География
Посёлок находится на высоте 3 440 м на боковом склоне холма.
К западу от Намче-Базара находится гора Конгде-Ри высотой 6 187 м, а к востоку - гора Тхамсерку высотой 6 623 м.
Климат
Климат в Намче-Базаре холодный, с дождливым летом и морозной сухой зимой.
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Min | −8 | −6 | −3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | -6 |
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 26 | 23 | 34 | 26 | 41 | 140 | 243 | 243 | 165 | 78 | 9 | 39 |
| дюймы | 1.0 | .90 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | .35 | 1.5 |
Описание
Посёлок очень известен туристам и альпинистам, потому что находится по дороге к Эвересту и обладает расширенной системой туристских гостиниц, ресторанов, магазинов, где туристы могут отдохнуть и подготовиться к походу. В посёлке работает электричество, неподалёку расположен аэропорт (вертолётная станция), однако большинство туристов не может им пользоваться: по причине протеста местных жителей для массового туризма используется аэропорт г. Лукла , от которого до Намче-Базара туристы должны осуществить суточный переход (в случае очень быстрой ходьбы достаточно шести часов). Обслуживание туристов на этом участке обеспечивает работу и доход местным жителям.
В Намче-Базаре расположены также официальные учреждения, полицейский контроль, почта и банк. Вверху расположены казармы непальской армии.
Намче-Базар является основным пунктом для путешествия к Эвересту, к горе и озеру Гокио.
Над посёлком находится база Национального Парка Сагарматха , от которой открываются виды на Эверест и другие горные вершины.
На высоте 3800 над Намче-Базаром находится роскошный отель Эверест-Вью, с террасы которого при хорошей погоде виден Эверест. Отель организовывал заезды для богатых туристов, однако многие испытывали острую горную болезнь от внезапного подъёма на такую высоту. Отель дополнительно оборудован куполом и кислородным снабжением комнат.
По субботам с утра открывается базар, на который сходятся жители окрестных деревень, а также тибетцы, приходящие с товарами через перевалы из Тибета с китайскими товарами.
В окрестности Намче-Базара расположено несколько тибетских монастырей.
См. также
Напишите отзыв о статье "Намче-Базар"
Примечания
Ссылки
Отрывок, характеризующий Намче-Базар
– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Эверест, Сагарматха, Джомолунгма – так по-разному называют жители Земли высочайшую гору на нашей планете, вздымающуюся среди вечных снегов Гималаев на высоту 8848 метров.
Расположенная на границе Непала и Тибета, вершина неизменно привлекает к себе тысячи любителей гор, альпинистов и простых путешественников, стремящихся пройти по красивейшим маршрутам долины шерпов Соло Кхумбу и Национального Парка Сагарматха.
С каждым годом на Земле остается все меньше мест, не испорченных цивилизацией, и район Эвереста – одно из приятных исключений.
Наряду с треком к массиву Аннапурны , трек к Эвересту является одним из самых красивых, волнующих и захватывающих не только в Непале, но и во всем мире.
Еще лет пятьдесят назад дорога к Эвересту была действительно сложным и неизведанным маршрутом на самый край Земли. В наши дни этот увлекательный путь протоптан тысячами ног, подробно разрисован на многочисленных картах, и теперь даже в одиночку пройти его по плечу почти любому – на своем пути к Эвересту я встречал как семилетних детей, так и семидесятилетних дедушек.
Не всем из них удается самостоятельно вернуться назад, но если вы будете следовать простым правилам безопасности, то ваши шансы на выживание существенно повышаются.
Немного истории Джомолунгмы
Брать с собой еду тоже не стоит – никаких проблем с пропитанием на вашем пути не будет. Даже в самой маленькой деревеньке – состоящей из трех домов и одного храма – вы найдете не только ночлег, но и маленький ресторан, в котором вам приготовят на удивление хороший ужин. Я посетил не так много стран, но рискну предположить, что редко где еще можно встретить такую хорошую местную кухню.
Так что, оставьте дома свои авоськи с колбасой и пирожками – бедный Непал щедро накормит и напоит вас. Только не забудьте взять в поход достаточную сумму непальских рупий, которыми вы будете расплачиваться за все радости жизни.
И хотя на полпути к Эвересту (а, именно, в деревне Намче) можно найти обменный пункт, лучше не искушать судьбу и заранее запастись рупиями в Катманду. Чем больше денег вы возьмете, тем лучше, но ориентироваться можно на сумму около 1000 рупий в день.
В зависимости от ваших аппетитов, эта сумма может быть уменьшена или увеличена в несколько раз.
Например, я очень люблю разные соки (яблочные, апельсиновые и т.д.), а потому значительная часть моего бюджета уходила на эти соки, которые в горах стоят намного дороже, чем в Катманду.
Стоит отметить, что район Соло Кхумбу показался мне более зажиточным и обеспеченным, чем район Аннапурны . Видимо, многолетняя история экспедиций на Эверест внесла ощутимый вклад в повышение уровня жизни местных жителей.
На практике это означает, что все цены на треке к Эвересту в полтора-два раза выше, чем аналогичные цены на треках у Аннапурны. К тому же, если на Аннапурне в стоимость обычной комнаты в деревенском отеле уже входит пользование грельным и зарядительным электричеством, а также горячей водой, то на Эвересте это не так – в комнатах нет ни розеток, ни воды.
Заряжать батарейки можно только за деньги в отдельной комнате, равно как и умывание горячей водой. Причем, цены на эти нехитрые удовольствия весьма кусачие – пользование зарядительным электричеством стоит от 150 до 350 рупий за час, а за ведро горячей воды с вас возьмут 150-200 рупий.
Таким образом, трек к Эвересту обойдется вам раза в два дороже, чем аналогичный по продолжительности трек в районе Аннапурны.
Учитывайте все это при планировании своего бюджета.
Некоторые цены в деревнях на треке: комната в обычном отеле: 100-300 рупий в сутки, небыстрый интернет 10-20 рупий в минуту, яблоки 70-80 рупий за штуку, вода в бутылках 50 рупий за литр, сок 300-500 рупий за литр, ведро горячей воды 250 рупий, тарелка супа/салата/пельменей/спагетти 150-250 рупий.
Главным препятствием на пути к заветной цели – Эвересту – станет горная болезнь, которая в той или иной степени коснется большинства туристов, идущих этот трек.
На высоте 5000 метров содержится в два раза меньше кислорода, чем на уровне моря, но если вы хотите максимально близко увидеть Эверест, вам неминуемо придется подниматься выше пяти тысяч метров.
Когда вы пройдете акклиматизацию, то пребывание на такой высоте станет для вас обычным делом, но до тех пор возможны неприятные ощущения – постоянная головная боль, повышенное сердцебиение, хроническая простуда, слабость, отсутствие аппетита и настроения, нежелание что-либо делать и куда-либо идти.
При умеренном и аккуратном движении вверх эти явления носят слабо выраженный характер и благополучно прекращаются в течении нескольких дней. В противном случае рекомендуется прекратить свой подъем и спуститься вниз на несколько сотен метров.
Каждый год в районе Эвереста погибают до десяти человек, которые не вняли голосу разума и продолжали идти вперед, несмотря на ухудшающееся самочувствие.
