Како да снимате со блиц во темна просторија. Како да фотографирате во темни простории

Снимањето во затворен простор е секогаш сосема лично. Некои луѓе треба убаво да фотографираат дете под една година, а некои треба да фотографираат борење на натпревари. Со сета разновидност на задачи, ќе ја преземам одговорноста да ги поделам во две групи: со и без блиц. Веднаш да направам резервација дека во понатамошниот текст „блиц“ е надворешен електронски блиц прикачен на камерата.

Да почнеме со случајот кога нема појава

Овој случај веројатно ќе биде најчест и ќе го разгледаме подетално. Можеби нема да има појава од различни причини. Жал ти е за парите за тоа, си го заборавил блицот дома, батериите на блицот се мртви итн...
Најпрво ја проверуваме локацијата за снимање. Мерачот на експозиција на камерата и со доаѓањето на искуството и очите, ви овозможува да одредите од каде доаѓа светлината во собата. И тука има неколку опции - или прозорец или светилки. Всушност, двете опции се граничат со реалноста. Затоа, како што велат, ќе излеземе од ситуацијата. Најчесто, не треба да се потпирате на светилки - освен ако, се разбира, тие не се специјални илуминатори. Најдоброто што можеме да го извлечеме од вештачкото осветлување е осветлувањето во позадина. Непожелно е истовремено да се осветлува заплетот важен дел со светилки и дневна светлина од прозорецот. Ако е можно некако да го придвижите предметот поблиску до прозорецот, тогаш треба да го направите тоа што е можно повеќе. Веднаш ќе симулирам реални ситуации.

На пример, да речеме дека фотографирате бебе. Треба да ги убедите родителите да го преместат креветчето или масата за пресоблекување на прозорецот. Ако и вие сте родител, тогаш не треба никого да убедувате. Самиот факт на движење кон нешто светло ќе го изненади бебето и ќе предизвика живописни емоции. Она што се очекува од вас се фотографии, а не високо уметничко истакнување на увото или окото... Зборувам за длабочина на полето. Брзите леќи се многу добри, но во нашиот случај отворените дупки 1,4-1,8-2-2,8 се со ограничена употреба. Веќе гледам како ја цитираат последната реченица и прикачуваат неверојатни слики на отворот 1.2.,))) па да ве потсетам дека овде имаме круг за почетници и нашата цел се технички совршени слики. Значи, нашата работна решетка е 4. Ја ставаме камерата во режим на приоритет на блендата. Самата бленда е поставена на 4. Чувствителност за почеток со ISO400. Го правиме првото мерење на лицето на детето. За да го направите ова, ја приближуваме камерата што е можно поблиску до лицето на бебето и, без да чекаме да се фати автоматскиот фокус, ја гледаме предложената брзина на блендата. Па, што има таму? Ако мерачот на светлина на вашиот фотоапарат ви кажува нешто како 1/60s-1/125s, тогаш сè е во ред. За да не лажам, отидов до прозорецот: денес е облачен ден, при ISO400 и отвор 4, мерачот на експозиција детектира 1/80 секунди. Сега многу важен момент!!! Ја префрламе камерата во рачен режим „М“ и ги поставуваме и брзината на блендата и отворот, соодветно 4 и 1/80, не заборавајте да го проверите ISO 400. Ова е неопходно пред сè за ниту вие, ниту мерачот на експозиција (по сите, има темна соба во позадина) беа расеани додека снимаа.

Со текот на времето, со искуство, ќе стигнете до степен што и автофокусот не е потребен за фотографирање, бидејќи не се држи до местото каде што го насочувате и што е најважно, краде време... а уникатните снимки се трошат залудно. Но, засега снимајте со автофокус! Главните параметри се поставени, сега пукајте.

Потоа, гледајќи ги добиените фотографии, може да почувствувате дека има катастрофален недостаток на светлина на едната страна од објектот... Следниот пат, а децата постојано се фотографираат, земете рефлектор со вас на снимањето. Не ве охрабрувам да го купите готов; ќе го купите сами подоцна. За почеток, можете сами да направите рефлектор. Основниот материјал е кој било - фазер, пена плоча, пластика, сфатете го сами, но не ни помислувајте да го купите овој материјал во продавница, готов рефлектор чини 500 рубли, така што за мрзливите е полесно да се купи брендирана. Големината на рефлекторот за осветлување на новороденче е најмалку 30x45. Сега имајте лепак и алуминиумска фолија во вашите раце. Фолијата за печење се продава во продавниците за железарија, можете да ги обврзете и оние со слатко да не фрлаат фолија од чоколадите. Го поставуваме рефлекторот паралелно со прозорецот. Ако бебето е многу мало и живее на пониско ниво, тогаш едноставно го прикачуваме рефлекторот на решетката на ѕидот на креветчето. На прв поглед, бескорисна идеја со рефлектор додава многу малку светлина... сепак, кога гледате фотографии, нејзината корист е тешко да не се забележи. Така, децата беа отстранети.

Спортска фотографија во сала.

Сега следниот пример.
По барање - снимање тепачка во теретана. Да почнеме со главната работа - задачата. Ако задачата е да известувате од страницата на натпревар или тренинг, тогаш резултатот треба да биде испечатен фотографии или мали прегледи за веб-страницата на клубот. Во двата случаи, ние сме сосема задоволни од чувствителноста на ISO 800. Разгледуваме наоколу и бараме извор на светлина. Најчесто тоа се мали прозорци на висина и светлина од флуоресцентни светилки. И најчесто, процентот на флуоресцентна светлина е многу поголем.

