се мачи, особено затоа што конкретно се скарав со ова момче поради нејзиното бурно однесување. Што ако го доближиме U-101 до класата нула? „Одисеја У-010“, на пример, има стабилизатори за ULF. Само има планина од транзистори, а јас ќе земам L7820 и L7920, а ќе има +/- 20 волти. На интернет, сепак, не најдов никакво спомнување дека некој го прави ова, и дали е тоа легално, но о, добро, јас ќе бидам првиот, ќе сфатам сам, ќе се обидам.
Левата ULF плоча ја дадов на стабилизаторите и ја преместив на местото на десниот канал, а TDA ги поправав каде што беше левиот.
LED диоди укажуваат на присуство на напојување. Секогаш се трудам да укажам дека е вклучено - наидов повеќе од еднаш кога друг домашен производ не работи, без разлика колку е лош, но проблемот се покажа дека не е во транзисторите, па дури и во ролна, но во неповрзаното „плус“.
И така, ги започнувам овие седум и пол литри електролит... Одбраната размислува за неколку секунди, кликнете! Така, ти, куче, излегува дека не живееш само во ULF. Треба да го изберете блокот за тон.
Пред сè, ги заменив жиците од него до кутиите TDA со заштитени (екранот е закачен на „земјата“ само од страната на блокот за тон). Не тоа. Ги заменив двата преостанати неполарни кондензатори (ако нема неполарни, тогаш можете да поврзете две парчиња „плус“ во „плус“ со двојно поголем капацитет), еден беше во ред, еден беше сув. Ниту тоа не е тоа. Гледав во она што беше толку посебно живеење таму во прелиминарните. Два K157UD2, нормални, безпроблематични микроциркути, колку глупости веќе се собраа на нив. Дали се навистина без проблеми? Нема кој друг виновен. Искорнав еден од левиот канал (1983 година, кафеаво тело) и го заменив со понова копија (за ова морав да го отстранам алуминиумското лице и целиот тонски блок). Го вклучувам - но нема зуи! Но, рано е да се радуваме: звукот е одвратен, а „песокот“ се појавува на високи тонови. Плукам на интегрираните технологии, го обожавам колото со повеќе транзистори на Вилма и конечно го гледам парчето хартија што доаѓа со кутиите TDA. " Ако се забележи самовозбудување на засилувачот, залемете го колото 2k и 82p помеѓу краците 2 и 4„(ова е исто така во листот со податоци). Па, сфатив...
***Излез од темата***
Зајак шета низ шумата и здогледа лисица заглавена меѓу дрвјата. Тој отиде, направи секакви лоши работи и продолжи понатаму. Запознава волк:
- Зајак, зошто си толку среќен?
- Па лисицата се заглави таму, па јас... Фрлив пар стапови!
Таму истрча и волкот и го стори истото. Тој се враќа задоволен, а го пречекува мечка:
- Волку, зошто твоето лице е толку сјајно?
- Да, таму беше заглавена лисица, па фрлив неколку стапови...
Мечката мисли: „Пушти ме да одам“. Отиде и се врати кај волкот, целиот блескав од среќа. Волк:
- Па, дали фрли неколку стапови?
- Воопшто не! Немаше стапови... Па фрлав шишарки по неа!
Така конечно ја опсипав „Радиотехника“ со шишарки: не остана ниту зрно песок. Таа свири гласно, благородно, LED диодите во акустиката можат дури и да намигнуваат - „Вилма“ само ги кликнува забите од завист. Но, таа најде и работа - служи како предзасилувач, бидејќи единствениот кабел од 3,5 мм - DIN5 - не е жичен како што треба, „101-ва“. Сама, таа тивко свири од овој кабел, но почиста - „Вилма“ носи свој второкласен шум.
Важна точка: температура на радијаторот. Стабилизаторите се ладни дури и при добро оптоварување, TDA се загреваат, но можете добро да ја држите раката врз нив. Најжешкиот агол на ладилникот е оној најблиску до влезната плоча. Но, дури и таму температурата е многу, многу далеку од ништо возбудливо.
И сега, изгледа, се е во ред, можеш да седиш, да слушаш музика, да гледаш филм... Стоп, еп-п-пон магнетофон! Работев час и половина или два и наеднаш се појави розов шум на десниот канал. Па, по ѓаволите, се чини, расте! Тогаш станува како плима во морето. Потоа започнува некоја дива модулација.