Не повторяйте их ошибок, дождитесь окончания акклиматизации, после чего вы сможете без проблем двигаться дальше. Если же вы не можете выделить на поездку хотя бы 16-18 дней, то лучше направиться не к Эвересту, а в район Аннапурны – природа там не менее (если не более) красива, а маршруты более легки и разнообразны.
Трек к Эвересту более суров и труден, и для его успешного прохождения желателен опыт более легких походов.
Из Катманду до Луклы
| |
|
| |
Карта треков к Эвересту |
Первые экспедиции к Эвересту начинали свой путь прямо из долины Катманду , проходя более двухсот километров пешком для достижения заветной цели. Сегодня большую часть этого пути вы можете преодолеть на автобусе или самолете. В первом случае необходимо доехать на автобусе до деревни Джири (Jiri), что расположена более чем в ста километрах к востоку от Катманду. Дальше можно идти пешком и через 5-6 дней достигнуть деревни Лукла (Lukla, 2860 м). Обычно такой путь проходят те, у кого очень много свободного времени и не очень много денег, обычно это европейские студенты, досрочно завалившие сессию. Большая же часть путешественников предпочитает сэкономить время и силы и сразу начать свой путь из Луклы, долетев до нее на одном из ежедневных рейсов из Катманду.
Весь полет до Луклы займет недолгих 35-40 минут, за которые самолетик пролетит около 140 километров. За стеклом, как в волшебном кино, будут мелькать дивные кадры – извилистые нитки дорог, горные деревеньки, рассыпанные меж зеленых лесов и холмов, лоскутные одеяла полей, сверкающие ручейки на дне диких ущелий, и вдруг – облака и туманы, грозно застилающие все до горизонта...
Но даже там, вдалеке, выше всякой высоты, сверкают снежные вершины, среди которых особенно выделяется гора Гаури Шанкар, которую в одно время считали высочайшей вершиной Гималаев.
Глядя на эту редкую по красоте картину мира, как в калейдоскопе разворачивающуюся под вами, вы на миг почувствуете себя живым богом, созерцающим с высоты свое творение.
Все это так красиво, трогательно и немного грустно, что даже пилот самолета, уже много раз видевший все это, невольно задумался, забыв о своей работе, и, очарованный, чуть в очередной раз не пролетел мимо Луклы.
Посадка в Лукле станет очень важным моментом вашего путешествия к Эвересту, хотя повлиять на её успешность вы можете только усердными молитвами . Сама деревня расположена на склоне крутой горы, а потому взлетно-посадочная полоса здесь очень короткая – с одной стороны она обрывается в пропасть, а с другой – упирается в стену. Как бы ни было высоко мастерство непальских пилотов, но иногда и они бессильны перед несовершенством и убогостью человеческой техники. В 1975 году здесь погибли жена и дочь Эдмунда Хиллари, первопокорителя Эвереста, который сам и построил этот аэропорт. А за две недели до моего прилета потерпел крушение самолет известной непальской авиакомпании Buddha Air с немецкими туристами на борту. Так что, если вы очень боитесь летать самолетами, то, возможно, для вас будет спокойнее добраться до Луклы пешком.
В хорошую погоду самолеты приземляются здесь каждые пять минут, и это зрелище является главным развлечением для местных жителей, которые с раннего утра занимают лучшие места вокруг посадочной полосы. В плохую же погоду рейсы могут задерживаться на несколько дней, и это является потенциальной опасностью на вашем обратном пути из трека. Приземлившись и забрав свой багаж, можно продолжить свой путь к заветной цели.
Лукла – Пхакдинг – Намче Базар
| |
|
| |
На дороге к Эвересту |
Хотя в Лукле полно отельчиков, лавочек, всего яркого и необычного, задерживаться сейчас здесь нет никакой необходимости, и, обойдя маленький аэропортик, можно сделать свои первые шаги по дороге к высочайшей вершине Земли.
Особенностью региона Соло Кхумбу является то, что Эверест здесь заслонен двумя другими высокими горами – Нупцзе (7879 м) и Лхоцзе (8516 м) , поэтому чтобы увидеть высочайшую вершину мира достаточно хорошо, нужно пройти от Луклы относительно большое расстояние и подняться на гору Кала Паттар (5545 м) или Гокио Ри (5483 м), с вершины которых открывается хороший вид на Эверест .
В этом и состоит формальная суть трека в этом районе. Помимо этих вершин многие туристы пытаются добраться и до базового лагеря Эвереста (5364 м), и даже сам трек чаще всего так и называют – трек к базовому лагерю Эвереста (Everest base camp trek).
Лично я базовый лагерь Эвереста не посещал, так как считаю, что делать там нечего – самого Эвереста оттуда не видно, и если вы не альпинист, что сложно представить, что может вас заинтересовать там.
На выходе из аэропорта вас наверняка окружат местные шерпы – носильщики и гиды, предлагающие свою помощь. Шерпы – коренные жители долины Кхумбу, хозяева этой удивительно красивой страны. Но ведут они себя скромно и почтительно, понимая, что являются лишь гостями в этой обители Богов. Как наивны и просты они по сравнению с нами, часто мне становится их жаль, но насколько более естественна и гармонична их жизнь. Наверное, и шерпы также жалеют нас, рабов беспокойного сознания. Вместо того чтобы бороться с природой, уничтожая все живое, они лишь незаметно растворились в ней, довольствуясь ее бесчисленными богатствами. Жизнь шерпов мало поменялась за последние десятилетия – все то же возделывание своих маленьких огородиков , постройка маленьких каменных домиков , уход за яками и лошадками , и бесконечная переноска грузов вверх-вниз... Дорог в привычном понимании слова здесь нет, и вряд ли они будут в обозримом будущем. Все дороги – лишь хорошо протоптанные тропы , которых едва хватает, чтобы разойтись двум путникам.
Ни телеги, ни тачки здесь не пройдут – зато пройдут ноги тысяч и тысяч шерпов, для которых переноска тяжестей является основной работой на протяжении всей жизни. С раннего утра до позднего вечера они терпеливо идут по тропе – юноши, старики, женщины, и даже дети. И хотя детям официально запрещено заниматься переноской грузов, никто не обращает на это внимания – жизнь заставляет впрягаться в упряжку даже юных девочек. Укрепив на лбу ремень, они взваливают на себя корзину или мешки с грузом. Несут абсолютно все, что нужно для жизни – еду, одежду, стройматериалы, посуду, инструменты, домашнюю утварь, мебель, дрова, и даже листовое железо, которым покрывают крыши домов.
Разумеется, ни одной экспедиции к Эвересту не обойтись без помощи шерпов – иначе как доставить к базовому лагерю тонны грузов и продовольствия.
Выросшие в условиях высокогорья, носильщики очень выносливы, и способны нести на себе грузы, непосильные для белых людей. Многие шерпы сопровождают экспедиции до высоты 7-8 тысяч метров, а некоторые и сами становятся первоклассными восходителями – например, первопокоритель Эвереста Тенцинг Норгей; Апа Шерпа, покорявший Эверест 17 раз; Баба Чири Шерпа, проведший на вершине почти сутки; Пемба Дорджи Шерпа, умудрившийся подняться на вершину за 12 часов 45 минут.
