Податоци: куќа 6х9 на 2 спрата + веранда 3х3, рамката на куќата е целосно дрвена 150х150, темел - лента (длабочина од 0 до 30 см, бидејќи локацијата не била израмнета и има природен наклон, туку до подот од 0,5 до 1 метар, затоа што ја извадил земјата одвнатре, истурил песок, истурил песок, поставил рубероид и уште песок одозгора, ѕидовите на темелите внатре биле обложени со многу густа битуменска хидроизолација, а подот бил натопен со отпадно масло. , вклучувајќи ги и краевите и гредите).
Причина за правење на слепата област: влага, мраз под куќата.
Работен напредок:
Фаза 1 - направен е агол од 6x9 на страната на оградата и насадите (каде што практично не одиме, но каде што водата/снегот доаѓа главно во пролетта (т.е. горната точка). Ова беше во 2014 година, ефектот - стана значително посуво и решив да го одложам продолжението за подоцна.Фаза 2 - пред една недела се случи тогаш и нарачав 20 кубни метри песок, а кршениот камен остана од минатиот пат... Па, конечно фотографирав се.
Па ајде да започнеме:
1. Повлечено од темел 60 см на почеток и крај, во мојот случај распонот беше 12 метри (9-та куќа + 3-та веранда)
2. Повлечете ја чипката
3. Ја извлече земјата со 1 лопатка по целата должина и ширина4. По десниот (најдалеку од темелот) раб, отидов подлабоко за уште 2,5 бајонети со лопата, колку што е широчината на самиот бајонет на лопата.
5. Од основата (можете да го залепите на него) валав хидроизолационен филм во ровот (материјалот изгледа како карираните кеси што ги имаа трговците, НЕ МЕМБРАНА, НЕ ТРЕБА ДА ДОЗВОЛИ ВЛАГА И ДА БИДЕ густ).
ПОКЛУЧУВАЊЕТО НА ФИЛМОТ ТРЕБА ДА БИДЕ ВО ПАТЕКАТА НА ОТВОДОТ НА ВОДАТА ОВА Е ВАЖНА ТОЧКА!6. Наполнете со песок, здробете го со стапалата, па истурете го со црево (можете да го правите тоа неколку дена по ред)
7. Го полниме со чакал, кршен камен, мермерни чипови - што сакате.P.S. На последната фотографија ширината е поголема, затоа што ископав дополнителни 1,2 метри ширина, бидејќи мојата слепа област е комбинирана со патека покрај куќата со плочки. Крајниот резултат беше одлична дренажа низ куќата.
Читав многу различни опции и решив со мои сили и ресурси да ја имплементираме само оваа и ми треба бидејќи почвата е доволна за 2 лопати црна земја, па глина (лоша дренажа + откачување и кршење на бетонски ролетни области еднаш или двапати).
Сè направив сам.
Целото ископување траеше 2 дена од 10 до 23 часот, само 1 пауза од 30 минути и пар седење (скоро 15 кубни метри земја + глина).
Беа потребни уште 3 дена да се закопа (скоро 15 кубни метри песок) + да се постават плочки (22 квадратни метри 30х30 см), да се постават плочки за прв пат, едноставно затоа што жена ми сакаше патека, но не сакаше да плати за работа, па и онака уште копам... ) Не се замарав многу со рамномерноста на плочките, главно беше што не „шетаа“, бидејќи после зимата не е јасно како ќе однесувај се (затоа, не гледам поента да плаќам за инсталација...
Конечна фотографија се уште нема, бидејќи грмушките не се засадени и не е поставено осветлување по патеката...И конечно: за експерти за софи и само експерти, надзорник и други измамници - не ме интересира вашиот совет, овој материјал е наменет за оние кои сакаат да ја отстранат влагата од куќата со минимален труд и пари...
Секој развивач сака да изгради економична и во исто време сигурна основа. Но, честопати само желбата не е доволна. Видот и дизајнот на темелите во голема мера зависат од својствата на почвата под идната зграда.
Во една од претходните теми погледнавме како функционира класичната стриптаста подлога. Во оваа статија ќе разгледаме монолитна армирано-бетонска плитка основа.
Темелите со плитки ленти се најекономични кога се градат лесни и дрвени куќи или куќи од гас и пена бетон. Тие можат да ја намалат потрошувачката на бетон за 2-3 пати и значително да ги намалат трошоците за работна сила во споредба со конвенционалните ленти.
За да разберете како функционира, треба да разберете зошто темелите се закопани до длабочината на замрзнување.
Ако за време на изградбата на куќа не е обезбеден подрум или приземје, тогаш таквата вдлабнатина ги спречува силите на мразот да ја истуркаат структурата. За да се појават овие сили, потребни се два услови: температура на водата и под нулата. Секој знае од училишниот курс по физика дека водата се шири кога се замрзнува, па кога тоа ќе се случи во дебелината на земјата, таа едноставно турка се што е над неа нагоре.
