Твитнуть
Класснуть
«Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив» (с) МакКуин
Александр МакКуин за период своего творчества успел оставить яркий и неповторимый след, запечатлев своё имя на скрижалях изменчивой моды. Мировое общество запомнило его как самого эксцентричного, таинственного и непредсказуемого дизайнера. Он, как будто, имел ключи, открывающие двери в любые миры и времена, свободно путешествовал по прошлому и смело заглядывал в будущее…
Родился будущий гений моды 17 марта 1969 года в рабочем квартале Лондона. Ли Александр МакКуин был младшим ребёнком в семье, в которой, кроме него, были три дочери. Его отец - таксист - мечтал, что сын станет электриком. Но Александр имел своё видение будущей профессии. Свой первый эскиз платья он нарисовал в 3 года на обоях в квартире. Впоследствии в возрасте 15 лет Александр МакКуин шил платья для своих сестёр и матери.
Увы, семья не считала шитьё подходящим занятием для парня. Поэтому в 16 лет МакКуин ушёл из дома, бросил школу и нанялся подмастерьем в легендарное ателье Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу, специализирующееся на пошиве мужских костюмов для высшего общества. Клиентами этого ателье были такие знаменитые персоны, как принц Уэльский и Михаил Горбачев.
Параллельно Александр МакКуин изучал методы кроя одежды от XVI века до нашего времени в театральных костюмерных мастерских. Впоследствии он ушел работать костюмером в театральную мастерскую Angels and Bermans. Можно сказать, что именно театр помог МакКуину выбрать свой путь в творчестве, определить собственную нишу и понять свои истинные желания.
В 20 лет МакКуин пришёл устраиваться на работу в Колледж искусств и дизайна Central Saint Martins, но восхищённый его талантом директор колледжа предложил МакКуину получить у них профессиональное образование. Причём, определили МакКуина прямиком в магистратуру, заявив, что всё, чему они учат, он уже знает и умеет.
Во время учёбы Александр Маккуин обращал на себя внимание своими неординарным мышлением, креативными работами и желанием рушить стереотипы. Его дипломная коллекция под названием «Джек Потрошитель выслеживает своих жертв» эпатировала публику яркими экстравагантными образами и можно сказать, именно после этого показа молодой талантливый дизайнер начал свою карьеру в мире моды.
«Красота — в сердце смотрящего. Что толку силиться быть красивым для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно, а для кого-то будете воплощением прекрасного… Как я сам, например» (с) МакКуин
Эту коллекцию полностью выкупила знаменитый британский модный редактор Изабелла Блоу. У неё был намётан глаз на гениев в области моды - именно Изабелла Блоу открыла миру экстравагантного шляпника Филиппа Трейси и знаменитую модель Софи Даль. Знакомство МакКуина с Изабеллой вскоре переросло в крепкую дружбу. Что было удивительно, так как Александр МакКуин был глубоким интровертом в душе и тяжело сходился с людьми. Но Изабелле он доверял, хоть и называл её в шутку «своим личным кошмаром».
В 1994 году Александр МакКуин создал собственный бренд одежды. После дипломной коллекции МакКуин не переставал эпатировать публику. Недаром его называли «ужасным ребёнком» британской моды. Он выпускал на подиум закованных в кандалы моделей и инвалидов, демонстрировал вышивку из человеческих волос, использовал в качестве материала для нарядов мёртвых насекомых, сочетал тончайшее кружево с грубой кожей пони, заворачивал моделей в целлофан, заставлял их ходить на каблуках по гравию и по щиколотку в воде. Он пробовал обратить внимание общественности на проблемы голода и религиозной вражды и говорил, что его мечта - мир без расизма и гомофобии. Также утверждал, что одежда не должна оставлять людей равнодушными. МакКуин многое позаимствовал из арсенала голливудских гримеров, например, он изменял лица моделей с помощью латексных накладок и цветных линз.
Каждый предмет гардероба от Александра МакКуина имел идеальный крой и был тщательно продуман, до мельчайших деталей. На нынешний момент каждый наряд из предыдущих коллекций дизайнера приобрёл практически музейную ценность и приравнивается к произведению искусства.
