Гора фицрой. Фицрой (гора)

July 2nd, 2015 , 01:13 pm

Аргентинская Патагония: гора Фицрой

Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место – в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель – гора Фицрой.

Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.

Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.

Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.

Чем ближе мы к горам, тем хуже погода – к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя, то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.

Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.

Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.

Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.

Что же делать? Паника-паника.

Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи – в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.

Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.

В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит – «Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет». Оукей, обедаем и двигаемся дальше.

Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на «ранчо». С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.

Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина – не ту, что за 40 песо, а вторую – тоже за 40 песо.

На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.

Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.

А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!

На фото Фицрой совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.

В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.

Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?

На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету – загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.

В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх.
По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.

Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер – то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.

Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.

Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал «дымить».

На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.

Я на берегу лагуны De Los Tres.

Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.

Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы – Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.

И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя.

А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.

Можно спускаться вниз.

Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.

До встречи, гора.

По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.

В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)

После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы – до Серро Торре.

Вперёд!

Фицрой и Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.

Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь).
Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.

Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.

Мне всё нравится:)

Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре.
Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.

Обратите внимание на мёртвый лес на переднем плане. Думаете, деревья сохнут из-за затоплений долины или из-за заваливания снегом? Нет, всё намного проще)

Вскоре мы добрались до кемпинга возле лагуны Торре, поставили палатку, обложили её камнями, и с прекрасным видом из окошка устроили себе фелиснавидадный ужин с макаронами, печеньками и вином из Мендосы за 40 песо.

Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.

Ночь провели с надеждой, что палатку не унесет, а утром обнаружили, что западная сторона палатки вся мокрая, и по ней лупит дождь. При этом со стороны востока наш дом был не просто сухим, а чуть не плавился под жарким аргентинским солнцем. Такая вот погодка.

Серро Торре мы больше не увидели. Та самая дождевая туча не только не собиралась уходить, но и потихоньку наступала на ущелье.

Уходим мы!

Спереди слепит солнце, а сзади периодически накатывает дождь с Серро Торре, по тропе ходят счастливые туристы и напевают рождественские песенки.

Вскоре из-за поворота появился наш старый знакомый – Фицрой. Он всё ещё «дымил» облаком из вершины, но туман потихоньку поглощал его полностью.

Ну а мы бежали к Эль Чалтену, чтобы купить билеты в Эль Калафате и в оставшееся время сбегать на какой-нибудь мирадор или на водопад.

А вот и Эль Чалтен.

Пока мы дошли до автостанции, наша серроторрная туча окончательно съела все окружающие горы. Над головой всё ещё светило солнце, а ветер и горизонтальный дождь валили с ног.

Насквозь промокшие, завалились в хостел, где нас ждали наши вещи, пока мы гуляли по лесу. Немного там просушились и пообедали. В перерывах между порывами дождя и ветра вновь вернулись на вокзал и поехали в Эль Калафте. Завтра мы планируем посетить южную часть национального парка Los Glaciares, а точнее –

Страницы: 1

// al-31f.livejournal.com

Аргентинская Патагония: гора Фицрой

Вообще, на Земле таких мест - хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место - в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель - гора Фицрой.

Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.

Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.

// al-31f.livejournal.com

Чем ближе мы к горам, тем хуже погода - к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя, то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.

// al-31f.livejournal.com

Что же делать? Паника-паника.

// al-31f.livejournal.com

Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи - в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.

// al-31f.livejournal.com

В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит - "Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет". Оукей, обедаем и двигаемся дальше.

Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на "ранчо". С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.

// al-31f.livejournal.com

Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина - не ту, что за 40 песо, а вторую - тоже за 40 песо.

На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.

// al-31f.livejournal.com

А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!

// al-31f.livejournal.com

Гора Фицрой

// al-31f.livejournal.com

Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?

На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету - загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.

В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх. По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.

Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер - то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.

// al-31f.livejournal.com

Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал "дымить".

// al-31f.livejournal.com

На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.

// al-31f.livejournal.com

Я на берегу лагуны De Los Tres.

// al-31f.livejournal.com

Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы - Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.

// al-31f.livejournal.com

И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя.

// al-31f.livejournal.com

Можно спускаться вниз.

// al-31f.livejournal.com

До встречи, гора.