Затоа, традиционално, темелите на лентата се поставуваат на длабочина на замрзнување, каде што температурата не паѓа под нулата, соодветно, водата не замрзнува и не се појавуваат сили способни да ја туркаат основата.
Врз основа на ова, за да направите плитка основа, треба да ја намалите длабочината на замрзнување или да ја отстраните водата од под основата.
Ова се прави со изолација на основата и почвата околу куќата и инсталирање на систем за одводнување. Ова ви овозможува да ја намалите длабочината на поставување за 2-4 пати, во зависност од климатските услови.
Изградба на плитка основа
Плитка основа е идентична во дизајнот со конвенционална лента основа. Разликата е во длабочината на инсталацијата, хоризонталната топлинска изолација и системот за одводнување.
Прво, да почнеме со општата структура, а потоа детално да ги разгледаме најважните точки.
1. Ископајте ров длабок 50-70 см и израмнете го дното. Препорачливо е да го направите повеќе хоризонтално, но не треба да бидете премногу ревносни.
2. Ние шириме геотекстили за да спречиме тиња на одводните цевки.
3. Наполнете песочна перница од 20-30 см и набијте ја. Ако земјата е чист песок, тогаш нема поента во таква перница, т.е. нема потреба да се прави тоа.
4. Поставуваме хидроизолација од битумен-полимер ролна материјал на дното на ровот и ја градиме кофражот.
5. Правиме рамка за зајакнување и истураме бетон.
6. Следната фаза е вертикална хидроизолација на ѕидовите на плитка основа со употреба на битуменски мастики или разни ролни материјали.
7. Ние правиме вертикална изолација на основата користејќи плочи од полистиренска пена.
8. Поставуваме дренажни цевки. Треба да се напомене дека ако нивото на подземните води е доволно длабоко, повеќе од 2 m, тогаш може да не се инсталира систем за одводнување.
9. Наполнете ги синусите со песок или мешавина од песок-чакал.
10. Правиме хоризонтална изолација на почвата околу лентата за основање и слепата област.
Ги наведовме главните фази, сега ќе ги разгледаме најважните точки подетално.
Ширина и висина на плитка основа
Ширината на основата зависи од носивоста на почвата и тежината на конструкцијата. Напишавме како да ја пресметаме ширината во зависност од својствата на почвата во темата „Пресметување на оптоварувањето на темелите“.
Откако ќе се пресмета потребната ширина, треба да одлучите за висината на лентата.
Можете да истурите бетон до нивото на земјата, а потоа да поставите уште околу 50 cm со добро изгорена црвена тула.Но, подобро е веднаш да ја изградите кофражот 50 cm над нивото на нула и да наполните сè со бетон со арматура.
Зајакнување на основата
Ова е една од најважните фази за време на која плитката основа формира монолитна цврста рамка и стекнува зголемена сила.
При пресметување на бројот на прачки, неопходно е да се пресмета површината на пресекот на основата и да се помножи за 0,1%. Добиената вредност ќе ја прикаже вкупната површина на пресек на сите прачки. Следното е пример за пресметка.
Исто така, потребно е да се земе предвид дека според правилата, растојанието помеѓу надолжните арматурни шипки треба да биде не повеќе од 40 cm Растојанието од бетонскиот ѕид до арматурата треба да биде 30-50 mm.
Најсоодветните фитинзи имаат дијаметар од 10, 12, 14 mm.
Пример: Решивме да направиме плитка лента основа со ширина на лента од 400 mm и висина од 800 mm. Површина на пресек 400x800=320000 mm2. Помножувајќи се за 0,1% ја добиваме вкупната површина на пресек на сите прачки 320 mm 2.
Сега да ја пресметаме површината на пресек на една прачка. Во принцип, ова се прави со помош на формулата S=πd 2 /4. Добиваме: S 10 = 78,5 mm 2, S 12 = 113 mm 2, S 14 = 153,9 mm 2.
Поделувајќи 320 mm2 со пресечната површина на една прачка, добиваме n 10 = 4 парчиња, n 12 = 3 парчиња, n 14 = 2 парчиња. Според правилата, ако ширината на лентата е повеќе од 15 см, тогаш е забрането инсталирање на една прачка во еден ред. Во такви услови погодна е арматурата d=10mm. Мора да се стави 2 парчиња на врвот и 2 подолу.
Исто така, неопходно е да се врзе арматурата заедно. Ова се прави со помош на прачки со дијаметар од 6-8 mm и жица за плетење. Надолжните шипки се поврзуваат со попречните на секои 20 см, а редовите се поврзуваат едни со други на секои 60 см.
Дебелина и количина на изолација за основата
Изолацијата е задолжителна при изградба на плитки темели на почви. Ставете го под слепата област за да ја намалите длабочината на замрзнување на почвата.