Каждый показ МакКуина - это, в первую очередь, грандиозное шоу. Пожалуй, одним из самых скандальных стал показ коллекции осень-зима 1995-1996, которая называлась «Highland Rape» (в пер. - Изнасилование в горах). Во время показа модели дефилировали по подиуму в разорванной одежде (кое-где виднелась оголённая грудь), а под шотландскими юбками у них были бинты. Таким образом дизайнер обратил внимание общественности на судьбу родной Шотландии (отец МакКуина - шотландец, всю жизнь гордившийся своими корнями) в составе британского королевства.
«Иногда люди находят мои вещи агрессивными. Но я не вижу в этом агрессии. Я рассматриваю это, как романтику, в сотрудничестве с темной стороной личности» (с) МакКуин
В 1996 году МакКуин стал самым молодым дизайнером, получившим титул Британский Дизайнер Года, который впоследствии он получал ещё трижды. В этом же году президент концерна LVMH Бернар Арно предложил Александру МакКуину занять место главного дизайнера французского модного дома Givenchy, после ухода его предшественника Джона Гальяно. Поклонникам Givenchy этот шаг показался очередным вызовом миру высокой моды. Юбер де Живанши создавал элегантные платья в стиле Одри Хепберн, а МакКуин был для них простолюдином с хулиганскими замашками.
В 2001 году МакКуин понял, что ему стало невыносимо тесно находиться в рамках французского модного дома Givenchy. Работа не приносила ему морального удовлетворения. И он сделал шокирующий поступок, перейдя на сторону давнего конкурента Бернара Арно - главы концерна PPR Франсуа-Анри Пино. Миллиардер Пино предложил дизайнеру создать собственный дом моды. И МакКуин, наконец-то мог творить без оглядки на переосмысливание чьих-либо консервативных традиций. Бутики дизайнера стали появляться в ведущих столицах мира - в Париже, Лондоне, Милане, Токио, Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве.
«Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата» (с) МакКуин
Каждый показ Александра МакКуина по-прежнему, удивлял и шокировал. Коллекция весна 2003 была представлена на потерпевшем крушение судне. В 2005 дизайнер превратил моделей в шахматные фигуры, разместил их на шахматном поле и показ превратился в игру. В показе осень 2006 феерическим оказался финал, когда в воздухе над подиумом воспарила голограмма супермодели Кейт Мосс в длинном белом платье. К слову, МакКуин был единственным дизайнером, не отвернувшимся от Кейт Мосс после кокаинового скандала.
В 2006 году Александр МакКуин запустил новую демократичную линию McQ, в которой представлена готовая мужская и женская одежда, стоившая примерно на 40% дешевле, чем вещи основной линии.
В 2007 году единственная близкая подруга Александра Изабелла Блоу покончила с собой. Её смерть буквально потрясла дизайнера. Он бросил работу над новой коллекцией и уехал в Индию, где изучал буддизм и предавался медитации. Затем он вернулся и создал коллекцию, которую посвятил Изабелле.
В феврале 2010 года МакКуин был найден повешенным в своей квартире в Лондоне. Он покончил с собой через три дня после смерти своей матери. Так получилось, что никто не ожидал такого исхода, наоборот, мир находился в ажиотажном предвкушении нового показа МакКуина, который должен был состояться всего через неделю.
коллекция осень-зима 2006-2007
коллекция весна-лето 2009
коллекция весна-лето 2010
коллекция осень-зима 2010-2011
После смерти дизайнера компания Gucci, которой он в своё время продал 51% своих акций, приняла решение сохранить его модный дом. Возглавить его пригласили дизайнера Сару Бертон, которая долгое время трудилась плечом к плечу рядом с МакКуином. Сара сказала, что ее видение стиля бренда будет «более лёгким». Её коллекции уже успели получить высокую оценку среди модных критиков. Кроме того, находясь на посту главы модного дома Alexander McQueen, Сара Бертон создала самый знаменитый свадебный наряд века - подвенечное платье Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.
В то же время Сара Бертон говорит, что не пытается заменить МакКуина, но собирается сохранить его видение моды.