Только шерпы побеждают в традиционном марафоне (42 км), который проводится здесь по маршруту "Базовый лагерь – Намче Базар" (самый высокогорный марафон в мире). Так что, если вы набрали с собой в дорогу чересчур много "полезных вещей", можете смело доверить их одному из носильщиков в Лукле.
Почти все они славные, бедные и добрые люди, которые могут вам рассказать много интересного о своей родине.
Конечно, можно прекрасно обойтись в дороге и без них, но если вы позволите кому-то сопровождать вас, то наверняка обретете в его лице хорошего друга.
| |
|
| |
Покинув Луклу, вы будете идти по правому берегу горной реки Dudh Koshi River , то и дело пересекая по узким мосткам многочисленные ручейки , сбегающие со склонов крутых гор.
Ни Эвереста, ни каких либо других снежных вершин отсюда не видно – в лучшем случае они появятся через пару дней.
До высоты 3000-4000 метров все горы покрыты дремучими сосновыми и рододендроновыми лесами, в которых обитают опасные гималайские медведи и леопарды, жаждущие полакомиться упитанными белыми людьми .
Будет очень досадно попасть на ужин медведю, так и не увидев Эверест, поэтому чтобы избежать этой незавидной участи, не забывайте мысленно поклоняться каждой святыне, что встретиться вам на пути – будь то ярко разукрашенный буддийский монастырь, красочный молитвенный барабан или придорожный камень Mani Stone , украшенный словами священной молитвы Ом Мани Падме Хум.
Эти камни, равно как и разноцветные флажки, можно увидеть повсюду – у дорог, в храмах, на улицах деревень и даже на вершинах гор. Часто такие камни являются настоящими шедеврами, созданными местными мастерами, художниками-каменотесами.
Иногда эти мастера украшают резьбой и красками огромные камни в несколько метров высотой, но чаще всего это небольшие каменные плиты, из которых складывают маленькие пирамидки ...
Не забывайте, что обходить их нужно только по часовой стрелке – в противном случае вы можете заболеть и скоропостижно умереть.
Если вы по незнанию или рассеянности обошли камень или ступу против часовой стрелки, то должны вернуться назад, обойти их правильно, после чего сделать еще три штрафных круга.
А пока дорога бежит вперед, то устремляясь вниз, то заставляя всех поднапрячься на очередном крутом подъеме.
Сквозь деревья виднеются бурлящие воды зеленой реки, одна за другой мелькают маленькие деревеньки с каменными хижинами, сказочные водопады , желтые и зеленые поля, огороженные камнями, с женщинами и детишками, копошащимися вокруг них.
В большом синем небе ярко светит солнце, свежий ветерок развевает яркие разноцветные флажки придорожных храмов и наполняет грудь небывало чистым воздухом... Навстречу идут те, кто уже заканчивает свой трек и возвращается назад в Луклу.
Уставшие и измученные, они едва находят в себе силы сказать "Намасте" – традиционные слова приветствия в Непале. Но у вас еще все впереди, вы еще полны сил и иллюзий, и легко обгоняете носильщиков, согнувшихся под тяжестью своей поклажи.
Носильщикам помогают – неторопливые мохнатые и рогатые существа, которым приходится безропотно нести на себе тяжелые тюки и мешки. Як отдает человеку все, что у него есть – могучие силы, теплую шерсть, красивые рога, вкусное молоко, и, наконец, свою жизнь.
| |
|
| |
От Луклы до Кала Паттара идти около 5-7 дней, и первую ночевку можно сделать в деревне Пхакдинг, или чуть далее, в Монжо (Monjo).
Поскольку я шел не спеша, то в первый день дошел только до Пхакдинга (Phakding, 2610 м) – довольно большой деревни, с множеством отельчиков, гест-хаусов, лоджий, раскинувшихся на обоих берегах реки.
Пхакдинг отлично подходит для первой ночевки на треке – даже в разгар сезона здесь всегда найдется свободное местечко.
В деревне имеется спутниковый интернет, а в получасе ходьбы в гору – древний буддийский монастырь 500-летней давности.
Я остановился в лоджии "Namaste Lodge", что в самом центре деревни, не доходя трех минут до большого моста.
Маленькая комната на третьем этаже за 100 рупий в день. Как всегда, старайтесь выбрать такую комнату, которая бы не находилась рядом с лестницей, и не выходила бы окном на главную улицу.
Общий уровень всех отельчиков на треке примерно одинаков, и вполне устроит не очень требовательного человека – каменный дом в два-три этажа, с множеством маленьких комнаток, чаще всего разделенных между собой деревянными перегородками.
В комнате одна-две кровати, иногда стул или маленький столик, но чаще нет. Окошко с тонкой занавеской и тусклая лампочка на стене. Запирается все это добро на хлипкую дверцу с навесным замочком, ключик к которому прекрасно подойдет и от соседней двери.
Так что, свои самые ценные вещи (деньги, паспорт, билеты, фотокамеру) желательно всегда носить с собой. Как правило, на первом этаже дома находится ресторан и комнаты хозяев.
По вечерам в ресторане собираются почти все постояльцы – ужинают, пьют чай, греются у железного очага, кто-то рассказывает о своих походах, а кто-то молча читает книжку в углу.
Часов в восемь, когда на дворе уже ночь, все разбредаются по своим холодным комнаткам, хозяева запирают входные двери, гаснет свет, собаки ложатся у порога, и жизнь в деревне замирает до нового утра.
В тот октябрьский вечер в Пхакдинге, после ужина, я чересчур долго гулял по деревне, любуясь необычайно красивым звездным небом – а когда вернулся к отелю, оказалось, что двери закрыты, и все уже спят.
Пришлось нарушить сладкий сон хозяев и постучать. Затем, тихой холодной ночью, на меня нашло вдохновение, и при свете уличного фонаря я достал ручку и оставил на стене комнаты свое послание будущим поколениям путешественников.
| |
|
| |
Мост Larja Bridge |
Через два часа ходьбы после Монжо взору открывается знаменитый мост Larja Bridge , который проходят все, кто идет к Эвересту.
Мост переброшен через отвесные берега реки Dudh Koshi, которая образует здесь узкое ущелье высотой до 70 метров. Даже в наше время возвести мост в этом месте является нетривиальной задачей, и остается только догадываться, как это делали шерпы в прежнее время – не иначе, как с помощью милостливого Будды .
На мосту едва могут разойтись двое человек, и если вы видите, что навстречу идет нагруженный як, не стоит надеяться успешно разминуться с ним – упрямый як не будет уступать вам дорогу – он попросту столкнет вас вниз через перила и человечество никогда не узнает о вашем прекрасном путешествии.
Даже если вы благополучно прошли через мост, еще рано петь победную песню – сразу за мостом начинается один из самых сложных участков на всем треке – жесточайший, двух-трех-четырех-пяти-часовой (ненужное зачеркнуть) подъем в гору, которому нет конца и края. Тропа тянется бесконечной змейкой вдоль обрыва, то теряясь в сосновом лесу, то вновь выбираясь под палящее солнце.