// al-31f.livejournal.com

В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)

// al-31f.livejournal.com

Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь). Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.

// al-31f.livejournal.com

Мне всё нравится:)

// al-31f.livejournal.com

Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре. Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.

Уходим мы!

// al-31f.livejournal.com

al_31f
04/08/2015

Страницы: 1

Фицрой (Fitzroy (Cerro Fitzroy, Cerro Chaltel, Chaltén, Monte Fitz Roy) - вершина расположенная в небольшом гребне, находящемся в Патагонии (Аргентина). Высота 3375 метров. Является высшей точкой этого гребня. Вершина названа в честь капитна Роберта Фицроя (Robert Fitzroy).

В гребень также входят пики Серро Поинсенот (Cerro Poincenot) , Рафаель (Aguja Rafael) , и Сент Экзюпери (Aguja Saint Exupery) . Неподалеку находится другая всемирно известная группа вершин - группа Серро Торре (Cerro Torre) . Ближайшим населенным пунктом является маленькая деревушка Эль Чалтен (El Chaltén), в которую ходит автобус из туристического центра Эль Салафате (El Calafate).

Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем (Lionel Terray) и Гуидо Магноне (Guido Magnone). Маршрут прошел по Юго-Восточному гребню. Современный классический маршрут является вариантом маршрута первого восхождения. Он включает в себя 600 метровый участок лазания VI/VI+, A2. Эти маршруты посещаются альпинистами наиболее часто, хотя с момента первовосхождения на вершину было проложено по крайней мере 15 самостоятельных маршрутов. Наиболее известные из них - это маршрут по Юго-Западному гребню (Калифорнийский маршрут), который долгое время был классикой и маршрут Суперканелата (Supercanelata) по Западной-Северо-Западной стене (VI WI 5).

Район Фицроя также популярен среди туристов. Здесь проходят маршруты многодневных походов, а так же круговые маршруты из Эль Чалтен. Наиболее популярными целями таких прогулок являются озера Лагуна де лос Трес (Laguna de los Tres), Лагуна Торре (Laguna Torre) и технически не сложное восхождение на близлежащий пик Серро Электрико (Cerro Eléctrico).

Как доехать

Большинство путешественников приезжают в эти места на автобусе из Эль Салафате. Относительно недорогие перелеты в Эль Салафате осуществляет компания LADE (Líneas Aéreas del Estado). Количество мест на их самолетах сильно ограниченно, поэтому желательно заказывать билеты как можно раньше. В Эль Салафате летают и другие авиакомпании, но их билеты значительно отличаются по цене от LADE. Оффис авиакомпании LADE расположен недалеко от автобусной станции в Эль Салафате. Здесь находятся несколько гостиниц и хостелов, а на окраине города есть хороших кемпингов.

Как вариант, можно использовать более крупный аэропорт в Рио Гальегос (Rio Gallegos), хотя аэропорт Эль Салафате находится ближе к району и в последнее время был значительно расширен.

Автобусный переезд в Эль Чалтен может показаться настоящим приключением, хотя эта поездка более приятная, чем аналогичные во многих других южноамериканских странах. Переезд занимает порядка 4 часов, однако при плохой погоде время в пути может увеличится вдвое. После дождей дорога становится достаточно топкой и превращается в серьезное препятствие. Автобусное сообщение здесь хорошо развито и билеты не дорогие, поэтому нет особого смысла нанимать машину.

Непогода в районе Фицроя.

Пермит

Для совершения восхождений на Фицрой и окружающие вершины требуется получить пермит , но он бесплатный. Его можно получить в Эль Чалтене. Однако придётся заплатить небольшую пошлину за вход на территорию национального парка (Parque Nacional Los Glaciares).

Сезон

Наиболее подходящее время для восхождения на Фицрой - это Аргентинское лето: с декабря по февраль.

На Фицрой боло совершено несколько зимних восхождений. Первое из них было совершено в июле 1986 года Эдуардо Бреннером (Eduardo Brenner),Себастьяном де ла Круз (Sebastian de la Cruz) и Габриелем Руицом (Gabriel Ruiz) по маршруту Суперканелата. В 1988 году Паоло Криппа (Paolo Crippa), Дарио Спреафицо (Dario Spreafico) и Данило Валсеччи (Danilo Valsecchi) совершили первое зимнее прохождение маршрута по Юго-Восточному гребню. Первое сольное зимнее восхождение совершил в 1990 году японский альпинист Ясуси Яманои (Yasushi Yamanoi) по Юго-Западному контрфорсу.

