Karakteristiske egenskaper til kniven. Opplæring: Kaste en kampkniv på to måter Hvordan balansere en kastekniv på riktig måte

Disse spørsmålene stilles av alle som går inn i knivkastingens verden, men fagfolk er også på konstant leting.

Selvfølgelig kan du kaste spiker, saks, skrutrekkere, til og med vanlige arbeidskniver, men er det nødvendig? Kaster en kniv- dette er en edel kunst, rekreasjon, sport, og for å få maksimal glede, og enda mer for å oppnå resultater, bør valget av en kastekniv tas på alvor.

La oss starte med noen myter som har utviklet seg i samfunnet om knivkasting.

Myte 1. En kastekniv er et forferdelig kampvåpen som rammer alle og alt på en avstand på 20 m, inkludert. Bare legg deg ned og gjem deg

Myten er tydelig generert av kinoen og ulike «front»-historier. Faktisk, hvis en person har en kniv, vil han være den siste idioten hvis han kaster denne kniven. Arbeidsavstanden for kasteren er 3-9 meter. Det er mulig å bevege seg lenger unna målet, men det er ikke lett.

Myte 2. Det spiller ingen rolle hva og fra hvilken avstand du skal kaste

Det er til og med veldig viktig. Kniv, som veier mindre enn 100-150 gram, er vanskelig å kaste selv for forberedte folk, og å starte med denne treningen er generelt sett det siste.

Noen plasthåndtak eller foringene vil uunngåelig knekke og falle av kniven - det er bare et spørsmål om tid. Eventuell vikling kuttes på samme måte. Alle typer av balansere... De kommer raskt på avveie og endrer balansen, og ærlig talt trenger ikke kniven balansere. Men om balansen litt lenger. Noen kasteteknikk, selv ikke-revers, er på en eller annen måte bundet til avstanden, og hvis vi gjør to helt like kast fra 3 og 3,5 meter, kniver komme til målet på svært forskjellige måter.

Myte 3. Min favorittmyte er kvikksølvkniver som stikker inn uansett hvordan du kaster dem

De dukker opp i annenhver samtale om å kaste hva som helst. Og nesten hver person med respekt for seg selv har en venn / matchmaker / bror / tidligere sjef ( Understrek det som er aktuelt), som personlig holdt dem i hendene og til og med metall. Spesielt respekterte har en kvikksølvkniv bokstavelig talt liggende i garasjen. Men etter en forespørsel om å vise forbindelsen med en venn, blir den på mystisk vis avbrutt, og kniven er tapt. Jeg er ikke i tvil om at kvikksølvkniven finnes, men så unnvikende den er, din jævel. I 10 år med leting har jeg aldri møtt en eneste fungerende kvikksølvkniv =)

Myte 4. Bare balanserte kniver eller kniver med noen spesiell balanse flyr godt

En stor vrangforestilling.

Finnes kniver balansert, der det geometriske sentrum sammenfaller med tyngdepunktet og ikke gjør det balansert- tyngdepunktet forskyves mot håndtaket eller bladet. Balansert kniv i håndtaket (tyngdepunktet forskyves mot håndtaket) treffer målet med større kraft når det kastes med et grep om bladet, kniv med balanse i et blad- når du kaster i håndtaket, og balansert kniv går inn i målet med samme kraft i enhver kastemetode. Det utgjør hele forskjellen.

Hva er parametrene for å velge en kastekniv

Dessverre er markedet i dag oversvømmet av mye kniver, som kalles " kasting ", Men slike er en strekning. Jeg vil fortelle deg om de grunnleggende prinsippene for å velge en kastekniv. De vil hjelpe deg med å velge en kvalitetsgjenstand, og faller ikke for dumt håndverk.

Den viktigste egenskapen kastekniv- dens størrelse og vekt.

Fra den første avstanden inn 3 meter kniver vil fly komfortabelt ikke lettere 150 g, mens den allerede er på 5 meter kniven må veie minst 180-200 g, med 7-9 meter det er bedre å kaste kniver som veier inn 200-350 g... Optimal lengde kastekniv starter fra 200 mm... Bedre å begynne å lære med tunge kniver, de " tilgi»Feilkaster i teknikk. Hvis kniven er komfortabel og tung nok, er læring enkelt og morsomt.

Jeg husker meg selv som tenåring da jeg mirakuløst fant noen navnløse " kasting » kniver i en bås, prøvde å kaste - og ble opprørt, kniver fløy dårlig og ustabilt. Og hvordan det da ved ørene var umulig å trekke seg vekk fra kastestativet i smia, da jeg smidde min første kaste kniver(da var det ingen gode serier).

Den nest viktigste parameteren vil jeg kalle bekvemmeligheten av kniven.

Det er veldig viktig at overflaten er ru og føles godt med hånden. Alle hjørner skal være avrundede, ingen skjerpende skjærekant. Det er viktig å kniv ligge godt i hånden med grepet du skal dette med kaste en kniv.

Viktig styrke og varighet kniv.

Fra en avstand på 3 meter kniv kommer inn i målet med en kraft som er dobbelt så sterk som når du slår med en hånd. Derfor Kastekniv må være spesielt slitesterk. Monolitisk konstruksjon, uten alle slags viklinger og overlegg. Rumpetykkelse er ikke mindre enn 5-6 mm.

Det er viktig å være spesielt oppmerksom på stål og dets varmebehandling. De optimale stålene er: rustfritt 420, 40X13, 65X13 samt karbon 30HGSA og 65G... Hardhet kastekniv anbefales i området 40-45 Rockwell-enheter... Ved lavere hardhet vil kniven bøye seg, ved høyere hardhet kan den knekke.

Nå om kasteteknikken

Det er ikke vanskelig å mestre det selv på egenhånd.

Til dette trenger vi:

• sett på 3-6 identiske kaste kniver(lengde ikke mindre enn 200 mm, vekt fra 150 g),
• mål- et enkelt tørt tre passer, men det er bedre å lage fullverdig stand... Det er mye lettere å lære med det (se videoen om stativet nedenfor)
• målebånd
• grunnleggende om teknikk og trening.

Det er tre hovedteknikker:

1. Sport(økseteknikk) - grep på tuppen av håndtaket
2. Gratis(revers) - grep blad eller håndtak
3. Ikke-revolverende- grep om bladet, der kniven kommer til målet uten å gjøre en sving.

Alle teknikker er knyttet til distanse, så vi starter treningen med å merke avstander. Vi trekker oss tilbake 3 meter fra målet ( her kommer ruletten godt med). Dette er grunndistansen vi skal starte med. Jeg tar forbehold om at vi over tid vil lære å bestemme avstanden vår på 3, 4, 5 meter med øyet, men til å begynne med er det bedre å telle og merke nøyaktig på et målebånd.

Sportsutstyr det enkleste

Vi står i et stativ. For høyrehendte - venstre ben foran, tå ved 3-metersmerket, høyre ben bak. Vi tar kniv ved håndtaket til en dybde på ca 4 cm Vi svinger fra skulderen slik at hånden er parallell med kroppen, og vi slipper kniven rett over siktepunktet. Vi slipper den enkelt, uten å klemme håndtaket for hardt. Og hvis alt er gjort riktig, stikker kniven ut i målet.

Hvis kniven treffer målet ikke parallelt med bakken og håndtaket vippes opp, så er det vridd, det er verdt å ta den neste kniven litt dypere. Hvis kniven kom med håndtaket ned, er dette underrotasjon, så tar vi den neste litt mindre dypt. På samme måte, for vri du kan komme litt nærmere målet, uten å endre grep, og kl understrek- Flytt deg.

Etter å ha bestemt den nødvendige avstanden og grepet, memorerer vi dem og jobber videre med jevnheten i bevegelsen.