«Создание современной, прекрасно скроенной одежды было основой взгляда Ли на моду. Я собираюсь придерживаться той же позиции, оставаясь верной его наследию» (с) Сара Бертон
коллекция весна-лето 2011
коллекция осень-зима 2011-2012
коллекция весна-лето 2012
коллекция весна-лето 2013
Фраза. Потом темнота. Мрак, где видны странные тени и причудливые фигуры. Затем доносится жуткий и мистический звук. Световая игра, эмоции накаляются, и вот...из темноты начинают появляться странные силуэты: на тонких ножках — копыта, на голове — рога. Сказка? Театральное представление или фильм ужасов? Нет — это презентация самой лучшей и обсуждаемой коллекции «Атлантида Платона» гения и дизайнера по имени Ли Александр Маккуин.
Гений дизайна
Что только не приходилось видеть на его показах: прозрачные шляпы с кружащими мотыльками, обувь, где каблуки заменяют копыта, и другие странности, которые кроме как шокирующими или эпатажными назвать нельзя.
Нестандартные модели, мистические наряды, странные очертания — всё это передаёт суть и жизнь человека с известным именем Александр Маккуин. Фото и созданные им коллекции — единственное, что осталось после него. Горлопан, хулиган модного мира — именно так его называла общественность.
Хулиган английской моды
Единственным британским дизайнером, создающим не просто одежду, а настоящие произведения искусства, был Александр Маккуин. Биография этого человека не должна рассматриваться в привычных нам деталях — родился, учился, работал и умер. Это лишь мелкие факты, которые не помогут погрузиться в глубину его личности. Александр Маккуин не любил давать интервью, но если такое случалось, то он требовал от журналистов нестандартных вопросов о его творчестве.
Нам нужно знать лишь, что он 4 раза получал звание лучшего дизайнера Англии и имел крепкую эмоциональную связь со своей мамой. Невозможно умолчать о том, что Александр Маккуин имел счастье жить в то время, когда общественность не притесняла права представителей нетрадиционной ориентации, так как он был геем.
Едва ему исполнилось 16, он бросает школу, чтобы учиться кройке костюмов, и устраивается в ателье. Уже вскоре он одевает элиту того времени: принца Уэльского, Михаила Горбачёва и т. д. Но скверные манеры оказались сильнее: он мелом написал на пиджаке принца нецензурные слова, выражая свою ненависть к монархии, после чего был уволен.
Окончив колледж, он едет стажироваться в главные страны мира моды — Италию и Японию, где и создаёт свои первые коллекции.
Он любил эпатировать публику своими коллекциями, чем приводил весь зал в содрогание. К примеру, он выразил через запачканные грязью и кровью платья.
Модная индустрия не могла оставить такого бунтаря в стороне, и уже в 1996 году после ухода из знаменитого французского Дома моды Александр Маккуин становится там арт-дизайнером.
Гонорары возрастали каждый год, он востребован, знаменит, фантастичен, его идеями восхищались, но... происходит трагедия, которая повергла всех в шок.
Любовь, граничащая со смертью
Только этой фразой можно охарактеризовать личную и творческую жизнь дизайнера. Несмотря на то что его показы были шокирующими, а сам Маккуин — замкнутым, его сердце было открыто для двух людей: близкой подруги Изабеллы и матери. В 2007 году, устав от постоянных болезней, Изабелла решает совершить суицид. Эта новость повергла Александра в шок. Но главный удар был впереди. Через 3 года после смерти Изабеллы, 2 февраля, ушла в мир иной его мама. Узнав об этом, дизайнер погрузился в состояние глубочайшей депрессии. К сожалению, из неё он так и не смог выбраться.
«Думать о смерти необходимо — это тоже часть нашей жизни. Да, она грустная, но одновременно такая романтичная. Цикл подходит к концу — всё должно заканчиваться», — так рассуждал Александр Маккуин. Смерть не заставила его долго ждать и постучала в двери. Через 10 дней после кончины матери.
11 февраля 2010 года модный мир оплакивал потерю великого бунтаря и фантастического дизайнера. Умер Причина смерти стала известна лишь спустя неделю — асфиксия (суицид через повешение).
Сегодня около его магазина всегда лежат цветы от преданных поклонников таланта, которые до сих пор хранят ему верность.
