Основата е направена од згура и цемент. Како да се изгради основа за блокови од гареж. Карактеристики на работа со материјалот

Блоковите од пепел се евтин градежен материјал. Неодамна, тие наоѓаат сè поголема употреба во приватна градба. Тие се користат за изградба на куќи, доградби, гаражи и огради. Многу луѓе се загрижени за одговорот на прашањето дали е можно да се изгради основа од блокови од гареж. Во некои ситуации тоа е сосема прифатливо и оправдано, но понекогаш доведува до неповолни последици.

Предности и недостатоци на основата за блокови од гареж

Прво, треба да одлучите што е блок од гареж. Овој градежен материјал се произведува со вибрационо пресување со користење на компоненти како што се цемент и филер (песок, згура, кршен камен или скрини, скршени тули итн.). Поради својот порозен состав, блокот од пепел добро ја спроведува топлината и има мала отпорност на мраз. Покрај тоа, тежи доста. Главно се користи во изградбата на ниски згради, бидејќи е од мала корист како структурен градежен материјал. Недостатоците на блоковите од пепел исто така вклучуваат ниска звучна изолација, содржина на токсични материи и не многу висока јачина. Повеќето од недостатоците на овој материјал можат да се отстранат со користење на одамна воспоставени технологии. На пример, малата отпорност на топлина може да се израмни со поставување на изолациони панели, а високите стапки на апсорпција на вода може да се намалат со сигурна хидроизолација на ѕидовите и основата на темелите.

Предностите на материјалот вклучуваат ниска цена, мала потрошувачка на цемент за ѕидање, едноставност и брзина на градежните работи и разновидност на материјалот.

Како резултат на тоа, блоковите од пепел често се користат во градежништвото. Големите димензии и трошоците во опсег од 50 рубли по парче овозможуваат да се вклопат градежните работи во буџетски граници, особено ако работите сами ја извршувате.

Блокот од пепел може да биде шуплив или цврст. Шупливиот блок се користи за изградба на ѕидови, бидејќи нивните стапки на топлинска и звучна изолација се повисоки. Цврст гареж блок со филер од кршен камен е поиздржлив и може да се користи за поставување на основа.

Врати се на содржината

Предности на основата од гареж блок

• таквата основа може да се подигне независно без губење во однос на издржливоста и силата;
• Времето на изградба и количината на бетон се значително намалени;
• кога се користи блок од гареж, нема потреба да се подига кофраж;
• гареж блок не се собира.

Врати се на содржината

Недостатоци на основата за блокови од гареж

1. На таква основа не се препорачува изградба на куќи со тежина поголема од 100 тони.
2. Поради високата густина, блокот од пепел е прилично тежок материјал, па затоа може да биде потребна опрема за подигнување.
3. Невозможно е да се изгради таква основа на почви (глинеста, кирпич, песочна кирпич, итн.) поради можноста за нејзино поместување во хоризонталната рамнина.
4. Поради неговите хигроскопски карактеристики, не се препорачува изградба на подлога од пепел блок на влажна почва и во високи површински води. Покрај тоа, нивото на подземните води мора да биде под линијата за замрзнување.

Врати се на содржината

Технологија за изградба на основа од гареж блок

При изградба на таква основа, се разликуваат следниве фази:

1. За основата на лентата потребно е да се ископа ров. Потребно е да се изгради јама под колонообразната основа.
2. На дното на ровот или јамата се истура слој од песок и чакал, на кој се шири покривен материјал, што служи како основа за хидроизолација на долниот дел од темелот. Во прилог на рубероид, можете да користите битумен, битуменска мастика, хидроизолација и фиберглас.
3. Готов армирано-бетонски блок (тип BF или FL) се монтира на рубероид или армирана основа со решетка од 10x10 cm се истура со бетон M300. Тоа се прави затоа што ѕидните блокови не можат да се виткаат и да реагираат на промени во почвата.
4. Следно, се поставува првиот ред на блокови (со основа на лента) или првиот слој блокови (со колонозна основа).
5. Следните редови се поставуваат скалесто (од аглите до центарот), поврзувајќи ги со слоеви од малтер за прицврстување со дебелина од 1 cm Овие дејства се повторуваат додека основата не стигне до решетката.
6. Горниот дел од основата на лентата е зајакнат со зајакнувачки појас што се истура врз површината на блоковите од последниот ред. Врвот на колонообразната основа е направен од армиран бетон, дрво или метал.
7. На крајот, ѕидовите на темелите се покриени со слој од мастика, на кој се залепени панели од полистиренска пена или друг топлинско-изолациски материјал.
8. По ова, јамата се полни и започнува работата на изградбата на ѕидовите на конструкцијата.