Восхождение на Фицрой.

Но в любое время года на успех восхождения в значительной степени влияет переменчивая погода Патагонии. Порой восходители вынуждены неделями ждать периода хорошей погоды, достаточного для восхождения. Поэтому весьма разумна запланировать достаточное количество запасных дней на случай плохой погоды. Кроме того, идя на восхождение надо быть и морально и материально готовым к привычным здесь сильнейшим ветрам, большой вероятности дождя или снега, а в ясную погоду - к сильному солнечному излучению.

Кемпинги

Дешевые кемпинги расположены на окраинах Эль Чалтен. Для альпинистов открыт базовый лагерь Рио Бланко (Rio Blanco), расположенный на тропе к озеру Лагуна де лос Трес.

Некоторые хостелы разрешают ставить палатки на своей территории, при этом, в цену будет входить горячий душ и прочие блага цивилизации. Эти места естественно стоят дороже, но занимаются быстрее чем в обычных кемпингах "без удобств".

Топливо, особенно газ, довольно трудно достать. Поэтому имеет смысл брать с собой мультитопливную горелку . Вода в окрестностях Фицроя вполне годится для питья, но чтобы уж совсем не сомневаться её стоит отфильтровать или вскипятить. Во всех туристических центрах можно найти магазины торгующие снаряжением. Здесь можно купить и горелку и химикаты для очистки воды.

Маршруты

1. Калифорнийский маршрут (Californian Route, 5.11, 55˚, 650 + 300 метров, Yvon Chouinard, Dick Darworth, Lito Tejada-Flores, Doug Tompkins, Chris Jones, 1968 год).

2. Канадский маршрут (The Canadian Route, 5.10 A1, 500 + 300 метров, Paul McScoreley, Jon Walsh, февраль 2005 года).

3. Маршрут Бориса Симончича (Boris Simončič Route, 5.9 A2, 55˚, 650 + 300 метров, Bogdan Bišcak, Rado Fabjan, Matevz Lenarčič, выход на вершину 22 декабря 1985 года).

4. Англо-Американский маршрут (Anglo-American Route, 5.9 A3, 55˚, 650 + 300 метров, Julian Mo Anthoine, Eddie Birch, Larry Derby, Guy Lee, Dave Nicol, Ian Wade, выход на вершину 20 декабря 1972 года).

5. Французский маршрут (French Route, 5.9 A3, 55˚, 650 + 300 метров, Guido Magnone, Lionel Terray). Маршрут первого восхождения на Фицрой. Выход на вершину 2 февряля 1952 года.

5a. Французско-Аргентинский маршрут (Franco-Argentinean Route, 6c, 55˚, 650 + 300 метров, Alberto Bendinger, Eduardo Brenner, Marcos Couch, Peter Friedrich). Маршрут пройден с 9 по 10 марта 1984 года. Является спрямлением Французской линии 1952 года.

6. Испанский маршрут (Spanish Route 5.9 A4, 80˚, 1100 метров, Miguel Angel Gallego, Jose Luis Garcia Gallego). Работа над маршрутом была начата в 1982 году, а точка в этой эпопее была поставлена лишь 20 марта 1984 года. Братья Галлего были наиболее успешными покорителями больших стен в 1980-х годах. Они также известны как основатели фирмы Boreal. Маршрут был пройден без использования шлямбурных крючьев .

7. Маршрут по Восточному контрфорсу (East Pillar Route, 5.9 A3, 1200 метров, 45 веревок, Casmiro Ferrari, Vittorio Meles, выход на вершину 23 февраля 1976 года). В 1974 году Швейцарская команда достигла по этой линии точки в 200 метрах ниже вершины. В 1976 году итальянская команда, состоявшая из 10 человек, штурмовала гору по Швейцарскому маршруту. Последние участок Феррари с напарником прошли в штормовую погоду.