Второе дыхание
Александр Маккуин умер за несколько дней до Недели моды в Лондоне, а через месяц он должен был представить в Париже свою новую коллекцию.
Осиротевший после кончины своего основателя Дом моды McQueen возглавляет ученица Александра, которая на протяжении многих лет была его помощником. Она сделала практически невозможное: смогла сохранить традиционный крой Александра и придать коллекциям нотки женственности. Сара Бертон заслуживает звание лучшего дизайнера Англии, и неудивительно, что на церемонию бракосочетания Кейт Миддлтон надела свадебный наряд от модного дома McQueen.
Мнения знаменитостей о «хулигане английской моды»
Последняя нить, которая связывала Александра с этим миром, оборвалась после смерти матери. Идеи воплощены, мысли сказаны, и Маккуин решает сделать последний шаг... за горизонт.
Одиннадцатого февраля 2010 года к дому этого известного дизайнера нескончаемым потоком шли люди, чтобы отдать дань памяти дерзкому провокатору, показы коллекций которого были больше похожи на арт-инсталляции, чем на обычную демонстрацию одежды. В этот день Александр Маккуин покончил с собой на пике своей карьеры, а его самоубийство вызвало настоящий шок.
Талантливый художник, создававший не платья, а подлинные шедевры, которые нужно внимательно рассматривать, совсем не напоминал чопорного и холодного англичанина. Его называли белой вороной, чудаком и "ужасным ребенком" британской моды, а мастер, не обращая внимания на навешиваемые прессой ярлыки, творил одежду, никого не оставляющую безучастной.
Краткая биография
Александр Маккуин родился в 1969 году в Лондоне. Мальчишка рос свободолюбивым хулиганом, не ходил в школу, но неодобрение родителей вызывало совсем не это, а странное увлечение сына - непреодолимое желание придумывать эскизы необычных нарядов. В возрасте 16 лет подросток бросает учебу и устраивается подмастерьем в ателье, позднее он работает костюмером в театральной студии и шьет наряды по старинным лекалам.
Вскоре Александр переезжает в Милан, где получает диплом колледжа искусства и дизайна. В 1992 году выходит его дебютная коллекция под устрашающим названием "Джек-потрошитель выслеживает жертв". Дипломная работа после блистательного показа была полностью выкуплена главной модницей Лондона - стилистом и редактором журнала Vogue И. Блоу, а Александр Маккуин получает известность в модных кругах.
Именно Изабелла, занимавшаяся пропагандой молодого таланта, помогла будущей звезде зарегистрировать свой бренд Alexander McQueen, а его новая коллекция "Живущая на дереве девушка" была посвящена любимой подруге, которая за три года до смерти дизайнера покончила с собой, приняв порцию пестицидов. Хулиган продолжал эпатировать публику необычными образами и нарядами: по подиуму ходили модели, завернутые в пластик, а на их лицах был грим в виде кровоподтеков.
После кончины его покровительницы выходит новая коллекция тяжело переживающего утрату маэстро. Главным украшением показа под названием "Голубая дама" становится платье, декорированное крыльями сокола.
Показы, напоминающие театрализованные представления
Гений продолжал удивлять: он выводил на засыпанный гравием подиум манекенщиц в разорванных одеждах, спортсменку с ампутированными ногами, которая дефилировала на деревянных протезах, а потом и вовсе заменил моделей вращающимися вокруг своей оси манекенами.
Критики писали, что одежда от McQueen "непригодна для жизни", а дизайнер не обращал внимания на злопыхателей и создавал произведения без малейшего намека на коммерцию. Он работал со звездами современного шоу-бизнеса, и в его нарядах красовались Мадонна, Д. Холл, У. Хьюстон, С. Дж. Паркер и многие другие. Александр Маккуин, фото которого каждый день появлялось в различных изданиях, получал титулы лучшего дизайнера Англии.