Најдобро е да се користат плочи од екструдирана полистиренска пена како изолација. За да не се навлажни плочите, подобро е да ги завиткате со специјални мембрански фолии кои спречуваат влагата да навлезе во дебелината на изолацијата.
За да ја изберете потребната количина на изолација за плитка основа, треба да ги знаете климатските карактеристики во дадена област, нивото на подземните води, дебелината на снежната покривка во зима, својствата на почвата под зградата, дебелината на основата, дали куќата ќе се загрева трајно или привремено , итн.
Како што можете да видите, има многу фактори што треба да се земат предвид. Затоа, хоризонталната изолација обично се поставува на ширина еднаква на длабочината на замрзнување на почвата, а дебелината на изолацијата се зема со маргина од 10-15 см.
Вертикалната топлинска изолација се прави со дебелина од 5-10 cm Мора да штрчи најмалку 50 cm над нивото на земјата.
Инсталација на слепа област
Една од важните дизајнерски карактеристики на плитка основа е слепата област. Ја пренасочува водата што се формира при топење на снегот или при дожд подалеку од основата, а за плитки темели е дополнителна изолација.
Се прави на следниов начин: се отстранува горниот плоден слој на почва, се поставува изолација, се поставува ѕидарска мрежа со ќелија 10x10cm и се полни со бетон.
Исто така, неопходно е да се обезбедат експанзиони зглобови. За да го направите ова, на секои 6 m, вертикална дрвена влошка од табла со дебелина од 10 mm е монтирана во слепата област.
За да се постигне поголем ефект, околу куќата се сее трева и се садат грмушки, така што снежната покривка се акумулира на овие места и не се издува. Ова помага за дополнително изолирање на плитката основа.
На нашата веб-страница има статија која детално го разгледува дизајнот на изолирана слепа област за разни видови темели. Во него ќе најдете одговори на прашањата „Како да се изолира слепата област?“, „Каква марка бетон да се избере?“, „Која ширина треба да биде?“. (врска)
Видео на тема „Плитка основа“:
Можностите што ни ги отвора модерната градежна индустрија се едноставно колосални. Во текот на изминатите неколку години, развојот во оваа област се случува со неверојатно темпо. Благодарение на ова, денес имаме можност да ги донесеме сите архитектонски и дизајнерски идеи во реалност без да ја загрозиме сигурноста и издржливоста на зградите. Сепак, како и во секое друго поле, градежната индустрија има и одредени регулаторни документи, чија широка употреба помага да се обединат барањата за технолошките процеси и конечниот резултат. Регулаторните документи се наменети за различни типови на структури.
На пример, кога се гради слепа област, SNiP 2.02.01-83 ќе помогне да се утврдат дизајнерските карактеристики и спецификите на работниот процес. Сепак, постојат и други стандарди кои одредуваат различни параметри на слепата област, имено: нејзиниот агол на наклон, ширина и, соодветно, висина.
Што е слепа област и кои се нејзините карактеристики?
Слепата област е прилично популарно решение за дизајн кај домашните специјалисти, кое визуелно е отелотворено како континуирано покривање околу периметарот на зградата. Функционалната цел на слепата област не е само да даде завршен изглед на надворешноста на структурата. Неговата улога е првенствено да го спречи протокот на влага директно до основата на структурата. Покрај тоа, се разбира, се користи и како тротоар. Дизајнот е направен во форма на лента од широк спектар на градежни материјали. Најпопуларните во овој случај се:
- кршен камен;
- бетон;
- поплочени плочи.
Традиционално, по должината на целиот периметар на зградата се поставува лента за слепи површини, а само многу домашни експерти ја занемаруваат потребата за нејзина изградба, верувајќи дека одводнувањето може да се организира без него. Во меѓувреме, ова мислење апсолутно не одговара на реалноста на животот. За да се потврди ова, доволно е да се повикате на регулаторната документација која ја регулира градежната индустрија. Таа вели дека слепата област е суштински елемент на секој дом.
Функционална намена
Специјалистите за градежната индустрија истакнуваат цела низа функции кои се типични за слепите области:
- Естетски. Уредната слепа област секогаш ќе биде достоен последен елемент во изгледот на целата зграда.
- Задржување на топлина. Дизајнерските карактеристики на слепата област ќе му овозможат да го спречи излегувањето на топлината во околината од подрумот на зградата. Ова е обезбедено со фактот дека почвата одоздола не замрзнува и, соодветно, ја намалува загубата на топлина во подрумите, визбите, па дури и на првите катови на зградите.
- Заштитна. Слепата област може да ја заштити карпата од оток. Покрај тоа, почвата под слепата област не замрзнува доволно длабоко, намалувањето на температурата во околината не влијае на компонентите на основата лоцирани под земја.