Во секој случај, ако има барем некаква дневна светлина, треба да се користи, ако е целосно бескорисна, тогаш само треба да го земете предвид и да не го отстранувате пред прозорците. Така, ја најдовме точката за снимање и поставивме ISO800. DOF е важен, затоа повторно ни помага отворот 4. Сега бараме некој во сива маица. Самите учесници не се соодветни, бидејќи белите кимана (се извинувам ако ги нареков погрешно) не се соодветни за одредување на експозицијата. Ако нема никој - ни во сиво, ни во зелено - тогаш залепи го мерачот на експозиција во нечие лице, на крајот, во твоето лице... Ако испадне дека е нешто во регионот од 1/60, тогаш тоа е не е лошо. Сепак, не толку добро. Во спортовите во борење има моменти, а токму тоа е она што е интересно во однос на сечата, кога учесниците се замрзнуваат за момент. Поклонување пред борба, кревање рака на победничкиот судија... во принцип, ако сте „во знаење“, веројатно и самите ги знаете овие моменти. Така тие ќе не спасат од недостаток на светлина.

Огромна помош ќе ви пружи ако не статив, тогаш некаква спортска опрема како коза, бариера за тркачи и така натаму... погледнете наоколу. Па, ако мерењата ве вознемируваат и брзината на блендата што ја нуди камерата е 1/8-1/15, тогаш само нечесниот метод на „исценирање“ ќе помогне. По тренингот, одите кај организаторот и велите: „Ако ви требаат фотографии, тогаш ги замолувам борците да се вратат на фотографирање“. Овде главната работа не е да го зафркнам, бидејќи сите ќе чекаат исценирани фотографии. Погрижете се да имате статив или нешто на кое ќе ја ставите камерата. Побарајте од тренерот да ги стави момците во најсветлите позиции, предупреди ги сите дека брзината на блендата е долга. Гласно: „Внимание! и по секунда, нежно отпуштете ја блендата. Дополнителните земања сигурно нема да наштетат. Погрижете се да им донесете печатени фотографии на луѓето, без разлика како ќе излезат, инаку подоцна никој нема да сака да игра театар со вас.

Фотографирање со блиц

Ќе почнам грубо. Одлично е да снимате во затворен простор со блиц. Обично има огромен недостаток на светлина во затворен простор и блицот помага. Трепкањата на сите се различни; нема да ви кажам како директно да го користите секој модел, но ќе ве упатам на упатствата.

• Не пукајте „главо“; овој метод се простува само во случаи кога предметот е подалеку од 6-8 метри... а потоа, со дување „главо“ во овој случај, се обидуваме да го исцедиме сето негово исклучете го напојувањето од блицот. Проблемите што се јавуваат со блицот со глава се познати на сите - мрсни светлини на лицето, страшни сенки, црвени очи... сето тоа го гледаме на сликите од камерите со точка-и-снимање. Не го претворајте вашиот DSLR во фотоапарат со посочување и фотографирање. Затоа треба да го користите вградениот блиц во многу ретки случаи.
• На ниско (3м) бело! тавани, најдобро решение за семејните и домашните сцени би било да се издувам. Ѕидовите како рефлектори се секако интересни... но ретко се бели и дефинитивно ќе придонесат за балансот на боите на фотографијата.
• Ако имате E-TTL автоматски блиц, можете целосно да се потпрете на автоматскиот блиц. Кога фотографирате во затворен простор, слободно: брзина на блендата 1/200 секунди, решетка во зависност од вашата идеја, ако блицот е моќен, тогаш ISO100, сето тоа во рачен режим „M“. И нема потреба да оградувате ништо во „зелената зона“ и приоритетните режими!

Пример од вистинско пукање во затворен простор. Проблем: деца во собата, вечер, нема светлина од прозорецот. Поставивме: ISO 100, отвор 5,6 (бидејќи возењето деца на многу мала длабочина на поле е проблематично), брзина на блендата 1/200 сек. Блицот е насочен кон белиот таван. Мерењето на експозиција е централно пондерирано.

Сè што треба да направите е да запомните да ја држите камерата на ниво и ако изберете надземен агол „деца на подот“, пренасочете ја главата на блицот кон таванот.
Во принцип, просечниот аматер доста брзо го разбира блицот. И има малку прашања на оваа тема.

Пробајте и сè ќе успее! Среќно пукање!

Снимањето во затворен простор е прилично тежок момент за почетник фотограф, бидејќи, всушност, многу зависи од техниката. Секој професионалец ќе каже дека во просторија каде што сончевата светлина допира само на празници и, по правило, воопшто не кога треба да снимате, нема што да се прави без добра камера, светло зумирање и надворешен блиц. Сепак, ова не ја намалува важноста за совладување на самата техника на снимање, а ако ги пресметате самите трошоци (камера од 3000 долари, стакло за зумирање од 1000 долари, блиц од 500 долари), добивате сума што ве тера да размислите... барем дека сè уште ќе ви треба техника на стрелање за да ја совладате. Ајде да се обидеме да разбереме како да го направиме тоа, кого да измамиме и што да замениме во оваа скапа шема, користејќи го она што го имаме од самиот почеток (т.е. од купувањето на камера, по можност SLR).

Како да не пукате во затворен простор

Пред сè, треба да запомниме за ужасните услови за фотографирање: во затворени простории има поредок помала светлина отколку на отворено, што неизбежно нè наведува да користиме блиц, кој почетник се труди да го вклучи во нормален TTL режим, научен од заблудата. дека ISO вредноста треба да се постави што е можно пониско . Како резултат на тоа, добивате „неверојатна“ снимка со лице на позадината на црна (или боја блиска до неа) околина, што блицот едноставно не го постигна, а ако има предмети поблиску, тие ќе бидат целосно преекспонирани. Всушност, ова е позицијата од која ќе танцуваме.

Запомнете ја позадината

Всушност, секое снимање во затворен простор (ако воопшто не било какво снимање) е a балансирање „на работ“ помеѓу заматено движење и силен дигитален шум. Веројатно знаете зошто настанува ваква зависност, бидејќи ... Веќе слушнавме за тоа. Ако мислите дека најважна работа во фотографијата е темата, се лажете. Тоа е само чип на поле што се состои од позадина (преден план, позадина, средина - веројатно сте го слушнале и тоа), а ако позадината е нула (црна е, R0 G0 B0), објектот исто така станува нула. Затоа, се обидуваме да ја добиеме позадината, обидувајќи се да се одвлечеме од тоа да го направиме интересно засега.