Свои модные шоу он превратил в театрализованное представление, где одежда стала его частью. Наряды от Александра - это настоящее искусство, которое демонстрируют манекенщицы, а сам мэтр заявлял, что не хочет, чтобы его шедевры были на каждом, иначе теряется смысл авторского послания. "Я хотел показать людям то, что они не хотят видеть. В мире есть нищета, голод, кровь, а интересы многих ограничиваются лишь модой. Я трачу деньги, чтобы зрители обратили внимание на другую сторону жизни", - заявлял дизайнер.
Александр Маккуин: коллекции
Его показы представляли собой красочные шоу, на которых мечтали оказаться многие. Так, коллекция "Это только игра" восхитила присутствующих тем, что подиум превратился в шахматную доску, где в качестве фигур дефилировали в длинных платьях модели.
"Рог изобилия" - еще одна нашумевшая коллекция, которая вызвала неоднозначные эмоции. Девушки с вульгарно накрашенными лицами показывали наряды, выполненные из утиных перьев, а на голове каждой манекенщицы были крышки от мусорных баков.
Во время "Хайлендского насилия" дизайнер продемонстрировал низко сидящие брюки на бедрах, а девушки, похожие на жертв сексуального насилия, ходили в рваных платьях в шотландскую клетку. Критики тут же обозвали эту коллекцию "женоненавистнической".
Маккуин, мечтавший вовлечь своего зрителя в театральный процесс, на показе "Восс" в 2001 году соорудил вместо подиума огромный зеркальный куб, в котором отражались люди. Через какое-то время стены ящика становились абсолютно прозрачными и внутри него ходили манекенщицы.
Последний показ
В 2010 году выходит последняя коллекция маэстро, так рано ушедшего из жизни. "Атлантида Платона" посвящалась мировым проблемам экологии, а после показа публика аплодировала автору потрясающих нарядов стоя. Дизайнер создал удивительно красивые платья, украшенные змеиными узорами и изображениями вымышленных животных. Необычный образ дополнялся уникальной обувью, которую назвали инопланетной. Даже многое повидавшие критики в этот раз признали коллекцию подлинным произведением искусства.
Самоубийство
Гениальный Александр Маккуин, биография которого частенько была предметом пересудов, строил грандиозные планы и мечтал о том, чтобы его бренд долгое время являлся законодателем стиля и моды. Однако провокатор с большой буквы не смог пережить смерть любимой матери и через три дня покончил с собой. По словам его близких друзей, дизайнер находился в состоянии глубочайшей депрессии. Это был очень ранимый и робкий человек, который не смог справиться с горем, потеряв самого близкого человека.
Коллекция, которая вышла после смерти маэстро
В 2010 году состоялся показ за закрытыми дверями незавершенной коллекции, а на прощальное шоу были приглашены лишь ведущие модельеры мира и редакторы глянцевых изданий. Главным мотивом стало обращение к историческим образам.
Всегда мечтал передать атмосферу раннего Средневековья и неслучайно обратился к его искусству Александр Маккуин. Платья длиною в пол, украшенные изображениями демонов и ангелов, были декорированы орнаментами популярного резчика по дереву Гиббонса, которые наносились на ткань путем проекции работ мастера. Роскошные наряды произвели огромное впечатление на всех присутствующих, а пресса отметила, что эта коллекция стала венцом творчества великого мастера современности.
Гениальный самородок
Изменивший представления о моде Александр Маккуин создавал притягивающие взгляд коллекции, а зрители погружались в манящий мир чудесных фантазий. Его горячо любили, им открыто восхищались и так же яростно ненавидели и не понимали. Однако каждый показ бренда ждали с нетерпением, ведь экстравагантное представление кардинально отличалось от всех остальных шоу. Гениальному творцу предлагали возглавить модный дом Yves Saint Laurent, однако он отказался, заявив, что никогда не будет шить маленькие черные платья.
Дизайнер-самородок не играл по установленным правилам и пробуждал в людях настоящие эмоции.
Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном "портновском" стиле - с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, - получится очень смешно. Кто-то говорит, что он напоминает рок-музыканта... Больше всего он похож на двоечника. Он ерзает на стуле в унылом предвкушении вопросов, "которые слышал уже миллион раз". В течение разговора неоднократно произносит пресловутое английское слово из четырех букв, но при этом на его лице - тень смущения. Смущение? Видеть его на лице человека, которого называют "лондонским горлопаном", "хулиганом от моды", "белой вороной"? Неожиданно.