Главната функција на оваа структура, несомнено, е да ги отстрани врнежите од основата. Густата и висококвалитетна основна покривка на слепата област спречува седиментната вода да ја еродира почвата под основата на архитектонскиот објект. Покрај тоа, водата нема можност да дојде во контакт со подземни објекти, што позитивно влијае на животниот век на зградата. Покрај тоа, слепата област ја штити зградата од подземното влијание на кореновиот систем на блиските дрвја. 
Кои се општите барања за овој дизајн?
Потребата за слепа област, организирана во една или друга форма, е очигледна, бидејќи токму тоа може со сигурност да ја заштити основата и, соодветно, да го продолжи работниот век на целата зграда. Во рамките на SNiP, експертите ги наведоа основните барања што важат за овој дизајн, без оглед на неговите поединечни параметри. Значи, градежните кодови го кажуваат следново:
- векторот на навалената структура треба да биде насочен од основата на зградата нанадвор;
- потребно е да се остави јаз од 20 милиметри помеѓу структурата и надземниот дел од основата на зградата;
- слепата област мора да биде континуирана.
Усогласеноста со трите правила наведени погоре е задолжително. Ако одлучите да занемарите барем еден од нив, овој најважен структурен дел од зградата ќе ја изгуби својата функција.
Потребата за јаз се манифестира во студените сезони, кога, поради падот на температурата на околината под нулата. Благодарение на јазот, лентата, без разлика од каков материјал е направена, не врши деструктивен притисок врз основата на зградата. За да се осигура дека оваа празнина не ги нарушува естетските својства на зградата, може да се наполни со песок или со заптивната смеса.
Постојат и општи барања за дизајнот на слепата област. Тие ги регулираат неговите компоненти: основата и главниот слој. Како основа, можете да користите лабави градежни материјали како што се кршен камен, песок и чакал. Веќе ги именувавме материјалите за главниот слој, но беа споменати само најчестите решенија. На еден или друг начин, при изборот на материјал за главната обвивка, важно е да се разгледа дали добиената слепа област ќе може да ја исполни својата главна функција.
Без разлика каков градежен материјал ќе одлучите да употребите за уредување на конструкцијата (асфалт, поплочени плочи, бетон или нешто друго), неговата структура треба да биде што е можно погуста и исклучително водоотпорна. 
Прво, да ја одредиме ширината
Се разбира, кога се одлучува да започне со изградба на слепа област, секое лице има прашање за тоа каква треба да биде ширината на оваа структура. Традиционално се верува дека колку е поширока слепата област, толку е подобро за куќата. Во меѓувреме, стандардите ни даваат конкретни бројки и инструкции. Значи, ширината на структурата треба да достигне најмалку седумдесет сантиметри. Сепак, минималната ширина е релевантна само во мал број случаи. Најчесто, оптималната ширина е онаа што достигнува метар или дури еден и пол метар. За да се одреди потребната ширина во одреден случај, треба да се земат предвид следните параметри:
- структура на основната површина (почва);
- должина на настрешниците.
Практиката покажува дека речиси целата територија на нашата држава се карактеризира со присуство на почва со добра носивост. Во меѓувреме, во некои поединечни региони почвата може да биде доста оштетена и деформирана. Во овој случај, неопходно е да се направи поширока слепа област - околу два метри. Со нормална структура на почвата и носивост, би било препорачливо да заштедите малку со изградба на потесна структура. Што се однесува до корнизите, неопходно е да се прошири слепата област, така што таа излегува надвор од настрешницата на корнизот за најмалку дваесет сантиметри. Во спротивно, може да се случи вода да тече од стреата и да влезе под слепата област.
Важно е да се избере точниот агол на наклон и висина на структурата
Ширината на слепата област не е единствениот параметар за дизајн што мора да се одреди пред да се започне со градежни работи. Друга важна точка е аголот на нејзиниот наклон. Овој параметар е јасно регулиран со регулаторни документи:
- од 5 до 10% од ширината на конструкцијата - аголот на наклон на слепата површина направена од градежни материјали како што се кршен камен или калдрма;
- од 3 до 5% е стандардна вредност за бетонски или асфалтни конструкции.
Така, за слепа површина со ширина од еден метар направен од кршен камен, оптималниот агол на наклон ќе биде во опсег од 5 до 10 сантиметри.
На еден или друг начин, дефинитивно не вреди да се направи структурата рамна, бидејќи тоа е добар агол на наклон што ќе му овозможи на слепата област ефикасно да го исцеди вишокот вода од основата и, соодветно, да ја одржува зградата во оптимална состојба за работа. 