Вот где каждый пожалеет, что не взял с собой в дорогу местного носильщика. Лично мне особенно досаждал штатив для фотокамеры, который я решил взять с собой. В итоге, за четыре недели путешествия, он понадобился мне лишь пару раз, зато постоянно напоминал о себе своей бесполезной тяжестью на плече.
Сначала я хотел подарить его кому-нибудь (до следующей деревни), но почему-то все отказывались, даже те, у кого вообще не было штатива.
Несколько раз я хотел было выбросить его, но проснувшаяся врожденная жадность все-таки не дала мне сделать это. Умру, но донесу.
Наконец, после нескольких часов утомительного подъема, когда дорога уже кажется бесконечным движением по какому-то заколдованному кругу, сквозь сосновые дебри вдруг показываются синие, зеленые и красные крыши, и вы с облегчением вступаете в – большую деревню, столицу Шерпландии, островок суеты и цивилизации среди безмолвных Гималаев.
Вот теперь можно радостно радоваться.
Намче Базар – Namche Bazaar
| |
|
| |
Намче Базар (Namche Bazaar) – самая известная деревня региона Соло Кхумбу, заполненная бесчисленными отелями, магазинчиками и ресторанами. Большинство туристов останавливаются здесь на пару дней, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшей дороге наверх. Помимо гостиниц и лавочек, здесь имеются представительства непальских банков, обменные пункты, собственная электростанция, почтовое отделение, школы, офисы местных авиакомпаний, несколько интернет-кафе, библиотека, полицейский участок и военная база непальской армии. Вооруженных автоматами солдатов нередко можно видеть на утренних пробежках. По субботам на местном рынке проводиться базар, куда стягиваются торговцы со всей округи. Но и без субботнего базара здесь можно много чего купить в уличных лавочках под открытым небом. Можно – но не нужно (сами догадайтесь почему).
Намче Базар расположен на высоте около 3500 метров, на склоне холма, изогнутого в виде воронки, отчего со стороны вся деревня напоминает большой амфитеатр. Над амфитеатром расположен местный аэропорт (Shyangboche airstrip), который, однако, не используется для перевозки туристов – по требованию местных жителей все туристы прилетают только в Луклу, дабы не лишать заработка деревни на участке Лукла-Намче. Поскольку высота в 3500 метров уже достаточно велика, в целях акклиматизации большинство туристов проводят в Намче две-три ночи. Оставшиеся в живых продолжают свой путь наверх, а остальных на вертолете отправляют назад в Катманду .
Выбор отелей в Намче очень велик – от дешевых комнаток по 100 рупий за ночь, до комфортабельных номеров по 15-20$, что для Непала является весьма высокой ценой.
За эти деньги вы получите не только уважение в глазах окружающих, больше пространства и мебели в номере, но и горячую воду круглые сутки, а также грельное и зарядительное электричество. В обычных же номерах имеется только светильное электричество, а горячую воду можно получить за отдельную плату (250 рупий за ведро условно горячей воды).
После непродолжительной прогулки по каменным улицам Намче, я остановил свой взор на массивном здании отеля "Khumbu Lodge" и решил найти свой приют там. "Khumbu Lodge" оказался весьма большим и популярным отелем, с большим рестораном и множеством комнат на любой вкус. Я выбрал себе небольшую комнатку на третьем этаже, за 200 рупий в сутки.
Постарайтесь выбрать комнату, окна которой выходят на солнечную сторону, тогда за день комната хорошо нагреется и ночью вам будет приятнее спать – по ночам в октябре-ноябре температура воздуха в Намче может опускаться ниже нуля.
Как оказалось, по соседству со мной в 1985 году останавливался президент США Ричард Никсон, о чем теперь напоминает мемориальная табличка на стене коридора.
На третьем этаже "Khumbu Lodge" имеется большой ресторан, пустующий днем, но полностью заполненный по вечерам. Как всегда вкусная непальская кухня восполнит ваши силы после изнурительных героических восхождений.
В ресторане меня постоянно обслуживал юноша по имени Рамеш, который поведал мне о своей нелегкой жизни – родом он из Катманду, где живет его жена с двумя детьми.
Большую часть года он проводит вдали от дома, в Намче, работая по 18 часов в сутки в этом ресторане, без каких-либо выходных. За свой труд он получает 4000 рупий в месяц, что равно примерно 2000 рублям.
Зимой и летом , по окончании высоких сезонов, он ненадолго возвращается в Катманду, а весной и осенью снова приезжает в Намче.
| |
|
| |
Как уже говорилось, в Намче Базаре стоит провести день-два, и лучше всего это время посвятить прогулкам по красивым окрестностям. Желательно подняться хотя бы метров на триста выше самой деревни и спуститься вниз на ночевку – это благоприятствует акклиматизации. Для подобных прогулок прекрасно подходят две окрестные деревни – Монг Ла и Кхумджунг. Их можно посетить за один день, а можно по отдельности за два дня. Всегда начинайте свои прогулки и походы ранним утром, так как в первой половине дня небо наиболее чисто и ясно – вы увидите все, что только можно увидеть. После обеда все, как правило, застилается туманом и облаками, которые нередко закрывают даже дорогу под ногами, не говоря уже о горах.
Монг Ла (Mong La) расположена на высоте почти 4000 метров, и от Намче до нее идти около трех часов. Недалеко от Намче вы впервые увидите Эверест, который выглядывает из-за массива Нупцзе.
В сущности, Монг Ла это даже не деревня, а лишь несколько лоджий с небольшой буддийской ступой, расположенных на пути к озерам Гокио .
Здесь родился великий Лама Сангва Дорже – считается, что именно он бросил зерна тибетского буддизма в благодатную почву долины Соло Кхумбу.
От Монг Ла открывается красивейший вид на знаменитую вершину Ама Даблам , монастырь Тенгбоче, вершину Табоче и деревню Форцзе у ее подножия.
Насладившись этой чудесной картиной, можно спуститься назад в Намче, но лучше на обратном пути завернуть направо, в деревню Кумджунг , что расположена прямо над Намче, у подножия священной горы Кумби Юл Ла .
В Кумджунге родилось множество известных восходителей, и в наше время многие жители деревни принимают участие в экспедициях на Эверест. Кумджунг встречает путника красивыми одинаковыми домиками с зелеными крышами – невольно вспоминается Германия с ее такими же аккуратными домиками с красными крышами . Как и в Намче, в Кхумджунге есть много отелей, ресторанов, интернет, телефон и прочие блага цивилизации. Поэтому те, кто любят покой и тишину, и хотят ближе увидеть традиционную жизнь шерпов, останавливаются здесь, а не в шумном и суетливом Намче. Если я еще раз окажусь в этих местах, то остановлюсь на ночь именно в Кхумджунге – здесь совсем мало туристов, есть где погулять и на что посмотреть.
В местном монастыре Khumjung Gompa хранится реликвия, известная как yeti artifacts – скальп и кисть снежного человека. Легенда гласит, что холодной зимой 1962 года монахи соседнего монастыря , мерзнувшие от холода и голода, увидели, как с гор к монастырю спустился снежный человек (здесь его называют yeti).