8. Маршрут "Королевский Флеш" (Royal Flush, 7b A1, 950 метров, Kurt Albert, Berndt Arnold, Jörg Gerschel, Lutz Richtel, январь - февраль 1995 года). Подготовка маршрута заняла 13 дней. До вершины команда так и не дошла из-за

травмы участника.В феврале 1998 года Guner Gäbel, Michael Schafroth и Rainer Treppte дошли до вершины. Маршрут был пройден за трое суток постоянной работы. Один из лучших в Патагонии маршрутов, идущихся свободным лазанием.

9. Маршрут El Crazón (5.11 A4, 1200 метров, Kaspar Oschner, Michal Pitelka, выход на вершину 20 февраля 1992 года), Работа над маршрутом шла в течениии 2 месяцев, однако только 8 дней были ходовыми. Более 40 веревок грандиозных щелей и углов. Только 9 участков требуют применение ИТО , при чем 8 из них имеют категорию А1. Ключевой участок проходит по скальной трещине, которая получила название "Сердце" (Heart). Каждая станция оборудована 2 шлямбурами и карабином , однако между ними было оставлено только 8 точек.

10. Маршрут Linea di Eleganza (VI, 5.11b A3, 90˚, M7, 1250 метров, Horacio Codò, Lucas Fava, Elio Orlandi, январь - февраль 2004 года).

11. Маршрут "Дьявольский Угол" (Devil’s Dihedral (Siedro del Diablo), 5.10 A2, 60˚, Janez Jeglič, Silvo Karo, Franček Knež, выход на вершину 8 декабря 1983 года. Трудный и опасный маршрут, проходящий по внутреннему углу образованному контрфорсом Горрета (Goretta Pillar).

12. Маршрут Цасаротто (Goretta Pillar, 5.10 A1, 60˚, Renato Casarotto, соло, выход на вершину 19 января 1979 года. Одно из величайших достижений легендарного итальянского мастера сольных восхождений. Первое соло на это горе. Цасаротто провел нап горе 43 дня, из них только восемь дней он лез.

12a. Маршрут Diedro Directo (5.10 A3, 60˚, 32 веревки, Ben Gilmore, Brady Robinson, 2000 год). Является вариантом маршрута Цасаротто. Имеет 12 самостоятельных веревок в начале.

12b. Вариант Кирни - Найта (5.11 A0, 60˚, Alan Kearney, Robert Knight, декабрь 1984 года). Интересный вариант проходящий справа от маршрута Цесаротто в нижней части и соединяющийся с ним на 8 веревок над вершиной контрфорса. Американцы прошли практически весь маршрут (за искльчением 2 участков) свободным лазанием за 4 дня. Выше контрофорса Горетта они работали вместе с польской командой двигавшейся к вершине после прохождения новой линии (Польский маршрут).

Расположенный на юге аргентинской Патагонии национальный парк Лос-Гласьярес можно территориально разделить на две части – северную и южную. Находящаяся в 300 километрах от Эль-Калафате северная часть более дикая и менее исхожена туристами — и в этом её прелесть и очарование.

Автобус выезжает из Эль-Калафате рано-рано утром, и вскоре выходит на пустынное шоссе, ведущее на север. Патагония – очень пустынный регион. Идущий по трассе автобус сопровождает только завывание ветра да редкие встречные машины, которые быстро исчезают вдали. В этих краях стоят лишь несколько отдельных овцеводческих ферм, которым более 100 лет, и всеми забытые деревни. Время тут словно остановилось…

(Всего 51 фото)

Спонсор поста: Мастерская Ювелирное бюро http://www.jewelrybureau.ru/yuvelirnaya_masterskaya/ : В нашей мастерской работают известные в московских ювелирных кругах, талантливые ювелиры и художники. Мы полны идей и желания воплощать их для своих клиентов. Создавать оригинальные украшения – это наше призвание!

1. Суровая, величественная красота… Осеннее утро в пути…

2. Короткая остановка на одном из редких придорожных ранчо.

3. Ещё около часа пути, и перед нами открывается фантастическая панорама крупного ледникового озера Вьедма (Viedma) и красивые вершины гор Фицрой (Fitz Roy, 3402 м) и Сьерра-Торре (Cerro Torre, 3133 м). Мы у ворот национального парка.