Откако ќе ја одредите ширината и аголот на наклонот на структурата, неопходно е да се започне со пресметување на нејзината висина. Во регулаторната документација стои дека, без разлика на ширината на слепата површина, висината од земјата треба да биде најмалку 5 сантиметри. Во зависност од тоа кој агол е одреден за слепата област, неговата висина на страната на столбната плоча ќе биде соодветно поголема. Под одредени услови, можете да заштедите малку и да не ја кревате структурата толку високо над земјата. Во меѓувреме, експертите сепак препорачуваат лентата околу зградата да биде повисока. Во секој случај, важно е да се разбере дека обидот да се заштеди при организирање на слепа област во иднина може да има исклучително неповолен ефект врз функционалните карактеристики на структурата. Запомнете дека пред сè мора ефикасно да ја исцеди водата од основата на зградата и дури тогаш да биде и економично и естетски пријатно. 
Последниот важен параметар е дебелината
По сите прелиминарни пресметки, останува само да се одреди колкава ќе биде ширината на структурата. Ако се свртите кон регулаторната документација, излегува дека за да ја инсталирате слепата област ќе треба да ископате ров околу периметарот на зградата длабок не помал од 40 сантиметри. Дополнително, прво е потребно да се отстрани слојот на вегетација од површината. Така, изградбата на слепа област вклучува прелиминарни работи за ископување. Под слепата област треба да наполните перница од песок, која се поставува само на тврд слој од глина или вар.
За време на изградбата на конструкцијата, неопходно е да се остават експанзиони зглобови. Тие мора да бидат присутни на аглите на слепата област. Во согласност со регулаторната документација, распоредот на деформационите споеви се врши во чекори кои се движат од 1,7 до 2 метри. Ако ја занемарите потребата за уредување на експанзионите споеви, при првиот мраз лентата на слепата област брзо ќе се сруши. 
Технологија на аранжман
За самостојно уредување на овој структурен дел од зградата, можете да користите различни технологии, меѓутоа, наједноставната од нив е да изградите хоризонтална слепа област. Пред да започнете со градежни работи, неопходно е да се подготви локацијата за слепата област и да се елиминираат сите фактори кои последователно може да доведат до деформација на површината на лентата. Ова значи дека е неопходно не само да се изврши ископување, туку и да се заврши покривот, да се инсталираат настрешници и скали за завеси. Технологијата за изградба на слепа област вклучува спроведување на голем број такви операции: 
- инсталација на штипки кои ќе служат како обележја долж надворешниот раб на идната слепа област;
- копање јама;
- уредување на фондацијата;
- набивање на основата јама;
- дистрибуција на кршен камен над изградена јама.
На работ на слепата област, слојот од кршен камен треба да биде околу 10 сантиметри, а во основата - 15 сантиметри.
По спроведувањето на работниот план опишан погоре, можете да започнете со инсталирање на главниот слој. Во овој случај, неопходно е да се избере технологија која е погодна за градежниот материјал со кој имате намера да работите. Најчесто, јамите едноставно се полни со бетон. Често има случаи кога плочките за поплочување се поставуваат како главна обвивка на слој на подножје, чија дебелина е 3 сантиметри. 
За да го продолжите работниот век на слепата област, треба да изберете бетон со соодветна отпорност на мраз. Оптималниот избор би бил во корист на брендовите 200 и погоре. Ако користите поделба на бетон во класи, тогаш изберете од B15 и погоре.
Што да се прави со пукнатините?
Се случува технологијата за пополнување на слепата област да биде нарушена поради една или друга причина. Во овој поглед, при првата можност површината ќе пукне. Во никој случај не треба да се игнорира појавата на такви дефекти. За да се справите со мали пукнатини, треба да подготвите бетонски раствор во сооднос 1 спрема 1 со вода. мастика, која е направена во пропорции од 10/15/70 од следните компоненти:
- згура;
- азбест;
- битумен.
За најголемите пукнатини, погодно е расчистување и полнење со бетонска смеса. 
Не заборавајте за одводи
Слепата област најдобро ќе ја исцеди водата ако нејзината ширина надминува 3 метри. Најчесто, таквите широки слепи области не се инсталираат во близина на селските куќи, иако тоа може значително да го зголеми нивото на ефикасност на структурата. Постојат дополнителни заштитни средства за основата, кои толку често ги користат сопствениците на куќи во селата. Станува збор за одводни канали и атмосферски одводи. Практиката покажува дека за максимална ефикасност на структурата, доволно е да се ископа плиток жлеб долж надворешниот раб на слепата област. Ако сакате да го продолжите животниот век на слепата област, треба да го поставите добиениот жлеб со цевка направена од пластика. Поставување на олуци и формирање на слепа област наклон на израмнувачки слој од кршен камен
Значи, во оваа статија дознавме кои треба да бидат параметрите на слепата област, како што се ширина, дебелина, висина и наклон. И покрај вашето лично искуство во изградбата на такви структури, не можете да ја игнорирате регулаторната документација. Ова се однесува и на изборот на градежни материјали и на дизајнот на слепата област и на имплементацијата на технологијата за нејзино уредување.
Изолацијата на основата на плитка лента со помош на специјална технологија може тројно да го зголеми работниот век на зградата. При моделирање на реалните работни услови, беше откриено дека оптималната шема за топлинска изолација за MZLF е да ги покрие надворешните ѕидови на лентата со полистиренска пена дебела 8 cm, поставувајќи ја хоризонтално на ниво на ѓонот (30 cm) со ширина од 60 cm околу периметарот од основата нанадвор (5 cm дебелина).
Надворешниот слој на топлинска изолација на лентата за основање решава неколку проблеми:
- ја задржува геотермалната топлина на подземјето - почвата под зградата не замрзнува, не може да се појават сили за зголемување на мразот;
- ја поместува топлинската контура, точката на росење нанадвор - релевантна за техничко подземје, експлоатиран подземен под, на чии надворешни ѕидови се гарантира дека нема да се појави влага.
Сепак, невозможно е да се задржи топлината на подземјето само со покривање на основата со топлински изолатор. е незначителен, па затоа е потребно зголемување на периметарот. За таа цел, често се користи изолирана слепа површина - бетон преку слој од екструдирана полистиренска пена со наклон од ѕидот на зградата. Сепак, компјутерското моделирање врз основа на реалните карактеристики на структурните материјали ја докажа ниската ефикасност на овој метод:
Најекономична опција за градежниот буџет е топла слепа површина широк 60 см со лист полистиренска пена дебела 5 см + вертикален слој од PSB-S од 5 см до висината на столбната плоча (од нивото на земјата до почетокот на поставувањето ѕидот) Сл. 1.
Сл.1. Дијаграм за распределба на топлина при изолација на слепата област и основата MZLF.
Оваа технологија е погодна само за почви со ниска содржина на глина, бидејќи преостанатото нараснување надминува 50%;
Ако ја покриете целата висина на лентата MZLF со топлински изолатор (ознака -30 см), оставајќи изолирана слепа област, оваа бројка ќе се намали на 40% Сл. 2.
Ориз. 2. Дијаграм за дистрибуција на топлина при изолација на слепата област и лентата MZLF до целата длабочина.
Со зголемување на периметарот на топлинската контура (90 см од слепата област од основата), подигањето се намалува за уште 5-7%, нагло зголемување на трошоците за работна сила (проширување на ровот, зголемување на работата на ископување и потрошувачка на материјали ). Зголемувањето на дебелината на експандиран полистирен или PSB-S, исто така, не ги елиминира силите на гребење под целата основа на вилата.
Меѓутоа, ако ја префрлите изолацијата на нивото на ѓонот - обложете го дното на ровот 60 см околу периметарот, силите за кревање под армирано-бетонските конструкции целосно исчезнуваат. Ориз. 3.
Сл.3. Дијаграм за распределба на топлина при изолација на ѓонот и лентата MZLF.
Материјали и технологии за изолација на темелите
Најефективно е да се постави хоризонтална топлинска изолација на ниво на основата на плитка основа. Вертикалната топлинска изолација треба да ја покрие целата основа од основата до врвот на основата.
Најдобрите опции за загреани згради се технички решенија засновани на екструдирана полистиренска пена, земајќи ги предвид постоечките стандарди SNiP:
- 52.01 – конструкции од армиран бетон;
- 23.01 – климатологија во градежништвото;
- 12.01 – организација на градба;
- 3.04.01 – премази за доработка, изолација;
- 3.02.01 – темели, темели, земјени работи;
- 2.03.11 – антикорозивна заштита на конструкции;
- 2.02.01 – темели на објекти, згради;
- 2.01.07 – удари, оптоварувања.
- вертикално поставени плочи од експандиран полистирен на површината на лентата најмалку 1 m нагоре од ѓонот;
- хоризонтален слој од истиот материјал долж периметарот на ѓонот;
- засипување со материјали што не се откачуваат, дебелината на песочното перниче е двојно поголема од чакалот кој се наоѓа на врвот од него;
- заштита на топлинско-изолациониот слој со слепа површина од водоотпорен материјал (се протега 10 - 20 cm).
Оваа опција е погодна и за подови на земја со топлински изолатор во внатрешноста на естрихот, и за подови на подни плочи. Во незагреани згради, се препорачува да се постави топлински изолатор под основата на темелот по целиот периметар. Во овој случај, изолационите листови се поставуваат во кофражот на врвот на перницата од неметален материјал пред да се истураат или да се инсталираат FBS блокови.
Покрај намалувањето на тангенцијалните сили на отекување, оваа технологија речиси целосно го елиминира подигнувањето на појасот со земја. Во многу модерни проекти, околу загреаните простории на вилата има доградби без греење - тераси, гаражи, чардаци. При топлинска изолација на зграда, ова мора да се земе предвид со поставување на XPS под целиот периметар на овие простории. Во спротивно, лентата може да се скрши на границите на овие простории поради нерамномерно слегнување/издигнување.