Очевидно, чувство голода возобладало над чувством страха, и коллективными усилиями снежный человек был отправлен в монастырскую кухню. С той поры сохранился только скальп и кисть йети, которые за плату стали показывать путешественникам.
Позже реликвия была перенесена в монастырь Кумджунга , где и находится по сей день.
Спуститься из Кумджунга в Намче Базар можно по отдельной дороге, которая приведет вас прямо к краю природного амфитеатра.
Как и в Лукле, здесь рано темнеет. Отели и магазинчики закрываются, зажигаются тусклые фонари, улочки пустеют, и все разбредаются по своим комнатам.
После девяти вечера заняться здесь решительно нечем, и усталые путники отправляются на боковую. Некоторые берут с собой в дорогу маленькие ноутбуки, чтобы даже во время отпуска не прекращать упорные тренировки в раскладывании пасьянса.
Но, как я уже упоминал, в подавляющем большинстве отелей доступно только светильное электричество, а грельное, крутильное и зарядное – нет. Поэтому пользоваться здесь ноутбуком практически невозможно.
Даже почитать книжку и то трудно, так как светильное электричество светит очень слабо – глобальный кризис заставляет шерпов экономить на всем чем можно. Так что, как ни крутись, а в девять вечера всем приходиться ложиться спать.
По ночам здесь будет намного холоднее, чем в Лукле, а потому не стесняйтесь спрашивать в отеле второе одеяло, если одного вам покажется мало – одеяла здесь тонкие и маленькие, словно для детей.
Холодной лунной ночью на меня снова нашло вдохновение, и я написал на стене комнаты еще одно послание будущим путешественникам (на трех языках – русском, английском, башкирском).
Побродив, таким образом, день-два по окрестностям Намче, можно двинуться дальше в сторону Эвереста.
Следующей остановкой на пути станет монастырь Тенгбоче , красные стены которого уже можно было видеть издалека во время прогулки к Монг Ла.
Дорога от Намче Базара до Тенгбоче занимает около пяти часов, и состоит из двух частей – легкой и нелегкой. Сначала дорога идет вниз под гору, спускаясь к бурной и шумной реке, после чего, пройдя по мосту, устремляется вверх на высоту более шестисот метров.
По своей трудности этот подъем сопоставим с аналогичным подъемом к Намче Базару.
Снова начинается бесконечное блуждание по лесу, с тысячью кругов и поворотов среди деревьев, камней, груженых яков и столбов пыли. Но все в этом мире заканчивается – заканчивается и подъем к Тенгбоче.
Монастырь Тенгбоче – Tengboche Monastery
| |
|
| |
Монастырь Тенгбоче |
Буддийский монастырь Тенгбоче (Tengboche, Thyangboche) расположен на высоте 3860 метров, на опушке зеленого холма, покрытого соснами, рододендронами и изредка большими гималайскими березами . Место для строительства монастыря было выбрано очень удачно – с лужайки перед ним открывается замечательный вид на горы Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест, Нупцзе и Табоче. Удивительно красивая картина заставит каждого невольно остаться здесь хотя бы на день.
Впервые буддизм проник в долину Кхумбу около 400 лет назад под влиянием тибетского Ламы Сангва Дорже. Он основал старейший в Кхумбу монастырь в деревне Пангбоче, множество других святынь, а также предсказал появление монастыря в Тенгбоче.
Первые постройки будущего монастыря возводились из дерева в 1916-1918 годах под руководством Ламы Гулу. В 1934 году в результате землетрясения монастырь был наполовину разрушен, и заново отстроен монахами монастыря Ронгбук.
В 1989 году в монастырь было проведено светильное и грельное электричество, из-за неумелого обращения с которым монастырь сгорел. Под руководством Ламы Тенгбоче Ринпоче его снова возвели, на этот раз из камня.
Настенные росписи были исполнены известным тибетским художником Тарке Ла. Теперь многоцветный, ярко раскрашенный монастырь выглядит веселой детской игрушкой на фоне суровых молчаливых гор. В 1993 году обновленный монастырь был заново открыт и освящен.
В монастыре постоянно проживают несколько десятков монахов , некоторые из которых вполне сносно понимают по-русски. В настоящее время Тенгбоче является самым высотным монастырем в Кхумбу, и самым известным благодаря тому, что мимо него к Эвересту проходят тысячи человек в год (и чуть меньше обратно).
Рядом с Горак Шепом находиться гора Кала Паттар, с вершины которой открывается хороший вид на Эверест. Вот туда то и стоит подняться. Ради этого не обязательно делать ночевку в Горак Шепе, совершить восхождение можно и из Лобуче. Некоторые уходят на восхождение еще затемно, надеясь встретить на вершине рассвет над Эверестом. Думаю, в этом нет реальной необходимости – ввиду того, что солнце восходит почти за Эверестом, рассвет получается маловыразительный и неинтересный. Гораздо лучше подняться на Кала Паттар к полудню, когда весь Эверест, Нупцзе и Лхоцзе будут освещены ярким солнечным светом.
У основания этих великих гор протекает знаменитый ледник Кхумбу (Khumbu Glacier). В разгар сезона на Кала Паттар поднимается до 300 человек в день. Этот момент можно считать кульминацией всего путешествия, после которого можно с чистой совестью спускаться вниз и идти назад по уже знакомым деревням – уставшими, счастливыми и немножко грустными. Быть может, вы уже никогда не вернетесь сюда вновь.
Озера Гокио – Gokyo Lakes
| |
|
| |
Помимо трека к Кала Паттару, в этом районе есть еще один альтернативный маршрут – трек к озерам Гокио . Он примечателен по двум причинам – во-первых, оттуда также хорошо виден Эверест, а во-вторых, попутно можно посетить известные "озера Гокио".
Дорога к озерам Гокио начинается недалеко от и Кхумджунга , соответственно, дойти до озер можно от этих деревень.
Если вы возвращаетесь от Кала Паттара, то завернуть к озерам можно из деревни Пангбоче – отдельная тропинка ведет к деревне Форцзе , откуда легко выйти на дорогу к Гокио.
Есть и третий вариант пути, подходящий для тех, кто идет от Кала Паттара – напрямую из деревни Дугла через перевал Чо Ла (Cho La Pass, 5330 м). Это более быстрая дорога к озерам, но, ввиду ее малоизвестности, идти по ней стоит только с местным проводником.
Я начал свою дорогу к озерам из Намче Базара, куда спустился после первого трека. От Намче до Гокио можно дойти за два дня обычной ходьбы или за три дня медленной.
Первый отрезок пути совпадает с дорогой к Тенгбоче, но потом тропа резко уходит вверх, достигая деревушки Монг Ла, о которой я уже упоминал в первой половине рассказа.
Здесь можно еще раз насладиться восхитительным видом на красавицу Ама Даблам и колоритную деревеньку Форцзе у подножия пика Табоче. Если вы идете медленно, можно сделать здесь первую ночевку.