Каква луда будала. Ако го оставите да се излади десет минути, бучавата исчезнува, но потоа повторно се враќа. Повторно залемив некои ситници, ги исправив жиците (се испостави дека влезот на десниот ULF отиде точно над неговиот излез, и ова е предуслов за создавање позитивни повратни информации и претворање на засилувачот во генератор), дури и го заменив TDA -кутија (одеднаш неисправна). Седнав да го тестирам.
Изгледа убаво и убедливо (навечер индикаторот дури и заслепува), но повторно поминува час и половина или два и започнува „морето“. Го скратив излезот на десниот канал од прелиминарниот до заземјувањето - шумот исчезна. И тогаш размислував по втор пат - што не е во ред со блокот за тон? Уште еден K157UD2, - шепна радиоаматерската среќа, која се тетераше некаде непознато претходно.
Chevy се излади малку и немаше повеќе шум при вклучувањето. Почнав да преместувам шрафцигер над микроспојот... Гоча, животно: еве имаш шум и брмчење и 50 Hz за чај. Променете го веднаш! О, што, готово е, или што? Точно. Морав да ги расклопам домашните индикатори за бирање, но вредеше. Еден, два, три, шест - и нема бучава! Конечно!
Затоа верувајте во овие „риболовни прачки“.
Проблемот со куцане беше решен изненадувачки едноставно: соодветни нозе беа пронајдени во локална продавница за радио (преден план).
Тие се нарекуваат „стапала за брзо монтирање“. Навистина, потребно е повеќе време да се избере дупка на дното отколку да се поправи ногата.
Најмногу ме нервира предзасилувачот искрено да бидам. Или не разбирам ништо за дизајнот на колото, или нешто друго, но +/- 31 волти вклучени во тонскиот блок по отпорниците R47И R48(1,5 kOhm) се претвора во +/- 15 волти (сини точки). Од каде, Карл? Мојот Chevy дојде од фабрика со лемење од 1,2 k оми, проследено со +/- 22 волти. Го заменив со 1,5 kOhm, па дури и со еден ват. Стана +/- 19 волти. Сè уште далеку од шемата.
Затоа, друго решение забележано од Одисеја се 15-волтните зенер диоди (1N4744A) за напојување. Дали беше навистина толку тешко да се направи ова во фабриката, во фазата на дизајнирање?
Селекторот за влез, кој луѓето сакаат да го критикуваат на форуми, се покажа како многу корисна работа. Веќе е тешко да се замисли ситуацијата кога повеќе од еден влезен кабел е поврзан со „U-101“ (освен ако среќникот го има целосниот комплекс „Radio Engineering 101 Stereo“: магнетофон, тјунер, „грамофон“), така што можете да го користите инаку, како функција неми(привремено неми). Со префрлување на друг влез, можете да го ослабнете дојдовниот сигнал до едвај звучно шушкање, дури и без да ја допрете контролата на јачината на звукот (прекинувачот користи K190KT2P, микроциркули на транзистори со ефект на поле, кои, без разлика како ќе ги затворите, го пренесуваат сигналот само малку - ова не е реле).
Но, тие можат да свират такви песни со „Вилма“. Така, вашата рака посегнува за да ја зголеми јачината на звукот.
Можеби малку подоцна ќе го заменам TDA2030A со TDA2050. На крајот на краиштата, невозможно е да се оди „доволно брзо“.
P.S. Го слушав Chevy ден и пол, потоа направив мали поправки на Wilma и го ставив на електрично тестирање. И звукот, и звукот! Подсвиркване 157s (во ULF има четири од нив по канал плус еден во засилувачот за снимање-репродукција), нема „да-имам-сериозни-проблеми-според Фројд“ нивото на јачина, басот е или премногу удар или недоволно ... Излегува дека многу брзо се навикнувате на добри работи.
P.P.S. Долго се смеев кога ја видов оваа корелација на страницата за огласи:
Денес ќе ви кажам како го реставрирав засилувачот Radiotekhnika U 101 произведен во 1985 година.
Уредот е многу поправлив, а во мојот случај немаше дефекти. Направена е само мала модификација поврзана со замена на конектори со модерни, и замена на сите електролитски кондензатори.
Значи, првото нешто е, се разбира, напојувањето:
Ги заменуваме сите исушени конзерви од 50V 2000 µF со модерни 63V 6800 µF.
Главната работа е да го набљудувате поларитетот и внимателно да ги залемете контактите, обидувајќи се да не ги прегреете кондензаторите.