Откако во темна соба, ние прво зголемете ја брзината на блендата до границата, на кој можеме да снимаме без замаглување - обично ова е обратен број на искористената фокусна должина на објективот, може да биде малку подолго ако сте сигурни во вашите раце. На пример, ако снимате широк 28 мм, брзината на блендата не треба да биде подолга од 1/25 секунди, освен ако предметот брзо се движи, инаку ќе испадне. Ако фокусното растојание се зголеми на 80mm, а брзината на блендата треба да се постави на 1/80s. Нормално, кога брзо ги менувате плановите, можете да поставите 1/80 и да се смирите, но потоа ќе изгубите чекор на друго место. Кој да изберете зависи од вас, или приоритет на блендата со потребната поставка, или решетка (за следење на длабочината на полето), само треба постојано да го држите прстот на пулсот, контролирајќи ја самата брзина на блендата.

Соодветно на тоа, ако брзината на блендата не се намали (Lo трепка во визирот на местото на отворот), и нема каде да се отвори отворот, почнуваме да го користиме третиот параметар на експозиција, чувствителност на матрицата. Удвојувањето на чувствителноста ни дава добивка од еден чекор (способност да ја намалиме брзината на блендата за половина) - можеме да си играме со матриците на современите уреди долго време, до околу ISO 1600 можеме да живееме многу добро. На стара камера како Nikon D70, тешко е да се надмине ISO 800-1000, но овие параметри се сосема реални.

Исклучете ја бучавата

Бучавата постои на форумите, каде што се дискутира, дискутира, креира и разгледува. Фотографите се навикнати на жито, како што се навикнати нашите очи кога гледаат печатени фотографии (инаку зошто да фотографираме ако не ги испечатиме?). Модерната „достапна“ камера, без оглед на производителот, генерира шум што се движи од „добар“ до „прилично поднослив“ до ISO 1600 бари, а резолуцијата овозможува дополнително да се намали на разумни нивоа при печатење дури и големи формати. За објавување на Интернет, воопшто не треба да се грижите за тоа (храбра изјава која е само резултат на изоставувањето на некои предупредувања).

Сепак, не треба да ја прифаќате бучавата премногу либерално - ова е крајност што треба да се преземе, ништо повеќе. Доколку имате можност да ја намалите чувствителноста, не пропуштајте такви шанси (се разбира, не на сметка на наведеното погоре).

Обрнете внимание на бучавата при пост-обработка- снимајте внатре во , обработете (за големи звуци, лизгачот за шум во боја се поместува над ознаката 50, лизгачот на светлосен шум се поместува многу внимателно, не подалеку од 30, што е веќе многу, само за да се доведе сликата за шум на пријатен изглед, а не до пластика). Така полесно ќе го извлечете максимумот од вашата фотографија.

Користете го вашиот блиц паметно

Блесок во затворен простор - не главното светло, туку помошно. Треба да ги пополни сенките, да ја истакне од позадина, малку да ја истакне - ништо повеќе, инаку фотографијата ќе стане нејасна. Во принцип, дозволено е да се користи директно на таванот, но ова е обично исто така екстремно, и не можете да го направите правилно со тавани и ѕидови насекаде, а потоа може да страдате многу долго со температурата на бојата поради зелените/црвените/сините/жолтите ѕидови во различни простории.

Сепак, ниту оваа опција не може да се фрли, особено ако користите рефлектори како 80/20 Lumiquest, „кофи“ по име. Гери Фонг или само бела карта - бел таван (не повисок од 4 метри), ако насочите блиц кон него, може да стане голем извор на светлина. Секако, ако во исто време успешно се пополнат сенките под очите „a la groundhog“. Јасно е дека таванот треба да биде бел, а ѕидовите треба да се стремат кон него.

Инаку, главниот режим на работа со блиц е бавна синхронизација на задната завеса(во Nikon со бавно синхронизирање одзади, во Canon само задна завеса). Нема голема разлика во завесите при мала брзина на блендата, но сепак треба да бидете на безбедна страна и да го „покриете“ заматувањето со импулс од блицот (да објаснам: на предната завеса, прво импулсот , потоа експозицијата, на задната завеса е обратно, т.е светлосната точка паѓа како одозгора - t Тоа значи, ако има некакво тресење, клучниот предмет треба да се фиксира со импулсот на блицот).

Со оглед на она што беше напишано погоре, дека блицот во просторијата е помошна светлина, можете да се обидете да снимате без него, ако се вклопувате во горенаведените параметри на експозиција, само треба да ги следите луѓето на светлосна позадина, бидејќи тие ќе бидат недоволно изложени. Односно, блицот, во принцип, е опционален (и многу продавачи на свадби во матичните канцеларии генерално сликаат без блиц).

Од друга страна, треба да обрнете внимание на температура на бојата на светлината. Ова е веќе акробатика, но сепак треба да ги знаете основите. Факт е дека од сите извори на светлина, само блицот има најнеутрална боја, блиску до вистинската дневна светлина - бела. Сите други уреди за осветлување отстапуваат од него - флуоресцентни светилки, исто така познати како флуоресцентни светилки, можат да дадат црвеникава или зеленикава нијанса, лампи - жолта. Дневната светлина е исто така жолтеникава, а навечер дури и црвеникава (ова се прозорци, ако не разбирате - преку нив продира во просторијата). Сето ова може на страшен начин да се измеша во затворен простор, а тука сте со блиц: лицето ќе биде осветлено бело, а позадината, на пример, зеленикава (најчесто флуоресцентни светилки за заштеда на енергија денес се инсталираат во просториите) - може одвојте до половина час за да го поправите таквото осветлување, доколку ги имате вештините. Според тоа, полесно е да се спречи болеста отколку да се лекува - за да се изедначи температурата, треба да направите тест со балансот на белата поставена на „блиц“, но без блиц, а потоа погледнете на екранот каква сенка на позадината е обоен и додава таков филтер на блицот (тие се нарекуваат гел, иако се однесуваат на гелот само преку лош превод). Соодветно на тоа, добро е да имате црвен, зелен и жолт филтер за блицот со ефект не повеќе од една третина од застанувањето, т.е. многу лесни (тие доаѓаат со добри блицови; за евтини блицови тие се отсечени рачно од било што). Ве молиме имајте предвид дека филтрите треба малку да се навикнат. Ако ги немате, ако не сакате да се залажувате со ова, само заборавете на тоа.