МакКуин говорит на густом восточнолондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывается совсем детским громким смешком - когда ему нравится выданная им фраза. "Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном".
Своеобразным тираном МакКуин уже, правда, прослыл. Не задавайте ему вопросов о "творческих планах" и "Кем были Ваши родители?". "Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы, - нервно бормочет он в самом начале интервью. - Я получил известность сравнительно давно, поэтому журналисты должны быть знакомы с моей биографией. Я не собираюсь тратить свое время на придурков, которые будут опять пытать меня на предмет моего отношения к Джону Гальяно или спрашивать про "нити, связывающие мое творчество с творчеством Юбера Живанши". Я просто человек, и если меня все это достанет, я об этом прямо скажу".
Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Вот как описывает его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details: "Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет. В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным МакКуин аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа. Я спрашиваю у него, что это за шкура. "Крайняя плоть", - бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. "Крайняя плоть?" - переспрашиваю я. "Нет! - громко отвечает он. - Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. - Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. - Хотя я раньше работал и с крайней плотью", - гогоча, добавляет он".
Когда пару лет назад газетные заголовки начали трубить славу молодым британским модельерам, Ли Александр МакКуин (для друзей - просто Ли) быстро стал главным героем всех публикаций. По объемам продаж он сильно отстает от таких гигантов маркетинга, как Прада и Донна Каран , однако не приходится сомневаться в том, что это одна из самых горячо обсуждаемых фигур в мире моды.
Почитатели МакКуина воздают хвалу его мастерству закройщика, богатейшему воображению и утверждают, что он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, приспущенные брюки и широченные накладные плечи (есть, впрочем, и такие, кто именует МакКуина "МакМюглером" по ассоциации с Тьерри Мюглером, широко использовавшим накладные плечи задолго до МакКуина). Возможно ли, что вся эта вызывающая сексуальность когда-нибудь станет частью повседневной жизни? "Это зависит от вас (женщин). Я не женщина. И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но надеюсь, что когда вас начнет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего".
В свои двадцать восемь он разрабатывает модели для двух линий: своей собственной, с торговой маркой McQueen (при поддержке Onward Kashiyama, японской империи готового платья) и французского Дома моды Givenchy. Когда осенью 1996 года МакКуин поступил на работу в Givenchy в качестве главного художника-модельера, многие увидели в этом едва ли не вызов обществу. Юбер де Живанши, создавший эталон элегантности в одежде своими черными платьями, которые носила "лицо" Дома великолепная Одри Хепберн , - и какой-то простолюдин, матерщинник. "Бык в бутике", - посетовал один газетный заголовок, перефразируя поговорку про слона в посудной лавке.
"Я не умолял дать мне работу. Они (Дом Givenchy) меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю, - раздраженно говорит МакКуин. - Меня волнует только мнение моего начальника (Бернара Арно). - Немного подумав, он добавляет: - И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту". Он вообще довольно часто и нервно прибегает к высказываниям в духе "он сам ко мне пришел". Рассказывая о работе над образом Бьорк для ее альбома Homogenic и костюмах для "Роллинг Стоунз", МакКуин фыркает: "Мне нравится музыка Бьорк, к тому же она мой друг, но я равнодушен к творчеству "Роллинг Стоунз". Они пришли ко мне, потому что им нравится моя одежда. Я им сам ничего не предлагал".
Когда год назад его спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу "Там, в джунглях", он вспомнил документальный фильм о газелях. "Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: "Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды - это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен". А теперь? "Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен", - он довольно смеется.
Свое первое платье МакКуин нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу, таксисту. "Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник", - говорит МакКуин.