Резултат:
Точно, отидов малку предалеку со хемијата и како резултат на тоа ги изгубив сите натписи....
Но, за мене ова не е критично, бидејќи ... Ги знам сите пресврти. Следно на фотографијата е еден од каналите за засилување со транзистори со ефект на поле:
Подоцна, дел од аудио жиците во засилувачот ќе се заменат, а пакетите жици ќе се стават во ред:
Тестирање. Системот на звучници е директно поврзан со жиците на засилувачот. Точно, заобиколувајќи го заштитното реле. Пред околу 10 години го исклучив, а сега морав да вратам сè на своето место:
Проверување на каналите еден по еден:
Го враќаме предниот панел на своето место, а во исто време ги поставуваме копчињата на место. Еден вид засилувач No Name се покажува како:
До моментот кога сите електролити во засилувачот беа заменети, време беше да се работи со датотека и ножовка:
Малите и многу удобни пороци многу ми помогнаа со ова:
Дел за прикачување на приклучоци за влезни приклучоци:
Инсталирање на влезните конектори на нивните места:
Ова е блок за тонови. Кондензаторите во него се и поларни и неполарни. Крцкавите променливи отпорници исто така беа обработени од VDshka:
И инсталирајќи ги на нивните места:
Го задржав предниот панел на засилувачот, модернизирајќи ги само конекторите на задниот панел. Избирачот за влез исто така беше отстранет како непотребен, бидејќи Засилувачот ќе има само 1 влезен извор. И од влезот сигналот оди директно до единицата за контрола на тонот. Генерално, мислам дека испадна одлично:
Како резултат на тоа, засилувачот ќе мора некое време да работи со акустика на N-Monitor 100. Следно, ќе оди на сервисирање на акустичните системи Amfiton 35ac-018 кои моментално се обновуваат. Да видиме како ќе се покаже на работа.
Ви благодариме за вниманието!
Отпрвин не сакав да преземам поправки, а уште помалку да напишам статија на темата на мојата рачна работа. Но, тогаш желбата да му дадам нов живот на друга древна направа ме совлада и се фатив за работа. Статијата е наменета за оние кои се нови во електрониката и сакаат да создадат нешто со свои раце..
Херојот на нашата статија денес нема да биде никој друг туку засилувачот Radiotekhnika U-101, кој ми дојде исклучиво од желбата на неговиот сопственик да ги разбере причините за бучавата при долго слушање аудио снимки. Па, генерално, поради некоја причина сопственикот сакаше да поминам низ него внатре и надвор.
За почеток, ќе ги дадам техничките карактеристики на ова чудо на советската технологија:
- Номинална излезна моќност, W: 20W/канал.
- Број на канали: 2.
- Номинален опсег на репродуцирани фреквенции, Hz: 20...20 000
- Номинален влезен напон, mV:
- земам: 2
- остатокот: 200
- Хармонично нарушување во номиналниот фреквентен опсег:не повеќе од 0,3%.,
- Сооднос сигнал/позадина, dB: 60
- Сооднос сигнал-шум (пондериран), dB: 83 ( со излезна моќност од 50 mW)
- Потрошувачка на енергија, W: 80
- Димензии, mm: 430х330х80
Прво требаше да го слушаш. Откако го вклучив, испадна дека покрај се, на засилувачот некако му недостига излез на еден од каналите. Најстрашната мисла што ми блесна низ главата во тој момент беше дека изгоре една од фазите на крајниот засилувач.
Пред сè, беше одлучено да се отстрани дрвениот украсен случај на засилувачот, под кој имаше структура на рамка со блокови прикачени на неа.
Поглед одозгора.
Преден поглед, од страната на вагата.
Нема да навлегувам во детали за какви блокови се и за што се потребни - ова не е учебник за аудио инженерство, туку еден вид преглед со совети за поправка на засилувачот. На сликата подолу, едноставно запишав кој блок е кој, така што читателот има идеја со што се занимава.
Внимание! Откако ќе го извадите куќиштето, треба да бидете внимателни и внимателни кога работите со вклучен засилувач - може ненамерно да налетате на 220 V директно од штекерот и да добиете струен удар или едноставно да умрете. Вие ја сносите целата одговорност за вашите постапки!
