Данные: дом 6х9 в 2 этажа + веранда 3х3, каркас дома полностью брусовой 150х150, фундамент - лента (глубина залегания от 0 до 30 см, т. к. участок не ровняли и он имеет естественный уклон, но до чернового пола от 0,5 до 1 метра, т. к. доставал грунт изнутри, засыпал песок, проливал песок, стелил рубероид и сверху еще песок, стенки фундамента внутри промазаны оч густой битумной гидроизоляцией, а черновой пол пропитан отработанным маслом, в том числе торцы и лаги).
Причина изготовления отмостки: сырость, лёд под домом.
Ход работ:
1 этап - был сделан угол 6х9 со стороны забора и посадок (где не ходим практически, но откуда поступает вода/снег в основном по весне (т.е. верхняя точка). Это было еще в 2014 году, эффект - стало существенно суше и я решил отложить продолжение на потом.2 этап - неделю назад настало это потом и я заказал 20 кубов песка, а щебень остался еще с прошлого раза... Ну и наконец-то я всё пофоткал.
Итак приступим:
1. Отступил от фундамента 60 см в начале и конце, в моем случае пролёт составил 12 метров (9 дом + 3 веранда)
2. Натянул шнурку
3. Вытащил землю на 1 штык лопаты по всей длине и ширине4. По правому (дальнему от фундамента) краю углубился еще на 2,5 штыка лопаты, на ширину самого штыка лопаты.
5. От фундамента (можно приклеить к нему) раскатал в траншею гидроизоляционную плёнку (материал на ощупь, как раньше были сумки клетчатые у торгашей, НЕ МЕМБРАНЫ, ОНА НЕ ДОЛЖНА ПРОПУСКАТЬ ВЛАГУ И БЫТЬ ПЛОТНОЙ).
НАХЛЕСТ ПЛЁНКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ПУТИ СТОКА ВОДЫ ЭТО ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!6. Засыпаем песок, тромбуем ногами, затем проливаем из шланга (можно пару дней подряд)
7. Засыпаем гравием, щебнем, мраморной крошкой - чем хотите.П. С. На последнем фото ширина больше, т. к. я копал еще дополнительно в ширину на 1,2 метра, т. к. моя отмостка совмещена с дорожкой вдоль дома из плитки. В итоге еще получился и отличный дренаж вокруг дома.
Я перечитал много всяких вариантов, и решил, что моими силами и средствами реализуем именно такой и он мне необходим т. к. почва на 2 штыка лопаты чернозём, потом глина (плохой дренаж + пучинистый и ломает бетонные отмостки на раз-два).
Всё делал один.
На все раскопки ушло 2 дня с 10 утра и до 23 вечера, перерыв только 1 на 30 минут и пару раз присесть (почти 15 кубов земля+глина).
Закопать (почти 15 кубов песка) + уложить плитку (22 метра квадратных 30х30 см) еще 3 дня, плитку клал впервые, просто потому, что жене захотелось дорожку, а не хотелось платить за работу, ну и я типа всё равно копаю...) Не заморачивался особо с ровностью плитки, главное чтобы не "гуляла", т. к. после зимы, не ясно как она себя поведет (поэтому и за укладку не вижу смысла платить...
Итогового фото пока нет, т. к. не посажены кусты и не установлено освещение вдоль дорожки...И напоследок: для диванных экспертов и просто экспертов, прорабов и прочего жулья - мне не интересны ваши советы, этот материал предназначен для тех, кто хочет с минимальными затратами сил и средств, отвести влагу от дома...
Построить экономичный и в тоже время надежный фундамент желает каждый застройщик. Но зачастую одного желания мало. Вид и конструкция фундаментов, во многом зависят от свойств грунта под будущем зданием.
В одной из предыдущих тем мы рассматривали как устроен классический ленточный фундамент . В этой статье рассмотрим монолитный железобетонный мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты являются наиболее экономичными при постройке легких каркасных и деревянных домов или домов из газо- и пенобетона. Они позволяют снизит расход бетона в 2-3 раза и значительно уменьшить трудозатраты по сравнению с обычным ленточными основаниями.
Для того, чтобы понять, как он устроен нужно разобраться для чего зарывают фундаменты на глубину промерзания.
Если при строительстве дома не предусмотрен подвал или цокольный этаж, то такое углубление не дает силам морозного пучения выталкивать строение. Для того чтобы эти силы возникали необходимо два условия, это вода и минусовые температуры. Все знают из школьного курса физики, что вода при замерзании расширяется, соответственно когда это происходит в толще земли, она просто выталкивает всё что находится над ней вверх.
Поэтому тарадиционно, ленточные фундаменты закладывают на глубину промерзания , где температура не опускается ниже нуля, соответственно вода не застывает и не появляются силы способные выталкивать фундамент.
Исходя из этого, для того чтобы сделать мелкозаглубленный фундамент, нужно уменьшить глубину промерзания или убрать воду из-под основания.
Делается это при помощи утепления фундамента и грунта вокруг дома, и устройства дренажной системы . Это позволяет уменьшить глубину заложения в 2-4 раза, в зависимости от климатических условий.
Устройство мелкозаглубленного фундамента
Мелкозаглубленный фундамент по конструкции идентичен обычному ленточному основанию. Отличием является глубина заложения, горизонтальная теплоизоляция и дренажная система.
Сначала начнем с общего устройства, а потом рассмотрим детально наиболее важные момента.
1. Выкапываем траншею глубиной 50-70 см и выравниваем дно. Желательно сделать его более горизонтальным, но особо усердствовать не стоит.
2. Расстилаем геотекстиль, для предотвращения заиливания дренажных труб.
3. Засыпаем песчаную подушку 20-30 см и уплотняем её. Если земля представляет из себя чистый песок, то смысла в такой подушке нет т.е. её делать не надо.
4. Укладываем гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного материала на дно траншеи и строим опалубку.
5. Делаем арматурный каркас и заливаем бетон.
6. Следующий этап - это вертикальная гидроизоляция стен мелкозаглубленного фундамента при помощи битумных мастик или различных рулонных материалов.
7. Делаем вертикальное утепление фундамента при помощи пенополистирольных плит.
8. Прокладываем дренажные трубы. Следует отметить, если уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко, более 2 м, то дренажную систему можно не делать.
9. Засыпаем пазухи при помощи песка или песчано-гравийной смеси.
10. Делаем горизонтальное утепление грунта вокруг ленты фундамента и отмостку.
Мы перечислили основные этапы, теперь рассмотрим более подробно важнейшие моменты.
Ширина и высота мелкозаглубленного фундамента
Ширина фундамента зависит от несущей способности грунта и веса строения. Как рассчитать ширину в зависимости от свойств почвы мы писали в теме «Расчет нагрузки на фундамент» .
После того как рассчитана необходимая ширина, необходимо определиться с высотой ленты.
Можно залить бетон до уровня земли, а после чего выложить красным хорошо обожжённым кирпичом ещё около 50 см. Но лучше сразу выстроить опалубку на 50 см выше нулевого уровня и залить все бетоном с армированием.
Армирование фундамента
Это один из важнейших этапов, при котором мелкозаглубленный фундамент образует монолитную жесткую раму и приобретает повышенную прочность.
При расчете количества прутков, необходимо вычислить площадь сечения фундамента и умножить на 0,1%. Получится величина, которая покажет общую площадь сечения всех прутков. Далее приведен пример расчета.
Так же необходимо учесть, что по правилам, расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. Расстояние от бетонной стенки до арматуры должно быть 30-50 мм.
Наиболее подходящая арматура имеет диаметр 10, 12, 14 мм.
Пример: Мы решили сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент с шириной ленты 400 мм и высотой 800 мм. Площадь сечения 400х800=320000 мм 2 . Умножив на 0,1% получим общую площадь сечения всех стержней 320 мм 2 .
Теперь вычислим площадь сечения одного прутка. В общем случает это делается по формуле S=πd 2 /4. Получаем: S 10 =78,5 мм 2 , S 12 =113 мм 2 , S 14 =153,9 мм 2 .
Поделив 320 мм2 на площадь сечения одного прута получим n 10 =4 шт, n 12 =3 шт, n 14 =2 шт. По правилам, если ширина ленты более 15 см, то установка одного прутка в одном ряду запрещена. При таких условиях подходит арматура d=10мм. Размещать ее необходимо 2 штуки сверху и 2 снизу.
Ещё необходимо связать арматуру между собой. Делается это при помощи прутков диаметром 6-8 мм и вязальной проволоки. Продольные прутки связываются с поперечными через каждые 20 см, а ряды между собой соединяются через каждые 60см.
Толщина и количество утеплителя для фундамента
Утепление является обязательным при устройстве мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. Укладывают его под отмостку с целью уменьшения глубины промерзания грунта.
В качестве утеплителя лучше всего применять экструдированные пенополистирольные плиты. Для предотвращения замачивания плит, их лучше обернуть при помощи специальных мембранных пленок, которые препятствуют проникновению влаги в толщу утеплителя.
Чтобы подобрать необходимое количества утеплителя для мелкозаглубленного фундамента , необходимо знать климатические особенности в данной местности, уровень грунтовых вод, толщину снежного покрова в зимний период, свойства грунта под зданием, толщину фундамента, будет ли отапливаться дом постоянно или временно и т.д.
Как видите нужно учесть множество факторов. Поэтому горизонтальное утепление в общем случае укладывают на ширину, равное глубине промерзания грунта, а толщину утеплителя берут с запасом 10-15 см.
Вертикальную теплоизоляцию делают толщиной 5 -10 см. Она должна выступать над уровнем земли не менее 50 см.
Установка отмостки
Одной из важных конструктивных особенностей мелкозаглубленного фундамента является отмостка. Она отводить воду, которая образуется при таянии снега или во время дождей подальше от основания, а для мелкозаглубленных фундаментов она является дополнительным утеплителем.
Делается она следующим образом: убирается верхний плодородный слой почвы, укладывается утеплитель, устанавливается кладочная сетка с ячейкой 10х10см и заливается бетоном.
Так же нужно предусмотреть температурные швы. Для этого через каждые 6 м, в отмостку монтируют вертикальную деревянную вставку из доски толщиной 10 мм.
Для достижения большего эффекта вокруг дома засеивают траву и высаживают кустарники, благодаря чему снежный покров в этих местах накапливается и не выдувается. Это способствует еще большему утеплению мелкозаглубленного фундамента.
На нашем сайте есть статья, в которой подробно рассматривается консрукция утепленной отмостки для различных типов фундамента. В ней вы найдете ответы на вопросы «Чем утеплять отмостку?», «Какую марку бетона выбрать?», «Какой ширины она должна быть?». (ссылка)
Видео по теме «Мелкозаглубленный фундамент»:
Возможности, которые открывает перед нами современная строительная индустрия, просто колоссальные. На протяжении последних нескольких лет развитие данной сферы происходит потрясающими темпами. Благодаря этому сегодня мы получили возможность воплотить в реальность любые архитектурные и дизайнерские задумки без ущерба надежности и долговечности зданий. Однако, как и в любой другой сфере, в строительной индустрии также функционируют определенные нормативные документы, повсеместное использование которых помогает унифицировать требования к технологическим процессам и конечному результату. Нормативные документы предназначены для различных видов конструкций.
Например, когда строится отмостка СНиП 2.02.01-83 поможет определиться с конструктивными особенностями и спецификой рабочего процесса. Однако, существуют и другие стандарты, которые уточняют различные параметры отмостки, а именно: угол ее наклон, ширину и, соответственно, высоту.
Что такое отмостка и каковы ее особенности?
Отмостка представляет собой довольно популярное среди отечественных специалистов конструктивное решение, которое визуально воплощается в качестве сплошного покрытия по периметру здания. Функциональное назначение отмостки заключается далеко не только в придании законченного вида экстерьеру сооружения. Ее роль в первую очередь заключается в препятствовании поступлению влаги непосредственно к фундаменту сооружения. Кроме того, конечно же, она используется и в качестве тротуара. Конструкция выполняется в виде ленты из самых разнообразных строительных материалов. Наиболее популярными в данном случае являются:
- щебень;
- бетон;
- тротуарная плитка.
Традиционно лента отмостки прокладывается по всему периметру строения, одна, многие отечественные специалисты пренебрегают необходимостью ее сооружения, считая, что водосток можно организовать и без этого. Между тем, данное мнение абсолютно не соответствует жизненным реалиям. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратить к нормативной документации, которая регулирует строительную сферу. Она гласит, что отмостка – это обязательный элемент любого дома.
Функциональное назначение
Специалисты строительной индустрии выделяют целый комплекс функций, которые характерны для отмостки:
- Эстетическая. Аккуратная отмостка всегда будет достойным завершающим элементом внешнего вида всего здания.
- Сохранение тепла. Конструктивные особенности отмостки позволят ей препятствовать выходу тепла в окружающую среду из подвальных помещений здания. Это обеспечивается за счет того, что почва под ней не промерзает и, соответственно, снижает теплопотери в подвалах, погребах и даже на первых этажах зданий.
- Защитная. Отмостка способна защитить породу от вспучивания. Кроме того, грунт под отмосткой не промерзает достаточно глубоко, понижение температуры в окружающей среде не воздействует составляющие фундамента, расположенные под землей.
Основная функция данной конструкции, бесспорно, заключается в отводе атмосферных осадков от фундамента. Плотное и качественное основное покрытие отмостки не дает осадочным водам производить размытие грунта под основанием архитектурного объекта. Кроме этого, вода не получает возможности контактировать с подземными конструкциями, что положительным образом влияет на срок эксплуатации здания. Кроме того, отмостка сохраняет здание и от подземного воздействия корневой системы близ расположенных деревьев. 
Каковы общие требования к данной конструкции?
Необходимость отмостки, организованной в том или ином виде, очевидна, ведь именно она сможет надежно защитить фундамент и, соответственно, продлить эксплуатационный срок всего здания. В рамках СНиП специалисты обозначили основные требования, которые предъявляются к данной конструкции вне зависимости от ее индивидуальных параметров. Итак, строительные нормативы гласят следующее:
- вектор наклонна конструкции должен быть направлен от цоколя здания наружу;
- необходимо оставить 20-тимилиметровый зазор между конструкцией и надземной частью основания здания;
- лента отмостки должна быть непрерывной.
Соблюдение трех правил, перечисленных выше, является обязательным. Если же вы решите пренебречь хотя бы одним из них, свою функцию эта важнейшая конструктивная часть здания утратит.
Необходимость зазора проявляется в холодные времена года, когда вследствие падения температуры в окружающей среде ниже нуля. Именно благодаря зазору лента, вне зависимости от того, при помощи какого материала она исполнена, не оказывает разрушающего давления на цоколь здания. Для того, чтобы данный зазор не умалял эстетических свойств здания, можно заполнить его песком или герметическим составом.
Существуют и общие требования непосредственно к конструкции отмостки. Они регламентируют ее составляющие: основание и основное покрытие. В качестве основания можно использовать такие рассыпные строительные материалы, как щебень, песок и гравий. Материалы для выполнения основного покрытия мы уже называли, однако, были упомянуты лишь наиболее распространенные решения. Так или иначе, при подборе материала для основного покрытия важно учитывать то, способна ли будет полученная отмостка выполнять свою главную функцию.
Вне зависимости от того, какой именно строительный материал вы решили использовать для обустройства конструкции (асфальт, тротуарная плитка, бетон или что-то иное), ее структура должна быть максимально плотной и исключительно водонепроницаемой. 
Для начала определим ширину
Конечно же, решая заняться строительством отмостки, у любого человека возникает вопрос о том, какова же должна быть ширина данной конструкции. Традиционно принято считать, что чем больше по ширине будет отмостка, тем это лучше для дома. Между тем, нормативы дают нам конкретные цифры и указания. Так, ширина сооружения должна достигать минимум семидесяти сантиметров. Однако, минимальная ширина актуальна лишь в небольшом количестве случаев. Чаще всего оптимальной шириной оказывается та, которая достигает метра или даже полутора метров. Для того, чтобы определиться с необходимым показателем ширины в конкретном случае, следует учитывать такие параметры:
- структура подстилающей поверхности (почвы);
- длина свесов карнизов.
Практика показывает, что практически вся территория нашего государства характеризуется наличием грунта с хорошей несущей способностью. Между тем, в некоторых отдельных регионах грунт может быть достаточно сильно поврежден и деформирован. В таком случае необходимо делать более широкую отмостку – порядка двух метров. При нормальной структуре и несущей способности почвы целесообразной будет небольшая экономия за счет возведения более узкой конструкции. Что касается карнизов, тут необходимо расширять отмостку таким образом, чтобы она выступала за свес карниза минимум на двадцать сантиметров. Иначе может случиться так, что вода, которая будет стекать с карниза и попадать под отмостку.
Важно подобрать правильный угол наклона и высоту конструкции
Ширина отмостки – не единственный параметр конструкции, который необходимо определить прежде, чем начать строительные работы. Еще один важный момент – угол ее наклона. Данный параметр четко регламентирован нормативными документами:
- от 5 до 10% ширины конструкции – угол наклона отмостки, выполненной из таких строительных материалов, как щебень или булыжник;
- от 3 до 5% – нормативный показатель для бетонных или асфальтированных конструкций.
Таким образом, для метровой ширины отмостки из щебня оптимальным будет угол наклона в диапазоне от 5 до 10 сантиметров.
Так или иначе, делать конструкцию пологой точно не стоит, ведь именно хороший угол наклона позволит отмостке эффективно отводить от фундамента лишнюю воду и, соответственно, сохранять здание в оптимальном для эксплуатации состоянии. 
Определив ширину и угол наклона конструкции, необходимо приступать к расчету ее высоты. В нормативной документации указано, что вне зависимости от ширины отмостки по высоте от земли она должна составлять не менее 5 сантиметров. В зависимости от того, какой угол был определен для отмостки, ее высота со стороны цоколя будет соответственно больше. При определенных условиях можно немного сэкономить и не подымать конструкцию так высоко над землей. Между тем, специалисты рекомендуют все-таки делать ленту вокруг здания повыше. В любом случае важно понимать, что попытка сэкономить на организации отмостки в будущем может крайне невыгодно отразиться на функциональных характеристиках конструкции. Помните, что она должна в первую очередь эффективно отводить воду от основания здания, а уже потом быть и экономной, и эстетичной. 
Последний важный параметр – толщина
После всех предварительных расчетов остается только определить какой будет ширина конструкции. Если обратиться к нормативно документации, то окажется, что для установки отмостки понадобится выкапывать траншею по периметру здания не меньше, чем 40 сантиметров в глубину. Кроме того, предварительно необходимо удалить с поверхности слой с растительностью. Таким образом, строительство отмостки предполагает проведение предварительных земляных работ. Под отмосткой нужно засыпать подушку из песка, которая укладывается только на твердый слой глины или извести.
В процессе обустройства конструкции необходимо оставлять деформационные швы. Они обязательно должны присутствовать на углах отмостки. В соответствии с нормативной документацией обустройство швов деформации осуществляется с шагом в диапазоне от 1,7 до 2 метров. Если пренебречь необходимостью обустройства деформационных швов, при первых же морозах лента отмостки быстро разрушится. 
Технология обустройства
Для самостоятельного обустройства данной конструкционной части здания можно использовать различные технологии, однако, наиболее простая из них заключается в строительстве горизонтальной отмостки. Прежде, чем приступать к строительным работам, необходимо подготовить площадку для отмостки и устранить все факторы, которые впоследствии могут привести к деформации ленточной поверхности. Это означает, что нужно не только провести земельные работы, но и закончить обустройство кровли, установить козырьки и карнизные весы. Технология строительства отмостки предполагает осуществление ряда таких операций: 
- установка колышек, которые будут выполнять роль ориентиров, по наружному краю будущей отмостки;
- выкапывание котлована;
- обустройство основания;
- уплотнение дня котлована;
- распределение по обустроенному котловану щебня.
У края отмостки слой щебня должен составлять порядка 10 сантиметров, а у цоколя – 15 сантиметров.
После реализации описанного выше плана работ можно приступать к установке основного покрытия. В данном случае необходимо выбирать технологию, которая подходит для строительного материала, с которым предполагается работа. Чаще всего котлованы просто заливают бетоном. Нередки случаи, кода в качестве основного покрытия укладывается тротуарная плитка на слой подбетонки, толщина которого 3 сантиметра. 
Для того, чтобы продлить срок службы отмостки, нужно подобрать бетон с подходящей морозостойкостью. Оптимальным будет выбор в пользу марки 200 и выше. Если вы используете разделение бетонов на классы, то выбирайте от В15 и выше.
Что делать с трещинами?
Случается, что технология заливки отмостки нарушается по тем или иным причинам. В связи с этим при первой же возможности поверхность даст трещины. Нельзя ни в коем случае игнорировать возникновение подобных дефектов. Для того, чтобы справиться с мелкими трещинами, нужно подготовить бетонный раствор в пропорции с водой 1 к 1. Если же случилось так, что возникли большие трещины, их нужно разбить и расчистить до самого основания и залить заранее подготовленной мастикой, которая изготавливается в пропорциях 10/15/70 из таких компонентов:
- шлак;
- асбест;
- битум.
Для самых крупных трещин подойдёт расчистка и заливка бетонной смесью. 
Не забудьте о дренажах
Лучше всего отмостка будет отводить воду при условии, если ее ширина превышает показатель 3 метра. Чаще всего возле загородных домов настолько широкие отмостки не устанавливаются, хоть это и способно существенно повысить уровень эффективности конструкции. Существуют дополнительные защитные средства для фундамента, к использованию которых так часто прибегают владельцы домов в загородных поселках. Речь идет о дренажных каналах и ливневках. Практика показывает, что для максимальной эффективности работы конструкции достаточно выкопать неглубокую канавку по внешнему краю отмостки. Если вы хотите продлить срок эксплуатации отмостки, нужно проложить полученную канавку трубой, выполненной из пластика. Монтаж водостоков и формирование уклона отмостки на выравнивающем слое из щебня
Итак, в этой статье мы выяснили каковы должны быть такие параметры отмостки, как ширина, толщина, высота и уклон. Несмотря на ваш личный опыт строительства таких конструкций, нельзя игнорировать нормативную документацию. Это касается как выбора строительных материалов, так и проектирования отмостки и реализации технологии ее обустройства.
Втрое повысить ресурс здания позволяет утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента по специальной технологии. При моделировании реальных эксплуатационных условий было выявлено, что оптимальной схемой теплоизоляции МЗЛФ является оклеивание наружных стенок ленты пенополистиролом 8 см толщины, размещение его горизонтально на уровне подошвы (30 см) шириной 60 см по периметру от фундамента наружу (толщина 5 см).
Наружный слой теплоизолятора на фундаментной ленте решает несколько задач:
- удерживает геотермальное тепло недр – грунт под зданием не промерзает, силы морозного пучения возникнуть не могут;
- смещает тепловой контур, точку росы наружу – актуально для техподполья, эксплуатируемого подземного этажа, на наружных стенах которого гарантированно не выступит влага.
Однако удержать тепло недр исключительно облицовкой фундамента теплоизолятором невозможно. незначительна, поэтому требуется увеличение периметра. Для этого часто используется утепленная отмостка – бетон по слою экструдированного пенополистирола с уклоном от стены здания. Однако компьютерное моделирование с заложенными реальными характеристиками конструкционных материалов доказало низкую эффективность этого способа:
Самым экономичным вариантом для бюджета строительства является теплая отмостка шириной 60 см листом пенополистирола 5 см толщины + вертикальный 5 см слой ПСБ-С на высоту цоколя (от уровня земли до начала кладки стены) Рис. 1.
Рис.1. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и цоколя МЗЛФ.
Данная технология годится лишь для грунтов с низким содержанием глины, поскольку остаточная пучинистость превышает 50%;
Если оклеить теплоизолятором всю высоту ленты МЗЛФ (отметка -30 см), оставив утепленную отмостку, этот показатель снизится до 40% Рис. 2.
Рис. 2. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и ленты МЗЛФ на всю глубину.
При увеличении периметра теплового контура (90 см отмостка от фундамента) пучинистость снижается еще на 5 – 7%, резко повышая трудозатраты (расширение траншеи, увеличение земляных работ, расхода материалов). Увеличение толщины пенополистирола либо ПСБ-С так же не избавляет от сил пучения под подошвой основания коттеджа целиком.
Однако если перенести утеплитель на уровень подошвы – выстелить дно траншеи на 60 см по периметру, силы пучения под ж/б конструкциями исчезают полностью. Рис. 3.
Рис.3. Схема распределения тепла при утеплении подошвы и ленты МЗЛФ.
Материалы и технологии утепления фундамента
Эффективнее всего укладывать горизонтальную теплоизоляцию на уровне подошвы мелкозаглубленного фундамента. Вертикальная теплоизоляция должна закрывать весь фундамент от подошвы до верхушки цоколя.
Лучшими вариантами для отапливаемых зданий являются технические решения на основе экструдированного пенополистирола, с учетом существующих нормативов СНиП:
- 52.01 – конструкции из железобетона;
- 23.01 – климатология в строительстве;
- 12.01 – организация строительства;
- 3.04.01 – покрытия для отделки, изоляции;
- 3.02.01 – фундаменты, основания, земляные сооружения;
- 2.03.11 – антикоррозионная защита конструкций;
- 2.02.01 – основания сооружений, зданий;
- 2.01.07 – воздействия, нагрузки.
- вертикально расположенные плиты пенополистирола по поверхности ленты минимум на 1 м вверх от подошвы;
- горизонтальный слой из этого же материала по периметру подошвы;
- засыпка непучинистыми материалами, толщина песчаной подушки вдвое больше гравийной засыпки, расположенной поверх нее;
- защита теплоизоляционного слоя отмосткой из водонепроницаемого материала (заступает на 10 – 20 см).
Данный вариант подходит, как для пола по грунту с теплоизолятором внутри стяжки, так и для полов по плитам перекрытий. В неотапливаемых зданиях рекомендовано расположение теплоизолятора под подошвой фундамента по всему периметру. В этом случае листы утеплителя закладываются в опалубку поверх подушки из нерудного материала перед заливкой или монтажом блоков ФБС.
Помимо снижения касательных вспучивающих усилий, данная технология практически полностью исключает подъем ленты грунтом. Во многих современных проектах вокруг отапливаемых помещений коттеджа присутствуют пристройки без обогрева – террасы, гаражи, веранды. При теплоизоляции постройки это необходимо учесть, заложив под весь периметр этих помещений ЭППС. В противном случае ленту может порвать на границах этих комнат из-за неравномерного проседания/подъема.
Дачные, садовые жилища сезонной либо временной эксплуатации можно строить без проекта. Поэтому ошибки при утеплении основания возникают здесь чаще. Специалисты рекомендуют приравнивать эти постройки к неотапливаемым, выстилать теплоизолятор под всем периметром ленты. Боковое оклеивание вертикальных поверхностей фундамента под землей в этом случае не эффективно, кроме расхода средств владелец ничего не получит.
Таким образом, рекомендуется уложить дрены после строительства фундаментной ленты, выстелить горизонтальный слой теплоизолятора, смонтировать на наружной поверхности МЗЛФ пенополистирол. После чего, засыпать траншею песком (послойное уплотнение каждых 10 – 20 см), щебнем, изготовить отмостку из бетона, брусчатки, прочих водонепроницаемых материалов. При ограниченном бюджете указанным способом можно обработать хотя бы углы коттеджа.
Мостики холода возникают при нарушении целостности слоя теплоизолятора. Если базальтовая, стеклянная вата ввиду высокой эластичности самостоятельно заполняет щели в стыках плит, то для экструдированного пенополистирола их необходимо запенивать.
Слой утеплителя не в состоянии в полной мере защитить бетонные конструкции от влаги. Поэтому оклеиванием теплоизолятором производится после гидроизоляции конструкции. От комков, крупного мусора, прочих механических повреждений ЭППС защищается дорнитом, геотекстилем.
Производители нетканых материалов этого типа часто советуют укладывать их перед засыпкой песчаной подушки. Делать этого категорически не рекомендуется, так как снижается эффективность уплотнения нижнего слоя. Песок не может внедриться в грунт, разбавить пучинистую почву, возможны подвижки даже при соблюдении технологии.
Минеральная вата обычно используется в наземных мокрых или вентилируемых фасадах, где требуется повышенная пожаробезопасность конструкций. Под землей этот материал легче намокает, на 50 – 70% теряет теплоизоляционные свойства. С мягким утеплителем сложнее работать при оклеивании вертикальных поверхностей (требуется дополнительная фиксация анкерами).
Экологически безопасные утеплители стоят минимум вдвое дороже пенополистирола, смысла «закапывать в землю» увеличенный бюджет строительства нет. Поэтому наиболее востребованы в технологиях теплоизоляции МЗЛФ следующие материалы:
- URSA, Технониколь, Пеноплэкс, Техноплекс – экструдированные пенополистирольные плиты;
- ПС – прессованный пенополистирол зарубежных фирм;
- ПСБ-С, ПСБ – продукт фирмы Basf.
Застройщик может выбрать любой из этих утеплителей в зависимости от бюджета и характеристик материалов.
Консервация на зиму
Даже большинство профессионалов не знают, что оставлять недавно залитый фундамент в зиму опасно. Основание без нагрузки не способно уравновесить силы пучения собственной массой. При этом отсутствует обогрев периметра по причине не установленного отопительного оборудования.
Временная защита МЗЛФ выглядит следующим образом:
- периметр (фундамент + 1 м грунта вокруг него) укрывается двойным слоем пленки (не рекомендуется полиэтилен, лучше выбрать ПВХ);
- конструкции защищаются теплоизолятором (керамзит, солома, минвата, шлак, опилки) рис. 4;
- монтаж элементов снегозадержания – щиты по периметру пятна застройки.
Рис.6. Консервация МЗЛФ на зиму.
Плотность почвы можно уменьшить механическими способами, вспахав, перекопав грунт на участке. Глубины 15 см (штык лопаты) для этого вполне достаточно. Рис. 5;
Рис.5. Консервация МЗЛФ на зиму.
Типичные ошибки при самостоятельном утеплении
При проведении работ по теплоизоляции основания дома домашний мастер часто допускает ошибки, приводящие к снижению эффекта, напрасной трате средств. Основными из них являются мостики холода внутри конструкции:
- неутепленный цоколь – оклеена листами ПСБ-С лишь подземная часть;
- отсутствие боковой изоляции плавающей стяжки – холод проникает сквозь кирпичную кладку по плите перекрытия рис. 6;
- нет горизонтального слоя на уровне подошвы – промерзание железобетона в нижнем слое грунта;
- кирпичный фасад, уходящий под землю – даже при наличии вертикальной, горизонтальной теплоизоляции, кладка становится мостиком холода рис. 7;
Рис. 6. Типичные ошибки допускающие мостики холода.
Рис. 7. Типичные ошибки допускающие мостики холода.
Как повысить эффективность утепления МЗЛФ
В морозы содержащиеся в грунте влажные частички глины расширяются, что и приводит к силам пучения. В ленточном фундаменте, заглубленном ниже отметки промерзания, они не действуют на подошву, зато пытаются сдвинуть ленту вбок, действуя на вертикальные плоскости. В МЗЛФ, наоборот, боковые усилия на ленту отсутствуют, под подошвой основания остаются. Их можно снизить несколькими способами:
- замена пучинистого грунта нерудным материалом – традиционная подушка из песка, щебня, смеси ПГС;
- дренаж – на уровне подошвы фундамента по периметру здания укладываются гофротрубы со щелевой или круглой перфорацией, глина не насыщается влагой, силы пучения снижаются;
- утепление – лента оклеивается утеплителем, уширяется по периметру на уровне подошвы (достаточно 60 – 90 см), что позволяет сохранить геотермальное тепло земли.
На практике используют комбинированный способ, применяя все указанные технологии для максимально возможного эффекта. Помимо прочего, дренаж позволяет продлить эксплуатационный ресурс бетонных конструкций, утепленная лента повышает качество эксплуатации подвалов, цокольных этажей. Приведенные рекомендации позволят при минимальном бюджете добиться высокого ресурса конструкций, избежав ошибок самостоятельного строительства.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.(эксперт Builderclub)
Здравствуйте!
Очень непростой получается ответ.
Дело вот в чём. Однозначно сказать подходит такая толщина фундамента, или не подходит, мы не можем. Потому как не можем выполнить расчёт на основании существующих данных.
Не хватает данных геологического исследования. Объясню подробнее.
Для того, чтобы посчитать заглубление, толщину и высоту фундамента, нужно выполнить расчет по несущей способности грунта. А для этого нужны данные вот такой сводной таблицы (она формируется по результатам геологических исследований).
То есть, даже если при "ручном" определении типа грунта, стало ясно, что это глина, то для расчёта обязательно понадобятся: плотность грунта, влажность, угол внутреннего трения, удельное сцепление грунта и модуль деформации. А эти величины "вручную" определить невозможно. Это одна часть вопроса.
Вторая часть вопроса в том, что возможна ситуация, когда метр в глубину идет твердая глина, через 2 метра пористая супесь, а через 3,5 метра пылеватый песок, и тд. Для приведения такой системы в расчетное состояние необходимо определить коэффициенты постели. Один из них отвечает за суммарный отпор грунта, второй за сдвиг. И здесь снова нужен отчет о геологических изысканиях.
А третья часть заключается в том, что у разных грунтов, от разных параметров зависит их несущая способность, и часто НЕ от глубины заложения фундамента. Например: оказывается, несущая способность грунта у песков зависит от плотности, у глин, суглинков и супесей от показателя текучести и коэффициента пористости (а не от того, насколько глубоко в эти грунты заглублён фундамент).
Поэтому мы и не можем дать однозначный ответ, подтверждённый расчётом.
Теперь, то, что можно дать из разряда советов и рекомендаций.
- При армировании используется арматура класса А-III (А400), процент армирования примерно 50-70 кг/м3. Зная объем бетона вам будет этого достаточно для того чтобы прикинуть примерную стоимость требуемой арматуры.
- Более простой фундамент под гараж необходимо компенсировать более массивным каркасом, хотя бы в стене с воротами. Можно раскрепить въездные ворота стальными крестовыми связями с двух сторон. Это позволит избежать перекоса полотен и также появится лишняя диафрагма жесткости всего сооружения.
- Такая конструкция мелкозаглубленного фундамента, как Вы предлагаете (ширина 300мм, с уширением до 400мм, с заглублением на 600мм) очень часто присутствует в типовых рекомендациях по каркасным домам. То есть, именно такой фундамент рекомендуют делать под типовые каркасно - рамочные дома, при условии НЕпучинистых и НЕпросадочных грунтов. Учитывая написанное выше (про расчёт и геологические изыскания), можно сказать, что это слишком "свободная" рекомендация. Не учтена ни однородность грунтов, ни характеристики (подробные) грунтов.
Вывод: для точного расчёта параметров фундамента нужен отчёт (результат) геологических исследований. Без этого мы не можем давать рекомендаций, к сожалению.
Администрация портала благодарит пользователя за помощь в подготовке этого ответа.
ответить
Загрузка...