Он начал учиться ремеслу модельера, когда ему было всего шестнадцать лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу, лондонский бастион высокого портновского искусства (Сэвил-Роу - улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных). В ателье Anderson & Shepherd он написал мелом на пиджаках, один из которых предназначался для принца Чарльза, слова: "Здесь был МакКуин" и, в знак протеста против монархии: "Я - сука" (в очень мягком переводе). После этого перешел в ателье Gieves & Hawkes там же, на Сэвил-Роу, где трудился над брюками. Позже работал у театрального костюмера, шил разные платья, изучал тонкости портновского мастерства. Но эта работа ему не нравилась, хотя, по его же признанию, он был "окружен настоящими "королевами". В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи , где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды. Получив образование в престижной школе моделирования и дизайна St. Martin"s в Лондоне, МакКуин почувствовал себя настоящим модельером. Наиболее известными его творениями того периода были брюки "попка", которые сидели на талии так низко, что была видна ложбинка между ягодицами, и топик, заляпанный кровью и грязью. Первые показы, которые он проводил еще будучи свободным художником, имели определенный политический смысл. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, "украшал" их жакеты следами от автомобильных шин или выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: "Религия - это источник всех войн в мире". Такие слова стали серьезным нарушением норм, существующих в мире моды, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: "Коричневый - это новый черный" или: "Этот год мне видится в полосках".
Пару лет назад МакКуин, шотландец по происхождению, организовал шоу под названием "Насилие над Шотландией" в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. Девушки выходили в разорванной одежде, а из-под шотландских юбок у них виднелись бинты. "Пресса меня распяла за это, - вспоминает он, - но я рад, что это сделал".
Циники поговаривают, что МакКуин тщательно просчитывает свои шаги, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Сам же он утверждает, что всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой.
"Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту "фэшн-тусовку" в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил".
Конечно, до магазинов доходят лишь некоторые из эктравагантных, шокирующих своей откровенностью и кричащей сексапильностью моделей. "В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема", - МакКуин усмехается. Горечь по поводу ограниченного мышления массового покупателя очевидна, хотя его высказывания по этому поводу не так резки, как можно было бы ожидать. "Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо - не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата".
Женщина, не терпящая диктата. Женщина, без страха обнажающая грудь, если ей того хочется. Женщина, сбивающая с толку длиной - вернее, почти полным отсутствием длины - своей юбки. Женщина-сила, женщина-власть. Разве вы не видите в этом почтения к ней, преклонения перед ней и даже любви? Да он же чистой воды феминист, этот МакКуин. Он на нашей стороне. "Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, - говорит он. - Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений". А красота... "Красота - в сердце смотрящего, - мудро изрекает он. - Что толку пытаться быть красивой для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то будете воплощением прекрасного... Как я сам, например". Ответ на вопрос об отношении к собственной внешности был кратким: "Лучше спросите, что думает по этому поводу мой муж. Мой Маррей. М-а-р-р-е-й. Так и запишите".
Разговор мягко перетекает в область чувств. Страстный, романтически настроенный, наивный. Приверженец моногамного брака. Во главу угла ставит доверие. Дает людям только один шанс. Если вы не способны оценить это, второго шанса у вас не будет. Ревнив ли он? Да не то чтобы он был ревнив, просто не любит когда из него делают идиота... "Ой-ой-ой, что-то мы слишком увлеклись личным... - смеясь, кричит он. - Давайте дальше".
Наивный и романтический человек не раз кричал совершенно иные вещи. В том же журнале Details описывается такая ситуация: "...Ведущая передачи о моде на итальянском телевидении жалуется, что простояла на улице целых два часа, прежде чем ей разрешили пройти на показ. "Мне пятьдесят лет, - говорит она МакКуину, - и со мной нельзя так обращаться. Как вы вообще это объясняете?" - спрашивает она. МакКуина начинает бить дрожь, лицо его становится ярко-розовым. "Чего вы тогда пришли, если вам здесь не нравится. Не нравится - идите домой!" Сотрудник Kashiyama встает перед камерой и закрывает объектив ладонью, требуя прекратить интервью. "Если вам не нравится это е...е шоу, - орет МакКуин с такой силой, что голос его срывается, - идите на..!"
Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. "С самого начала своей работы у "Живанши" я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо. Вот так вот я для вас это мягко сформулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь грубое", - он явно доволен своей вежливостью. Не терпит вопросов о будущих коллекциях: "Ребята, я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней".
Говорят, МакКуин зарабатывает около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересуют разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений. "Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах, - говорит он. - Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся".
Загрузка...