Изберете соодветни средства

„Снимањето во затворен простор“ е премногу широк и општ концепт. Можете да снимате прес-конференции на претседатели - тоа е едно, можете да фотографирате свадби во матичните канцеларии - тоа е друго, или можете едноставно да имате пријатели кои пијат или фотографираат деца - тоа е сосема друга работа. Разликата овде е во конечниот квалитет на фотографијата - малку е веројатно дека ќе можете да му дадете на уредникот бучна фотографија од Медведев (иако тие сè уште се печатат кога нема опции), па дури и во свадбената фотографија клиентот можеби не е задоволен со ова. Но, можете лесно да објавувате слики на интернет од вчерашната сесија за пиење за пријателите - кога ќе ги намалите сликите, бучавата магично исчезнува за речиси 80%. Затоа, во повеќето случаи, можете да поминете со постоечката опрема: компактите се сосема погодни за секојдневно фотографирање (ако брзо се фокусираат), DSLR се доволни за снимање свадби, само за професионално известување е потребна специјална опрема. Затоа, треба да изберете алатки според задачите. Иако не е добро да се каже дека не е потребна скапа опрема... ајде да објасниме што е што. На крајот на краиштата, ако не беше потребна опрема, тие немаше да ја купат, тие ќе снимаа претседатели со евтини DSLR-и со леќи за китови.

Камерапрофесионално ниво на репортажа (оно од 3000 долари) не само што може брзо да снима, туку и да снима цела рамка и, како резултат на тоа, има шум за 2-3 чекори пониско (читај, шумот при ISO 6400 е ист како кај ISO 800), што значи дека можете или да ја поставите брзината на блендата два до три пати пократка или да ја намалите чувствителноста.

Блесок(500 долари) дури и со бавна синхронизација може да даде добивка од околу ½ или ⅓ стоп, што, во принцип, не е критично, но нешто друго е многу поважно - може да помогне да се замрзне мало замаглување или едноставно да се означи објект од позадина.

Професионалното ниво (од 1000 долари) обично, покрај јасноста, добива и застанување или два во однос на решетката - минималниот број на решетката кај скапите објективи за зумирање е 2,8, додека стандардните имаат 3,5-5,6 (краткиот крај губи за 2/ 3 од застанување, долго за 2). Според тоа, иако длабочината на полето е помала, можете да ја намалите чувствителноста за едно или две застанувања (ISO 400 наспроти 1600 исто така не е лош, нели?).

Како резултат на тоа, излегува дека професионалната опрема ви овозможува да бидете цела глава над (или понапред, како сакате) оние што пукаат со обична - на професионалецот му се гарантира стартување со глава од 4-5 чекори. Всушност, тие не чинат ниту денар, и затоа треба да размислите што е подобро, да потрошите пари или трезвено да ја процените ситуацијата.

Одете по скалите

Еден чекор нагоре - еден чекор надолу. Секој чекор е зголемување (или намалување) на количината на светлина за фактор два, без разлика како ќе го имплементирате. Како опција, во многу модели на современи уреди сега можете да конфигурирате ISO Auto, за овој параметар да не падне под одредената вредност (на пример, 800 или 1600, сол и бибер по вкус), поставете приоритет на брзината на блендата и кога снимате генерални планови (28 mm, f/3,5) поставете ја брзината на блендата на 1 /25s → камерата ќе ја намали чувствителноста, на пример, до ISO 200; кога фотографирате одблиску (80 mm, f/5,6) поставете го на 1/80s, камерата ќе го постави ISO на околу 1250, што не е проблем за современите луѓе. Во овој случај, на општите планови, каде што има повеќе детали во областите во сенка, ќе ги зачуваме деталите во нив (може да бидат критични), а на големите планови, каде што ние зборуваме заВо однос на лицата, можете малку да ги жртвувате сенките (да го убиете шумот), но тие сепак ќе бидат заматени. Во Lightroom ова е прашање на неколку претходно поставени, ништо повеќе, но резултатот ќе биде различен. Сепак, треба да се запомни дека таков чекор е само за оние кои немаат проблеми со меморијата - заборавиле да се префрлат и влегле во локва. Можеби е полесно да ја поставите брзината на блендата на фиксна вредност, оставајќи го ISO Auto - како што се подобрува светлото, самиот уред ќе ја намали чувствителноста, па дури и ќе ве спаси кога ќе излезете надвор.

Не плашете се да експериментирате

Всушност, она што е наведено погоре е само основа, шпорет од кој веќе можете да танцувате. Вежбајте ја техниката, а штом ќе ја сфатите, обидете се да измислите и употребите сопствени техники (патем, ако коментирате подолу, воопшто нема да ни пречи) - фотографијата е слична на самиот живот, таа е постојано оди напред, па овој напис, можеби за неколку години, безбедно ќе го најде своето место во корпата за отпадоци и ќе биде заменет со нов што ги исполнува променетите услови.

Ноќното фотографирање бара голема стабилност на положбата на камерата. Ниското осветлување бара голема брзина на блендата, а за да избегнете заматени слики кога фотографирате на овој начин, треба да користите статив.