Сразу после Монг Ла дорога стремительно уходит вниз, достигая вскоре самого берега реки. У реки находится небольшая деревенька Phortse Tenga, состоящая из одного дома. Поскольку местность тут не очень живописная, лучше не задерживаться здесь и пойти дальше, до деревень Доле или Лафарма. Узенькая тропинка к ним большей частью идет сквозь рододендроновый лес, изредка выбираясь на открытые лужайки и опушки. Где-то справа, внизу, сквозь деревья, виднеется река.
Слева несколько раз попадаются красивые водопады . К озерам Гокио ходят намного меньше народу, чем к Кала Паттару, и на протяжении многих километров мне вообще никто не встречался на пути. Лишь ближе к вечеру я догнал нескольких местных мальчиков с яками, везущими груз в Гокио. Первую ночь я провел в деревне Лафарма (Lhafarma, 4330 м), которая на картах отмечена как Lhabarma.
Деревня небольшая – в ней всего один дом, которым управляет Нгаванг Чонгпа Шерпа с двумя маленькими дочерьми. Я снова оказался единственным постояльцем, сняв комнату за 180 рупий. Здесь же имеется маленький ресторанчик, стены которого украшены фрагментами "боевой славы" из жизни хозяина. Нгаванг Чонгпа – альпинист, дважды покорявший восьмитысячник Чо Ою (Cho Oyu, 8153), и теперь стены дома украшают фотографии из его восхождений и почетные грамоты, выданные ему за его заслуги. Пока старшая девочка готовила мне ужин, младшая сестра, со смешными косичками, торчащими во все стороны, учила с папой английские буквы. Каждые полминуты она поглядывала на меня, широко улыбаясь своим единственным зубом.
Наступили сумерки, стало темно и занятия закончились.
Облака ненадолго рассеялись, и со двора открылся чудесный вид на вершину Тамсерку , блистающую в последних лучах солнца.
После прекрасного ужина при свечах , я пошел спать, не забыв оставить на стене ещё одно послание – племени младому, незнакомому...
Наутро маленькая девочка ушла вниз в Кумджунг, где живет её мама, и где есть школа , в которой надо учиться. А я, собрав вещи, отправился дальше.
| |
|
| |
Через несколько часов я благополучно добрался до деревеньки Гокио, последней на этом пути. Незадолго до деревни, слева от тропинки, начинают появляться озера. Сначала первое, совсем маленькое, которое можно и не заметить. Затем второе, побольше, и, наконец, третье, самое большое. Чистый, бирюзовый цвет их холодных вод так не похож на наши русские озера . У берега последнего озера находится деревня Гокио (Gokyo, 4790 м). Здесь имеется с десяток лоджий, и вопреки моим ожиданиям, свободных мест в них не оказалось. После нескольких кругов по деревне, мне, к счастью, удалось найти одну свободную комнату, в которой я и провел свою единственную ночь в Гокио.
Общее же впечатление от этой деревни осталось не самым лучшим – мало того, что меня едва пустили на ночь, так и еда здесь оказалась не такая вкусная, как в других деревнях, и собаки лают чересчур назойливо, и местные жители не такие вежливые и гостеприимные, как ранее. Чувствуется, что для них Гокио это не родной дом, а лишь место работы, куда они приходят из других деревень.
Рядом с деревней протекает огромный ледник Ngozumpa Glacier , который можно увидеть, поднявшись наверх по склону за деревней.
Зрелище впечатляющее и пугающее одновременно – широкая река из снега, льда и песка, медленно стекающая вниз.
С отвесных берегов ледника иногда срываются камни и булыжники, с грохотом падающие вниз. Непрерывно двигающаяся масса постепенно поглощает в себя все новые и новые куски земли.
Не удивлюсь, если лет через пять-десять ледник поглотит и саму деревню, а, вместе с ней, и озера. Так что, не откладывайте в долгий ящик свое путешествие – природному феномену озер Гокио осталось жить не так уж долго.
и улыбки цветов .
Вернувшись в Луклу, нужно обязательно найти офис своей авиакомпании и изъявить о своем желании вернуться завтра в Катманду. В противном случае, нет гарантии, что вы сможете улететь. Как правило, офисы авиакомпаний работают примерно с 14 до 17 часов, поэтому желательно вернуться в Луклу до этого времени. Также не стоит рисковать, откладывая свой перелет в Катманду на последний день. Погода в горах непредсказуема, и нередки случаи, когда сотни и тысячи туристов застревают в Лукле из-за непогоды. Тогда ваше путешествие по Непалу может затянуться на неопределенный срок.
Подводя итоги путешествию к Эвересту, можно отметить следующее. До поездки мне приходилось слышать, что район Эвереста не так красив, как район Аннапурны , но эти опасения не подтвердились – треки в долине Кхумбу оказались не менее, а в чем-то и более красивыми, нежели треки у Аннапурны.
Одна только красавица Ама Даблам стоит того, чтобы дойти туда.
Зато маршруты эти более трудны для прохождения, и могут оказаться слишком тяжелыми для некоторых людей. Поэтому для первого путешествия в Непал лучше отправиться в сторону Покхары и Аннапурны .
В любом случае, Непал продолжает держать пальму первенства для любителей нетронутой природы и самостоятельных путешествий.
Где еще можно встретить уникальное сочетание грандиозной природы и низких цен на проживание. Неудивительно, что некоторые месяцами не вылезают оттуда.
Если река времени не поглотит меня, я еще не раз посещу этот прекрасный уголок Земли – ведь помимо Эвереста и Аннапурны в Непале есть еще немало интересных маршрутов. Им и будут посвящены новые путешествия.
А сегодняшний наш рассказ – окончен.
Подвесные мосты
Утром мы встали подзамерзшими, но очень довольными. Приветливое Гималайское солнце только-только коснулось лучами вершины близжайшего шеститысячника — Тамсерку. Мы лениво выгребли из спальников и последовали в обеденный холл.
Высота в Ток-Токе — всего 2700 м, никаких признаков горняшки и других дискомфортов мы не испытываем, разве что небольшой утренний озноб. Карты показывают 5 ходовых часов до почти культового Гималайского городка, Намче-Базара, где по уверениям местных мы легко найдем магазины снаряги и бары с дорогим алкоголем. Ни первые ни вторые нас не интересуют абсолютно, а вот слово «дорого» становится все более актуальным для здешних реалий. Во многом на ценообразование влияет способ доставки грузов: все, что мы видим в магазинах летит в Намче-базар вертолетами либо едет на спинах шерпов, выносливость и грузоподъемность которых для меня, пока что, явление иррациональное. Другой «кит» гималайского ценообразования — это тур-направленность региона: через Намче-базар проходят все экспедиции, идущие в сторону Эвереста, Макалу, Чо-Йо и т.д. Почти в каждой кафешке Намче — куча флагов, реликвий и автографов. Тут легко можно купить правый носок Эдмунда Хиллари, ржавые кошки образца 63 года ну или взять такие же, но в чуть более адекватном состоянии, на прокат. А еще в Намче-базаре в центре пекут сногсшибательную пиццу, вкусовые качества которой оценил сам Симоне Морро, о чем не забыл упомянуть своим росчерком на большом постере со своим же изображением.