Prinsipp fri teknikk samme, ulik avstand og grep

Vi tar kniven ved bladet fra baksiden slik at fingrene ikke faller på den betingede skjærekanten. Spissen av bladet stikker litt ut fra den sammenknepte håndflaten. Husken er også fra skulderen, mens børsten ikke er snudd. Kniven skal fly ut av hånden i en vinkel på 45 grader. Ved håndtaket tar vi også håndflatens fulle lengde.

Når du kaster etter bladet, er startavstanden 3-3,5 m, når du kaster etter håndtaket - 4,5-5 m

Reversibel teknologi litt vanskeligere

Det er lettere å starte med korte avstander på 1,5-2 m.

Det grunnleggende vises i videoen

Kvalitativ kaste kniver tjene i veldig lang tid - titalls år. Men de krever også omsorg.

En uunnværlig konsekvens av å kaste er utseendet til grater når de treffes kniv-i-kniv ... Så fort det dukker opp en grat, må det skjæres av umiddelbart med en fil, ellers er det garantert et kutt og en splint neste gang du kaster.

Hvis kniv laget av karbonstål er det viktig å tørke det tørt etter hver treningsøkt, og smøre det med olje under langtidslagring. I denne forstand kniver laget av korrosjonsbestandig stål har fordelen.

• Når du kaster utendørs er det best å merke knivhåndtak lys gaffatape for å gjøre det lettere å søke.
• Selv om du er flott kaste, start treningen med jevne kast og minimale avstander - la musklene og leddbåndene varme opp.
• Fokuser ikke på styrke, men på klarhet i kast.
• Husk det med uoppvarmede leddbånd kaste reduseres, noe som betyr at hvis du i begynnelsen av treningen treffer målet fra 3,5 m, så vil du på slutten kunne bevege deg 4 m tilbake.
• La hjernen og kroppen din bli enige. Hvis det ikke fungerer, ta en pause. Læring skjer ikke for øyeblikket kasting, og etter det.
• Ikke spar på mål, lære og deretter kaste enklere og mer behagelig når målet er stort.
• Se etter likesinnede!

og oppfyller perfekt rollen som et minikurs for en nybegynner jagerkaster av slipt metall.
Vel, tegningene med dimensjonene til det nødvendige påførte prosjektilet gjør dette innlegget til bare en gave for de som ønsker å bli med på denne spennende og utviklende leksjonen.

Form, skjerping, dimensjoner, stål, balansering, vekt

Etter å ha gravd opp og studert mye litteratur om kaldt stål, har jeg ikke funnet noe materiale i noen kilde, riktig eller kompetent, eller snarere profesjonelt, som dekker avsnittet "kaste kniver". Få forfattere forsøkte på en amatørmessig måte å avsløre dette emnet. I bøkene til Viktor Popenko og Anatoly Taras ble det vist mange kniver, hvis form kom til oss fra eldgamle tider og, naturlig nok, fra forskjellige folk. Jeg tviler veldig på om alle disse knivene er egnet til å kaste, men jeg tenker langt fra å fornærme de nevnte forfatterne, åpenbart skjedde dette på grunn av noen objektive årsaker. Ovennevnte forfattere så knapt hvordan dette gjøres, og jeg tror at de ikke prøvde å gjøre det selv, selv om med et visst ønske og dyktighet, som jeg selv har sett tidligere, kan ethvert objekt i hånden til en profesjonell bli et formidabelt våpen (kniver, plater, nåler, økser, vanlige plater og til og med hatter).
Men likevel har jeg et ønske om å gå videre til det jeg så, opplevde selv, det jeg kan og det jeg kan lære bort.

Knivform

I løpet av de lange 30 årene, som stod i spissen for SEN'E School of Martial Arts (livets vei, livets vei, livets arbeid), måtte jeg prøve å bli kjent med mange typer våpen, inkludert å kaste. på en eller annen måte skjedde det av seg selv, men snarere under påvirkning av A.A. Kharlampiev, at jeg i løpet av årene har utviklet min egen metode for å bruke en kniv, dens kanoner. Formen skal være ekstremt utilitaristisk og funksjonell. Det vil si bare denne veien og ingenting annet. Basert på erfaringen til Læreren, og deretter på egen hånd, kom jeg til at en kastegjenstand, nemlig en kniv, skulle ligne silhuetten til en svømmehai (fig. 1). En slik kniv er ikke bare praktisk å kaste, men det er også praktisk for dem å jobbe i nærkamp og gjerde på avstand.

Det eneste som "svømmehai"-kniven skilte seg fra kniver av påfølgende former, er at den nedre skjærekanten er mer skånsomt skjerpet i forhold til den øvre, og i profil ligner overgangen fra overkjeven til en hai til den nedre.

Med riktig posisjon av hånden ser det ut til at den slår, og kniven ser opp diagonalt, et sted i en vinkel på 45 ″; i feil posisjon er børsten stablet ned, og vanligvis begynner kniven å rulle og faller inn i bakke. Når du kaster en kniv, må hånden være helt avslappet. Og først på slutten, når kniven slippes, imiterer den, som om den stopper, et slag. Elevens øyne ser på punktet hvor han vil gå, observerer hånden med lavere eller lateralt perifert syn, retter og stopper hånden der øynene ser.
Et klassisk eksempel på alle de ovennevnte handlingene er en avstand på 3 m, når en elev, som holder en kniv ved bladet, litt berører håndtaket med tommelen og ikke kommer seg ut med tommelen utenfor sonen til den bøyde pekefingeren, sender kniven til målet (fig. 11).

Denne kastestilen er egnet for en avstand på 2,5 til 4 m. I en avstand på 1,75 til 2,5 m er håndflaten plassert på kniven til midten av bladet.
Nå, når mye allerede er forklart, vil jeg si om behovet for sliping på knivbladene. Selvfølgelig er en mester alltid en mester, han kaster en kniv uten å slipe, d.v.s. glatt. Men hvis vi snakker om den høye kunsten å kaste, så bruker mesterne formen av en kniv, nær hjertet og følelsen. Når en student er pålagt å lære en bestemt øvelse, er det viktig å ha noen nødvendige detaljer som vil øke hans forståelse av hva som skjer og hans kvalifikasjoner. Så når det gjelder ankomsten av kniven til målet horisontalt eller vertikalt, er det her det må sies hvordan sliperen forstyrrer eller hjelper resultatet.
Som allerede nevnt eller vist ovenfor, er skarphetene forskjellige. Jeg kom tilbake til dette emnet nok en gang for å vise hvordan tommelen på håndflaten hviler på kniven før kastet (fig. 12).

Mye av det som er vist ovenfor kan ikke en gang forklares, det er på grensen til intuisjon. Men mens han trener, kommer studenten til det faktum at han begynner å føle avstanden, sliper kniven og hulen med fingeren, det vil si at en følelse av forståelse og følelse av kniven blir født: når du trenger å trykke litt , når den skal slippes, slik at kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg gjentar nok en gang, og sier at sliperen spiller en veldig viktig rolle når kniven kommer til målet, og tommelen, når den slipper kniven fra hånden, spiller nettopp denne rollen.

* Sharpen - et system for sliping av kniver og andre kantede våpen.

Etter publiseringen av dette innlegget ble den virkelige forfatteren av dette materialet kjent for meg. Dette er Tadeusz Kasyanov, en idrettsutøver, en skuespiller. Han er forfatteren av Håndboken om å kaste kniver, hvorfra teksten ovenfor er hentet.
Spesiell takk til kommentatoren Nozhiki.su for informasjon om den virkelige forfatteren.

Den grumsete bølgen av perestroika, og selv etter perestroika-perioden, hadde en negativ innvirkning på det politiske og sosiale livet i Russland, dette rammet spesielt hærens tilstand og posisjon. Den regjerende eliten har alltid vært redd for en forberedt hær, og dette fortsetter den dag i dag. Siden midten av førtitallet har hæren praktisk talt ikke blitt lært noe annet enn tre øvelser: «shagistika, kost og spade». Som en dårlig mester - "hvordan gå på jakt, så mate hundene" - ble hæren vår trent som regel bare under ekstreme forhold, noe som førte til kolossale tap, som kanskje ikke hadde skjedd.