Селските куќи и градинарски живеалишта за сезонска или привремена употреба може да се градат без проект. Затоа, тука почесто се појавуваат грешки при изолација на основата. Експертите препорачуваат да се изедначат овие згради со незагреани и да се постави топлински изолатор под целиот периметар на лентата. Во овој случај, страничното лепење на вертикалните површини на темелите под земја не е ефективно, сопственикот нема да добие ништо освен трошок на средства.
Така, се препорачува да се постават одводи по изградбата на лентата за основање, да се постави хоризонтален слој на топлинска изолација и да се монтира полистиренска пена на надворешната површина на MZLF. После тоа, пополнете го ровот со песок (набивање слој по слој на секои 10 - 20 см), кршен камен, направете слепа површина од бетон, камења за поплочување и други водоотпорни материјали. Ако имате ограничен буџет, можете да ги обработите барем аглите на вилата користејќи го овој метод.
Студените мостови се јавуваат кога е оштетен интегритетот на слојот за изолација од топлина. Ако базалтот и стаклената волна, поради неговата висока еластичност, самостојно ги пополнуваат пукнатините во спојниците на плочите, тогаш за екструдирана полистиренска пена тие мора да се пенат.
Изолациониот слој не е во состојба целосно да ги заштити бетонските конструкции од влага. Затоа, вметнувањето со топлински изолатор се врши по хидроизолација на структурата. ЕСЈН е заштитен од грутки, големи остатоци и други механички оштетувања од дорнит и геотекстили.
Производителите на овој тип неткаен материјал често советуваат да го положите пред да го наполните креветот со песок. Строго не се препорачува да го направите ова, бидејќи ефикасноста на набивање на долниот слој е намалена. Песокот не може да навлезе во почвата, да ја разредува почвата што се крева, а движењето е можно дури и ако се следи технологијата.
Минералната волна обично се користи во влажни или вентилирани фасади каде што е потребна зголемена безбедност од пожар на конструкциите. Под земја, овој материјал полесно се навлажнува и ги губи својствата на топлинска изолација за 50-70%. Потешко е да се работи со мека изолација при лепење на вертикални површини (потребна е дополнителна фиксација со сидра).
Еколошки изолационите материјали чинат најмалку двојно повеќе од полистиренската пена; нема смисла да се „закопа“ зголемениот градежен буџет. Затоа, следните материјали се најбарани во технологиите за топлинска изолација MZLF:
- URSA, TechnoNIKOL, Penoplex, Technoplex - плочи од екструдирана полистиренска пена;
- PS – пресувана полистиренска пена од странски компании;
- PSB-S, PSB - производ на Basf.
Инвеститорот може да избере кој било од овие материјали за изолација во зависност од буџетот и карактеристиките на материјалите.
Зачувување за зимата
Дури и повеќето професионалци не знаат дека оставањето на ново истурената основа во текот на зимата е опасно. Фондацијата без оптоварување не е способна да ги балансира силите за кревање со сопствената маса. Во овој случај, нема греење на периметарот поради тоа што не е инсталирана опремата за греење.
Привремената заштита на МЗЛФ е како што следува:
- периметарот (темел + 1 m почва околу него) е покриен со двоен слој филм (полиетилен не се препорачува, подобро е да се избере ПВЦ);
- структурите се заштитени со топлински изолатор (проширена глина, слама, минерална волна, згура, струготини) сл. 4;
- поставување на елементи за задржување на снег - штитови околу периметарот на површината на зградата.
Сл.6. Зачувување на МЗЛФ за зимата.
Густината на почвата може да се намали механички со орање и ископување на почвата на локацијата. За ова е сосема доволна длабочина од 15 см (бајонет на лопата). Ориз. 5;
Сл.5. Зачувување на МЗЛФ за зимата.
Типични грешки кога се изолирате
При извршување на работи на топлинска изолација на основата на куќата, домашниот занаетчија често прави грешки што доведуваат до намалување на ефектот и губење пари. Главните се ладни мостови во структурата:
- неизолирана основа - само подземниот дел е покриен со листови PSB-S;
- недостаток на странична изолација на пловечката кошула - студот продира низ тули по подната плоча Сл. 6;
- нема хоризонтален слој на ниво на основата - замрзнување на армиран бетон во долниот слој на почвата;
- фасада од тули оди под земја - дури и со вертикална и хоризонтална топлинска изолација, ѕидарството станува ладен мост сл. 7;
Ориз. 6. Типични грешки кои вклучуваат ладни мостови.
Ориз. 7. Типични грешки кои вклучуваат ладни мостови.