Набор высоты от Ток-Тока до Намче-базара — 700м, причем достаточно резко. И пока не пройдешь этот подъем, о пицце, ржавых кошках и носках Хиллари лучше не вспоминать. Нам с Игорехой этот путь дался легко, а вот Лена сильно отставала. В какой-то момент на тропе мы встретили португальца, которому помогли в аэропорту Катманду. Было странно видеть, как физически крепкий парень вдруг спускается вниз! Причина банальна: добежал на второй день до Монга (4000 м), накрыло горняшкой и заболела головушка, которая вдруг поняла, что на трек времени нет и надо срочно вниз. Друзья, горы спешки не любят! Имейте дополнительные дни на случаи погодных форс-мажоров и обязательной акклиматизации! Последняя — это альфа и омега любых высокогорных мероприятий. Без нее — сносит башню во всех возможных смыслах. Те, кому она дается с большим трудом, принимают Диамокс (продается в Катманду и Намче-Базаре). Благодаря тому, что эта штуковина достаточно агрессивная, многим помогает. Однако, советовать ее не возьмусь!
На подходе к Намче-Базару — очередной чек-пост. Записывают то же, что и везде: TIMS, иногда паспорт и... марку твоего фотоаппарата. На кой им марка моего фотоаппарата осталось загадкой, местные объяснили это облегчением идентификации личности при ЧП. Однако, как именно может помочь марка моего фотоаппарата или телефона — не рассказали, особенно если она такая же, как у многих-многих других... Видимо, какое-то местное таинство.
Намче-базарный лайфхак
В самом Намче-базаре масса мест для ночевки и еды: есть роскошные люкс-номера по 20-30 долларов, есть скромные лоджи по 150 рупий. В последних порой нет розеток, а подзарядка электронных устройств стоит денег (порядка 200 р за час). Спасает замечательный переходник, который вкручивается в патрон и куда вместе с лампочкой можно подключить 2 каких-нибудь устройства. Естественно, сей девайс хозяевам лучше не показывать и не подавать признаков того, что он у вас имеется. Этот же переходник, кстати, очень спасает и в , где перебои со светом — дело нормальное. В гестах часто имеется генератор, который, к примеру, из 3 лампочек в вашей комнате будет подпитывать только 1. Цена чудо-прибора — 20-40 рупий в электромагазинах на Тамеле. Один минус: чай с его помощью проблематично кипятить. Необходим, как-минимум, Игореха ростом под 190, который подставит свою голову для установки кружки с кипятильником. А такой Игореха, как Вы понимаете, имеется далеко не у всех)
Мой персональный Намче-Базар
Да и Намче-базар будет у каждого свой... Я там очутился дома. Запах тибетских благовоний и острова в океане облаков закованных в лед Гималаев — эти картинки какого-то давно забытого мной рая, который так явно начинает проявлять себя именно здесь! Мне не нужны океаны, пальмы и перманентное ничегонеделание. Не нужен ложный престиж и комфорт. Я вернулся туда, откуда когда-то давно меня, возможно, забрала смерть и теперь этим домашним ощущением дает понять, откуда я ушел и куда вернулся. Все здесь настоящее: и горы, и люди, и слова, и дороги. Тут замедляются движения, заставляя твой цивилизованный ум плыть в собственном океане, практически без рывков и попыток кому-то что-то доказать...
Нет похожих статей
Кхумбу, очень популярен у многочисленных туристов. Объясняется это тем, что он расположен по пути к известнейшей вершине – Эвересту. Намче-Базар в Непале – своеобразный перевалочный путь на пути покорения высочайшего пика планеты.
Общая информация
Намче-Базар – небольшое поселение, расположенное на высоте 3440 м над уровнем моря. По пути можно встретить такие , как Эверест, Гокио и одноименная гора. Поселок населяет чуть больше 1,5 тыс. человек, большая часть которых зарабатывает на жизнь, сопровождая туристов в горы и помогая им нести кладь.
Особенности климата
В Намче-Базаре дождливое лето и холодные сухие зимы. Самым благоприятным временем для посещения этой местности считается временной промежуток с конца апреля по июнь и в сентябре-октябре. В зимнее время походы в горы не возбраняются, но желающих покорить Эверест в это время очень мало из-за холодов. А вот в июле и августе подъем в горы официально запрещен, так как в это время выпадает максимальное количество осадков, и находиться в горах очень опасно для жизни.
Интересные места
Сам поселок хоть и небольшой, но здесь есть места, заслуживающие внимания:
Где остановиться?
Учитывая небольшие размеры поселка, выбор отелей здесь весьма ограничен, но варианты проживания подобрать возможно:
- Panorama Lodge and Restaurant – коттедж-ресторан, расположенный недалеко от национального парка. В номерах есть электрический обогрев кроватей, ванная комната с горячим водоснабжением, а в ресторане предлагают блюда из европейской и местной кухни;
- Hotel Namche – уютный отель, в котором имеется всё необходимое для отдыха путешественников. В отеле работает свой бар и ресторан;
- Himalayan Lodge – небольшой отель, который открыл свои двери в начале 2017 года. В номер есть собственные санузлы, в отеле работает ресторан;
- Everest View point –самый высокогорный отель в мире, расположенный на высоте 3880 м. Отель находится чуть выше поселка Намче-Базар.
Питание
После долгих пеших прогулок вам непременно захочется перекусить. В Намче-Базар, к счастью, выбор кафе и пунктов питания чуть шире, чем выбор отелей:
- Hermann Helmers Backerei-Konditorei – немецкая кухня, пицца и винный бар;
- Sherpa Barista Baker,food &coffee Shop – итальянская, непальская и международная кухня;
- Everest Bakery – немецкая, непальская и китайская кухня;
- Namche Bakery – лучшие десерты в Намче-Базаре.
Как добраться?
Добраться до Намче-Базара в Непале можно следующим образом: из столицы государства, долететь на самолете до . Оттуда до Намче-Базара предстоит пешком преодолеть нелегкий участок дороги в горы. Время в пути займет 8-10 часов, и опытные туристы советуют разбить это путешествие на 2 дня, так из-за большого перепада высот может возникнуть горная болезнь. При острой необходимости из Луклы до Намче-Базара можно долететь на вертолете.
Продолжаю мой пересказ событий, произошедших на треке к Эвересту.
Высадившись и благополучно получив багаж, мы поднялись в лодж к Даве. Но Давы там не оказалось - он улетел в Катманду. Познакомились с его дочерью - мисс Пасанг. Милая невысокая девушка в очках, произвела впечатление нормального человека, с которым можно решить все наши вопросы. Мы сказали ей, что нуждаемся в двух портерах, и хотели бы оставить ей на хранение наши лишние вещи и билеты с открытой датой обратно в Катманду. Билеты необходимо за сутки регистрировать в аэропорту, чтобы на следующий день попасть в список тех, кто улетит из Луклы. Она любезно согласилась нам помочь. Мы взяли у нее мобильный телефон и договорились позвонить заранее.