Важно! Ѕидовите на темелите мора да бидат изолирани без дефект (дури и ако конструкцијата што се гради ќе се наоѓа на суво тло). Неопходно е да се заштитат не само вертикалните рамнини на гарежните блокови, туку и да се постави хоризонтален слој помеѓу подземните и надземните делови на зградата. Ова помага да се спречи прекумерното навлажнување на ѕидовите на куќата со капиларна влага.

Врати се на содржината

Како да се подготви раствор за блокови од гареж

Блоковите од гареж се прицврстуваат со цементен малтер, а предуслов за изведба на подлога од блокови е безбедно прицврстување со цементен малтер. Смесата треба да се подготви непосредно пред да се подигнат ѕидовите.

За да работите со материјал како што е блокот од пепел, растворот мора да биде цврст и пластичен.

За да ја добиете саканата конзистентност и пластичност, треба да додадете црвена глина на неа во сооднос од 1/3 од кофа до 4 кофи со мешавина од цемент и песок.

За да се подготви мека и хомогена смеса, растворот треба да се измеша, одржувајќи го правилниот сооднос на компонентите.

Прво треба да ги измешате сувите состојки, а потоа постепено да додавате вода во добиената смеса, додека сè темелно измешајте. Вообичаено, цементот и песокот треба да се земаат во сооднос 1:4 (т.е., 1 дел од цементот оди на 4 делови од песок), но бидејќи гарежните блокови не сакаат влага, за да се зголеми јачината на ѕидањето, подобро е да се подготви смеса во сооднос 1:3. Потребно е постепено да се додава вода, внимателно контролирајќи ја конзистентноста на растворот. Готовата смеса мора да се конзумира во рок од 1-1,5 часа.

За да подготвите малтер од цемент песок, треба да земете цемент М400 или М500. Песок може да се земе и од реката и од каменолом. Самиот каменоломски песок содржи глина, така што растворот е пластичен и поудобен за работа. Можете да работите со чист речен песок, додавајќи глина во горенаведената пропорција или каков било детергент (прашок за перење или детергент за миење садови со брзина од 400-450 g на 80-100 l).

Во растворот можете да додадете и пластификатор купен во продавница. Добро подготвената смеса е клучот за висококвалитетната ѕидарија, но тврдиот малтер многу ја отежнува работата, а премногу мрсниот малтер буквално се лепи за шпатулата.

Употребата на згура во изградбата на темелите се должи на заштедите во материјалните ресурси. Но, мора да се запомни дека таквиот дизајн, поради неговите карактеристики, можеби нема да ги исполни очекувањата. Како резултат на тоа, трошоците за обновување на куќата значително ќе го надминат износот потребен за изградба на висококвалитетна основа. Експертите не препорачуваат употреба на згура при изградбата на подземниот дел од станбените згради. Овој метод може да се користи како последно средство или при изградба на неважни објекти, како што се бараки, гаражи, летни кујни и други сместена. Иако не треба да се занемари фактот дека многу сопственици на куќи изградени на згура во периодот на општ недостиг пред 20-25 години тврдат дека со текот на годините не наишле на никакви проблеми.

Специфичности на материјалот

Прилично е тешко да се предвиди каква сила ќе има основата на згура, бидејќи никој точно не ги одредува пропорциите на компонентите што се наоѓаат во отпадот од металуршките претпријатија. Една испорачана серија на рефус материјал може да содржи хетерогеност поврзана со нееднаква количина на метални и цементни чипови или други подмножества. Овој факт влијае на фактот дека под исти работни услови, па дури и под иста куќа, изградената основа може да се однесува сосема поинаку.