Тешкиот статив е најдобар за ноќно фотографирање. Би бил корисен и кабел за ослободување на растворот. Тоа дополнително ќе ги намали вибрациите при фотографирање. Се разбира, можете да направите без скапа опрема. Секој авион може да дејствува како потпора, а може да се користи тајмер за да се спречи тресење.

Кога снимате ноќе, треба многу внимателно да ги изберете вашите поставки. Важно е да поставите соодветна решетка, брзина на блендата и ISO. Ќе бидат потребни нови поставки за различни ноќни сцени. Табелата покажува некои универзални вредности.

Заплет	Извадок	Вредност на отворот	Чувствителност (ISO )
огномет
Вртелешки/Забавни возења
траги од фаровите на автомобилот
	Режим на сијалица
Концерт со опрема за сценско осветлување
Рок концерт
Осветлување на зградата
Полна месечина
Пејзаж на месечината
Самрак, небо
Ноќно небо

Оптимална брзина на блендата за заматување при движење

Во текот на денот, автомобилите имаат тенденција да ја расипуваат сцената. Ноќе, со голема брзина на блендата можете да ја снимите само светлината на фаровите. Самите автомобили нема да бидат видливи. Црвените и белите ленти покрај патиштата ќе создадат многу убави ефекти. Не може да има одредена вредност на брзината на блендата. Тоа зависи од брзината на автомобилите, осветлувањето околу вас и покрај патот, отворот и ISO. Големата брзина на блендата ќе создаде прекрасно заматување на светлината од фаровите, но главната работа овде е да не се преекспонирате.

Брзина на блендата 1/8 секунда.

Експозиција 15 секунди.

Експозиција 30 секунди.

Вообичаено, камерите ја ограничуваат максималната брзина на блендата на 30 секунди. Режимот „Сијалица“ ќе го надмине ова ограничување. Понекогаш, кога снимате неколку минути, станува неопходно да се намали осветленоста. Во овој случај, ќе мора да користите неутрален неутрален (ND) филтер.

Чувствителност на сензорот за време на ноќното фотографирање

Обидете се да ја поставите чувствителноста на светлина на најниско можно ниво. Најчесто ова е 100 ISO. Треба да го зголемите ISO само ако другите параметри повеќе не ви дозволуваат да ја направите фотографијата посветла.

Камерите со мали сензори (најчесто овие не се скапи или стари SLR камери) со зголемена осетливост на светлина создаваат многу пречки во форма на шум низ целата рамнина на сликата. Современите камери со сензори за целосна слика ви дозволуваат да користите повисоки ISO вредности без појава на видливи артефакти, но сепак не треба да се потпирате на среќата, бидејќи во темнината деталите се извлекуваат само со појава на бучава. Подобро е да ги зголемите деталите на фотографијата користејќи помала брзина на блендата или брз објектив.

Кога треба да го зголемите вашиот ISO?

Кога снимате подвижни предмети или фотографирате рачно, постои голема веројатност за движење и заматување на насоката. Тоа е затоа што брзината на блендата е премногу долга за сцената. Зголемувањето на осетливоста на светлината на сензорот ќе ја намали брзината на блендата. Така, со зголемување на шумот, го намалуваме заматувањето и, како резултат на тоа, имаме остра фотографија, иако не со идеален квалитет. Без зголемување на ISO, фотографијата воопшто немаше да излезе. Често постои компромис помеѓу фотографирање со слаб квалитет и фотографирање со страшен квалитет. И како што знаете, од две зла ...

ISO 100.

ISO100 + блиц.

ISO 1600.

Пред да го подигнете ISO, вреди да се обидете да фотографирате со блиц. Ако тоа би било соодветно за вашата сцена. тогаш можете да застанете таму.

Природата на дигиталниот шум

Сите камери произведуваат шум кога снимаат со висок ISO. Степенот на бучава зависи од квалитетот и физичката големина на сензорот. Сензорите за целосна слика со поголеми пиксели се способни да доловат повеќе светлина природно, без никакво подобрување. Ова овозможува да се добијат слики со ниски нивоа на шум. Ако ги земеме предвид сензорите за сечење, тогаш нивната резолуција е иста како онаа на оние со целосна слика, но нивната големина е помала. Ова значи дека големината на секој пиксел е исто така помала. Таквите сензори се поподложни на електромагнетни пречки и помалку чувствителни на светлина, што придонесува за појава на бучава.

Исто така, постојат софтверски супресори за бучава, но тие само малку ги елиминираат последиците од неквалитетното работење на сензорот.

ISO 1600.

балансот на белата боја

Погрешни нијанси

Осветлувањето ноќе се разликува од природната светлина. Автоматизацијата е способна да ја анализира сцената и правилно да го прилагоди балансот на белата боја; колку е покомплексно осветлувањето, толку е поголема веројатноста за грешка во автоматизацијата. Често, на фотографиите се појавува суптилна портокалово-жолта нијанса. Може лесно да се отстрани во графички уредувач ако снимате во RAW.

Ако правилно го поставите балансот на белата боја за време на фотографирањето, можете да ја избегнете мачната работа со корекција на сите слики направени претходниот ден кога снимате со погрешна поставка за балансот на белата боја. За време на ноќното фотографирање, сцената може да биде осветлена од различни видови извори на светлина. Така ќе се создадат различни нијанси кои ќе се разликуваат на фотографијата од она што го гледате со голо око.

Речиси е невозможно да се изедначи балансот на белата боја кај сите извори. Има еден трик. Можете едноставно да ја конвертирате вашата фотографија во црно-бела.

Најдобро е да фотографирате во боја, а при обработката да имате флексибилно прилагодување на сите тонови на сликата.

Рачно прилагодување на балансот на белата боја

Сите камери имаат различни рачни алатки за балансирање на белата боја, но општиот принцип е ист за сите.