Она долго звонила кому-то по телефону, искала ребят, которые понесут наши рюкзаки. В это время наши желудки спели призывными горнами - ОБЕДАТЬ! И мы заказали себе по супчику, тибетскому хлебу и масала-чай. Пока мы жевали, Пасанг пришла с новостями, она нашла нам двоих, но хотят они по 1400 рупий в день - это очень дорого, стали торговаться, сошлись на 1100 рупий в сутки каждому. Дали предоплату за пять дней, в это время подошли наши будущие портеры: Майло - беззубый мужичек лет пятидесяти, видимо жизнь его крепко потрепала и он успел растерять свои резцы и клыки. Он произвел впечатление тихого мирного ослика. Второй - молодой парнишка, имени которого я не запомнила, потому что в этот же вечер он свалил от нас по каким-то своим более важным делам.
Обед съеден,портеры наняты, можно отправляться в путь!
Из-за задержки самолета мы вышли только к часу дня, поэтому было решено идти в Пхагдинг (но, если, вдруг, мы проскачем расстояние от Луклы до Пхагдинга за пару часов, то можно смело идти до намеченного Монджо...)
Тропа практически все время вела по горным деревушкам, мостам через ущелья,
мимо монастырей
и гестхаусов, мимо сараюшек-развалюшек и симпатичных пряничных домиков.
Река шумела где-то внизу ущелья, дымка все время висела над горами, было приятно топать, не жарко.
Через три с половиной часа дошли до Пхагдинга, солнце уже клонилось к закату. Понятно, что в Монджо мы сегодня не попадем. Останавливаемся в лодже, который рекомендовала нам Пасанг. Похоже хозяйкой там - ее родственница, властная шерпа, тоже в очках. Рядом с ней суетится мужичонка, возможно ее муж. Но женщины тут властвуют, он на подмоге, главный куда пошлют.
Нам выделили комнату на троих на третьем этаже геста, с видом на горы и ущелье, которое затянуто облаками. Возможно завтра утром все очистится.
Пошли поужинать в столовую. Толик решил попробовать жареные чиккен мо:мо. А мы с Таней жареный рис и картошку с овощами.
Оказалось все невкусно приготовлено. То ли не старались, то ли не умеют...
Чуть позже, умывшись Толик сообщает нам новости: хорошую и плохую. Начали с плохой - наш молодой портер нас покидает - дела, дела... Мы ошарашены слегка. Затем последовала хорошая новость - наша хозяйка геста в Пхагдинге дает вместо ушедшего портера своего сынишку - его зовут Пасан - он слегка говорит по английски и с удовольствием понесет наши вещи. Нас сразу же отпустило.
Как стемнело мы отправились спать, стало прохладно. Нам предлагали горячий душ, но мы решили, что еще не успели так испачкаться, чтобы вот прямо сразу - и в душ.
22 марта. Утро.
Утро началось с сюрпризов, вернее ночь была полная ими, только я и Таня дрыхли, а сюрпризы мучили Толика. Его мо:мо превратились в комок не перевариваемой пищи, и его всю ночь тошнило. Он применял силу мысли, представляя себе, что это затор не в желудке, а в реке, и не из мо:мо, а из бревен. И он, бедняга, вместо сладкого сна, разгребал бревна. Разгреб... Утром начался понос... Завтракать он не стал, попил чаю, собрались и пошли в Намче.
Я испугалась, что его начала мучить горняшка, но высоты для этого совсем не подходящие. Наверное мо:мо были несвежими. Да и вообще, кормежка в этом гесте совсем нам не понравилась.
Я продолжала хлюпать носом, но горло болеть перестало, дорога выдавила из меня часть болезни.
Утро выдалось солнечным и безоблачным. Краски стали ярче, солнышко помогало сделать нашу дорогу веселее.
За два часа мы дошли до Монджо. Там нас ждал чек-поинт. Отметили мы наши пермиты, посидели чуток, подождали пока все сходят в туалет и пошли дальше.
Ворота в нацпарк Сагарматха.
Тропа спустилась ближе к реке. Нам предстоит сегодня 600 метровый подъем в Намче Базар.
На Толика грустно смотреть, но он ничего, держится. Его весь день тошнило, но он все равно был впереди, успевал снимать видео и фотографировать. Плюс вел дневник в фэйсбуке, веселил народ онлайн.
Дошли до моста, после которого начинается крутой подъем до Намче.
Поднялся сильный ветер, который поднимал пыль с тропы, плюс постоянно снующие караваны коров и мулов вверх-вниз слегка доставали нас. Утомительно идти вверх в такой компании.
Навстречу нам вниз идут треккеры. Их взгляды совсем отличаются от наших, они уже все видели, они уже многое испытали и каждый для себя что-то понял...
Я смотрела на них, и чуточку завидовала. А они, наверное мне, ведь у меня же еще только все начинается. Я не испытала еще первых восторгов, когда идешь по тропе, поворачиваешь за скалу и тебе открывается сумасшедший вид, от которого хочется только сесть на камушек, сидеть, и втыкать, втыкать, втыкать...
Ладно, значит ползем мы наверх в Намче. На губах гигиеническая помада вперемешку с пылью, на лице похожее месиво из солнцезащитного крема и той же пыли.
Останавливаемся посидеть через каждые 10 метров. Дошли до места, где открывается первый вид на Эверест. Эверест настолько далеко и совсем нечетко просматривается, что первый вид совсем не впечатляет. На смотровой площадке сидят тетушки, продают яблоки и мандарины. Один мандарин стоит 1 доллар, одно яблочко = 5 долларов. Охренели совсем вы, тетушки! В Катманду за доллар можно купить килограмм мандарин.
Но мандаринов хочется, очень. Покупаем по одной штучке, чтобы полегчало. Толик продолжает голодать, видимо бродят в нем еще остатки дровишек мо:мошек.
Так не спеша, за три часа мы преодолели подъем в 600 метров и пришли в Намче. Там снова отметились на чек-посту. Пошли искать лодж, так чтобы с красивым видом на Конгде Ри, напротив Намче Базара.
Наши портеры попытались заманить нас в лодж к своим очередным родственникам, но нам совсем не захотелось, во первых - их лодж был совсем с другой стороны Намче, и вид от-туда был на Тамсерку, а она из Намче не очень, во вторых мы вчера уже поужинали мо:мошками у родственников...
Я увидела большой лодж прямо посредине поселка и сказала: Нам - туда! Портеры повздыхали и потащились за нами. В выбранном мною лодже была приятная терраса с видом на нужную мне сторону, солнечная комната со своим унитазом и умывальником. В столовой был электро нагреватель. И в нашей комнате были розетки с электричеством. Все это очень радовало, потому что спать там предстояло две ночи.
Расположившись я взяла ключ от душа и пошла на разведку - помыться, а заодно узнать, насколько горячая вода и вообще. Душ горячий, но помещение для мытья было очень холодным. Поэтому после душа у Толика поднялась температура и он совсем ослаб.
Да, совсем забыла, это же был мой ДР. Ну вот как-то так я его и провела. Мне понравилось. Ничего особенного, за исключением того, что весь день на протяжении пути вокруг меня были Гималаи, покрытые соснами, шумела речка, с лазурной водой, было здорово идти по тропе и по мостам через ущелья наперегонки с караванами, подняться в столицу шерпов Намче Базар, получить в конце дня заслуженный отдых и душ, и выпить рюмку-другую виски за свое и всеобщее здоровье.
Загрузка...