Kniver Form, sliping *, mål, stål, balansering, vekt

* sliping - et system for sliping av kniver og andre kantede våpen.

Etter å ha gravd og studert mye litteratur om kaldt stål, har jeg ikke funnet noe materiale i noen kilde, riktig eller kompetent, eller snarere profesjonelt, som dekker avsnittet "kaste kniver". Få forfattere forsøkte på en amatørmessig måte å avsløre dette emnet. I bøkene til Viktor Popenko og Anatoly Taras ble det vist mange kniver, hvis form kom til oss fra eldgamle tider og, naturlig nok, fra forskjellige folk. Alle disse knivene er egnet til å kaste, tviler jeg veldig på, men jeg tenker langt fra å fornærme de nevnte forfatterne, åpenbart skjedde dette på grunn av noen objektive årsaker. Ovennevnte forfattere så knapt hvordan dette gjøres, og jeg tror at de ikke prøvde å gjøre det selv, selv om med et visst ønske og dyktighet, som jeg selv har sett tidligere, kan ethvert objekt i hånden til en profesjonell bli et formidabelt våpen (kniver, plater, nåler, økser, vanlige plater og til og med hatter).

Men likevel har jeg et ønske om å gå videre til det jeg så, opplevde selv, det jeg kan og det jeg kan lære bort.

Knivform

I lange 30 år, mens jeg sto i spissen for SEN "E" kampsportskole (livsmåten, levemåten, livets arbeid), måtte jeg prøve å jobbe med mange typer våpen, inkludert kasting men snarere under påvirkning av A. A. Kharlampiev, at jeg i løpet av årene har utviklet min egen metode for å bruke en kniv, dens kanoner. Formen må være ekstremt utilitaristisk og funksjonell. personlig, kom jeg til den konklusjon at en kastende gjenstand, nemlig en kniv, skal ligne silhuetten til en svømmehai (fig. 1.) En slik kniv er ikke bare praktisk å kaste, men det er også praktisk for dem å jobbe i nærkamp og gjerde på lang avstand.

Ris. 1

Den eneste forskjellen mellom "svømmehai"-kniven og de følgende knivene er det faktum at den nedre skjærekanten er mer skånsomt skjerpet i forhold til den øvre, og i profil ligner overgangen fra overkjeven til en hai til den nedre.

Merkelig nok viste det seg å være vanskelig å bestille kniver av denne formen selv i "forsvarsindustrien", siden dreiere og fresere, etter å ha mistet kvalifikasjonene sine i produksjon av kaldt stål i årene med perestroika, ikke kunne forstå hva jeg ønsket fra dem. Så forenklet jeg formen på kniven enda mer, og selve arbeidsdelen, den som går inn i målet, og i kamp inn i fiendens kropp, begynte å ligne en kule. Generelt lignet kniven i profil en stor kule, siden den var strømlinjeformet, komfortabel og ikke hadde noe overflødig.

Ris. 2. Mål på kniven.

To knivstørrelser er også utviklet, så å si, to av dens lengder: den ene - 25 cm = 250 mm, den andre - 30 cm = 300 mm (fig. 2). Men på skolen vår er vi på en måte mer vant til den første størrelsen. Så siden vi allerede har bestemt hvilken form kastekniven skal ha, vil vi nevne resten av parametrene. Lengde = 250 mm, håndtak = 100 mm, blad = 150 mm, dvs. bladet er halvannen lengde på håndtaket, bredde = 25-28 mm. Ved produksjon bør tykkelsen på arbeidsstykket være fra 2,2 mm til 2,5 mm. Tykkelsen på håndtaksoverleggene er 2 mm. Du kan lage 3 nagler som holder et håndtak på hver side, men vanligvis lages det 2 nagler. Naglebredde - 5 mm.

Stål Stål 4x13 55 enheter brukes til arbeidsstykket. hardhet på Rockwell-skalaen. Hvis du tar 60 enheter. stivhet, så under trening vil kniven, som faller ned i stativet flatt, knekke, siden stålet vil praktisk talt være kirurgisk, og på 50 enheter. stivhet, vil kniven, som faller ned i stativet, bøye seg kraftig. Midten av skalaen er tatt. Hvis stålet ovenfor ikke er tilgjengelig, kan du ta fjærstål fra en GAZ-21-bil og ventilstål fra en bilmotor.

Spisse

Selve knivemnet må freses eller slipes på en slik måte at den skjærende delen av kniven kun er på den ene siden. Sliping av selve skjærekanten kan være av fire typer, som vist i fig. 3.

Ris. 3. Utskåret kniv

Arbeidsstykket slipes i midten av knivlengden og går fra knivspissen til begynnelsen av håndtaket (fig. 3c). Det er nødvendig å skjerpe, selvfølgelig, 150 mm i lengde, helt uten å påvirke delen som skal være håndtaket. Ellers vil det i stor grad påvirke balanseringen av kniven.

Så skarpere kan være tosidige, med en skråkant til den ene siden og en halvkule. Som er bedre? Erfaring viser at dersom du trenger et treff med høy presisjon på målet, så brukes en kniv med dobbeltsidig sliping. Etter å ha laget arbeidsstykket, gå til håndtaket.

Håndtaket skal bestå av to separate duraluminputer. Andre materialer - vinylplast, tre, gummi forringes raskt fra utilsiktet knivtreff med en kniv og fra å treffe stativet og gulvet. Den delen av kniven som er beregnet på håndtaket er ikke frest. To hull på 5 mm er boret i den for to nagler laget av høyhastighetsstål, som er godt bearbeidet og holder utmerket. Begge naglehullene bores 20 mm fra enden av håndtaket fra knivbladet. Dessuten er begge håndtaksputene ved nærmeste nagle slipt på skrå (fig. 4) mot bladet slik at kasterens hånd ikke møter noen hjørner og planforskjeller når kniven slippes i kastet.

Ris. 4

Knivvekt og balansering

Vekten på kniven skal være 200 g. Balanseringen kontrolleres på denne måten: på stedet der håndtaket starter fra bladet, sett pekefingeren, for eksempel på høyre hånd, og pekefingeren på venstre hånd litt holder kniven i horisontal posisjon ved stikket. Når du slipper fingeren på venstre hånd, skal knivhåndtaket, som om det er forsinket, jevnt og betingelsesløst trekke kniven til gulvet (fig. 5). Hvis knivskaftet er betydelig tyngre enn bladet, vil kniven umiddelbart falle til gulvet mot skaftet. Derfor må et slikt håndtak ganske enkelt lettes.

Ris. 5

Noen få ord om våre hærkniver En rett dolkbajonett fra en AKM maskinpistol med et hul for et blodutløp for kasting ville være praktisk hvis den ikke hadde en ring for en dyse på løpet og en overdrevent bøyd og vektet ende av håndtaket. Da jeg filmet alle disse personlige eiendelene, brukte jeg denne bajonetten perfekt, slik den for eksempel var på settet til filmen "In the Special Spotlight". Bajonetten, som minner om en finne fra en AK automatrifle, er enda vanskeligere å bruke, siden brodden er forskjøvet til siden, og håndtaket er veldig tungt, med mange bøyninger og vinkler. En ensidig sag forstyrrer også, noe som kan skade hånden din. Du må være en godt trent fighter for å ha et sikkert resultat når du kaster en slik bajonett. Men generelt kan det brukes til hæren. Avstanden skal være 4,5-5,5 m, avhengig av høyden på jageren og lengden på armen. Det er også en hærdolkbajonett med en diamantformet sliper på begge sider av bladet, men med samme ulempe - den har også et ubehagelig håndtak. Kort sagt, du kan ikke kaste våre hjemlige bajonetter i håndtaket. Tilsynelatende eksperimenterte Forsvarsdepartementets forskere med disse knivene på kontorene deres. Fargen på kastekniven skal være svart slik at den er praktisk talt usynlig i hånden, og enda mer under flukt.