Како да се зголеми ефикасноста на изолацијата MZLF
За време на мразови, честичките од влажна глина содржани во почвата се шират, што доведува до зголемени сили. Во основата на лента закопана под ознаката за замрзнување, тие не дејствуваат на основата, туку се обидуваат да ја поместат лентата настрана, дејствувајќи на вертикалните рамнини. Во MZLF, напротив, нема странични сили на лентата, тие остануваат под ѓонот на основата. Тие можат да се намалат на неколку начини:
- замена на почвената почва со неметален материјал - традиционална перница од песок, кршен камен или мешавина од ASG;
- дренажа - на ниво на основата на основата, брановидни цевки со дупнати или тркалезни перфорации се поставуваат околу периметарот на зградата, глината не е заситена со влага, силите за кревање се намалуваат;
- изолација - лентата е покриена со изолација, проширена околу периметарот на ниво на ѓонот (доволно е 60 - 90 см), што ви овозможува да ја зачувате геотермалната топлина на земјата.
Во пракса, се користи комбиниран метод, користејќи ги сите горенаведени технологии за максимален можен ефект. Меѓу другото, дренажата ви овозможува да го продолжите работниот век на бетонските конструкции; изолираната лента го подобрува квалитетот на работата на подрумите и приземјето. Дадените препораки ќе ви овозможат да постигнете висок работен век на структурите со минимален буџет, избегнувајќи ги грешките при самоизградба.
Совети! Ако ви требаат изведувачи, постои многу удобна услуга за нивно избирање. Само испратете во формуларот подолу детален опис на работата што треба да се изврши и ќе добиете предлози со цени од градежни тимови и компании по е-пошта. Можете да видите прегледи за секоја од нив и фотографии со примери за работа. БЕСПЛАТНО е и нема никаква обврска.(Експерт за Builderclub)
Здраво!
Одговорот е многу тежок.
Еве ја работата. Не можеме дефинитивно да кажеме дали оваа дебелина на основата е соодветна или не. Затоа што не можеме да вршиме пресметки врз основа на постоечките податоци.
Нема доволно податоци за геолошки истражувања. Ќе објаснам подетално.
За да ја пресметате длабочината, дебелината и висината на основата, треба да извршите пресметка врз основа на носивоста на почвата. И за ова ви се потребни податоци од таква збирна табела (таа е формирана врз основа на резултатите од геолошките истражувања).
Тоа е, дури и ако, при „рачното“ одредување на видот на почвата, стана јасно дека е глина, тогаш за пресметката дефинитивно ќе ви требаат: густина на почвата, влажност, агол на внатрешно триење, специфична кохезија на почвата и модул на деформација. Но, овие вредности не можат да се одредат „рачно“. Ова е еден дел од прашањето.
Вториот дел од прашањето е дека е можна ситуација кога има тврда глина длабока еден метар, порозна песочна кирпич на 2 метри, а тивлив песок на 3,5 метри итн. За да се доведе таков систем во пресметаната состојба, неопходно е да се одредат коефициентите на креветот. Еден од нив е одговорен за вкупниот отпор на почвата, вториот за смолкнување. И тука повторно ни треба извештај за геолошки истражувања.
И третиот дел е дека за различни почви нивната носивост зависи од различни параметри, а често НЕ од длабочината на темелот. На пример: излегува дека носивоста на почвата во песокот зависи од густината, кај глината, кирпата и песочната кирпич од индексот на флуидност и коефициентот на порозност (а не од тоа колку длабоко е закопана основата во овие почви).
Затоа, не можеме да дадеме недвосмислен одговор потврден со пресметка.
Сега, што може да се даде од категоријата совети и препораки.
- За арматура се користи арматура од класа А-III (A400), процентот на арматура е приближно 50-70 kg/m3. Знаејќи го волуменот на бетонот, ова ќе биде доволно за да ја процените приближната цена на потребната арматура.
- Поедноставната основа за гаража мора да се компензира со помасивна рамка, барем во ѕидот со порта. Можете да ја прицврстите влезната порта со челични вкрстени протези од двете страни. Ова ќе избегне искривување на платната, а исто така ќе создаде дополнителна дијафрагма за цврстината на целата структура.
- Овој дизајн на плитка основа, како што предлагате (ширина 300 mm, проширување до 400 mm, продлабочување 600 mm) е многу често присутен во стандардните препораки за куќи со рамки. Тоа е, токму таква основа што се препорачува да се направи за стандардни рамковни куќи, под услов почвите да НЕ се креваат или слегнуваат. Со оглед на напишаното погоре (за пресметки и геолошки истражувања), можеме да кажеме дека ова е премногу „лабава“ препорака. Не се земаат предвид ниту хомогеноста на почвите, ниту (деталните) карактеристики на почвите.
Заклучок: за точно пресметување на параметрите на фондацијата, потребен ви е извештај (резултат) од геолошки истражувања. Без ова, не можеме да дадеме препораки, за жал.
Администрацијата на порталот му се заблагодарува на корисникот за помош при подготовката на овој одговор.
одговори
Се вчитува...