1. Најдете бел или сив предмет. Тој мора да зазема повеќеторамка и бидете во исти услови на осветлување во кои планирате да снимате.
2. Изберете рачен режим на баланс на белата боја и снимајте ја сцената. Камерата ќе анализира што има во кадарот (нашиот референтен објект) и ќе го прилагоди осветлувањето на сликата така што нашиот објект да изгледа бел или сив. Температурата на светлината создадена од уредите за осветлување ќе биде компензирана.
3. Исто така, некои камери ви дозволуваат рачно да изберете нумеричка вредност за температурата на светлината, која се мери во Келвин.

Бидете креативни со фотографирање со блиц

За што се користи блицот?

Блицот ноќе може само да ја уништи вашата фотографија. Ги дува предметите во преден план, правејќи ја позадината да изгледа уште потемна. Сенките се фрлаат на таков начин што предметите изгледаат рамни. Блицот може да работи во режим на бавна синхронизација, каде што при голема брзина на блендата пука краток рафал за да го осветли предметот. Сликата се добива со природни бои и нормална осветленост. Заднината може да изгледа заматена.

Блиц и рефлектор

Најдобро е да користите блиц со рефлектор или дифузер. Ова ќе ги направи сенките помеки, а светлината ќе падне не директно на личноста, туку од страна, што ќе му даде волумен на субјектот.

Вградениот блиц не може да работи со рефлексија од ѕид или таван, па на него се прикачени дифузери или пластични картички кои го отклонуваат светлосниот флукс на страна.

Користење на режим на бавна синхронизација

Режимот за бавна синхронизација ви овозможува да ја пресметате брзината на блендата за правилно да ја изложите позадината и да ја прилагодите моќноста на блицот така што правилно да го осветлува предметот во преден план.

Без блиц

Само блиц

Режим на бавна синхронизација на блиц

Светлото на блицот ни овозможи јасно да го нацртаме предметот во преден план. Заднината може да изгледа заматена ако камерата се помести или има движење во позадина.

Снимањето во темни простории е многу тешко, особено за фотограф почетник. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат да добиете добри фотографии кога снимате на темни места. Се разбира, локациите и видовите на снимање во голема мера се разликуваат едни од други. Многу зависи од тоа што снимате. За различни типови на снимање и потребниот квалитет на фотографијата, ќе ви треба различна опрема.

Дмитриј Башаев >

Ако фотографирате свадби или крштевки, вашите слики треба да бидат со одреден квалитет и без бучава. Ако снимате пријателска забава или концерт за да ги прикажете сликите на интернет, не треба да имате фотоапарат со целосен формат и брз објектив. Компактите со брз фокус се сосема погодни за фотографирање пријатели, забави и други секојдневни настани. Ќе ви треба DSLR фотоапарат за фотографирање на крштевки, свадби, корпоративни настани итн. За настани на професионално ниво (известување, политички состаноци итн.) веќе ви треба посебна професионална опрема. Скапата професионална опрема го олеснува фотографирањето во тешки услови, како што е снимањето на темни места, но дали е потребна за да ги решите вашите проблеми зависи од вас.

Ајде да зборуваме за основните принципи на снимање во темни простории.

1. Стабилност на камерата.

Ќе мора да снимате со бавни брзини на блендата и секое движење на камерата може да влијае на квалитетот на сликата. Ако снимате повеќе или помалку статични сцени и не треба постојано да се движите, користете статив или монопод (ако е дозволено). Во театарот, на пример, можете да се обидете да ја стабилизирате камерата на задниот дел од седиштето. Не држете го фотоапаратот под рака кога фотографирате.
Некои леќи имаат стабилизатор, но нема да може да компензира за силно движење. Обидете се да го потпрете лактот на стомак, опуштете се, задржете го здивот и нежно притиснете го копчето за бленда.

Арман Женикејев

2. Опрема.

Како што напишавме погоре, сè зависи од вашите цели и задачи. Оптимално е да имате DSLR со целосен формат со брз објектив (2,8 или повисок). Професионалната камера на ниво на репортажа има брз фокус и снима во целосна слика. Шумот во таков фотоапарат е 2-3 запира помал (односно, шумот на него при ISO 6400 е ист како кај ISO 800). Што значи тоа? Ова значи дека можете да снимате со поголеми брзини на блендата.

Брзиот објектив дава појасна слика и овозможува користење на број на бленда од 2,8 (на скапи објективи за зумирање). Зумирањето на китовите има минимален број на отвор од 3,5-5,6. Оние. краткиот крај губи 2/3 од застанувањето, долгиот губи 2. Што значи ова? Можете да снимате со помала длабочина на поле и да ја намалите чувствителноста за едно или две застанувања, на пример, користете ISO 400 наместо ISO 1600.

Професионалната опрема ви овозможува да ги решите проблемите кои се прилично тешки за решавање со конвенционалната опрема. Но, професионалната опрема е скапа и вреди да размислите дали ви е потребна за да ги решите вашите проблеми.

3. Флеш

Ако се обидете да снимате автоматски во темни простории, блицот ќе се вклучи. Во повеќето случаи, едноставно ќе го уништите постојното осветлување. Ако снимате во кино, растојанието од вашето седиште до сцената нема да го долови блицот и нема да биде ефективно и ќе ги вознемири другите членови на публиката. Ако фотографирате пријател во темна лента со блиц, ќе завршите со лице пред речиси црна позадина до која блицот не може да допре. Сè друго може да се избели. Скапите блицови ќе ви овозможат да снимате „надвор од манжетната“, дури и со бавна синхронизација тие ќе ви помогнат да го замрзнете движењето или едноставно да го означите предметот од заднината.

Блицот не треба да биде главниот предмет кога снимате. Тоа само помага да се пополнат сенките, да се одвои објектот од позадината и малку да се истакне. Никогаш не користете директно блиц. Понекогаш блицот може да се насочи во потокот, но прво погледнете каква боја се таванот и ѕидовите. Ако не се бели, ќе бидете исцрпени да ги коригирате рефлексиите на бојата во уредникот.