Knivkastingsplattformer og stativer (spesielle enheter)

Knivkastingstrening gjennomføres både på åpne områder og innendørs. For å gjøre dette må du rydde et lite område i skogen eller i hagen, lik ca. 10x4 m, fra forskjellige rusk, tampe området, dryss det lett med sand og legg stativene slik at folk ikke vil dukke opp i nærheten av eller bak dem. Området må merkes ut for spesielle avstander (jeg vil snakke om dem i neste kapittel). I den ene enden av stedet vil det være et stativ, i den andre - et bord eller en benk for å kaste kniver (fig. 6).

Ris. 6. Åpent område

Under treningsprosessen er det fare for at kniver flyr og sprer seg rundt på stedet og utover området, så stativet må rett og slett inngjerdes med finmasket netting eller treskjold. På bakken nær stativet må du helle mer sand eller legge gummispor. Dette vil spare knivene for mulige brudd når de treffer bakken, og eleven slipper å løpe bak stativet for å se etter kniver som har fløyet bort der. I et rom for de samme øvelsene bør stedet være nøyaktig det samme, men mer oppmerksomhet bør rettes mot lydisolering, for hvilket stativet skal være omgitt av filtark eller gummispor. Hvis det er vinduer i rommet der kastingen utføres, bør de inngjerdes med et fint netting (fig. 7).

Ris. 7. Lokaler (ovenfra)

Stativene skal være godt opplyst: over eller på siden skal det være lyspærer, dekket med deksler, siden under forberedelsen av kasteren vil det være øvelser i skumringen og i fullstendig mørke for et lysglimt. Alt snakk om at plattformen for å kaste kniver skal være større gir ikke virkelig mening, fordi det rett og slett er umulig å effektivt kaste kniver lenger enn 12 m, og historiene om at noen så eller selv kastet kniver fra en avstand på 15, 20 og 30 m er en renraset løgn. Kastestativer kan være av forskjellige typer. Hvis du er i en region der det er vanskelig å finne et tre, helles en jordvoller på den ene siden av stedet i friluft, rammet med spader, forskjellige figurer er merket, hvoretter stativet er klart for trening ( dette er hva for eksempel de tyrkiske janitsjarene (vaktene) gjorde for rask trening av et stort antall krigere).

Hvis det er mulig å plukke opp et tre for trening, er det bedre om det er en poppel, siden treet er mykere, absorberer lyd fra et knivslag godt og absorberer en kniv godt når det sitter fast. Poppelen sages i tretti centimeter runde stykker, barken fjernes, hvoretter sidene hugges av med en øks slik at det dannes en firkant, deretter angis et hvilket som helst ordinært tall, og de ferdige poppelfirkantene legges i rammen av stativet (fig. 8).

Ris. åtte

Rammedekselet eller toppstangen senkes slik at poppelfirkantene ikke beveger seg, og de festes eller knyttes på siden slik at alt holdes tett (fig. 9).

Ris. ni

Rutene kan ha tall på forsiden og ulike former tegnet på baksiden. Når frontflaten kollapser som følge av trening, endres siden eller firkanten blir fullstendig kastet ut. Det er ønskelig at poppelveden alltid er fuktig. For å gjøre dette, etter å forlate treningsøkten, må du strø vann på stativet og om mulig blokkere stativet med en fuktig klut. Vått tre er mer følsomt for knivstikking. Ved undervisning i kasting er en viktig omstendighet at kniver kastes i enden av blokken, og ikke på siden inn i treverket. Mye senere, når erfaringen kommer, vil det være mulig å kaste kniver inn i et stående tre, men naturligvis i en tørr, ikke-blomstrende, sponplate, kryssfiner. Riktignok ødelegger en slik øvelse knivene. Erfarne kastere får mål til å svinge på lenker, selv om, jeg gjentar, det er mulig å treffe dem bare med veldig lang og konstant trening.

Knivkasteavstander

Når vi snakker om avstand, vil jeg umiddelbart fokusere på veldig nær avstand til målet, og i en kampsituasjon - til fienden. I løpet av treningen ble det avslørt fire slike distanser. Disse er 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m og 2 m. Jeg snakker ennå ikke om metodene for å kaste og om en veldig viktig del - hvordan holde kniven (dette vil bli gjort i neste kapittel). Mens han lærer, må eleven bygge opp kvalifikasjoner på disse avstandene, og først da bevege seg rolig vekk fra målet. Dette er reelle avstander både for trening, så vel som i en kampsituasjon, noe som gjør det mulig å raskt håndtere fienden. Så kommer en veldig reell distanse på 2,5 og 3 m. Deretter 4-4,5 m. Det mest produktive for meg. Følgelig 5 m, 6 m, 7 og 8 m. Når kasteren beveger seg bort til en slik avstand, føler han at tomgangsprat selv om 12 m, og enda mer 15.20.30 m, er ren fiksjon og bløff. I metodens betydning, etter å ha mestret flere av de oppførte distansene, bør man på slutten av treningen prøve å nærme seg og forlate målet. Denne praksisen gir et positivt resultat i kamp, ​​når avstanden vil være vanskelig å bestemme med øyet på grunn av forskjellige vær eller andre forhold. Generelt, for å komme nærmere fienden og realisere handlingene dine, er en avstand på 6-8 m veldig god. I tillegg må du være en veldig god kaster, ellers vil du tape.

Måter å holde en kniv i håndenStandpunkter og kastemetoder

Med tanke på at vi i forrige kapittel indikerte fire nære avstander, vil jeg umiddelbart si at det er nødvendig å treffe målet og fienden fra disse avstandene, holde kniven i håndtaket. Kniven holdes i hånden på denne måten: bladet er rettet mot stativet eller motstanderen, håndtaket er i håndflaten din, fire fingre holder håndtaket nedenfra, og fungerer som en veiledning for kniven til å fly ut av hånden. Tommelen, med falanx bøyd i en vinkel på 45 °, liggende på kniven, bør aldri gå utover linjen til den bøyde pekefingeren og ligge flatt på kniven (fig. 10).

Ris. ti

Ingen av forfatterne av arbeidet med knivkasting sa et ord om dette. Hva gir denne måten å holde en kniv på? Riktig plassert på håndtaket og på bladet (vi vil analysere dette litt senere), gjør tommelen på hånden det mulig å rette kniven riktig. Det avhenger av plasseringen av tommelen på kniven om kniven begynner å ramle i kastet eller ikke. Likeledes spiller tommelen en viktig rolle for om kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg har aldri møtt dette øyeblikket for å bli berørt og fremhevet av noen. Tommelen, som det var, vrir kniven når den slippes fra hånden, og dirigerer den til et punkt, horisontalt eller vertikalt. Men egentlig, kanskje dette er mesternes hemmeligheter. Kniven holder på bladet på samme måte, tatt i betraktning at den ene siden av den er skarp og skal se ut fra håndflaten i flere millimeter. Kaster en kniv i håndtaket fra en avstand på opptil 2 m, dette gjøres med en håndbevegelse. Kniven, ingensteds og uten å snu seg på noen måte, går inn i målet. Men fra 2 m er det mer praktisk å kaste kniven etter bladet, og her, når du slipper kniven fra hånden, bør du liksom hekte bladet lett fra bunnen og opp med en bøyd indeks finger. Da vil kniven, etter å ha gjort bare en halv omgang, stikke inn i målet med et stikk.

Det er nødvendig å huske regelen om at når du kaster en kniv ved bladet fra 2 m eller 12 m, skal kniven bare gjøre en halv omgang (fig. 11). Når du kaster kniven i håndtaket fra 5 m og utover, skal kniven gjøre en hel omgang (fig. 12).

Når en student, som holder en kniv ved bladet, begynner å prøve en avstand på 5,5-6 m, bør kniven bokstavelig talt gå inn i håndflaten på noen få millimeter, men i disse tilfellene skal ikke mer enn halvparten av håndtaket fortsatt bli grepet av håndflaten.

Kniven skal ikke holdes stramt eller fast, men godt gripe den med fingrene med det angitte grepet. En svært viktig omstendighet er posisjonen til hånden når du kaster kniven, i den aller siste fasen av å slippe den (fig. 13).

Ris. 1. 3

I fig. 14 viser en variasjon av riktig og feil håndstilling.

Ris. fjorten

Med riktig posisjon ser det ut til at børsten slår, og kniven ser opp diagonalt, et sted i en vinkel på 45 °, hvis posisjonen er feil, stables børsten ned, og vanligvis begynner kniven å salto og faller i bakken . Når du kaster en kniv, må hånden være helt avslappet. Og først på slutten, når kniven slippes, imiterer den, som om den stopper, et slag. Elevens øyne ser på punktet hvor han vil gå, observerer hånden med lavere eller lateralt perifert syn, retter og stopper hånden der øynene ser.

Et klassisk eksempel på alle disse handlingene er avstand 3 m når eleven, som holder kniven i bladet, lett berører håndtaket med tommelen og ikke får tommelen ut av den bøyde pekefingeren, sender kniven til målet (fig. 15).

Ris. 15

Denne kastestilen er egnet for avstander fra 2,5 til 4 m. I en avstand fra 1,75 til 2,5 m er håndflaten plassert på kniven til midten av bladet.

Nå, når mye allerede er forklart, vil jeg si om behovet for sliping på knivbladene. Selvfølgelig er en mester alltid en mester, han kaster en kniv uten å skjerpe, det vil si glatt. Men hvis vi snakker om den høye kunsten å kaste, så bruker mesterne formen av en kniv, nær hjertet og følelsen. Når en student er pålagt å lære en bestemt øvelse, er det viktig å ha noen nødvendige detaljer som vil øke hans forståelse av hva som skjer og hans kvalifikasjoner. Så når det gjelder ankomsten av kniven til målet horisontalt eller vertikalt, er det her det må sies at sliperen forstyrrer eller hjelper resultatet.

Som allerede nevnt eller vist ovenfor, er skarphetene forskjellige. Jeg kom tilbake til dette emnet nok en gang for å vise hvordan tommelen på håndflaten hviler på kniven før kastet (fig. 16).

Ris. 16 (utskjæring)

Mye av det ovennevnte handler ikke engang om "nisje, det er på grensen til intuisjon. Men ved å trene kommer studenten til det faktum at han begynner å føle avstanden, sliper kniven og hulen med fingeren, det vil si, en følelse av å forstå følelsen av en kniv er født: når du trenger å trykke lett når du slipper taket slik at kniven treffer målet horisontalt eller vertikalt. Jeg gjentar nok en gang, og sier at slipingen spiller en veldig viktig rolle når kniven til målet, og tommelen spiller denne rollen når kniven skytes ut fra hånden.

Standpunkter og kastemetoder

Disse to konseptene er nært beslektet, fordi det ikke kan være noen måter å kaste uten stativ. Jeg vil også måtte betegne noen av stillingene og kasteteknikkene, som minner om slag, når det gjelder karate og hånd-til-hånd kamp.

Når du snakker om metodene for å kaste, må du igjen gå tilbake til de to foregående kapitlene om avstander og måten å holde en kniv i hånden på, siden alle disse konseptene vil bli knyttet sammen i dette kapittelet. La oss huske de fire første avstandene nær målet. Så kasting av kniver på dem gjøres fra høye stativer, når studenten står på føttene, med skulderbreddes avstand. Og først i det øyeblikket kniven sendes til målet kommer den ut med venstre eller høyre fot fremover. Her er det igjen nødvendig å nevne høyden og lengden på elevens armer.

Så, la oss vurdere en av metodene for å kaste fra nær avstand (fig. 17): studenten står, litt vendt mot målet med venstre side eller til og med frontalt. Forblir på plass, kniven holdes i høyre hånd. Å løfte høyre hånd med en kniv på hodenivå, bøyd i albuen slik at en vinkel på 90 ° oppnås, med en rask og skarp bevegelse av hånden sender kniven til målet.

Eleven kan gjøre den samme bevegelsen ved å tråkke en spesifisert avstand inn i hidari-zenkutsu-dachi-stillingen (fremre venstresidig stilling), når han kaster kniven med høyre hånd. Du kan også trå høyre fot inn i miigi-zenkutsu-dachi-stillingen (høyre foran) og også kaste kniven med høyre hånd (fig. 18).

Du kan angripe målet fra kiba-dachi-stilling (rytterposisjon) ved å ta en stasjonær posisjon med en gang eller gå til en kjent avstand samtidig som du kaster kniven (fig. 19).

Denne bevegelsen vil ligne å slå tetsui-uchi (hammerhånd) fra utsiden til innsiden. Du kan svinge høyre hånd horisontalt fra kiba-dachi-stillingen, med venstre side til målet, sende en kniv til målet og fra en høy stilling fra et sted. Når det gjelder kampsituasjonen, når fienden er foran deg og ikke vet hvem du er, og tenker at du i det minste vil gjerde eller gjøre noen teknikker, så hvis du har lært å kaste en kniv, bør dette forenkle posisjonen din .

Avstander på 3-4 m er så å si klassisk. Fra disse avstandene går læringen bra og maksimal effektivitet oppnås (personlig erfaring fra forfatteren). Du kan allerede ta en posisjon i hidari eller migi-zenkutsu-dachi, eller du kan gå inn på kastelinjen fra neko-ashi-dachi-stillingen (det vil si fra kattestillingen), som vist i fig. tjue.

Ris. tjue

På denne avstanden kan du kaste en kniv fra kiba-dachi-stilling (rytterposisjon) som om du imiterer slaget til en tetsui-uchi, kaster med høyre hånd og svinger for å kaste fra venstre øre eller skulder.

Jeg vil nok en gang minne elevene på: enten du kaster en kniv frontalt fra et sted eller i overgangen fra en neko-dachi til noen av zenkutsu-dachi-stativene, bør tommelen din som ligger på knivbladet lett berøre håndtak hvis du kaster etter bladet, og heller ikke i noe tilfelle bør det gå utover linjen til den bøyde pekefingeren som støtter knivskaftet nedenfra. Dessuten, som allerede nevnt, bør falanxen til tommelen som hviler på kniven bøyes i en vinkel på 45 °. Og det er også nødvendig å påpeke at når du kaster en kniv sideveis fra kiba-dachi-stativet (rytterposisjon) fra middels og lange avstander, vil kniven bli spredt horisontalt (spredning), siden bevegelsen av hånden vil være sterkt svingende og hånden vil være vanskelig ved første hold på et tidspunkt (fig. 21).

Ris. 21. Utsikt foran og bak

Derfor, på stativet, tegnes omtrent en meter mellomrom 30-40 cm bred med svart maling, og en tykk svart vertikal stripe påføres i midten av dette gapet, som vil være tydelig synlig for eleven selv med perifer (lateral) syn, og han må prøve å stoppe hånden først når han kaster en kniv til denne stripen (fig. 22). Og så, når ferdigheten kommer, kast langs hele dette gapet og utover.

Ris. 22

I en ekstrem situasjon med 3 og 4 meter kan du kaste en kniv bak hodet når fienden krever at du rekker opp hendene. Kniven gjemmer seg vertikalt bak kragen i en hemmelig lomme hvis klærne ligner et ninjakostyme, og kasteren står frontalt, men med bena langt fra hverandre eller i posisjonen til en rytter - kiba-dachi (fig. 23).

Ris. 23. Sett bakfra

Fra de samme stativene kan du kaste kniver med to hender, men treff med venstre hånd vil fortsatt være verre (det vil være større spredning på målet). Allerede fra 5 m kan kniven kastes, og holder både bladet og håndtaket. Eleven må huske at når han kaster en kniv i bladet, gjør han kun en halv omgang når han går inn i målet. Når du kaster kniven i håndtaket, gjør kniven en hel omgang. Dette gir kasteren en spesiell følelse av kast. Bare å kaste kniven frem vil ikke fungere. Når du kaster kniven i håndtaket, er det nødvendig å tvinge kniven til å fly en avstand på 4/5 av veien med spissen fremover. Og bare på denne 1/5 av veien for å gjøre en hel sving og gå inn i målet med spissen. Det er vanskelig å forklare det med ord, det er rett og slett nødvendig å vise og - øve, øve, øve.

Fra en avstand på 6, 7, 8 m kan du kaste en kniv både fra et høyt stativ (føtter i skulderbredde fra hverandre) med overgangen til det fremre venstre- eller høyresidige stativet (hidari- eller miigi-zenkutsu-dachi ), og fra et kattestativ (neko-ashi - dachshund) med en skarp overgang til en av de ovennevnte stillingene, nesten samtidig med en kraftig bevegelse av hånden, og sender kniven til målet. Men likevel, ethvert ben som går i posisjon bør fryse litt tidligere enn hånden slipper kniven i flukt. Å kaste kniver fra fjernere avstander synes jeg er upassende. Opp gjennom årene har jeg ikke møtt slike utøvere.

For å avslutte dette kapittelet er det noen praktiske tips å gi klassemedlemmene. Hvis du virkelig er fascinert av denne kunsten (kastekniver), hvis du alltid vil være i form og slik at hånden ikke mister følelsen av å kaste, ta med en bag eller en bag med små steiner i lommen. Fra tid til annen, med en kastebevegelse, kast disse småsteinene i forskjellige retninger (dette er hva de kinesiske mesterne gjorde). I ekstreme situasjoner, hvor du utsettes for en viktig oppgave, hvor innsatsen er livet, må du huske at kniven flyr forskjellig i forskjellig vær, så tren ute i all slags vær, spesielt i kulde og regn. En våt kniv flyr ut av hånden på en helt annen måte. Hvis det er mulig å tørke det før du kaster, så gjør det uten feil. Prøv å trene med tynne skinnhansker (svarte, som alle klærne dine). Kniven er et stille våpen, men den forblir i fiendens kropp, prøv å ikke legge igjen bevis. Tre av fingrene dine fra fiendens silhuett innover - dette er en svært alvorlig skade når den blir truffet av en kniv, eller død.

For en nybegynnerstudent, for praksis, er det nok å ikke ha mer enn 5-10 kniver. Etter hvert som ferdighetene vokser, øker antallet gradvis. Men vi snakket om å studere og om å trene kniver, en avansert mester bør ha et belte med et sett med kniver plassert på det, som vist i figur 24.

Ris. 24

Knivene på beltet skal plasseres slik at det er praktisk ikke bare å ta tak i dem, men slik at de ikke hindrer bevegelse når du går og faller. Tross alt er det viktigste formålet med dette beltet å skape komfort for arbeid og trening. Beltet er laget kun for en individuell eier. Knivene skal være små, ikke mer enn 15 cm lange. Alle andre parametere - vekt, bredde, tykkelse, forholdet mellom bladet og håndtaket - velges også av mesteren individuelt. Beltet skal dekkes med en jakke eller kappe. Selv mesteren bør bruke mye tid på å umiddelbart trekke kniven og raskt sette den inn i cellen, slik samuraier gjør med et katana (middels sverd). Trening i tegning og fjerning av våpen er konstant ledsaget av mesteren gjennom hele livet. Du må trene nesten hver dag - fra 30 minutter til 4 timer. Men. Naturligvis må du tydelig kjenne oppgaven du har satt deg selv eller deg. Du bør følge prinsippet: "bedre litt, men hver dag, enn 4 timer, men en gang i uken."

Hvis det av en eller annen grunn er umulig å lage et belte og bruke det konstant, må mesterkasteren tilpasse minst en kniv på hver hånd, på hvert ben og, som nevnt ovenfor, bak kragen på ryggen. For dette er det forresten ønskelig å ha kniver som er veldig bøyelige, til og med vikle rundt hånden og beskytte den i hånd-til-hånd-kamp, ​​med et gummihåndtak, godt balansert.

Og det siste. I løpet av treningen vil knivene helt sikkert bli sløve. Grader og hakk vil vises på bladene og håndtakene som må fjernes. Til disse formålene kan du bruke en fil, slipestein, etc.

Så, hvor mange ganger du kjører de angitte verktøyene langs knivbladet, bringer det til sin opprinnelige tilstand, det samme antall ganger du må gå langs knivskaftet med de samme verktøyene slik at forholdet mellom vekt og balansering (blad) å håndtere) forblir den samme.

Enhver kniv, til og med en foldekniv, er egnet til å kaste. Riktignok vil den etter et dusin kast løsne og det vil ikke være mulig å kontrollere flyvningen, sier Vladimir Sergeevich Kovrov, en instruktør i sportsknivkasting ved den faste håndklubben.

Hvis du noen gang skal engasjere deg seriøst i å kaste stål, se etter en av modellene av en kastekniv (for eksempel "Sturgeon-2") i jaktbutikken. I mellomtiden, for moro skyld, kan du bruke hvilken som helst gjenstand som kommer til hånden med et håndtak og et blad.

Reglene for kasting gjelder ikke bare for spesielle kastekniver, men også for vanlige cupronickel bestikk og til og med lange negler.

Etter et mislykket kast spretter kniven fra målet med samme hastighet som den flyr mot det, men om du har tid til å sprette er fortsatt et spørsmål. Så sløv bladet (hardt) og selve spissen (litt). Kniven vil treffe treet uansett, men det er usannsynlig at den treffer deg.

Kjør alle tilskuere bort fra målet. Ved kast er inntrengningskraften til bladet dobbelt så stor som ved treff. Du faller kanskje ikke spesielt inn i en person, men ved en tilfeldighet kan du uventet lykkes.

Gjør det en gang!

Finn tyngdepunktet til kniven ved å balansere den på pekefingeren. Det er bra hvis det først vil være en "balansert" kniv - en med tyngdepunktet nøyaktig i det geometriske sentrum.

Gjør to!

Grip nøyaktig det funnet punktet med indeksen og tommelen. Med tuppene til resten, trykk bladet mot håndflaten din, plasser det på livlinen mot deg.

«Ikke ta tak i kniven med all kraft. Hold det som om du prøver å ikke slippe en spurv ut av håndflaten din,» refererer Vladimir Kovrov til din fantasifulle tenkning. Bladet skal passere fritt mellom fingrene.

Du trenger ikke å tute tappert og spytte på håndflaten din. Fuktighet vil øke friksjonen, og glidningen av kniven vil bremse ned. Hvis håndflaten din svetter, dryss den med talkum eller stivelse.

Reis deg opp fra målet i en avstand på minst tre og ikke mer enn fire meter. En kniv som kastes fra dette punktet, etter å ha gjort en halv omgang, vil helt sikkert fly opp til målet med spissen fremover (takket være fysikkdelen "Dynamics of rotating bodies").

Når du eksperimenterer med kasterekkevidden i fremtiden, husk: hvis den er mindre enn 3 m, hold kniven litt nærmere punktet, hvis den er mer enn 4 m, flytt grepet nærmere håndtaket.

I en avstand på mer enn 5 m kastes kniven og holder håndtaket. I dette tilfellet, i luften, klarer han å gjøre en eller en og en halv sving. Du må imidlertid begynne å trene fra en avstand på ca. 3,5 meter.

Gjør tre!

Før venstre ben frem og sving høyre hånd opp og tilbake uten å bøye håndleddene. Vri kroppen til venstre og i samme bevegelse som du kaster en snøball, send kniven til målet.

I øyeblikket med full utretting av armen, vil kniven fly ut av grepet av seg selv. "Ikke under noen omstendigheter løsne fingrene," instruerer Vladimir Sergeevich. «Sammen med håndflaten spiller de samme rolle som boringen til en pistol.

Hvis du instinktivt åpner grepet i siste øyeblikk, svinger kniven i luften og endrer bane."

Gjør fire!

Vær oppmerksom på bildet nedenfor. Det er på denne måten, og på ingen annen måte, at håndleddet ditt skal festes i det øyeblikket kniven forlater hånden. Du vil sikkert senke børsten ned, siden sinnet vil være sikker på at fra denne posisjonen vil bladet, som er nesten vinkelrett på bakken, definitivt fly opp et sted. Men ikke tro på følelsene dine. Din indre stemme er feil igjen, slik den var da du rådet deg til å sette alle pengene dine på null.

Balansering en kniv har, i motsetning til populær tro, ingenting å gjøre med å kaste den. Som enhver gjenstand i denne verden har kniven et tyngdepunkt. Hvor praktisk det vil være å bruke det under en rekke omstendigheter avhenger helt av hvor tyngdepunktet er plassert i forhold til de ulike delene av kniven og hånden som holder den. Nøytral anses å være en slik stilling når tyngdepunktet er på håndtaket, på stedet der pekefingeren på hånden som holder kniven presses mot den. Slik balansering er det vanligste og mest ønskelige for de aller fleste kniver til vanlig bruk.

Håndtakene på de fleste kniver i full størrelse er omtrent like store, fordi alt her bestemmer størrelsen på den menneskelige håndflaten. Men lengden på bladet kan svinge ganske betydelig. Hvis bladet er kortere, og derfor lettere, beveger tyngdepunktet seg naturlig nok lenger bakover langs håndtaket. Med en kniv balansert på denne måten kan presisjonsarbeid utføres med mindre håndleddstrøtthet, noe som er essensielt når det kommer til små kniver. Hvis vi trenger en kniv for kamp, ​​så er en nøytral balansert eller med et lett blad og et tungt håndtak raskere og mer nøyaktig. Når bladet er forlenget, bredere eller tykkere, sier det seg selv at tyngdepunktet til kniven beveger seg fremover. Hvis bladet er lengre enn 130 mm, og også litt bredere og tykkere enn vanlig, flyttes tyngdepunktet fra håndtaket til bladet. Det er lettere å kutte fra topp til bunn med en slik kniv, siden vekten av bladet øker på grunn av håndens innsats. Med en slik kniv kan du også hogge, og i kamp påføre kraftige kløveslag; svingen med hånden akselererer bevegelsen til det tunge bladet. Men kutting består av mange små bevegelser, som i seg selv ikke krever mye innsats, og å bruke en kniv med et tungt blad her er veldig slitsomt, for etter hver bevegelse må du stoppe og returnere bladet til sin opprinnelige posisjon. Et tungt blad favoriserer verken presisjon eller hastighet. Tilhengere av å bruke en kniv kun for å kutte slag, ikke uten en del forakt, kaller en slik kniv "machete". En ekte hoggekniv – en machete – skal ha et tungt blad, men det er et helt annet verktøy. Men betyr dette at en kniv med et langt blad helt sikkert vil få egenskapene til en machete, eller i det minste er veldig lik den? Ikke i det hele tatt, det er mange måter å flytte tyngdepunktet til selv veldig store kniver til en nøytral posisjon. Å vekte håndtaket med et massivt metallhode er ikke den beste teknikken, siden den totale vekten på kniven øker. Dette er hva de som liker å bære unødvendig overdreven vekt foretrekker å gjøre, jeg tilhører ikke dem. Og den beste løsningen synes for meg å kunstig redusere vekten av bladet ved å fjerne overflødig stål; dette kan oppnås ved for eksempel å dekorere bladet med riller eller et dummyblad. Selvfølgelig er unntaket kniver, som fantasien til designerne gir funksjonene til en slags pseudomachete.

Brukervennlighet en kniv gjør den vanligvis til et behagelig, effektivt og noen ganger sikkert verktøy når du utfører arbeidet som den faktisk er beregnet på. Det er ingen kniver som er praktiske for alle og for enhver jobb. En liten kniv som vi hele tiden har i lommen i tilfelle vi trenger å takle enkelt arbeid - å skrive ut en konvolutt eller åpne en pakke, spisse en blyant eller skrelle en pære - er kanskje ikke særlig praktisk hvis du for eksempel trenger å åpne en bunt pakket inn i tøy laget av kunstfiber og bundet med brede og tykke plastbånd. Selv om det er mulig å kutte en tommers ledning eller flere ark med bølgepapp med en slik kniv, er det selvfølgelig ganske vanskelig. Tross alt, jo kortere bladet er, desto kortere er bladets lengde, og dette forverrer i seg selv knivens skjæreegenskaper; i tillegg er det lille, elegante, lette håndtaket som lar deg bære kniven med deg til enhver tid, for lite til å bruke tilstrekkelig kraft for en slik jobb.

En stor kniv, som er ideell for skarpe kutt og til og med til hakking, kan imidlertid være et problem for jobber som krever mye lette, presise kutt og kutt, som å kvesse blyanter eller kutte kadaver under jakt. Faktisk, etter hvert kutt eller kutt, må den tunge kniven stoppes og returneres til sin opprinnelige posisjon. Dens mer solide masse og stabilitet, som var våre allierte i felling eller kutting, blir til våre motstandere. Naturligvis skal man ikke argumentere så stort og tungt overlevelseskniv med et 6-8-tommers blad kan du ikke spisse en blyant eller sløye en fanget fisk, men det er utvilsomt upraktisk for slike operasjoner. Jeg vil heller ikke si at en lang kniv ikke kan bæres konstant, fra dag til dag - det er mulig, men mye mindre behagelig enn en liten, pen liten kniv, og dette er også inkludert i begrepet bekvemmelighet.

Personlige preferanser, vaner og ofte bare fantasier har stor innvirkning på forskjellige menneskers mening om fordelene eller ulempen med å bruke en kniv. Hvis, for eksempel, noen innprenter seg selv at han for selvforsvar ikke bør skille seg fra den største av alle kniver et øyeblikk, så kan han inspirere seg selv til at en slik kniv er mer praktisk enn andre, og for eksempel for blyant poeng eller skjære en rundstykke til frokost.

skarphet, i motsetning til det man noen ganger tror, ​​er det slett ikke noe selvinnlysende og entydig, og man skal ikke la seg lede av regelen: jo skarpere jo bedre. Du kan skrive en spesiell bok om kunsten å slipe en kniv, som jeg snart skal gjøre. Derfor vil jeg her begrense meg til noen få generelle betraktninger. Skarpheten til barberhøvelen er forskjellig fra skarpheten til øksen; tykkelsen på kilen som skaper bladet, samt pleie av skjærekanten, har en betydelig effekt på knivens skjæreevne. Et tykt blad, hvis overflater konvergerer i en stor vinkel, kutter naturlig nok verre enn et tynt, hvis overflater konvergerer i en spiss vinkel. Men det tykke bladet bøyer eller smuldrer ikke så lett, og opplever sterkt trykk fra sidene, som ikke kan unngås ved skjæring av harde gjenstander, og enda mer ved hakking. Det skal huskes at selve bladet er en tynn stripe av stål, som er uforlignelig lettere å skade enn selve bladet. Hvis du ikke tror meg, prøv å kaste bladet til den beste kniven fra en høyde på bare 3-5 cm slik at bladet faller på kanten av en glass- eller porselenskopp. Skader på bladet, hvis du ser på det direkte langs overflaten av bladet, vil være tydelig synlig - en lett, skinnende flekk.

Det er ikke nødvendig å gjøre innsnittskanten lysere på en finkornet blokk for hver kniv. Ja, et slikt blad skjærer bra når du for eksempel høvler tre, men et grovt blad slipt på en grov blokk skjærer mer aggressivt og takler fibermaterialer (tau, stoffer) eller de med hard og glatt overflate (plast) bedre. .