8. Въезд в северную часть национального парка Лос-Гласьярес свободный, туристов встречает представитель парка, рассказывает о правилах нахождения на его территории и раздает карты-схемы основных пешеходных маршрутов с километражем и примерным временем хода. И это обоснованно – места тут пустынные и дикие, и быть застигнутым темнотой где-нибудь на горной тропе – приятного мало.

9. Несмотря на то, что половина его поверхности покрыта ледниками, национальный парк Лос-Гласьярес отличается большим разнообразием флоры и находится в трёх природных зонах. В его восточной части находятся степи Патагонии (по которым мы только что ехали), где цветут калафате, жёлтые цветы со сладкими ягодами типа нашей черники. Западнее, ближе к горам, на смену степи приходят буковые леса, а ещё далее на запад эти леса уступают место магеллановым лесам, поднимающимся вверх по горным склонам вплоть до самых ледников, покрывая склоны до высоты 1000 метров над уровнем моря. Осенью здесь очень красиво! Думаю, именно в мае леса Патагонии производят наиболее яркое впечатление!

10. Эль-Чалтен – затерянный в горах крошечный провинциальный городок в три улицы, являющийся своеобразной столицей северной части национального парка.

13. После учёбы… 🙂

14. Отсюда по северной части национального парка Лос-Гласьярес начинается несколько пешеходных троп, протяжённостью до 18 километров. Обратный автобус из Эль-Чалтена в Калафате будет в 18-00, в моём распоряжении чуть больше 6 часов, вполне достаточно, чтобы прогуляться по 10-километровой тропе, ведущей в сторону знаменитого пика Фицрой.

15. Панорама Эль-Чалтена с вершины холма…

16. Украшением северной части национального парка является живописная долина реки Rio de las Vueltas, которая недалеко от Эль-Чалтена впадает в озеро Вьедма.

19. Май… Фантастически красива золотая осень в лесах умеренного пояса Южного полушария! Как приятно гулять по этим лесам!

21. С одного из пригорков открывается прекрасная панорама горы Фицрой. Этот остроконечный пик высотой 3405 м расположен в Патагонских Андах на границе Аргентины и Чили, был открыт относительно недавно, в 1877 году и назван в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига «Бигль», который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии. Несмотря на относительно небольшую высоту по сравнению с другими известными горными вершинами, Фицрой считается одной из самых сложных в мире вершин для восхождения – его отвесные склоны сформированы неустойчивыми грибовидными слоями снега и льда. Первое восхождение на Фицрой было совершено в 1952 году.

24. Вода чиста и прозрачна.

25. Осенний портрет. 🙂

29. Большую часть маршрута я прошёл в сопровождении вот этого симпатичного пса. Сначала я думал, что это собака кого-то из туристов, шедших по тропе в это же время. Потом подумал, что он потерялся. Но пёс чувствовал себя на тропе вполне вольготно и самостоятельно, ничуть не скучал по потерянным где-то хозяевам и с большим удовольствием составил мне компанию в прогулке по тропе до подножья Фицроя. Так чей же ты, Белый Бим с разными глазами? 🙂

30. Осенняя алая листва ярко рдеет на кустах у обочины….

31. – «Амиго, хватит фотографировать! Пойдём вперёд!» 🙂 Хороший пёс… Но ещё на въездном кордоне нас предупредили, что это парк дикой природы и не стоит ходить сюда с домашними животными – это плохо как для природы парка, так и для самих животных (ведь в парке много дикой не только флоры, но и фауны). Поэтому когда вскоре мне навстречу на тропе попалась девушка-рейнджер национального парка, я объяснил ей, что собака не моя, а просто привязалась, и попросил отвести пса за ошейник в посёлок.

32. Ледяные отвесные склоны Фицроя уже совсем близко.

33. Впереди река Rio Blanco, за которой начинается подъём к горе.