Користете бавна синхронизација на задната завеса” , како режимот на работа со блиц (во задна завеса на Canon, во задна бавна синхронизација на Nikon).

„светилиштето“ заробено од Федерико

4. Изложба

Како по правило, ќе треба да снимате со прилично висок ISO - од 800 до 1600; во новите полупрофесионални камери можете да го подигнете ISO до 3200 или повеќе. Обидете се да снимате со големи брзини на блендата (во зависност од темата) и широко отворени решетки (од 2,8 до 4,0). Ако снимате првенствено автоматски, ќе добиете подобри резултати со фотографирање во „ноќен режим“ (или слични режими).

5. Изложеност.

Различни типови на фотографија бараат различни брзини на блендата. Ако снимате спортски настани во прилично добро осветлена средина и сакате да го замрзнете движењето, ќе сакате брзина на блендата од 1/120 или поголема. Во концертните сали, просториите се потемни, но сепак ќе ви требаат брзини на блендата од најмалку 1/60 до 1/100 за да го замрзнете движењето.

Во кино каде што има движење, можеби ќе можете да снимате со брзина на блендата помала од 1/60. Во музеј, предметите не се движат и можете да користите брзини на блендата до 1/60, се додека изберете помал ISO и малку ја затворате решетката.

Променете ги поставките, обидете се. Поместете ги вредностите за засек нагоре, слезете надолу. Во некои камери можете да го поставите ISO на автоматско, но ISO да не падне под поставената вредност. Запомнете дека долгата експозиција бара стабилизација на камерата. Можете да снимате рачно со брзина на блендата не поголема од 1/60 (ако вашите раце се силни - 1/30 / 1/40). Ова е обично обратно од фокусното растојание на објективот (или малку подолго ако имате силни раце). На пример, ако снимате со широкоаголен објектив од 28 мм, брзината на блендата не треба да биде подолга од 1/25 секунди, освен ако предметот брзо се движи. Ако фокусното растојание е 80 mm, а брзината на блендата треба да се постави на околу 1/80 сек.

6. Недоволна изложеност.

Понекогаш можеби немате доволно чувствителност и решетка за да ја добиете правилната експозиција. Наместо да ја продолжите брзината на блендата и да гарантирате заматена слика, задржете ја саканата брзина на блендата и сликајте недоволно експонирана слика. Ако е можно, снимајте во RAW. Во вашиот уредувач на слики, можете малку да ја прилагодите експозицијата.

7. Бучава.

Ако ја отворите решетката и брзината на блендата повеќе не се намалува (Lo трепка во визирот), ќе мора да ја зголемите ISO. Со удвојување на чувствителноста, добивате цел стоп на експозиција. Како што се зголемува ISO, се зголемува и шумот. Може да биде уметнички уред за вашите фотографии, но има тенденција да го наруши изгледот на вашите фотографии. Модерните DSLR можат сосема толерантно да снимаат до ISO 1600

Отстранете го шумот при пост-обработка, на пример во Lightroom, ако има многу бучава, можете да го поместите лизгачот за бучава во боја над ознаката 50, а лизгачот за светлосен шум не подалеку од 30. Ова мора да се направи многу внимателно, така што сликата не станува пластична. Photoshop има филтер кој ќе ви помогне да ја отстраните бучавата. Исто така, постојат многу додатоци за Photoshop во кои можете да се ослободите од некои шумови на сликите.

8. Баланс на белата боја.

Најлесен начин за фотографирање е да го поставите BB на автоматско или да снимате во RAW и да го поправите BB при пост-обработка.

„лансирање“ заробено од Федерико

9. Фокусирајте се.

Општо земено, вашиот фотоапарат нема да сака да се фокусира во мракот. Може да се префрлите на режимот за рачно фокусирање и да направите пробна снимка од објект на исто растојание како и главниот предмет. Автоматскиот фокус може да пропушти во темница.

10. Пост-обработка.

Така, во уредникот ќе треба да ги прилагодите балансот на белата боја и ISO. Ова е најлесно да се направи ако снимате во RAW.

Сè што кажавме е само почетна точка за експерименти. Ви посакуваме прекрасни фотографии!!

Денес ќе се обидеме да ги разгледаме режимите за фотографирање на софтверот на компактна камера од почетно ниво или ултразум. Веднаш да направиме резервација дека овој напис е повеќе наменет за оние кои неодамна зедоа фотоапарат и сè уште немам намера да истражувам во сложени дискусии за заменливата оптика на DSLR и ISO-бројот. Оваа информација ќе биде корисна за оние кои имаат фотоапарат „насочете и снимајте“ со променливи поставки, блиц што може да се префрли и сакаат да фотографираат необичен вечерен поглед, портрет или мртва природа со свеќи во темна просторија.

Целта е да му се помогне на почетник кој има компактен фотоапарат со стандарден буџет да научи како да прави интересни, убави фотографии во темница (поточно, во услови на слаба осветленост) без блиц. Фотографијата со свеќи се нуди како пример: фотографирајте при слаба осветленост, каде што има малку светлина, но интересни предмети, веројатно секој што држел камера го сакал тоа.

Всушност, статијата е за оние кои имаат убав букет на масата и кои можеби за прв пат биле незадоволни од тоа како фотографијата испаднала со блиц. Или можеби имате прекрасна запалена свеќа, чијашто контемплација ги насочува вашите мисли кон идејата дека би било убаво да снимате убава мртва природа или дури и портрет со меко осветлување.

Вака или онака, имате камера за насочување и фотографирање со сет на предметни програми. Треба да го фотографирате предметот во мрак, или барем при слаба осветленост, како на пример предмет со свеќи.

Прво, да го погледнеме големиот избор на програми за сцени дизајнирани за вечерно снимање. Тие често се нарекуваат различно во различни камери, но се засноваат на слични принципи.
Па како се викаат?

Ноќен пејзаж(често икона на месечината и ѕвездите) - на повеќето компактни камери ви овозможува да го исклучите блицот.