Кога решавате проблеми на канал кој не работи, треба да почнете да гледате во таблата за префрлување. За да го направите ова, треба да бидете сигурни дека преклопната табла добива сигнал од изворот на сигналот. Изворот е поврзан со универзалниот влез. Влезниот бирач се преместува во позиција „Универзална“. Изворот може да биде генератор на сигнал, радио приемник, плеер или нешто слично. Главната работа е што пее и разговара и има аудио излез. По ова, оние кои се горди сопственици на осцилоскоп го следат дојдовниот сигнал користејќи го истиот осцилоскоп. За оние што немаат, земаме звучник со две долги жици, го спуштаме на заземјување, а со вториот методично, исто како со осцилоскоп, почнуваме да го слушаме преминот на сигналот. Сликата подолу покажува шематски дијаграм на преклопната табла.
Ако сигналот е насекаде, тогаш нашата следна точка е предзасилувачот, кој, како што се испоставува, е комбиниран со тонски блок.
Веднаш треба да се забележи дека не би било излишно да се проверуваат жиците што носат струја, бидејќи ако некоја единица не добие струја, тогаш нема да работи од која било причина. се сопнува на жица со напон од 220 V. Тогаш засилувачот можеби повеќе нема да ви биде корисен.
Значи, по проверка на напојувањето и преклопната табла, го проверуваме предзасилувачот и контролната единица за тон. Методите за верификација се исти како минатиот пат. Дијаграмот на колото на тонскиот блок и предзасилувачот е прикажан подолу.
Би сакал да го привлечам вашето внимание на фактот дека кондензаторите на фотографијата се модерни, но најверојатно ги имате од стар тип. Факт е дека статијата е напишана по поправката (или воскреснувањето на овој уред) и ги заменив сите кондензатори.
Од таблата за контрола на тонот и предзасилувачот, сигналите всушност одат до UMZCH. Овде ќе треба да нескопосник, бидејќи засилувачот е транзистор, и ќе треба да го проверите протокот на сигналот по секоја фаза на засилување и со вклучен засилувач. Во овој случај, исто така, би било корисно да се провери напојувањето на соодветната моќност на плочата на засилувачот.
Ако сè е во ред со напојувањето, почнуваме да го следиме преминувањето на сигналот користејќи го дијаграмот подолу:
Внимание! Повторно ве предупредувам! Внимавајте кога работите со засилувачот додека е вклучен! Можен струен удар 220V! Вие сте одговорни за вашите постапки!
Ќе споделам искуство во поправка на транзистори засилувачи. Кондензаторите за одвојување ретко не успеваат, како и отпорниците во каскадите. Транзисторите обично не успеваат, често во првата и последната фаза на засилување: во првата фаза поради фактот што беше надминат максималниот влезен напон, во последната - поради преоптоварување на излезната фаза (наместо препорачаните звучници од 4 - 8 оми , некој решил да ја покаже вашата интелигенција и ги вклучил звучниците од 2 оми и како резултат на тоа дискотеката била „покриена со бакарен леген“), или едноставно од краток спој (ох, тие раце!).
Затоа, ќе биде доволно да се провери првата и последната фаза со осцилоскоп (или звучник). Треба да се испрати аудио сигнал до засилувачот. Ако сè е во ред, и сигналот помине, а на излезот слушате засилен звучен сигнал што се снабдува од влезот, тогаш нашата следна и се надеваме последна точка е единицата за заштита од преоптоварување. И ако одеднаш нема сигнал на излезот, ќе треба да барате поконкретно за неработен транзистор. Да, скоро заборавив да спомнам - исто така треба да го проверите капацитетот на кондензаторите на излезот на засилувачите.
Значи, последниот блок и претпоследниот следен став. Заштитната единица е дизајнирана да ги заштити излезните фази на засилувачите од преоптоварување (вклучително и од многу „вешти“ раце!). Кога засилувачот е вклучен, релето на заштитната единица се затвора (ќе се слушне карактеристичен клик во внатрешноста на засилувачот). Ако релето не се затвора, прво проверете дали е напојување на заштитната плоча или не. Ако да, сè е поврзано, но немаше кликнување, тогаш заштитната единица е неисправна. Дијаграмот на овој блок е прикажан подолу:
Методите за идентификување на дефекти се исти како и кај претходните блокови. Единственото нешто што може да се забележи е дека овој блок не е витална компонента на засилувачот и, во принцип, едноставно може да се отстрани од неговиот состав. Во исто време, треба јасно да знаете дека кога поврзувате оптоварување под 4 оми, постои ризик од дефект на излезните фази на засилувачот.Затоа, размислете три пати пред да го отстраните или едноставно да го заобиколите.