Det vanligste målet for skarphet er evnen til en kniv til å barbere av håret på underarmen. Dette kriteriet er ikke alltid pålitelig, da en kniv som barberer av håret ikke nødvendigvis er bra for å kutte en tykk gjenstand. Jeg har kommet over kniver som kunne barbere av håret på underarmen, men som ikke kunne klippe et tau litt tykkere enn håret. Men tvert imot: At du ikke kan barbere deg med kniv betyr ikke at den ikke vil takle arbeidet den er tilpasset. Jeg vil også legge til at ved å prøve skarpheten til en kniv på deler av kroppen vår, frister vi hardnakket skjebnen, som virkelig elsker slike situasjoner. Og her er den enkleste, fungerende måten å sjekke skarpheten til en kniv: Hvis en kniv skjærer (som for eksempel tomater) et stykke papir som vi holder ved et hjørne i luften, er skarpheten tilstrekkelig for de fleste vanlige operasjoner; hvis kniven skjærer av (bladet trenger ikke å trekkes tilbake) kanten på det samme bladet, er det virkelig en veldig skarp kniv. En mann som stadig kan slipe en kniv som denne har mestret kunsten å slipe mesterlig, og han trenger ikke kjøpe boken min om dette emnet.

Er bladet glatt eller taggete? Dette spørsmålet reises ofte i diskusjoner på Internett og i artikler viet til kniver. Det er ikke noe sikkert svar på det. Hvilket blad som er best avhenger av hva. Men først vil jeg avklare hva forskjellen er. Se for deg et blad i form av en halvsirkel; dette er en sigd eller en hagekniv. Når vi sakte skjærer gjennom et hvilket som helst materiale med en slik kniv, angriper bladet det i en konstant og forsiktig økende vinkel, og forhindrer dermed at materialet som skjæres "rømmer" fra snittet. Når vi kutter et fibrøst materiale (som tau) eller en glatt overflate (for eksempel et plastrør), gjør det ting mye enklere. La oss nå forestille oss mange av denne typen små halvsirkelformede buer, som vekselvis angriper materialet som kuttes. Til å begynne med presser spissen på den mellom to tilstøtende halvsirkler, den utøver maksimalt mulig trykk på den minste overflaten i området, noe som gjør at den enkelt kan trenge inn i materialet. Deretter utdyper den konkave halvsirkelen snittet, og neste kant mellom halvsirklene kommer umiddelbart inn i bildet. Å kutte som dette er ikke det minste som å sage: du må bare se på sagtennene for å skjønne at de fungerer etter helt andre regler. Sagte bladkutt er snarere repeterende korte, grunne kutt, hver i forskjellige vinkler. Men når vi prøver å kutte et rør laget av hardplast, handler vi ikke ubevisst på nøyaktig samme måte?

Det er en enkel måte å forsikre seg om effektiviteten av å skjære med et tagget blad - kutt et bilbelte med en kniv med et blad 7–8 cm langt. Du kan kutte et belte med en bevegelse av kniven hvis vi først " ta tak i kanten, så går alt lett. Hvis vi starter med den flate delen, vil bladet til selv en veldig skarp kniv bare gli langs overflaten av stoffet uten å forårsake mye skade på det, og en ikke veldig skarp kniv vil ikke en gang kunne kutte beltet. Men et tannet blad av samme lengde vil kutte beltet uansett hvordan vi kommer i gang, vi kan til og med starte fra en flat overflate. Saken er at hver kant mellom bladets halvsirkler presser med maksimal kraft på den minste overflaten og kutter den derfor lett; med andre ord, hver av dem gjør det vi prøver å gjøre ved å bestemme oss for å kutte beltet fra kanten. Hvis vi prøver å kutte i stykker med to kniver med samme blad (lengde, stål, hardhet, etc.), for eksempel hampetau, vil det taggete bladet takle oppgaven sin i lang tid selv etter at den glatte begynner for å gli langs overflaten er tauene ubrukelige. Kort sagt, et tagget blad er et verktøy som er i stand til å kutte bedre, spesielt i en svak eller udugelig hånd.

Ulempen med et tagget blad er at det ikke skiller seg ut i skjærenøyaktighet og er ikke egnet i alle tilfeller; de kan for eksempel ikke høvles. For en uerfaren person er det veldig viktig at når et slikt blad blir kjedelig, er det ikke lett å skjerpe det, og tro meg: før eller siden vil det sikkert bli kjedelig. Og derfor brukes takkede kniver når det er nødvendig å bare kutte noe, ikke nødvendigvis veldig presist - om så bare raskt, sikkert, uten å gjøre store anstrengelser. Kniver designet for redningsaksjoner kan tjene som et typisk eksempel. Likevel synes jeg hverdagskniver bør ha glatte blader. Jeg tror det også fordi jeg vet hvordan jeg skal slipe dem: de fungerer med fibermaterialer bare litt dårligere enn kniver med vanlige taggete blader, men de kutter mye mer nøyaktig.

Det finnes kombinerte kniver som prøver å kombinere både effektivitet og skjærenøyaktighet. Den bakre, mindre delen (fra en fjerdedel til halvparten av lengden) er takket, og fronten er glatt. Vi vil begynne å kutte tauet, røret eller beltet naturlig ved å bruke den bakre, tannede delen, som lett vil takle oppgaven sin. Og så skal vi fortsette å kutte med et vanlig, glatt blad. Som enhver universalløsning inneholder denne ikke bare fordelene med begge bladtyper, men også deres ulemper. Hvis vi for eksempel trenger å spisse en blyant pent, gjør vi det med baksiden av bladet, som er nærmere håndtaket, siden det er lettere å kontrollere. Og så bare nellik! Når vi skal kutte noe, er den tannede delen som regel for kort til å enkelt klare oppgaven. Med andre ord, ikke noe nytt, slik det vanligvis er med universelle verktøy: de rettferdiggjør seg selv, noen ganger gjør de det ikke.

Et annet forsøk på å kombinere ulike fordeler i en kniv er kniver med to blader, glatte og taggete. Og så måtte de inngå kompromisser: en kniv med to eller flere blader å holde i hånden er mye mindre behagelig. Det ser ut til at den beste løsningen er å tenke nøye gjennom hva vi trenger en kniv til, og først da, uten å inngå kompromisser, ta det riktige valget.

For noen år siden hevdet en leser av meg, en mann med hete temperament, at alle dydene til taggete kniver er ren fiksjon. Han underbygget alt dette med et utdrag fra min egen artikkel, der jeg skrev at du kan kutte et tomme tau med én bevegelse av en kniv med glatt blad. Det stemmer, bare ved kniven av dette - så vidt jeg husker, dreide det seg om Fällkniven A1 - bladet var nesten 170 mm langt. For å oppnå samme resultat med et blad som er dobbelt så kort, ville det bare være mulig med en kniv med et tagget blad. Vel, og ett til, kanskje til og med det viktigste og viktigste problemet – hvem kutter? Det jeg lett kan skjære med en glattbladet kniv, vil min kone mest sannsynlig bare kunne gjøre med et tagget blad.

Til slutt noen få ord om typene taggete blader. Det beste bladet er fortsatt det der en større konkav halvsirkel veksler med to mindre. Basert på mange erfaringer ble den utviklet og lansert på markedet for mer enn 20 år siden av selskapet Spyderco. Så, mer eller mindre nøyaktig etter dette mønsteret, begynte kniver med slike blader å bli produsert av mange andre produsenter, som lett kan sees på bildene gitt i bøkene. Fra tid til annen dukker det opp andre typer taggete blader på markedet, men som regel er de dårligere enn det allerede klassiske designet. Større tenner skjærer bedre, men mindre nøyaktig, og du må bruke flere krefter når du skjærer. Mindre tenner krever mindre innsats når du skjærer, men de kutter også dårligere.

Merknader:

Det vil si i området fra 15,24 til 20,32 cm. - Ca. utg.