Ноќен портрет(често икона на личност, ѕвезди над неа) Бидете внимателни, ноќните портрети најчесто вклучуваат употреба на блиц заедно со долга експозиција. Овој режим е дизајниран да фотографира лице со позадина - пејзаж, ноќно небо, фарови на автомобилот на патот. Затоа, за преден план се користи блиц - инаку лицето на лицето ќе биде заматено. Но, за позадината во такви услови на снимање, јасноста не е толку важна.
Портрет со свеќи (икона за свеќа, соодветно) Ви овозможува да го исклучите блицот. Ја репродуцира бојата на предметите фотографирани со свеќи. Тоа е, ќе има топол опсег.

Паметен режим- го препознава она што го снимате и го избира најпогодниот од сите предметни програми. Исто така ви овозможува да го исклучите блицот.

Автоматски- работи различно кај различни камери. За повеќето компактни камери, можете да го исклучите блицот - за ова има копче со прецртан молња блиц, снимајте во автоматски режим - ќе се прилагоди за фотографирање во услови на слаба осветленост. Не се обезбедени други поставки.

П- програмски режим блиску до автоматски. Можете да ги промените балансот на белата боја и изо вредноста. Дури и ако ви е тешко да го сфатите сега, сепак можете безбедно да ја поставите оваа поставка - тоа е многу едноставно, нема да работи полошо од автоматското без ваше учество.

И конечно, Ура! рачно поставување- истиот целосно рачен режим што ќе се обидеме да научиме како да го користиме за фотографирање во темница.
Овој режим е означен M - рачен, рачен режим, тука сè е во моќта на фотографот, вие сами ги поставувате брзината на блендата и блендата на фотоапаратот. Но, камерата ќе ви каже многу...

Ајде да го исклучиме блицот. Овој пат. Ајде да најдеме нешто што може да ни замени статив на почетокот. Ако имате статив, ве молиме користете го. Нема начин да направите јасни слики во темница, кога има малку светлина, без статив. Сепак, можеби, но само во еден случај, ќе го разгледаме одделно.

Ајде да поставиме еден од режимите на ноќно фотографирање. Ова се автоматски режими. Тие можат да се користат за фотографирање во темница, но има само едно „но“ - ви треба статив. Во спротивно сè ќе биде матно.

Значи, да извлечеме темен агол и таму да поставиме мртва природа. Ќе ги отежниме условите за снимање, па дури и на свеќи. Целосно е невозможно да се чита на толку темно место, но ајде да се обидеме да фотографираме. Каде се нашите програми за приказни? изберете еден по еден:

Ноќен пејзаж
Иако немаме пејзаж, туку мртва природа, сепак ќе го фотографираме во овој режим.

Доста добро, но малку темно. Речиси е невозможно да се види што има наоколу.
Но, има малку шум - фотографијата не е полна со шарени точки, дури и ако ја зголемите сликата.
Ајде да ги погледнеме вредностите - брзина на блендата 1/2 секунда, ISO 200. Сето ова ни беше поставено од програмата.
Сега ајде да ја фотографираме истата сцена во еднакво темна просторија користејќи го

Портрет на свеќи

Изгледа многу слично на претходната фотографија (подеднакво темна), но вредностите се различни: брзината на блендата овде е 3 секунди и ISO 100. Ако фотографиравте луѓе, тие најверојатно ќе испаднат самонаметнати - тоа е премногу долго - 3 секунди. Повторно да ве потсетам дека сите овие поставки ги прави камерата како дел од предметната програма. Во секој случај, не можете да одите без статив.

Не ми верувате? Еве ти: истата фотографија без статив

Ајде да видиме што друго имаме.

Паметен режимНе е достапно во сите камери. Се разликува по тоа што можете да снимате без статив при слабо осветлување. Но, за жал, не е толку лошо. Повторувам, не можете да го направите ова без статив; ќе има многу бучава. На пример, да споредиме две снимки во целосно автоматски режим.

Едниот бил земен со статив, а другиот рачен. „лошата“ фотографија има ISO (што е одговорно за шумот) 800, додека „добрата“ фотографија има само 200. Погодете која фотографија има поголема брзина на блендата? Така е, „добриот“. Станува збор за снимање во темница без статив или блиц и добивање јасни снимки. За жал, ова е можно само со помош на iso, и можете сами да видите каква груба, бучна фотографија добивате.

Режимот на P-програма во овој случај се однесуваше исто како и другите, немаше видлива разлика.

М - рачен рачен режим

Овде ја имаме најсветлата слика. ISO 100, брзина на блендата 2 секунди. Тука сето тоа го поставивме сами, со свои раце, користејќи ги инструкциите на камерата.

Забележете ја скалата подолу. Точната (релативно) експозиција за оваа фотографија ќе биде кога жолтиот курсор ќе се помести од ознаката -2 на ознаката 0.
За да го направите ова, треба да ги користите копчињата на камерата (сега прочитајте ги упатствата за вашиот фотоапарат!) за да ги промените вредностите на брзината на блендата и блендата (тие се прикажани со црвено на сликата) Правило еден: ако сакате убава фотографија, дури и во услови на слаба осветленост, обидете се да снимате без блиц.

Правило второ: ви треба статив. Нема начин да се фотографирате во темница без него. Ниту портрети, ниту пејзажи. Ако нема доволно светлина, потребен ви е статив!

Правило трето - внимавајте на бучавата, контролирајте го ISO. Па, ако не сте го сфатиле, тогаш заборавете на некое време - ќе ве потсети на себе со ефектот на фотографии посипани со песок, разнобојни дамки на фотографијата. Не плашете се, само обидете се да го намалите.
Дури и за темни фотографии не можете да поставите ISO повеќе од 400, тоа ќе биде грдо. Сепак, запомнете дека ако треба да фотографирате во темна просторија или едноставно при слаба осветленост, а немате статив, високата ISO вредност е една од двете опции за фотографирање. Втората опција е блиц.