Надворешните звуци или зуењето во звучниците кога копчето „Volume“ е поставено на десната екстремна положба може да се коригираат со замена на кондензаторите во напојувањето на засилувачот. При замена на два пара паралелни електролитски кондензатори со капацитет од 2000 μF секој (C8C9 и C3C4), со пар кондензатори со капацитет од 6800 μF, зуењето беше заменето со тивко шушкање. Во принцип, ова е нормално. Засилувач изграден на модерен TDA2030 прави приближно истиот шум. За да не морате да сурфате на Интернет и да го барате дијаграмот за напојување на „Radio Engineering U-101-stereo“, го објавувам подолу:
И, конечно: ако менувате кондензатори, не заборавајте за номиналниот напон на кондензаторите: тој треба да биде еднаков на оној наведен на дијаграмот или на телото на кондензаторот што се заменува, или повисок. Во спротивно, контејнерот ќе се прегрее и ќе пропадне, предизвикувајќи огномет!
Изгледа ништо не сум заборавил. И ако нешто останува нејасно, или сум пропуштил нешто во процесот на презентација, пишете во коментарите. Ајде да размислиме заедно.
Имате стилски засилувач, но другата акустика е полоша од најлошата? -Има излез! Прочитајте ја статијата за тоа како да направите сабвуфер или звучник поубав!!
Па, ако имате стар прашлив Океан 209, тогаш статија за вас!
Би сакал да ви кажам за мојата приказна за поправка и модернизација на стерео засилувачот Radiotekhnika U-101. Изгледа како сосема обичен засилувач по потекло од СССР, но има некоја необјаснива привлечност во него ( за мене лично), што е тешко да се објасни.
Како да го опишам чувството кога ќе запознаеш сосема непозната девојка, твоите очи се заглавуваат еден со друг, а потоа нејзините очи и елече не оставаат долго време од твоето сеќавање?... Ми се допадна, таа е убава, но твојата судбините не се предодредени да се испреплетуваат.
Кога првпат го видов/слушнав радио инженерството, не можам ни да се сетам. Но, ми остана во меморијата, а не само дива желба за купување и слушање, не, само пријатна слика.И тогаш пред некој ден мислата се материјализира и судбината ми подари RT 101. Уморен, измачен од секојдневието и недостаток на внимание.
Посакувам жена ми да не ги прочита овие редови, инаку ќе стане љубоморна и ќе ја нарече луда
:love: Не можам да трпам дефекти и ужасна техничка состојба, немам мир. Затоа, наместо цвеќиња и слатки за жена ми, редовно купувам кондензатори, микроциркути, отпорници итн....
Решив да го вратам RT во живот. За почеток, требаше да се надмине следново:
1. Трансформатор брмче.
2. Истото страшно брмчење во звучниците.
3. Плескаат кога е вклучено и некој вид страшен звук кога е исклучен.
4. Индикаторот за сигнал не работи.
5. Бучни регулатори.
Првиот чекор беше да се заменат сите електролитски кондензатори. Сè е според оригиналните оценки, единственото нешто во напојувањето е што капацитетот е малку зголемен: 2x2200+ 2x4700 uF за напојување на последната фаза (C3, C4, C8, C9 на дијаграмот). Диодите KD209A се заменуваат со „ултрабрзи“ UF4007.
Веднаш ќе кажам дека оваа операција речиси ги елиминираше првите три точки на проблеми.
Не беше можно да се оживее индикаторот со едноставно менување на кондензаторите, но навистина сакав да го зачувам... Продолжи да ја прикажува целата скала, без да реагира на ништо. При разјаснување на причините на форумот, дојдовме до заклучок ( можеби лажни) дека микроколото K161PP2 откажа. Да се најде еден, разбирате, не е лесно. Полесно од целосен индикатор.
Светот не е без добри луѓе (верувај во него, направи си добро и резултатот нема долго да трае) а индикаторот заедно со ULF-P на најновата ревизија, онаа на истиот чип, ми го дадоа најшироко срце Василиј (Скиф на Вегалаб). За што му се поклонувам и сум многу благодарен!!! Точно, функционалноста на модулите беше доведена во прашање.