Покрај тоа, стандардите не го опишуваат алгоритмот за пресметување на основата на згура, како и јасна технологија за нејзина инсталација. Мајсторите се водени од сопственото искуство или совети од пријателите. Но, ова не секогаш води до позитивни резултати.

Згурата може да се деградира кога е изложена на вода, затоа не треба да се користи на градилиште со високо ниво на подземна вода. Од истата причина, основата изградена на сува почва бара засилена хидроизолација, но за заштита од дожд и топена вода. Дополнително, треба однапред да се внимава на системот за одводнување кој ја отстранува влагата од подземната структура за да се избегне формирање на стагнантни процеси.

Носивната способност на основата од згура е недоволна за поддршка на постојани згради, иако постојат многу познати случаи на нејзина успешна изградба под селските куќи и релативно лесните станбени згради.

Употребата на згура при изградба на темели е строго забранета во сеизмички активни региони. Нема потреба ни да се сомневаме дека подземната структура нема да ги издржи откачените движења на почвата и ќе пропадне. За териториите вклучени во ризичната зона поради можни земјотреси, предвидени се специфични шеми за конструктивна градба.

Која згура да се избере

За изградба на темели се погодни единечни типови на згура. Нивните својства се одредуваат во зависност од неколку компоненти, од кои главни се:

• хемиски состав;
• режим на ладење;
• приматот на обработка;
• големина на зрно.

Згура се формира при топење на црни или обоени метали, како резултат на согорување на гориво во термоелектраните, при производство на ѓубрива, особено фосфор итн. Спецификите на производството каде што е добиен материјалот го одредуваат неговиот хемиски состав и пропорциите на компонентите. Темелите се поставени од тешка отпадна згура А, формирана во металуршки или челичарници.

Индустрискиот отпад што се создава во термоелектраните или претпријатијата од хемиската индустрија не е дозволено да се користи.

Приближниот состав на згура може да се процени според неговата боја. На пример, сивата нијанса укажува на присуство на цемент, зеленикава или црна нијанса се добива при топење на обоени метали, а синкаста нијанса укажува на присуство на подмножества од манган. Надворешната проценка на згура се врши и според големината на зрното и бројот на големи парчиња. Структурата на материјалот треба да биде ронлива, а фракцијата треба да биде помала од 5 mm. Кога се наводнуваат, малите честички придонесуваат за подобро набивање на згура, што ја намалува порозноста на идната структура на темелниот блок.

Згура измешана со цемент, подложена на повеќекратна обработка, ја губи способноста да се стега и стврднува поради максималната загуба на врзивната компонента. Поради оваа причина, никогаш нема да испадне дека е монолит. Идеално, згура треба да содржи околу една третина од цементната прашина, што е важно за правилно стврднување на набиената маса.

При изградба на темели, се препорачува да се користи топла згура, поточно топла, но сепак пушење. Токму од овој материјал се добиваат конструкции со добра носивост. „Свежата“ згура има ронлива структура без присуство на грутки, што е најдобро решение.

Ако треба да складирате згура на отворено, мора да запомните дека под влијание на дожд или висока влажност, материјалот почнува да се стврднува. Горната кора може да биде доста цврста и ќе бара значителна сила за да се распадне за да се ослободи дел од употребливиот материјал. Затоа донесената и фрлената згура засега треба да се заштити од влага пред почетокот на работниот процес.

Изградба на основа за згура

Врз основа на горенаведеното, може да се забележи дека:

• Не треба да градите тешки згради на основа од згура;
• структурата на зацврстената згура долж периметарот на појасот може да биде хетерогена;
• материјалот не смее да се натопува пред да започне работата;
• Прилично е тешко да се избере висококвалитетен отпад од металуршкото производство, потпирајќи се на надворешни знаци;
• завршената структура се плаши од вода, па затоа бара добра хидроизолација.

Сите овие фактори треба да се земат предвид при изградба на основа за згура. Но, пред сè, неопходно е да се изврши подготвителна работа, која се состои од расчистување на областа од туѓи предмети, отстранување на плодниот слој и преместување на друго место, обележување, а исто така и копање ров. За кофражни ќе треба да складирате цврсти штици и клинци, а да ги отстраните комуникациите - остатоци од цевки.

Длабочината на поставување на лентата за основање се зема во зависност од индексот на замрзнување на почвата. Се копа ров земајќи ја предвид изградбата на перница од кршен камен со дебелина од 30 см. За да се обезбеди подобра стабилност на подземната конструкција, таа се поставува со задолжително набивање на дното на ископот и набивање слој по слој на кршен камен.

За да се намали ризикот од уништување на темелите поради движења на почвата, ќе помогне продлабочувањето за најмалку 1,2 m. Висината на ровот, во овој случај, ќе биде најмалку 1,5 m.

Кофражната кутија е изградена врз основа на фактот дека ширината на основата на згура треба да биде најмалку 60 см. Во овој случај, треба да се земе предвид потребата да се подигнат штитниците над нивото на земјата за најмалку 25 см. За зајакнување на структурата, на кутијата се инсталираат внатрешни и надворешни потпори, а на излезите за комуникација се монтираат парчиња цевки.

Важна точка е правилното одредување на положбата на металните обвивки во дрвената кутија во однос на канализацијата и излезите за вода. Неуспехот да се почитува овој услов последователно ќе доведе до потреба да се пробие низ лентата за основање, што не е дозволено за монолит од згура.

На дното на основата се препорачува да се постави плетена зајакнувачка мрежа. Тоа ќе овозможи основата да стане единствена целина и да помогне да се распредели товарот порамномерно. За неговото производство, се користат зајакнувачки шипки со променлив пресек, третирани со антикорозивно соединение за да се избегне појава на рѓосување на метал. Во телото на основата од згура не е инсталирана рамка за да се подобри набивањето на најголемиот материјал.

Формирање на лента

Најкритична фаза во изградбата на основата е правилното полнење на згура во ровот и внимателно набивање на поставените слоеви.

• Првиот услов е дебелината на долните и средните слоеви да биде 20-25 см, а горните да се зголемат за 5 см.
• Вториот услов е да се истури многу вода или цементно млеко на секој слој. Течноста се избира во зависност од содржината на врзивните компоненти во згура.
• Третиот услов е совесно набивање на сите слоеви без исклучок.
• Четвртиот услов е поставување на горен армиран појас, кој обезбедува силна врска помеѓу подземните и надземните делови на конструкцијата.

Импрегнацијата на згура со вода гарантира најдобар квалитет на набивање, што помага да се набие порозната структура на материјалот. Како резултат на тоа, се јавува прилично силна адхезија на честички. Некои мајстори предлагаат, во случај на ниска содржина на цемент во згура, врзивото да се истури директно во ровот, измешано со отпадот од металуршкото производство. Други советуваат да се користи цементно млеко наместо вода. Сигурно и двата методи имаат право да постојат.

Откако ќе го поставите и набиете секој слој, направете пауза од околу еден час за да дозволите цементот да се стегне. Потоа почнуваат да го пополнуваат следниот слој.

Без да се чека последниот слој на згура да се стегне, врз него се поставува зајакнувачка мрежа со долните прачки закопани во наполнетата основа. По ова, структурата се остава приближно 12-16 часа. Во последната фаза се прави горен бетонски појас со дебелина од најмалку 20-30 см. За да го направите ова, бетонската смеса се истура во кофражот до дизајнерската ознака со задолжително набивање.

Заштитен уред

Откако ќе заврши процесот на стврднување на подземната конструкција, започнува хидроизолацијата. Треба да се разбере дека издржливоста и сигурноста на основата на згура ќе зависат од квалитетот на заштитата. Има порозна структура и брзо се заситува со влага, така што на изолационите работи мора да се пристапи одговорно.

За внимателно отстранување на кофражот и за слободен пристап до површината на структурата, неопходно е да се исчисти областа околу нејзиниот периметар. Ова се прави кога падините се премногу блиску до основата. Ако има доволно простор, можете да ја прескокнете оваа подготвителна фаза.

• гипс – помага да се компензира порозноста на површините, запечатува микропукнатини и ги покрива мијалниците;
• течна гума - создава непробоен, водоотпорен слој, рамномерно распореден преку прскање.

Без дополнителна заштита, гипсот не може да гарантира целосна водоотпорност, бидејќи е склон кон пукање.

Покрај вертикалната заштита, треба да се обезбедат два хоризонтални слоја на хидроизолација. Првиот од нив се изведува пред полнењето на згура, а вториот се поставува помеѓу горниот бетонски појас и ѕидот. За нивна конструкција и во двата случаи се користат ролни материјали, чија сигурност е обезбедена со битуменска мастика. Мора да се запомни дека спојот на вертикалната и хоризонталната хидроизолација мора да биде херметички.

Откако ќе го подигнете темелниот дел, не треба веднаш да го товарите со надземната надградба. Оптималниот период на „одмор“ за структурата е најмалку шест месеци.

Селска куќа започнува со основа
Пред сè, моравме да ископаме ров за основата. Почвата беше глина, а димензиите на ровот се покажаа мали: 50 cm широк и 50 cm длабок.

Решив да направам основа за лента од фрагменти од тули со големина до 7 см (забележете дека кршен камен од тули мора да биде чист, без прашина и мали трошки). Целата селска куќа била изградена на чиста вода.

Речниот песок се истури во рамномерен слој на дното на ровот (дебелина на слојот 15-20 мм). Поставив половини од тули на песок со празнини од 3-5 мм, а одозгора истурив подготвен кршен камен од тули во слој со дебелина од 10 см (слика 2).

Во долгнавеста кутија подготвив сува мешавина од цемент и песок во сооднос 1:5 (по волумен). Пред да се подготви растворот, цементот и песокот секогаш беа темелно мешани суви додека не се формира хомогена смеса.

Бидејќи песокот и цементот брзо се таложат во растворот, основата се истури од кофа. Тоа е, прво, сув раствор (1/2 кофа) се истура во кофа, а на работ на ровот, мешајќи ја смесата, се додава вода во кофата до врвот. Откако го подготвил растворот, тој веднаш ја истурил целата кофа врз кршен камен. Во овој случај, целиот раствор мора да помине низ кршен камен. Ако на врвот се формира куп раствор, тоа значи дека растворот е густ. Треба да го истурите растворот од кофата не на едно место, туку по периметарот на целата основа на секои 30-40 см за да обезбедите униформно истурање. Откако првиот слој е целосно наполнет, добро би било да поставите барем еден конец дебела жица во средината на ровот по целиот периметар. Јас самиот користев тенки грејни цевки како фитинзи.

Би било убаво да се истури целата основа со земја во еден ден. При полнење на ровот со малтер, го поставив во три слоја. Во горниот слој, 5-10 см од површината, обезбедив уште едно засилување. Не заборавајте, се разбира, да ја проверите „хоризонталноста“ на основата по ниво, либела итн.
Надворешната страна на куќата направив преклопување со две цели тули, со што ја проширив основата за 10 см. Тоа е, сега неговата ширина стана 60 см, а висината на основата се зголемува за 2 дебелини на тули. Сега, на внатрешната страна на основата, ќе ја зајакнеме кофражната плоча и ќе ја пополниме празнината помеѓу преклопните тули и кофражот со згура-песок-цемент бетон. Бетонските компоненти (згура, песок, цемент) се земаат во сооднос 6:1:1. Препорачувам дозирање на компонентите на растворот во кофи.

Прво треба добро да ги измешате цементот и песокот, а потоа оваа смеса да ја измешате со згура. Водата се додава во бетонот во зависност од содржината на влага во песокот и згура, но имајте на ум дека растворот (не заборавајте да го направите второто!) не треба да биде течен и може да се набие.
Откако ќе го истуриме бетонот во кофражот на темелите со горната тула на преклопувањето, одозгора правиме рамномерна ферманка од цементен малтер дебела 10-15 mm. Кога подготвувате малтер за ферман, земете 4-5 делови од песок за 1 дел од цемент.

По 2-3 дена, можете да поставите хидроизолација на врвот на естрихот, на пример, од рубероид (по можност со една континуирана лента без прекини). Ако треба да ги споите краевите, треба да го направите тоа преклопувајќи се така што краевите на покривниот материјал се преклопуваат еден со друг за најмалку 50-60 см. Најдобрата хидроизолација се добива од рубероид или рубероид поставен на топол битумен, кој е, слој од загреан битумен се нанесува на бетонската ферманка, а на битуменот се поставува рубероид. Се разбира, побезбедно е да се залепи уште еден слој на првиот слој материјал за покривање користејќи ист битумен. Страните на покривниот материјал мора да висат од страните на темелот најмалку 5 см.

База
Значи, основата е завршена. Сега следниот е основниот дел (сл. 3). Како и надземниот дел од темелот, надворешната страна на основата ја правиме со облога од тули, која може да се превиткува од нерамни половини, се разбира, поставувајќи ги со нерамните делови навнатре, што ќе го подобри нивното врзување со бетонот. . Висината на основата е обично 60-75 см.

Забележете дека колку е повисока основата, толку подобро ќе се вентилира подземјето. Секако, пред да се започне со изградба на подрумот, потребно е да се постави цементна кошулица со дебелина од 5-10 см на хидроизолацијата на темелот.Во подрумот задолжително обезбедете прозорци за проветрување на подземјето. За време на бетонирањето, мрежата (жица или изработена од арматура) може да се фиксира во прозорците. На врвот на цоколот, како и на темелот, се прави цементна кошула, со вешти раце се поставува хидроизолација и повторно со мистрија внимателно се израмнува цементна кошула. Составот на пепел бетон за основата е ист како и за горниот дел од основата.

Ѕидови
Пред сè, за идните ѕидови потребно е да се изградат кофражни од дрвени панели високи 40-45 cm (слика 4). Подобро е да се ископаат штандовите што ги прицврстуваат штитовите во земјата. Растојанието помеѓу столбовите, се разбира, зависи од дебелината на таблите во кофражни панели и ширината на ѕидовите (не заборавајте 5 см за јазот). Главниот услов за кофражот е при тампонирање неговите штици да не се виткаат, што ќе стане јасно при првото тапкање заедно со засипот.

Лавиците на врвот се срушени со летви, но штитовите исто така може да се прицврстат заедно. Страните се фиксираат со помош на клинови забиени помеѓу штитовите и решетките во празнина, што е исто така неопходно за поудобно отстранување и инсталирање на штитниците на друго место.

Како по правило, ѕидовите на куќите обично се направени од монолитен бетон, но поради недостаток на цемент, авторот решил да експериментира и изградил ѕидови од згура-цемент бетон не цврсти, туку со канали.

Но, генерално, селските куќи направени од згура-вар-цемент бетон се подобри. Вар спречува ѕидовите да станат влажни и тие ќе бидат потопли. Ако нема доволно вар, можете да се ограничите на варов бетон од хидроизолацијата до прозорците. Во принцип, згура-вар-цемент бетон може да се состои од компоненти земени во сооднос 10: 1: 1 (по волумен).

Гасената вар треба да се филтрира низ фина метална мрежа за да се избегнат грутки и да се разреди со вода за подобро мешање на бетонскиот состав. Попогодно е малку по малку да се додава вода со помош на канта за наводнување.

Но, да се вратиме на ѕидовите. Авторот бетонираше селска куќа користејќи само два панели, така што не беше потребен многу материјал за кофраж, и лесно е да се работи со такви панели. По поставувањето на кофражот (панели), бетонот најпрво се расфрла во континуиран слој со дебелина од 10-12 cm преку цементна кошула и се набива. Потоа на овој слој на растојание од 10-15 cm од штитот се става парче иверица или дебел крут лист висок 35-40 cm и долг 50 cm (слика 5). Јазот помеѓу таблата и иверицата е внимателно исполнет со бетон. Слојот треба да биде со таква висина што, откако внимателно ќе се набие, нема да се сруши ако се отстрани иверицата. Слободниот простор помеѓу иверицата и таблата можете да го пополните со засипување, а потоа, внимателно вадејќи ја иверицата, повторете ја операцијата на спротивната табла, но пополнете го со слојот од веќе поставен бетон. Додека работите, погрижете се засипот да не навлезе во бетонот.

Во ѕидовите се прават попречни прегради со ширина од 10-15 см на секои 30-50 см Не е неопходно преградите да се совпаѓаат. Добиените квадратни празнини се полни со фина згура, по можност од јаглен што не коксира, и проширена глина.

За да се создадат празнини, погодно е да се користи специјална кутија од иверица со малку закосени ѕидови за полесно да се отстрани кутијата од ѕидот по истурање на бетонот (слика 6).

Аглите на куќата се монолитни - 50X50 cm Во вратата дебелината на ѕидот е 25 cm, во прозорецот - како ѕидовите.
За да ги декорирате прозорците со табли, ќе ви треба дополнителна кофраж (слика 7), составена од две вертикални табли (помеѓу штиците е обезбедено растојание еднакво на ширината на тулата). Со помош на оваа кофраж, во страничните ѕидови на плочите беа зацврстени тули, кои, испакнати од ѕидот, формираат еден вид на плоча, давајќи му на прозорецот елегантен изглед. Значи, на праг на прозорец од тули, во просторот помеѓу кофражните штици, се поставува разделник со висина од 65 mm и дебелина еднаква на дебелината на кофражната плоча.

Две половини тули се монтираат на дистанецот во просторот помеѓу штиците (суви), потоа врз нив повторно се поставува дистанецот и целата тула. Повторно, на него се ставаат разделник, половини од тули и сл.

Тулите се вметнуваат за време на процесот на бетонирање, при што малтерот се поставува притискајќи ги врз таблата, која е закована на надворешните страни на дополнителните кофражни плочи.

Дното на прозорецот е направен како подрумот на куќата.

Отворите на прозорците и вратите се покриени со монолитни надвратници, за кои кофражот е направен во форма на кутија. На дното на кофражот, за да се спречи водата да тече надвор од неа, се поставува пластична фолија, рубероид и стакло. Неопходно е да се постави жичана арматура во надвратниците (5-6 парчиња), краевите на арматурата треба да се свиткаат и да се протегаат на ѕидовите за најмалку 25-30 cm Висината на надвратниците е 12-15 cm Бетон се подготвува на песок.

Корнизот е поставен со постава од тули, како столбната плоча.

Под таванските греди - матрици - поставена е платформа од згура-песок-цемент бетон (6:1:1) со дебелина од 10-12 cm (слика 8). На гредите се поставува рамка од трупци, во кои се сечат рафтери.

Бетонските мешавини од згура се заслужено популарни не само во индустриската, туку и во приватната ниска градба. Ова се должи на карактеристиките на овој материјал. Згура додадена на бетон се добива како секундарен материјал во металуршката индустрија.

Долго време, гранулираниот материјал се сметаше за едноставно отпад, но светската практика ја докажа неговата изводливост за употреба во градежништвото. Бетонот од згура е полесен од песокот и чакалот и се одликува со неговата издржливост, отпорност на температурни флуктуации и својства на звучна изолација.

Тоа е металуршкиот материјал измешан со цемент кој има најголема цврстина. Вар, гипс или дури и глина, исто така, можат да дејствуваат како средство за врзување. Активно се користат два вида гранулирана згура:

• со ситни зрна (0,5-1,5 mm) - резултатот е прилично тежок бетон со висока цврстина со добра топлинска спроводливост;
• со големи зрна (20-30 mm) - бетонот е полесен, обезбедува добра топлинска изолација, но е малку помалку издржлив.

Не се препорачува да се користат сорти поголеми од 6 mm, бидејќи издржливоста на таков бетон ќе биде незадоволителна. Препорачливо е да се заменат поситните фракции со песок. за изградба мора да биде што е можно почист, без примеси на глина, земја или органски елементи.

Со оглед на својствата на бетонот со различни фракции, за да се создадат надворешни ѕидови, големите и малите зрна често се мешаат во сооднос од 7:3, соодветно. За внатрешни прегради, можете да земете уште една фина згура. Доколку сакате да ја добиете најиздржливата смеса по стврднувањето, препорачливо е целосно да ја отстраните фракцијата од 12 mm и да замените 20% од најфината згура со песок.

Како да се подготви пепел бетон

Пред да започнете со подготовка на смесата (околу неколку часа), потребно е да се навлажни згура со вода за да се подобри издржливоста на идниот бетон. Следно, треба да ги измешате компонентите во една од горенаведените пропорции и добро да се мешате. По додавањето вода, растворот треба да се замеси додека не се изедначи. За да се добие просечна оценка на бетон, можете да користите 4-5 делови од згура (фракциона смеса), 2 дела цемент и 2 дела песок.

Препорачливо е да се користи готовата маса во рок од еден час, максималното време на обработка е 1,5 часа. Поевтино решение може да се направи со мешање на цемент со вар во сооднос 3:1. Ѕидовите на куќата може да се подигнат со методот на леано место (монолитна структура) или од подготвени блокови од гареж.

Изградбата на капитални структури бара огромни трошоци за ресурси и енергија. Во исто време, само изградбата на фондацијата сочинува околу 30% од вкупните трошоци. Не е ни чудо што многу сопственици бараат алтернативни опции и претпочитаат да користат попристапни материјали. За жал, во потрага по евтина цена, многу од нив им даваат предност на производи со низок квалитет, за што подоцна многу жалат. При изборот на идна основа, треба да користите здрав разум. Лошата основа може да предизвика непоправлива штета, па дури и целосно да ја уништи целата структура.

Основа врз основа на отпадни материјали од згура

Таквата основа може да се користи при изградба на куќи во одредени региони кои се карактеризираат со ниски нивоа на подземни води и ниски врнежи. Ако предложеното градилиште ги исполнува овие барања, тогаш можете безбедно да купите отпадни материјали од згура за основата. Ова ќе ви заштеди многу пари. И покрај фактот дека тие исто така бараат дополнителна употреба на кршен камен и песок, нивната цена сепак е значително помала од слични материјали.

Важно е да се земе предвид дека таквата основа е погодна само за ниски згради. Има порозна структура и бара дополнителна хидроизолација. Ова е единствениот начин да се постигне најсилна и најсигурна основа. Многу експерти тврдат дека темелите создадени врз основа на такви евтини материјали се погодни само за уредување на гаражи, бараки и други сместена. Ова е само делумно точно. Ваквите изјави најмногу се однесуваат на работата на аматерите. Професионалните занаетчии се способни дури и да градат станбени згради на нив кои можат да стојат таму со децении.

Карактеристични карактеристики на материјалот

При изборот на материјал, треба да се даде предност на свежа ситно-зрнеста згура што не била подложена на секундарна обработка. Има висока содржина на цементни честички и најдобро одговара за оваа намена.

Основата мора да се постави што е можно побрзо, така што материјалот нема време да добие влага и самоцемент. Потребно е да се постават бетонска лента или редови од тули на врвот на основата.

Максималното дозволено оптоварување на основата не е повеќе од 20 тони, а длабочината на неговото поставување е најмалку 1,2 m Усогласеноста со овие услови ќе спречи можна деформација на конструкцијата под влијание на поместувања на земјата. Најдобро е да се хидроизолира основата користејќи гипс, течна гума итн. Главната работа е што хидроизолацијата е слој по слој. Користењето на добар систем за одводнување ќе помогне да се избегне стагнација на течноста. Од моментот на подигнување на темелот, мора да поминат најмалку 6 месеци пред почетокот на изградбата на објектот. Само во овој случај основата ќе има време да добие доволно сила. Како резултат на тоа, сопственикот на куќата ќе добие сигурна и евтина основа.