38. На берегу реки Рио-Бланко находится кемпинг Poincenot, дальше которого начинается подъём до самой дальней точки тропы – Laguna de los Tres. Это самая дальняя точка тропы и самая ближняя точка к горе Фицрой, куда можно подняться обычным путешественникам. Дальше – только альпинисты. Мне хотелось дойти до Laguna de los Tres, но туда ведёт довольно крутой подъём, который требует около сорока минут времени. На часах же было уже почти три, и стало понятно, что комфортно дойти туда и вернуться назад в Эль-Чалтен до отправления автобуса будет довольно трудно. А бежать, суетиться и пытаться объять необъятное, во-первых, самому неприятно, да и вообще горы суеты не любят, и не только горы, но и в целом – путешествия. Всё должно быть в первую очередь в удовольствие и в охотку. Поэтому погуляв немного в районе Poincenot и полюбовавшись горой Фицрой и великолепными пейзажами примыкающих к ледникам предгорий, я в комфортном режиме вернулся назад, в посёлок, по дороге наслаждаясь великолепным солнечным осенним днём и яркими пейзажами Патагонии.

51. 20-километровый путь до подножья Фицроя и обратно занял суммарно около 5 часов. Хотя путь и не слишком сложный, но всё равно достаточно продолжительный, и крошечный бар городка Эль-Чалтен с ледяным домашним пивом после такой прогулки показался просто раем на земле! 🙂

А после этого четыре с лишним часа в дороге до Эль-Калафате я проспал как убитый, проснувшись лишь от нежного прикосновения к моему плечу женщины-полицейского, которая при обязательном досмотре въезжающего в город туристического автобуса решила проверить рюкзачок и личные вещи именно у храпящего на весь салон русского парня в норвежской футболке. 🙂

Несмотря на то, что позади в путешествии уже были овеянные духом инков Анды северо-западной части Аргентины, а также очень яркие и запоминающиеся маршруты на Игуасу и ГЭС Итайпу, Патагония всё равно поразила до глубины души! Своими просторами, величественными и где-то суровыми пейзажами, безмолвием, так близкой русскому человеку яркой золотой осенью. А завтра мы продолжим знакомство с национальным парком Лос-Гласьярес и побываем в ближней к Эль-Калафате южной его части.

Фицрой (гора) / / -49.27139; -73.04333 (G) (Я) Координаты : 49°16′17″ ю. ш. 73°02′36″ з. д. / 49.27139° ю. ш. 73.04333° з. д. / -49.27139; -73.04333 (G) (Я)

Фицро́й (Cerro Fitzroy, Cerro Chaltel, Chaltén, Monte Fitz Roy) - вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили (точное прохождение границы в районе горы на данный момент не определено). Высота 3405 метров.

География и история освоения района

Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя (Robert Fitzroy), командира британского брига Бигль , который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Местное название вершины Chaltén.

Рядом с вершиной Фицрой расположены пики Серро Поинсенот (Cerro Poincenot), Рафаель (Aguja Rafael) и Сент Экзюпери (Aguja Saint Exupery). Неподалеку находится другая всемирно известная группа вершин - группа Серро-Торре (Cerro Torre).

Ближайшим населённым пунктом является маленькая деревушка Эль-Чалтен (El Chaltén), в которую ходит автобус из туристического центра Эль Калафате (El Calafate).

История восхождений

Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года участниками французской экспедиции Лионелем Терраем и Гви́до Маньо́не . Они проложили маршрут по Юго-Восточному гребню.

Современный классический маршрут является вариантом маршрута первого восхождения. Он включает в себя 600 метровый участок лазания VI/VI+, A2. Эти маршруты посещаются альпинистами наиболее часто, хотя с момента первовосхождения на вершину было проложено по крайней мере 15 самостоятельных маршрутов. Наиболее известные из них - это маршрут по Юго-Западному гребню (Калифорнийский маршрут), который долгое время был классикой, и маршрут Суперканелата (Supercanelata) по Западной-Северо-Западной стене (VI WI 5) .

Особенности посещения района

Район Фицроя популярен среди туристов . Здесь проходят маршруты многодневных походов, а также круговые маршруты из Эль Чалтен. Наиболее популярными целями таких прогулок являются озёра Лагуна де лос Трес (Laguna de los Tres), Лагуна Торре (Laguna Torre) и технически несложное восхождение на близлежащий пик Серро Электрико (Cerro Eléctrico).

До Эль Чалтена можно добраться на автобусе из Эль Калафате. Переезд занимает порядка 4 часов, однако при плохой погоде время в пути может увеличиться вдвое. После дождей дорога становится достаточно топкой и превращается в серьёзное препятствие.