Во купениот индикатор, моравме да ги замениме отпорниците за кастрење, кои беа покриени со лак и станаа неупотребливи. Индикацијата на еден канал работи!!! Но, имаме стерео... Не страдав долго време, но веднаш решив да го заменам K157UD2. Операцијата беше успешна и таа незаборавна зелена искра повторно се појави во очите на РТ.
Понатаму повеќе.
Звукот по реставрацијата беше маѓепсан со бас. Се чини дека 2x20 W, и таков бас што треперат прозорците, вибрира преградата од гипс картон во кујната, а навечер додека гледав филм со јачина под просекот, се јави соседот од долу и праша во слатко , воздржан глас за да ја намалите јачината на звукот.
Но, среќата не траеше долго. После читање странцимислења и критики за тоа колку подобро звучи предниот дел со еден чип, помалку изобличување итн., решив да го сменам мојот мајчин. ( Заради автентичноста на написот, ќе ве информирам дека е заменет во фазата на работа со индикаторот. Пред ова, ULF-P на старата ревизија се слушаше неколку недели.) И на почетокот навистина слушнав ( или сакаше да слушне) сите овие предности: „детали од висока класа“, „појасна сцена“, „зрнеста средина“ итн.
Но, во длабочините на душата нема мир, нема задоволство кога се слуша, само самозалажување набиено во главата со бесмислени термини. Ова повеќе не беше девојката што ја познавав.
Една недела слушање беше доволна за да се разбере дека е неопходно да се врати оригиналниот ULF-P на три микроцира. Но, тука е проблемот, јас веќе почнав да согорувам мостови кога извадив еден K157UD2 (DA 1.* на дијаграмот) од демонтираниот предзасилувач, кој се користеше за поправка на индикаторот. Бев збунет од потрагата по информации, подетално ја разбрав структурата и работата на 101. Дојдов до заклучок дека исклучувањето од шемата DA 1.* не води до негативни последици. (DA 1.* во предзасилувачот служи да одговара на пиезокерамичкиот пикап, за мене ова не е релевантно).
Сигналот од изворот по влезниот селектор се доставува до R9 и R10, соодветно. Меѓустепените кондензатори C23, C24 беа заменети без опасност со нови неполарни. Прво лансирање по модернизацијата: многу грижи и една мала надеж за враќање на поранешниот глас...
Уште од првите ноти на познати композиции, сфатив дека целта е постигната, басот повторно живее во 101! Не знам како да го опишам звукот на широк начин, едноставно ќе кажам: или ти се допаѓа или не. Сега ми се допаѓа! Така, како резултат на поврзани настани, се појави третата верзија на предзасилувачот RT 101, со два чипови.
Звукот на пукање во звучниците кога се вклучени беше резултат на неисправна заштита. Надворешните звуци при исклучување на засилувачот, исто како реакцијата на вклучување/исклучување на апаратите за домаќинство во станот, беа елиминирани со инсталирање на кондензатор за потиснување бучава со капацитет од 1 μF и напон од >280V на контактите на напојувањето. прекинувач.
Контролите за јачина на звук, рамнотежа и тон се чистат од прашина со проток на воздух и се подмачкуваат (лубрикант Ciatim 201).
Покрај предзасилувачот, беа направени следните промени во дизајнот RT 101:
Оригиналниот влезен прекинувач заедно со засилувачот на коректор се отстранети.
Наместо оригиналниот, влезниот избирач за три извори е направен на бисквит, кој претходно служел како прекинувач „Copier“ во засилувачот (SA2 вклучен). Прекинувачот има 4 пара контакти, така што ви овозможува да ја скршите основата на дојдовните сигнали.
Приклучоците за поврзување на изворите се стандардни RCA, два пара на задниот ѕид и еден за изворите за „жешко приклучување“ на предната плоча (на местата каде што претходно се наоѓаа „пет“ приклучоци на магнетофони). По отстранувањето на неискористените прекинувачи и конектори, дупките на предната плоча се затвораат со приклучоци со изглед на алуминиум (материјал Dubond).
ВО резултатЗасилувачот ја изгуби својата вредност за музеите, но е компатибилен со современи извори и дела.
Ова го комплетира првиот дел од работата. Вториот е покомплексен, бидејќи беше одлучено да се рафинира телото и да му се даде конечен „сјај“. Планирам да го обложам горниот капак, да направам ново дно и правилно да го дизајнирам задниот панел со конектори. За што дефинитивно ќе им кажам на драги читатели во вториот дел од статијата.
Се вчитува...