Для совершения восхождений на Фицрой и окружающие вершины требуется получить бесплатное разрешение (пермит). Его можно получить в Эль Чалтене. За вход на территорию национального парка Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares) плата также не взимается.

Наиболее подходящее время для восхождения на Фицрой - это лето в Южном полушарии: с декабря по февраль.

Успех восхождения в значительной степени зависит от переменчивой погоды Патагонии. Порой восходители вынуждены неделями ждать периода хорошей погоды. Неблагоприятными факторами являются сильные ветра, большая вероятность осадков в виде дождя или снега , а в ясную погоду - сильное солнечное излучение.

Галерея

Вид на вершину Фицрой

El Chaltén and Fritz Roy.jpg

Посёлок El Chaltén, на заднем плане Фицрой

Fitzroy in a clearing storm.jpg

Вершина Фицрой во время непогоды

Напишите отзыв о статье "Фицрой (гора)"

Примечания

Ссылки

Отрывок, характеризующий Фицрой (гора)

– Vous rappelez vous, Sire, ce que vous m"avez fait l"honneur de dire a Smolensk, – сказал Рапп, – le vin est tire, il faut le boire. [Вы помните ли, сударь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске, вино откупорено, надо его пить.]
Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руку.
– Cette pauvre armee, – сказал он вдруг, – elle a bien diminue depuis Smolensk. La fortune est une franche courtisane, Rapp; je le disais toujours, et je commence a l"eprouver. Mais la garde, Rapp, la garde est intacte? [Бедная армия! она очень уменьшилась от Смоленска. Фортуна настоящая распутница, Рапп. Я всегда это говорил и начинаю испытывать. Но гвардия, Рапп, гвардия цела?] – вопросительно сказал он.
– Oui, Sire, [Да, государь.] – отвечал Рапп.
Наполеон взял пастильку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко; а чтобы убить время, распоряжений никаких нельзя уже было делать, потому что все были сделаны и приводились теперь в исполнение.
– A t on distribue les biscuits et le riz aux regiments de la garde? [Роздали ли сухари и рис гвардейцам?] – строго спросил Наполеон.
– Oui, Sire. [Да, государь.]
– Mais le riz? [Но рис?]
Рапп отвечал, что он передал приказанья государя о рисе, но Наполеон недовольно покачал головой, как будто он не верил, чтобы приказание его было исполнено. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан Раппу и молча отпивал глотки из своего.
– У меня нет ни вкуса, ни обоняния, – сказал он, принюхиваясь к стакану. – Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Корвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Notre corps est une machine a vivre. Il est organise pour cela, c"est sa nature; laissez y la vie a son aise, qu"elle s"y defende elle meme: elle fera plus que si vous la paralysiez en l"encombrant de remedes. Notre corps est comme une montre parfaite qui doit aller un certain temps; l"horloger n"a pas la faculte de l"ouvrir, il ne peut la manier qu"a tatons et les yeux bandes. Notre corps est une machine a vivre, voila tout. [Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается, она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время; часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все.] – И как будто вступив на путь определений, definitions, которые любил Наполеон, он неожиданно сделал новое определение. – Вы знаете ли, Рапп, что такое военное искусство? – спросил он. – Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент. Voila tout. [Вот и все.]
Рапп ничего не ответил.
– Demainnous allons avoir affaire a Koutouzoff! [Завтра мы будем иметь дело с Кутузовым!] – сказал Наполеон. – Посмотрим! Помните, в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепления. Посмотрим!
Он поглядел на часы. Было еще только четыре часа. Спать не хотелось, пунш был допит, и делать все таки было нечего. Он встал, прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая; чуть слышная сырость падала сверху. Костры не ярко горели вблизи, во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо, и ясно слышались шорох и топот начавшегося уже движения французских войск для занятия позиции.
Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки и, как черный столб, вытянувшегося при появлении императора, остановился против него.
– С которого года в службе? – спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался с солдатами. Солдат отвечал ему.
– Ah! un des vieux! [А! из стариков!] Получили рис в полк?
– Получили, ваше величество.
Наполеон кивнул головой и отошел от него.

В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину.
Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра.