Det er flere viktige årsaker til dette! Studerer seider på øya med tysk kropp

Stå opp kl 7.00. Det er sol utenfor vinduet. Flott. Vi spiser frokost med smørbrød med rå røkt pølse, omtenksomt brakt fra Moskva. Ja, og du må kutte pølser og brød med deg og ta litt te på termos. Og det blir ikke noe ekstra vann. Klokken 8.50 må vi være ved Kheta-bryggen; det er en rolig 7-minutters spasertur fra huset vårt.

I dag har vi en 2-timers reise til sjøs til Kuzova-skjærgården. Og på stedet - en stigning til fjellet på den tyske øygruppen med en høyde på 126 meter. Bare 126 meter, vil noen si, men for meg, en uforberedt person, og med en ryggsekk på skuldrene, virket denne stigningen som å erobre Everest.

Vi setter seil klokken 09.00 skarpt. Vi sitter på dekk og beundrer utsikten. Vi tok på oss alle de varme klærne vi hadde. Jeg har på meg en T-skjorte, fleece, membranjakke, jeans, lue, hansker og en stole på knærne. Ikke varm. Men skjønnheten rundt lar deg ikke gå til en varm hytte.

Her og der blinker ryggen til hvithval i det sølvblanke, rolige vannet. Jeg vil virkelig se dem nærmere. Folk skryter av at de i går på en utflukt til Cape Beluzhiy så mange hvithval med kalvene sine. Ønsket vårt øker enda mer, og vi vil selvfølgelig oppfylle det, uansett. Men mer om det senere.

Nå er det et fyrtårn på vår høyre hånd, og foran er konturene av en spredning av øyer i Kuzov-skjærgården. Hvorfor er jeg ikke en kunstner? Dette spørsmålet kom til meg hele tiden under turen.

Vi nærmer oss øya. Havet er stille og glatt som glass. Jo nærmere vi kommer, jo mer skjønnhet åpner seg for oss. Folk tar frem kameraer, de vil fange hvert øyeblikk.

Den 2 timer lange reisen gikk ubemerket, og båten vår fortøyde til den steinete kysten av den tyske øya. Den ene enden av landgangen ligger på baugen av skipet, den andre på en enorm steinblokk. Eventyret begynner!

På kysten blir vi møtt av guiden Ivan, en ung og fargerik tynn mann, dypt forelsket i arbeidet sitt og lidenskapelig opptatt av forskning og oppdagelse. Han vil følge oss hele tiden og introdusere oss til dette fantastiske stedet.

Hva er Kuzova-skjærgården? Dette er et sted med sjelden skjønnhet, en spredning av øyer på den blå overflaten av havet. Dette er et sted med fantastisk panoramautsikt. Det er unike kulturelle og historiske monumenter her - seider, labyrinter, steinhauger, steder for kultritualer til proto-samene (det vil si de som bodde her før de samiske stammene). I motsetning til Solovetsky-øygruppen, tilhører Kuzova-øygruppen territorielt republikken Karelia.

Tysk øy: farlig oppstigning og nedstigning til hvit sandstrand

Vel, endelig gikk alle i land langs den smale, vaklende landgangen. Ivan forklarer reglene for oppførsel og sikkerhet, spør om noen av oss lider av høydeskrekk, og vi begynner oppstigningen i et ganske raskt og raskt tempo. Men bokstavelig talt etter et par minutter føler du en sterk mangel på luft, pusten blir anstrengt, og ryggen under sekken blir dekket av svette. Etter 10 minutter drømmer du om en hvileplass. Og her er første stopp, bort med varme klær! Ivan begynner historien.

Etter en 5-minutters pause, etter å ha trukket pusten litt, fortsetter vi reisen. Vi nærmer oss en ren klippe og begynner å klatre. Jeg vil si med en gang: alle som bestemte seg for å reise seg gjorde det. Både pensjonister og småbarnsfamilier. Men likevel er det ikke så enkelt og slett ikke trygt. Det er ingen forsikring, hvis du gjør en feil, er det vanskelig å si hva utfallet blir. Det er en avgrunn nedenfor. Du føler deg som en ku som ved en tilfeldighet finner seg selv i rollen som en grasiøs fjellgeit.

Men det er slik skjønnhet rundt at det tar pusten fra deg. Omtrent halvveis oppover stigningen legger vi merke til en ørn som svever under. Opptoget er uforglemmelig. Vi stiger til toppen, og da er det en følelse av at du står på kanten av jorden og du er verdens hersker. Glede, beundring, en følelse av uvirkelighet av det som skjer, følelser syder. Jeg føler absolutt lykke og glede. Hvorfor er jeg ikke en kunstner?! Jeg prøver å fange alt på kameraet mitt. Ivan sier at ikke ett fotografi kan formidle all skjønnheten til dette stedet. Jeg tror jeg er enig.

På toppen, i tillegg til en fantastisk utsikt, ventet seider, steinhauger og en mystisk svingende steinblokk på oss. Hvordan de gamle proto-samene bygde denne arven og for hvilke formål de etterlot seg, forblir et mysterium. Ekskursjonen etterlater seg flere spørsmål enn svar.

I klart vær kan du også observere Solovetsky-skjærgården fra toppen; den virker så fjern og uvirkelig, som en luftspeiling i ørkenen. Men vi vet med sikkerhet at den eksisterer.

Ivans historie var interessant og lærerik. Han var glad for å peke ut utsiktspunkter for bilder og svare på alle spørsmål. Øyene er ubebodd av mennesker, men her bor harer, rever, et stort antall fuglearter og hvithval. Ivan sa også at det bor en bjørn på den russiske øya. Jeg vet ikke om dette er sant eller en spøk. Jeg så det ikke selv.

Det er på tide å gjøre nedstigningen. Den ligger på den andre siden av øya og er ganske flat. På slutten av nedstigningen ventet en strand med snøhvit sand på oss. Flere bestemte seg for å svømme. Barna plasket glad i vannkanten, og det føltes som om vi var et sted ved bredden av et varmt hav. Solen brant nådeløst. De sier at du må ta alt til Solovki, fra badedrakt til filtstøvler.

Mens folket svømte matet vi guiden vår med smørbrød og te, fordi han var for tynn. Hvis du ønsker det, kan du forresten bli på øya et par dager. Telt og alt du trenger vil bli gitt til deg. De slår til og med på generatoren for å lade dingser. Jeg fant all informasjonen.

Gå tilbake til Solovki. Suvenir- og klosterbutikk

Hjemreisen venter på oss. Vi tar en siste farvel-kikk på toppen av øya, havet rundt oss er fortsatt like stille og glatt. Vi tok på oss alle de varme klærne våre, og dette til tross for at det var varmt i fjæra og det ser ut til at nesen vår var kraftig forbrent i dag.

Når vi nærmer oss bryggen på Solovki, beundrer vi med beundring åpningen, en av de beste, utsiktene over klosteret. Jeg hører vennen min hviske: "Jeg føler at vi gikk tilbake i tid i en tidsmaskin." Jeg ser på klosteret og tar meg selv i å tenke den samme tanken. Vi er ikke lenger i det 21. århundre, vi har blitt kastet flere århundrer tilbake i fortiden. Han står så majestetisk, stolt og uavhengig, som om tiden ikke har makt over ham. Klosteret er innhyllet i mystikk og mystikk, det lokker og tiltrekker deg. Det ser ut til at abbed Philip er i ferd med å komme ut for å hilse på oss.

Måkeskrikene driver bort synet. Men den søte følelsen av lykke består. Hva kan jeg si, dette er den mest pittoreske ekskursjonen, en av de mest emosjonelle.

I fjæra er det kyr og en flokk okser. Denne levende skapningen går rolig rundt i landsbyen, vi så dem hele tiden på forskjellige steder. Det ser ut som om dette er flokken til et kloster. Det er ingen hjemløse kyr, eller er alt mulig på Solovki?

Slitne gikk vi inn i butikken. Vi kjøpte epler, brød og vann. I nærheten av huset vårt er det et telt med klosterbakverk. Jeg leser ofte i anmeldelser at bakevarene er så som så, men etter min mening er bakevarene gode. Hvis det er en fiskehandler, finner du et anstendig stykke fisk inni. De sparer ikke på fyllet for paier med tørkede aprikoser og svisker. Når det gjelder kostnadene, har jeg glemt prisene litt, men jeg husker nøyaktig at en fiskehandler kostet 50 rubler, paier med poteter, kål, tørkede aprikoser, svisker, syltetøy koster omtrent 25 rubler. I samme telt selger de deilig levende klosterkvass. Og som suvenirer tok jeg med hjem honning og marmelade produsert av klosteret, barna likte det.

Etter å ha kjøpt noen paier dro vi hjem, drakk te og gikk en tur. Siden vi i dag har mottatt vår kvartalsvise kvote av følelser, bestemmer vi oss for å bare vandre rundt i suvenirbutikkene.

Suvenirer på Solovki selges hovedsakelig fra Arkhangelsk-regionen eller Karelia. Det er mye linprodukter, bjørkebark, nordlige "rogn" pepperkaker, beinprodukter, te, magneter, etc. Vi kjøpte en guidebok og en bok om nattergaler av Oleg Kodola. Han signerer denne boken for meg dagen etter, under ekskursjonen. Jeg kjøpte en kattesølje laget av mammutbein, datteren min elsker katter, så jeg kjøpte den til henne, jeg kunne ikke motstå. Til sønnen min, en nøkkelring laget av hjortegevir. Til mannen min, et krus malt av kunstneren.

Hvordan se hvithval?

Under turen ringer jeg «Independent Guides» og ber dem ta oss med til Cape Beluzhiy i morgen. Faktisk er hvithvaler vanligvis på Solovki til midten av august, men i dag er det allerede den 21. I følge alle prognoser skulle de ha dratt nå, men kanskje det varme været forsinket dem, eller kanskje de rett og slett ikke har en kalender. Og de stakkars dyrene vet ikke at de har svømt i åpent hav i 6 dager nå.

Vi er ivrige etter å se disse fantastiske skapningene. Men guidene svarer at det ikke blir noen utflukt. Båten de drar til Beluzhiy på på dette tidspunktet vil bli okkupert av en annen utflukt. Men de melder umiddelbart om gode nyheter. I morgen inkluderer programmet vårt "Solovetsky-klostre. Historie og legender." Og i dag kom Oleg Kodola tilbake. Dette er hans egen ekskursjon, og han vil lede den.

Jeg har lest mange anmeldelser om denne personen. For det meste rosende. Og jeg ville virkelig finne ut om han virkelig er så god som ryktene sier om ham. Jeg gleder meg og tar opp igjen spørsmålet om hvithval. Jeg vil, jeg kan ikke, la oss bestemme noe.

Og så tilbyr jenta en løsning. Bilutflukten vår vil passere gjennom klostrene, og på vei tilbake passerer vi stien til Cape Beluga. De kan sette oss av og vi har bare 6 km igjen. gjennom skogen langs stien. "Det er lavvann i morgen klokken 16. Ta av deg skoene, gå langs tidevannssonen helt til nesen - og nyt." Riktignok må du gå tilbake 6 km langs stien til veien og ytterligere 6 km langs veien til landsbyen, men dette er ingenting sammenlignet med muligheten til å se hvithval.

Tanken på hval var veldig sterk, og et stort ønske drev oss videre. La oss gå til? Selvfølgelig, la oss gå. Dessuten har vi etter utflukten fri hele dagen, og vi ville også gå gjennom skogen for å plukke sopp og spise bær. Og denne ruten vil ikke skremme oss. Og så kom en idé til oss: hva om vi spurte vertinnens mann om å møte oss på vei tilbake, og kjøre bilen hans til begynnelsen av stien? Og da skal vi totalt gå bare 12-13 km. Når jeg ser fremover, vil jeg si at Alexey var enig.

Hurra, hvithval venter på oss i morgen! Takk, jenta i den andre enden av mobiltelefonen! Du ga oss muligheten til å se hvithval. Og gjør det gratis.

Det var tid for middag, og vi vandret til Wardroom Cafe. Det er forskjellige anmeldelser om dette etablissementet. Jeg skal skrive min. La oss gå. Nesten alle plassene i kafeen var besatt. Lukten var som i en enkel kantine. Vi finner en ledig plass. Det er smuler på stolen min, jeg prøver å feie dem bort og jeg får noe fet på hånden. Det er bra at jeg ikke satt på den stolen. Bordet er klissete og ikke veldig rent. Jeg ser på Lena, det er et spørsmål i øynene hennes: "Kanskje vi skulle gå til gårsdagens etablissement?" Vi reiser oss og går. Så vi kan ikke si noe om kjøkkenet. Kanskje maten der er veldig velsmakende, det er mange mennesker som sitter der.

Solovetskaya Sloboda er også overfylt, men koselig og rent. I dag unner vi oss den berømte Solovetsky-silden - dette er små fisker som veier omtrent 100 g, vi tar taresalat, bakt zucchini og riktig 50 g bærtinktur. Alt er veldig deilig. Regningen for to er rundt 1200 rubler.

Vi går hjem i skumringen. Månen er på himmelen og stjernene glitrer mystisk. Til venstre er de mektige murene til klosteret, til høyre er den hellige innsjøen. Stillhet. Du kan høre vannet sprute, om kvelden svømmer oter langs kysten i innsjøen... Hva er dette, en drøm eller virkelighet?

Personlig erfaring

Diskusjon

Om sommeren var datteren min og jeg også på Solovki. Jeg vil aldri glemme utflukten til Kuzova: fra nedstigningen langs en smal planke fra båten til kysten (det er steiner nedenfor) til klatringen opp på berget uten noen forsikring bruke tau og festede trestiger.Jeg anbefaler det ikke til personer med svake nerver og fysisk form Selv om det er veldig vakkert, må du veie alt veldig nøye før du bestemmer deg for å reise dit.

Mer om emnet "Solovki 2015 – på egenhånd. Del II. Utflukt til Kuzova-øygruppen":

Dette er Devon Island i Canada. Det regnes som den største ubebodde øya på planeten. Den tilhører den kanadiske arktiske skjærgården... ... Nå vet du hvordan en nøtt, et muselik og til og med en menneskelig skygge kom til syne av Curiosity-kameraet.

Ininsky "Rock Garden" er et fantastisk landskapsmonument skapt av naturen selv, som minner om en skjærgård med øyer i havet eller fjelltopper som stikker ut over et hav av skyer. Vi vil besøke hulene i Cape Turali og se "Singing Sands" "...

Veiene på øya består av 99 % skitt. Du kjører og husker vitsen "Å, veiene våre ... jeg satte meg bak rattet ... og ... kjørte avgårde ... ... ingenting har endret seg på 200 år." Vi tar et bilde. Oleg signerer boken sin "History of the Solovetsky Archipelago" for meg. Vi minner ham på at vi kommer til å trenges...

Der, på stedet, må vi bestige klippen på den tyske øya i skjærgården, 126 meter høy. Noen vil kanskje si at det bare er 126 meter, men for meg, en uforberedt person med en ryggsekk på ryggen, er denne stigningen...

For noen er en dag på øya nok, mens andre kommer tilbake hit mange ganger. Men alle legger igjen en del av sjelen sin på. Denne utflukten er også kjent som "når de på slutten av ekskursjonen fanger og spiser blåskjell") 24.08 kl. 12.00 "History of the Solovetsky Archipelago" (kapp...

Bikini, Janusz Wisniewski, og Bikinier i denne sammenhengen er ikke truser :), men en øy i Stillehavet 23.10.2015 13:59:51, australsk Echidna. Du er ikke autorisert. For å sende en melding må du logge inn. Jeg leser «Den tyske gutten» nå, jeg >.

Vi dro også til Semilan-øyene, som er blant de ti vakreste øygruppene i verden: Og til slutt, lotusene som blomstret rett på hotellet, denne blomsten er veldig respektert i Thailand Og, som de sier på Oscar-utdelingen, uttrykker jeg min takknemlighet...

A. Solzhenitsyn "The Gulag Archipelago" A. Solzhenitsyn "Cancer Ward" R.-L. Stevenson "Treasure Island" A. og B. Strugatsky "Roadside Picnic" A. og B. Strugatsky "It's Hard to Be a God" D Sallinger "The Catcher in the Rye" av E. Tarle "Napoleon" av A. Tvardovsky "Vasily Terkin"...

Kjære jenter, hjelp meg å fullføre denne oppgaven! Jeg studerte tysk, men i dag tenker ikke barnet i det hele tatt og lager bråk. For å sende en melding må du logge inn. nei, Len, vi står bak "øya", eller rettere sagt "Barn" nå:) 16.02.2011 22:08:45, Kitasha.

Dersom det ikke var vilkår for et visumfritt land, vil Fr. Tenerife, Kanariøyene. Klimaet er fantastisk, brunfargen også, shopping (hele øya er avgiftsfri), underholdning - alt er supert.

Skrevet ons, 08/04/2015 - 11:26 av Cap

Det er velkjent at historien til karelsk går tilbake til den grå, og til dels mytologiske, antikken. Dette er for eksempel den karelske byen Kem. Opprinnelsen til selve navnet er mystisk. Navnet "Kem", ifølge mange forskere, er dannet av det eldgamle uttrykket kem, khem - "stor elv", som visstnok er av indoeuropeisk opprinnelse og er fordelt over en stor del av Eurasia fra Kemijoki-elven i Nord-Finland til Ulug-Khem (Yenisei) og andre i Tuva. Men tatt i betraktning det faktum at de eneste indoeuropeerne som slo seg ned her og stadig ble nevnt i historiske kronikker var slaverne, viser det seg at de mystiske menneskene som ga navnet til elven bodde her selv før finnenes ankomst. Ugriere.
Hvordan kan man ikke huske at det var i disse delene, ifølge noen historikere, det gamle Hyperborea var lokalisert.

Kart over Kuzova-skjærgården

Dessuten er det kjent at de gamle egypterne kalte seg Kemi-folket, og dette gjør at noen forskere kan være tilbøyelige til å tro at det er en direkte forbindelse mellom de eldste innbyggerne og den eldste befolkningen i Nord-Afrika. Dette virker fantastisk, men hvordan kan man ikke huske at helleristningene («steinkrøniken») i Karelen er nesten identiske med de som finnes i fjellene i Skandinavia, og ligner også gamle bilder av Altai og Kaukasus i sin henrettelsesteknikk.

I havet nær Kuzov kan du finne ringsel, skjeggsel (den største selen i arktiske farvann) og hvithval. Hvithvalen er et sjøpattedyr fra delfinfamilien, hvor antallet i Hvitehavet varierer fra 800 til 1000 individer. Disse nysgjerrige og omgjengelige dyrene kan observeres gjennom hele nordsommeren.

Kuzova-skjærgården er et spesielt beskyttet område hvor verdifulle naturlandskap, unik flora og fauna og unike arkeologiske funnsteder fra de gamle samene presenteres. For å bevare natur- og kulturarven ble det her i 1991 opprettet et statlig landskapsreservat, som i 1994 fikk status som våtmark av internasjonal betydning, og i 1993 ble det tildelt vernede soner med arkeologiske monumenter.

Øygruppen Kuzov Island Russiske Kuzov

ET ANNET MYSTERIET MED KROPPENS SKJERGRÅD
Hovedmysteriet med skjærgården ligger imidlertid et annet sted.
Men først, litt historie.
I følge eldgamle ariske og førariske ideer var den ufravikelige tilknytningen til ariernes forfedres hjem, Hyperborea (som inkluderer det nåværende territoriet til Karelia), et fjell eller en stein, som ble ansett som det sentrale punktet i verden. Den hadde en "base av syv himler", der de himmelske levde og "gullalderen" regjerte. I gamle russiske apokryfe tekster ble det universelle fjellet kalt "en søyle i Okiyan til himmelen" eller en hvit brennbar stein eller Alatyr-stein, som lå på øya Buyan. I 1300-tallets apokryfe "On All Creation" kan du lese: "I Okiyan er det en søyle kalt adamantine (adamant er en diamant. Til syvende og sist er det en korrelat av is). Hodet hans går til himmelen." Det er i denne "paradisiske" tid og sted legenden om den mystiske "Steenboken" oppstår. "Stone Book" snakker visstnok om Mount Mera, som lå i det gamle nord og var et platå med bratte klipper, og om øya Buyan, hvor forfatteren av "Ste Book", guden Fab, gjemte en kilde av kolossal magisk kraft under Alatyr-steinen. Buyan Island i "Stone Book" er navnet på øya som for tiden er kjent som den tyske kroppen, som ligger nær den nåværende karelske byen Kem. På denne øya, hvis du stoler på tekstene til "Steine ​​Book", var det et palasskompleks og gravene til Phabs barn, og Phabs datter ble kalt Ia eller Io.

Fra dette synspunktet er den klassiske antikke greske myten om vandreren Io, gjenfortalt i tragedien til Aeschylus "Prometheus Bound", veldig interessant. La oss huske at Zeus the Thunderer var betent av lidenskap for Io og for å skjule henne for sin sjalu kone Hera, gjorde henne til en hvit ku. Men Hera fant ut trikset, tok kua i besittelse og beordret den tusenøyde Argus, sønn av Gaia-Earth, til å vokte den. På vegne av Zevs drepte Hermes Argus og frigjorde Io. Så satte Hera en gigantisk gadfly på den stakkars jenta, på flukt, hvorfra Io nådde den nordlige tuppen av jorden og befant seg i skyternes og kimmerernes mørkedekkede land, hvor Prometheus var lenket til en stein ved havkysten. Han fortalte Io om hennes store skjebne, at hun ville bli stamfar til store stammer og helter. Etter det sendte han henne gjennom territoriene til de nordlige folkene til Kaukasus, deretter til Bosporus («Ku Ford») og Det joniske hav oppkalt etter henne, og til slutt til Afrika på Nilkysten, det vil si praktisk talt langs migrasjonsruten til de gamle folkene som grunnla alle sivilisasjonene i Middelhavet og Vest-Asia.

I russisk mytologi gjenspeiler Fab først og fremst den gamle slaviske guddommen Veles, eller Volos. Den russiske historikeren Alexander Nikolaevich Afanasyev betraktet ham som guden til skyer, skyer og himmelske flokker. I "The Tale of Igor's Campaign" kalles Boyan Veles' barnebarn, noe som ser ut til å indikere sammenlignbarheten til Veles med den greske Apollo (Phoebus); i tillegg er det denne guden for det slaviske panteonet som gamle kilder forbinder med " Duebok." Skjærgården Kuzova

Sovjetisk vitenskap betraktet "dueboken" (dette er det andre navnet på "steinboken") for å være en folkeoversettelse av Bibelen. "Abrahams liv av Smolensk", skrevet på 1200-tallet, forteller hvordan denne russiske asketen leste og omskrev mange "dype bøker", som han ble utvist fra klosteret og stilt for retten av kirken for. Tross alt er det ikke for ingenting at den dyrebare boken kalles "due", det vil si "dyp" (som betyr både "gammel" og "klok"). Vokterne og utøverne av det berømte "åndelige verset" var forbipasserende Kaliki, bærere av informasjon fra "pre-litterate og analfabeter" Rus'. Det er en versjon om at alle kristne spørsmål hviler på et annet – ikke-kristent – ​​grunnlag, som uunngåelig fører inn i de ukjente dybdene av menneskets forhistorie, pan-indo-europeisk og før-indo-europeisk ideologi, moral, filosofi og protovitenskap. Det var denne omstendigheten som tillot Nikolai Ivanovich Nadezhdin (1804-1856) - en av pionerene innen studiet av det russiske tradisjonelle verdensbildet - å kalle "Pigeon Book" det klareste eksemplet på den eldste kosmogoniske kulturen, en slags kvintessens av folkevisdom, som inneholder svar på spørsmål som "modig griper inn i det som ifølge dagens kunnskapsfordeling hører til de høyeste spekulative oppgavene - naturvitenskap generelt, og geovitenskap spesielt."

"Steenboken" inneholdt den originale læren eller kunnskapen om verden og ble den primære kilden til myter og legender om nesten alle folkeslag i verden. Det var legender om "steinboken". Få hadde en sjanse til å se henne. Og de som så det, ville ikke vise vei til det. Men mange prøvde å forstå hemmeligheten bak dette legendariske monumentet.

I begynnelsen av sin kreative karriere skapte den fantastiske kunstneren og filosofen Nicholas Roerich maleriet "The Dove Book", der han i en generalisert symbolsk form prøvde å gjenskape bildet av en universell bok som falt fra himmelen og inkluderte all visdommen til verden.

«Steineboken» ble sett av sølvalderens største russiske poet, Nikolai Gumilev, som reiste gjennom det russiske nord i 1904. Keiser Nicholas II, som mottok dikteren med en rapport om denne unike oppdagelsen, tok ikke bare funnet ekstremt alvorlig, men bevilget også midler fra statskassen til videre forskning. Basert på informasjon hentet fra "Stone Book", organiserer Nikolai Gumilyov en ekspedisjon til øyene i Kuzovsky-skjærgården i Hvitehavet, hvor han finner eldgamle begravelser og en gylden kam, unik i metallets renhet. Denne kammen ble kalt "Hyperborean" og gikk tapt sammen med andre skatter som tilhørte den berømte ballerinaen Matilda Kseshinska. Og keiseren selv ga henne denne kammen.

Slik beskrev Gumilyov selv dette funnet: «For utgraving valgte vi en steinpyramide på øya, som kalles Russian Body, dessverre, pyramiden viste seg å være tom og vi var i ferd med å fullføre arbeidet på øya da jeg ba om arbeidere, ikke stole på noe spesielt , demontere en liten pyramide, som var plassert omtrent ti meter fra den første. Der var det, til min utrolige glede, steiner tett tilpasset hverandre. Allerede dagen etter klarte vi å åpne denne begravelsen, laget i form av en krypt. Vikingene begravde ikke sine døde eller bygde steingraver, noe som førte til at jeg konkluderte med at denne begravelsen tilhører en eldre sivilisasjon. I graven var det et skjelett av en kvinne, ingen gjenstander, bortsett fra en enkelt ting. I nærheten av kvinnens hodeskalle var det en gylden kam av fantastisk utførelse, på toppen av denne satt en jente i en tettsittende tunika på ryggen til to delfiner som bar henne.»

Selve "Stone Book" er hieroglyfer skåret på steiner langs kysten av Det hvite hav av Fab, som vitner om kunnskapen om gamle sivilisasjoner. Seksjonen av bergarter med disse hieroglyfene er opptil 80 meter bred, men i 1962 ble denne delen oversvømmet under byggingen av vannkraftverket Belomorskaya.

TURISME
I 1991, for å bevare det verdifulle naturlandskapet og originaliteten til floraen og faunaen på øyene i Hvitehavet, ble det statlige landskapsreservatet Kuzova opprettet.
Den 12. juli 2012 godkjente regjeringen i Republikken Karelen en ny forskrift om Kuzova naturreservat.
Fritidsaktiviteter, det vil si organisering av rekreasjonsområder, parkering for turistgrupper, sette opp telt, lage bål, er kun tillatt på territoriet til de russiske Kuzov-, tyske Kuzov- og Chernetsky-øyene, og bare innenfor spesielt utpekte steder og utenfor territorier av kulturminnevernsoner. På de gjenværende øyene i Kuzova-reservatet, i fuglehekkeperioden fra 15. mai til 15. juli, er rekreasjonsaktiviteter forbudt.

KUZOVA NATURRESERVAT
Kuzova naturreservat er et statlig landskapsreservat som ligger på territoriet til Kemsky-regionen i Karelia, i den sørvestlige delen av Hvitehavet. Opprettet i 1991, i 1994 fikk det status som et våtmark av internasjonal betydning.

Reservatet er en kjede av mer enn 200 øyer. Territorieområdet er på 3600 hektar, inkludert 890 hektar land. Reservatet inneholder massetrekk og hekkeområder for mange sjøfugler, spesielt alkefugl, fiskemåke, polarterner, lomvi, ærfugl etc. I hekketiden finnes havørn og tårnfalk her, og under trekk også bramgås og hønsehauk , vandrefalk Vannet i reservatet er bebodd av havhare, ringsel og hvithval.

SAAM-FOLK
Samene (samer, samer, lappere; selvnavn - kild. samer, s. samisk. sámit, sampelaš; finsk Saamelaiset, nynorsk samer, svensk samer) - et lite finsk-ugrisk folk; urbefolkningen i Nord-Europa. Skandinaver og russere kalte dem "lapper", "loplyaner" eller "lop", fra dette navnet kommer navnet Lappland (Lapponia, Lapponica), det vil si "lappenes land". Kunnskapsfeltet, hvis fagfelt er samenes etnografi, historie, kultur og språk, kalles «loparistics» eller «laponistics».

Det særegne ved samene som folk er at territoriet med tradisjonell opphold for den samiske befolkningen i dag er en del av flere suverene stater som har ulike sosioøkonomiske og juridiske systemer, og som også er vesentlig forskjellig i gjeldende lovgivning angående urfolk, nasjonale minoriteter. , deres språk og kultur. Samenes bosettingsområde strekker seg fra øst til vest i mer enn halvannet tusen kilometer - fra østspissen av Kolahalvøya gjennom nord i Finland og Norge til den sentrale delen av den skandinaviske halvøya. Samene bor i Norge, Russland, Finland, Sverige, samt i Nord-Amerika og, i et lite antall, i Ukraina. Samene selv kaller landet sitt Sápmi.

Det totale antallet samer er fra 60 til 80 tusen mennesker (ifølge Sametinget i Finland - ca. 75 tusen mennesker), hvorav 40 til 60 tusen bor i Norge, fra 17 til 20 tusen i Sverige, fra 6 til 8 tusen. i Finland tusen, i Russland - to tusen mennesker.
Den gamle samiske befolkningen levde på et betydelig større territorium sammenlignet med det nåværende territoriet til deres habitat; den sørlige grensen til det samiske landet var i området Ladogasjøen. Samene var kjent for de gamle grekerne (under navnet finoi ble en omtale av dette folket funnet i 325 f.Kr. av historikeren Pytheas) og antikke romerske forfattere (under navnet fenni).
Samenes tradisjonelle håndverk er tamreindrift, jakt og fiske, men etter hvert som nybyggere trengte inn i Lappland, samt med den industrielle utviklingen av dette territoriet, ble stadig færre samer engasjert i tradisjonelt håndverk. Skjærgården Kuzova

Det tradisjonelle livet til de russiske samene begynte å kollapse allerede før oktoberrevolusjonen, men det sterkeste slaget ble gitt på 1920- og 1930-tallet, da den aktive industrielle utviklingen av Kolahalvøya begynte og tvangskollektiviseringen startet. Det førte til at samene praktisk talt sluttet å drive med sitt tradisjonelle håndverk, mens bare noen få av dem var i stand til å mestre nye driftsformer. Det førte til at samenes tradisjonelle kultur, økonomi og levesett praktisk talt ble ødelagt. I følge Sovkina, formann for Sametinget på Kolahalvøya, utgjorde fra og med 2011 alle samer i Murmansk-regionen ikke mer enn 60 tusen rein, og generelt var antallet russiske samer som førte en tradisjonell livsstil omtrent 13 % .
Siden 1950-tallet begynte samisk nasjonal bevissthet å vokse i Norge, Finland og Sverige. Det begynte å avholdes internasjonale konferanser, og det ble opprettet og vedtatt lovverk i alle tre landene om statusen til de samiske språkene.

Noen positive aspekter knyttet til eksistensen av samene som et originalt folk med sin egen spesielle kultur er også observert i Russland: statusen til samene som et urfolk er nedfelt i charteret for Murmansk-regionen, i landsbyen Lovozero ( sentrum for de russiske samenes kulturliv) det er et samisk nasjonalt kultursenter, ulike arrangementer holdes samiske høytider og høytider, Kola Sami Radio sender, og Kolasamenes historie, kultur og liv driver.

seid - tysk kropp

MAKTSTEDER OG LEGENDER OM HVITEHAVET
På Kola-halvøya, vasket fra sørøst av vannet i Hvitehavet, i Kandalaksha, er det en legende om en fantastisk klokke som sank i taiga Niva-elven. På bredden, selv i den fjerne hedenske tid, var det helligdommer som kan dateres tilbake til steinalderen. Ringingen av klokken som er skjult her, høres ikke av syndere. Men, som legenden sier, en dag vil de også høre denne ringingen. Da vil den opprinnelige himmelske tilstanden til disse landene, fragmenter av den legendariske Hyperborea, komme tilbake. Konturene av det forsvunne nordlandet er gjengitt på kartet over Gerardus Mercator. Inskripsjonen på kartet sier at det er basert på vitnesbyrdet fra ridderne til kong Arthur - søkere etter skjulte helligdommer, samt på data fra polarreisende. Mercator bemerker at de alle nådde de lengste delene av polarjorden "gjennom magiens kunst."

Hvis du ser nøye på konturene av den "skandinaviske" delen av Hyperborea på Mercator-kartet og legger den over på kartet over det moderne Skandinavia, vil du finne fantastiske korrespondanser: fjellkjeden som går langs Norge og Kolahalvøya faller sammen med fjellene i Hyperborea; og den hyperboreiske elven som renner fra disse fjellene følger konturene av Bottenviken i den nordlige delen av Østersjøen. Det viser seg at den sørlige grensen til Hyperborea kanskje gikk gjennom Ladoga- og Onega-sjøene, gjennom Valaam og snudde nordover til utløperne av den midterste åsryggen på Kola-halvøya, det vil si der eldgamle fjell ødelagt av tiden reiser seg over Kandalaksha. Hvitehavets bukt.

Dermed ligger helligdommene i det russiske nord i Hyperborea - hvis Kolahalvøya og Hvitehavet virkelig kan betraktes som dens bevarte del. og de magiske klippene i Valaam var en gang øyer i en havbukt utenfor kysten av Hyperborea. Tilsynelatende var det ikke uten grunn at den mystiske følelsen til de nordlige munkene fant dem forskjellige hellige navn: New Jerusalem - for de harde Solovetsky-øyene og Nord-Atos - for det skjulte Valaam. Det var det nye Jerusalem, byen som ble testamentert til fremtidige århundrer, som munken Ipatius så i en profetisk visjon av Solovetsky-klosteret tilbake i 1667 - kort før begynnelsen av den tragiske "Solovetsky-sittingen". Den neste handlingen i det nordlige mysteriet er utseendet til den gamle troende Vygov-ørkenen (også på den gamle hyperboreiske kysten). Vygoretsia omkom også, under hvis "raske mose" dikteren Nikolai Klyuev plasserte den underjordiske "de hellige fedres katedral." "La vårt nord virke fattigere enn andre land," skrev N.K. Roerich, la hans eldgamle ansikt bli skjult. La folk få vite lite som er sant om ham. Historien om nord er dyp og fengslende. Nordavinden er kraftig og munter. De nordlige innsjøene ruger. Nordlige elver er sølvfargede. De mørklagte skogene er kloke. De grønne åsene er krydret. Gråsteiner i sirkler er fulle av mirakler...” Gråsteiner i sirkler - labyrinter - og andre eldgamle megalittiske strukturer som ligger ved bredden av Hvitehavet og på øyene i Solovetsky-øygruppen er Nordens største mysterium.

Hvitehavet er Nordens hellige hav, som holder på mange hemmeligheter. Det er mulig at den opprinnelige betydningen av navnet, bare kjent for noen få, er relatert til himmelsfæren, siden i semantikk er "hvit" farge himmelsk, guddommelig. Ved første øyekast kan den få navnet White fra fargen på snøen og isen som dekker den om vinteren.

__________________________________________________________________________________________

INFORMASJONSKILDE OG FOTO:
Team Nomads
Basert på materialer: V. Mizin, "Seid, steinlegenden om Lappland."

http://www.zapoved.net/
Voeikov A.I., White Sea // Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: I 86 bind (82 bind og 4 ekstra). - St. Petersburg, 1890-1907.
http://argonavt.narod.ru/kuzova.html
http://www.vottovaara.ru/
Flora og fauna i Det hvite hav: illustrert atlas / red. Tsetlin A. B., Zhadan A. E., Marfenin N. N. - M.: T-vo vitenskapelige publikasjoner KMK, 2010-471 s.: 1580 ill. ISBN 978-5-87317-672-4
http://www.ufastation.net/
Naumov A.D., Fedyakov V.V. The Eternally Living White Sea - St. Petersburg: Forlag. St. Petersburg City Palace of Youth Creativity, 1993. ISBN 5-88494-064-5
Det hvite hav i boken: A. D. Dobrovolsky, B. S. Zalogin. Havene i USSR. Forlag Moskva. Universitetet, 1982.
http://www.photosight.ru/
bilde av A. Bobretsov, bruker Luna, V. Kasatkin,

• 9537 visninger

Etter å ha avsluttet mitt bekjentskap med Onega-distriktet i Arkhangelsk-regionen og overnattet på toget, går jeg tidlig om morgenen av til Kem. Jeg vil ikke vie et eget innlegg til Kemi, siden byen ikke imponerte meg i det hele tatt, absolutt grå, ansiktsløs og ubeskrivelig. Den gamle delen er enda mindre interessant, men det meste av dagens Kemi er brakker og sovjetiske fem-etasjers bygninger. «Å, for en volost det var...» tenkte jeg og gikk langs hovedgaten i Kemi, Proletarsky Prospekt. Severdighetene kan også beskrives i et nøtteskall: Bebudelseskatedralen er i restaureringsskogene, Assumption Cathedral har blitt fullstendig demontert for arbeid, Pomorie Local History Museum, rett overfor Assumption Cathedral, er ganske interessant, jeg anbefaler å besøke mens du går gjennom .

Men det er ikke det dette innlegget handler om. Og om den ganske lite kjente Kuzova-skjærgården i Hvitehavet, omtrent halvveis fra Kem til Solovki. I tillegg til skjønnheten og stillheten på den ubebodde hvitehavsøya, tiltrekkes jeg også av det store antallet eldgamle steinmonumenter (seider, labyrinter, steinhauger) spredt over øyene i skjærgården. Jeg er veldig interessert i slike ting, jeg har allerede sett mange av dem, kanskje jeg en dag kommer til å lage et eget innlegg. Generelt skal jeg bo en stund på øya Nemetsky Kuzov, og deretter evakuere med en utfluktsbåt til Solovki. «Na Kuzova»-prosjektet hjelper meg med dette, rettet mot å holde reservatet rent og kontrollere turiststrømmen inn i reservatet.

En utvilsom fordel er rensligheten på øyene og fraværet av tvilsomt publikum på øya, tilstedeværelsen av ganske anstendig infrastruktur (parkeringsplasser, en brønn med drikkevann), tjenester som tilbys: (avlevering til skjærgården), båtutleie for besøk på øyene etc. (se nettsiden ). Det evige minuset er at du må betale for alt dette (for parkering også), og relativt mye.

Generelt bestilte jeg plass på en liten båt til Kuzov, og kaptein Nikolai hentet meg veldig vellykket med bil, på vei fra Kem til Rabocheostrovsk (det er der alle skip går fra).
Vi drar fra brygga i Rabocheostrovsk. I bakgrunnen er kapellet til St. Nicholas the Wonderworker (2003)

Utsikt over Rabocheostrovsk og den moderne Church of the Life-Giving Trinity (1993) ved Kemsky-gårdsplassen til Solovetsky-klosteret.

Og selvfølgelig kirkesettet, gjenoppbygd fra en hytte, for innspillingen av filmen "The Island". Alle kirkene er moderne, så jeg gikk ikke i nærheten av dem, fornøyd med å se langveisfra

Nikolais båt er liten, for 4-5 personer, men den når en god hastighet (36-40 km/t), og den bruker også lite, ca. 10 liter bensin per tur, noe som gjør at den kan ta en lav pris for miste. Samtidig forstår jeg hvilken svindel de offisielle Onega-prisene er, som 5k en halvtime før Kiy Island. Sjøen er rolig nå og vi går som på glass. En annen medreisende, også kalt Nikolai, blir kastet ut i skjærgården sammen med meg.

Snart er vi der. Alt er vanligvis plassert ved den tyske Kuzov (muligens på grunn av tilstedeværelsen av en vannkilde, en hytte for rangers, og kanskje det største settet med seider), utflukter er tilgjengelige dit. Foruten det er øyene Russky Kuzov (seider), Olyoshin (labyrint, steinhauger), Lodeyny (seider) også interessante.

Båtkaien, samt rorbua som reservatets rangers bor i, ligger på den sørøstlige delen av øya, og de fleste av stedene nær den sørvestlige stranden er tilsynelatende knyttet til en brønn. Det er parkeringsplasser i nærheten av hytta, men jeg forstår ikke moroa med å komme til en øde øy og bo ved siden av folk.
Vi møter rangers, Ivan og Sergei, jeg spør om muligheten til å besøke naboøyene, og leter etter et sted å slå leir. Siden jeg har bensin, trenger jeg ikke en utstyrt parkeringsplass, og først skal jeg komme meg vekk fra folk. Men det er ikke så enkelt. Stranden er omgitt på tre sider av steiner, med dominerende tundravegetasjon, og jeg er allerede lei av å slå opp telt i åpen sol. Men jeg vil ikke dra til en annen del av øya og løpe etter vann. Faktisk er stranden virkelig det beste stedet: nær sjøen, drikkevann, ly av trær. Og det er ikke mange mennesker nå, det bor bare 3-4 personer, inkludert oss. Riktignok skremmer Ivan meg at en barneleir på 40 personer snart kommer hit, men heldigvis vil dette skje etter min avgang.

Generell utsikt over øya fra den sørlige steinen. I følge den vanligste versjonen kommer navnet "Kuzova" fra den samiske "Kuz-oyve" - ​​"Spruce Heads". Øyene har en intrikat topografi, steiner ispedd tundra og skogbelter. Samtidig har den topuklede tyskeren en høyde på 140 m, og den russiske er 123, som er det høyeste punktet i den karelske Hvitehavsregionen.

Bøyen og fortsettelsen av tyskeren, i bakgrunnen - russisk

Mens jeg klatret på steinene, fanget flere uvanlige steiner oppmerksomheten min. Jeg kan ikke definitivt kalle dem seider, men de skiller seg ut fra helhetsbildet. Vel, mens vi er inne på emnet, la oss snakke om seider. Til å begynne med må jeg si at ordet "seid" nå brukes til å beskrive alt. Generelt er ordet samisk, og det betyr "hellig". Ikke bare en stein kan være hellig, men også en innsjø (se toponymi av Kolahalvøya), og en stein, generelt, et hvilket som helst uvanlig naturlig objekt. Når det gjelder steiner med ben, med finials osv. da er jeg helt enig i at de ikke har noe med de moderne samene å gjøre, innbyggerne i nordlandene har rett og slett arvet dem. Samtidig hadde ikke lappene noen klar formening om tidspunktet for deres konstruksjon, forfattere og formål, og brakte dem gaver eller straffet dem, i den tro at ånder bodde i steinene. Mest sannsynlig var det for de overtroiske lappene ingen forskjell mellom uvanlige menneskeskapte og naturlige kreasjoner.
Men, for å unngå forvirring, vil jeg skille de kunstige strukturene skapt av den såkalte proto-samiske kulturen (også en veldig generell definisjon) i et eget begrep, for å skille dem fra bare lenge ærede objekter. Men av en eller annen grunn ble dette ikke gjort.

Nå noen få ord om kunstige strukturer og naturlige brekreasjoner. Selvfølgelig er jeg helt for kritisk tenkning. Men jeg forstår fortsatt ikke de menneskene som erklærer med en slik selvtillit: "Hvorfor gjør du tull her, isbreen satte opp det hele," som om de selv hadde observert denne prosessen. Selv reiser jeg ganske mye, ser på naturen, og jeg kan anta at hun kunne skape hva som helst. Skepsisen min øker, men det er også antallet spørsmål. Når jeg ser på steinene, frosne i ustabile posisjoner og tydelig av naturlig opprinnelse, kommer jeg til den konklusjon at lignende menneskeskapte strukturer ble skapt i etterligning av naturlige, eller, som helligdommer for naturen, kanskje på spesielle steder. (men absolutt ikke det hemmelige våpenet til Reptilian Hyperboreans))

Men jeg kan ikke forestille meg hva en isbre må gjøre for å sette hundrevis av bisarre strukturer av samme type på en av åsene, og la naboen være jevn (jeg nevner Kandalaksha-tundraen, Vottovaaru som et eksempel). Det ser også rart ut når isbreen reiser strukturer på platåer og skråninger, og etterlater foten av fjellene klare (der ville de være mer logiske, store steiner faller på små og stopper i balanse). Og de kunne ikke overleve steinene, plassert i ustabile posisjoner ved breen, flere alvorlige jordskjelv mye senere. Det er umulig å snakke om den menneskeskapte naturen til enhver merkelig stein, men hvis det noen steder er hundrevis av lignende strukturer, og til og med bekreftet av arkeologiske funn i nærheten (den samme tvetydige Pegrema), så er det kanskje fornuftig å anta at tilstedeværelse av et en gang eksisterende kultkompleks, og prøv også å se etter mønstre og observere. Vel, dette er etter min mening, og min interesse for det ukjente, men hvis det ikke er noen, så kan du alltid bestille pizza og slå på nyheter om Ukraina på TV)
Forresten, selv blant steinstrukturer, kalles seid oftest en stein med ben. Men blant seidene kan man også skille steiner med topper (vanligvis av en annen farge), antropomorfe idoler og zoomorfe strukturer, innebygde sprekker, svingende steiner, ringesteiner og mange andre.

Mange bøker og artikler er allerede skrevet om dette emnet, spesielt om kroppen, og jeg vil ikke engang prøve å gjenfortelle alt i en kort rapport, men jeg vil legge igjen en liten liste med referanser her:
Shakhnovich M.M. "Terrestriske steinmonumenter" på Kuzov-øyene i Hvitehavet og I.M. Mullo. Kronikk om dannelsen av den "samiske" myten
Vyacheslav Mizin "Seids, megalitts of the Russian Arctic", eller dens senere utgave, inkludert et kapittel om Kuzov
Vyacheslav Mizin "Seider, labyrinter, eldgamle steiner i Arktis"
Manyukhin I.S., Lobanova N.V. Arkeologiske monumenter i Kuzova-skjærgården // Kultur- og naturarv på øyene i Hvitehavet. Petrozavodsk, 2002.

Og jeg kommer tilbake fra teori til praktiske observasjoner. Så dette er uvanlige steiner. Fra kategorien naturlig opprinnelse, men kan være ærede gjenstander.
En stor stein i ustabil posisjon over en klippe, på det sørligste punktet av øya (64.942085, 35.171493). På Vottovaar kalles en lignende, men større, "Ukko's Head"

Ved siden av den er en vertikal stein-menhir. Dens posisjon er også interessant, og det faktum at den står på en fot av små steiner

Vel, sammen danner de en unik komposisjon, som tydelig skiller seg ut i det omkringliggende landskapet. Jeg antar at de kan brukes som identifikasjons- eller navigasjonsmerker for sjømenn

Vel, jeg går ned og setter opp et telt på en utstyrt parkeringsplass i en liten skog, foran stranden, med utsikt over den russiske kroppen

Jeg kan imidlertid ikke sitte lenge og gå til seidplatået på den nordøstlige delen av øya. Stiene er angitt på kartet over, og du kan nærme deg dit på minst tre måter - langs østkysten og klatring fra øst, klatring fra vest langs en bratt stein med tau, klatring fra nordvest langs en slak skråning med en travers. Uansett hvilken bakke du går i, er omgivelsene garantert vakre

Når jeg endelig går ut til seidene, blir jeg lettere indignert. Faktum er at til tross for forbudet mot å berøre og omorganisere steiner, dominerer nye bygninger på platået - primitive steinpyramider "Petya var her" og "til lykke". For det første er det trist at når man ser på platået, dominerer disse tallrike kunstene, og de virkelige tilleggene er allerede tapt mot deres bakgrunn. For det andre er steiner for kunst hentet fra historiske monumenter, noen ganger uten engang å mistenke det. Selv oppdageren av dette stedet, arkeologen Mullo, bemerket ødeleggelsen av strukturene på 60-tallet, enn si i dag, da tilgang her er åpen for alle.

Generelt er det mye strukturer her, og det er akkurat nok spredte steiner, omtrent som på Kolaåsene. Kanskje var dette en gang strukturelle steinfortau. Moderne strukturer, som jeg allerede har sagt, er primitive. Nye seider med finials eller skjermer er også enkle å skille fra gamle. Mose og lav har vokst på stein i århundrer, men de vil ikke bli funnet i fugene til steiner. Derfor, når du ser en bar flekk på en plate bevokst med mose, kan du være sikker på at det nettopp er tatt en stein derfra. Og ved å løfte toppen og se at fugen på steinene ikke er gjengrodd, kan vi konkludere med at steinene har vært i denne posisjonen i mer enn hundre år.

Det er imidlertid ett unntak når det gjelder primitivitet. For flere år siden fant en gruppe spesielt ivrige fans av Hyperborea, ledet av Sergei Golubev, på en av øyene i skjærgården, Chernetsky, en megalitt som så ut som en enorm trone, og som ikke var for lat til å ta med seg multitonnet. megalitt i vertikal posisjon. Dette viser tydelig at det mildt sagt ikke finnes noen hindringer for menneskelig fanatisme. Og dette eksemplet gjør meg på vakt mot å bruke prinsippet "primitiv - moderne, monumental - eldgammel". Generelt, ok, alle de grunnleggende, gigantiske "seidene" her er av naturlig opprinnelse; de ​​bevarte layoutene, haugene og labyrintene er mye mer interessante.

Jeg vil her gi noen slående eksempler på seider av flere typer og et par nyinnspillinger for eksempel.
En klassiker innen seismisk konstruksjon, en stein på tre støtter, samenes «flygende stein».

Zoomorfe seider, for eksempel en delfin eller en sel, gjettes her. Seglet er Kroppens visittkort

Seider med pommels, noen ganger gir også en zoomorf form

Steinrøyser

Men her er moderne pyramider og turer som ikke har noen betydning her. Heldigvis blir slike strukturer noen ganger demontert av kompetent personale i reservatet, men ødelagte steinfortau er mye vanskeligere å returnere

Legg igjen mynter for flaks på en geodetisk markør. Jeg vil ikke kommentere

Det er slike merkelige lysninger. Til å begynne med tolket jeg dem som steiner lånt av turister for kunsten deres, men noen ganger er størrelsen på steinene her virkelig fantastisk. I tillegg er det ingen spor etter steinkant rundt.

Nøyaktig delt, som om en saget stein. Hyperboreerne er triumferende.

Generell utsikt over platået

Den andre dagen er en hviledag, en hviledag. Jeg svømmer, går rolig og målløst rundt på øya, soler meg, liggende på moser og steiner. Dyret der er absolutt ikke redd. Jeg møtte denne fuglen (rapphønen?), som rolig nærmet seg på armlengdes avstand, og så sakte skritt forbi. Generelt sett, basert på oppførselen hennes, så det ut som om det var redet hennes i nærheten: først gjemte hun seg, så kom hun opp og vurderte meg, gikk et sted inn i buskene, og da jeg gikk videre, løp hun etter meg og fulgte meg i lang tid. Og dagen etter møtte vi en heftig hare på russisk. Når det gjelder bjørnen som ble annonsert av nettstedet, er verken ham eller noen spor etter ham synlige. Jeg tror at hvis det var en, ville han for lengst ha svømt bort fra slik aktivitet.

Skogen er ikke særlig interessant, bortsett fra de luksuriøse krattene av blåbær, men jeg liker veldig godt å gå på tundraen. Noen mennesker føler seg trygge, "vele" på scenen, noen på vannet, noen i skogen, og jeg føler meg trygg på fjellet og tundraen. Og tundraen her, selv om den er liten, er veldig ekte og fargerik, og først nå forstår jeg hvor mye jeg savnet den.

Lyng

Blåbær

Kråkebær

Reinsdyrmose - mose og tyttebær

Blåbær i skogen

Kryss på fjæra

Soling på en stein

Mose dekker sakte men sikkert steinene

Våkner om natten, ser det stille havet og morgengryet komme

På den siste dagen samlet jeg endelig alle sammen: Nikolai (som ser ut til å ville til andre øyer, men ikke er spesielt interessert) og rangers, og nå skal vi med båt, først til Olyoshin, og deretter til russiske Kuzov .

Olyoshin er interessant for sine mange steinhauger og labyrinter. Jeg skal ikke dvele lenge ved dem, men vil henvise deg til bøkene og artiklene nevnt i begynnelsen, vel, jeg kan også legge til bøkene av O. Kodol (jeg skal fortelle deg om ham senere) «The Path of the Labyrinth”, N. Vinogradovs “Solovetsky Labyrinths”. Jeg skrev allerede en gang ideene mine om labyrinter i et innlegg om Kandalaksha Babylon. Et godt utvalg av hypoteser fra samme Kodola kan bli funnet på nettstedet til "Independent Guides", reisebyrået hans. Jeg legger igjen bildet her

Tar et bilde med en av steinstrukturene

Imponerende steinvegger

Deretter følger vi den russiske kroppen. Til tross for at den mest interessante delen av den med seider er "Bald Mountain" i den sørlige delen av øya, slipper Sergei oss av en eller annen grunn i motsatt ende av øya, og til og med råder oss til å gå langs toppen. Vi klatrer opp i fjellet, løper inn i en ugjennomtrengelig skog uten stier, banner, går av og går langs kysten. Turen er ganske morsom og interessant, til tross for ruinene av steiner og drivved noen steder, er det en sti langs det meste av kysten. Vel, ingen kansellerte kysten ved lavvann

Spor av den vitale aktiviteten til sandormer som lever av bunnsediment. Jeg vil forlate dem her, veldig interessant og nødvendig informasjon, jeg anbefaler det på det sterkeste)

Måken er uheldig

Pyramidesteinen, som er så elsket av okkulte fans av reptiler. Jeg har allerede vist hvordan de dannes i et innlegg om Vottovaara

Vi begynner å bestige fjellet.
Drakk, lik de som Demin var så glad for å finne på Ninchurt

Igjen, steinformasjoner. Generelt er det hundrevis av dem, jeg vil vise deg de mest interessante og monumentale

Om kvelden kom lokale turister fra Kemi, som kjørte båt rundt øyene i skjærgården, til parkeringsplassen min og tok te. De sa at det alltid hadde vært en labyrint på Olyoshin, så lenge de kunne huske, og enda tidligere var det mange flere fiskerhytter på øyene og alt var overfylt med søppel.

Den siste natten klarte jeg ikke å roe meg ned på lenge, selv om jeg de første dagene rett og slett falt av beina og sovnet (jeg hadde forresten en lignende opplevelse i Pegrem). Jeg vil absolutt ikke sove og går en tur. Jeg klatrer opp på steinen, hvorfra skipet skal hente oss i morgen. Og jeg forstår at, etter å ha blitt revet med av letingen etter seider, ønsket om å se så mange av dem som mulig, gikk jeg nesten glipp av det viktigste her. Opprinnelig ble min lange reise gjennom nord tenkt som en harmonisk kombinasjon av å stappe praktisk informasjon inn i hodet mitt fra bøker og artikler (lokalhistorie, etnografi) og langsiktig kommunikasjon med naturen, og forsøke å utvide bevisstheten min i det minste litt. Dessverre blir jeg stadig mer drevet mot det første målet, ofte på bekostning av det andre.

Det er en interessant omtale av seidene til den tyske kroppen i folklore - legenden om de forstenede tyskerne (svenskene). Tradisjonen sier at en gang i tiden ønsket "tyske folk" å angripe den "hellige Solovki". En storm innhentet dem på havet. Tyskerne tok tilflukt i de nordlige Kuzovs, men gudene gjorde dem til steiner.

Jeg satt der lenge. På den ene siden var sporet av solnedgang synlig, på den andre steg månen, og dette bildet fullt av harmoni er så idyllisk at det ser ut til at noe må skje nå. Men ingenting skjer, og allerede sent på kvelden legger jeg meg. På den annen side, hva mer må til..?

Om morgenen kommer en båt med utflukt fra Solovki, som Nikolai og jeg skal hoppe ut av skjærgården på. I går nevnte Ivan at ekskursjonen ville bli ledet av den berømte Solovetsky-guiden, Oleg kodola Kodola. Forresten, «On the Body» er prosjektet hans. Jeg leste et par av bøkene hans, «Republikken Karelias historie» og «Labyrintens vei», og noen ganger leser jeg nyheter fra Solovki i magasinet hans. The Path of the Labyrinth er generelt sett en av de beste bøkene jeg har lest om temaet, den er informativ og det som skrives er fullstendig sammenfallende med mine synspunkter og observasjoner (ja, jeg elsker også Castaneda og liker ikke fanatikere). Til tross for at jeg allerede har kikket over her, er jeg interessert i å høre hva han sier om Kuzov. Derfor, da jeg kastet ryggsekken på skipet, i stedet for å vente i 2 timer, spurte jeg om tillatelse til å bli med på ekskursjonen, og Oleg tillot det, og ba om hjelp med gruppen under oppstigningen. Selv om det er mulig å nå seidene langs en slakere skråning, innebærer utflukten en uforglemmelig opplevelse og klatring på en bratt stein, holde seg i tau. Imidlertid er gruppen ganske atletisk, så jeg trenger ikke å anstrenge meg for mye.
I prinsippet, med tanke på lesingen av de to ovennevnte bøkene, hørte jeg nesten ingenting nytt, men jeg anbefaler likevel på det sterkeste ekskursjonen, alt er rettferdiggjort, uten obskurantisme, eventyr og den nylig fasjonable Hyperborea. Generelt er jeg overrasket over at han i denne alderen med å fornærme troendes følelser, og til og med leve på Solovki, ikke er redd for å snakke så direkte). Og en annen utvilsom fordel med ekskursjonen er at før dette ødelegger rangers alle de idiotiske nylagde pyramidene, og etterlater bare de gamle steinene.

Oleg viser hvordan de gamle bygde seider. "Du løfter en stein som veier 2 tonn. Du setter bena ned. Du senker den. Og hva er uklart?))." Vel, jeg vil egentlig ikke ødelegge tolkningen hans av formålet eller forklare teknologien. Jeg vil bare si at det er ganske banalt, men ganske akseptabelt.

Oppholdet mitt her er over, tre dager har flydd forbi, og motorskipet «Savvaty» tar meg til det endelige målet for min månedslange reise - Solovetsky-øyene.

Likevel kan bilder tatt over 3 dager sees

Secrets of the Russian Body Island (07.07.06), Oleniy Rogue2006 - veien fortsetter

Etter at vi kom tilbake fra Bolshoy Solovetsky Island, på kvelden på hotellet annonserte Volodya og Natalya uventet at de ønsket å ta en liten pause fra aktive inntrykk og hadde til hensikt å vie neste dag til å studere Kemi.
Vel, de gjenværende deltakerne på turen endret ikke planene sine - selvfølgelig, fordi vi var i ferd med å lande på en av de største og mest mystiske øyene i Kuzov-øygruppen - russiske Kuzov. I utgangspunktet handlet praten om å slippe oss av på en Kazanka, og vi på den ene siden plaget av ønsket om å være på de legendariske Bodies, på den annen side skjønte utmerket hvilken timelang tur i motorbåt i en frisk bris kan vise seg å være. Men i siste øyeblikk stilte stjernene seg på linje med lykken vår, og vi la ut på havet på samme skip som tok oss dagen før til Solovki - Anna Maria. Spesielt for dette måtte slagskipet, som hadde en gruppe turister om bord på B. Solovetsky, endre kurs og anløpe Kuzova.
Det første vi oppdaget da vi gikk ombord var en stor gummibåt. Siden det på Kuzov selvfølgelig ikke var noen brygger eller brygger, bestemte vi oss for at skipet skulle ankre ikke langt fra øya, og vi skulle komme til land med båt. Det var håp om at "strikken" ville bli hos oss - så kunne vi dra til andre nærliggende øyer i skjærgården. Men da mannskapet ankom fra byen på skipet, stilte hver sjømann de andre det samme spørsmålet: "hva slags båt er dette?" Det viste seg at ingen - inkludert kapteinen - vet hvor det kom fra (og til og med i oppblåst tilstand) og hvorfor det er nødvendig. Som et resultat ble båten plassert på kanten, slik at den ikke skulle forstyrre å åpne ventilasjonsluken inn i bilen, og de glemte dens eksistens.
Før vi rakk å forlate brygga og gå ut i åpent hav, så vi umiddelbart store sjødyr dukke opp og forsvinne i bølgene på begge sider. Dette var hvithval, hvis bestand i Hvitehavet for tiden teller rundt 800 individer. Dessverre hadde vi ikke tid til å fotografere dem, siden hvithvalene var ganske langt unna og dessuten ikke var tilbøyelige til å posere foran linsene, helt nedsenket i jakten på fisk.
Som jeg allerede sa, fraktet Anna Maria en gruppe turister til Solovki. En av kvinnene (med hennes ord, lederen av gruppen) spurte hvem vi var, hvor vi kom fra og hvor vi skulle. Jeg forklarte kort omstendighetene våre. Etter det stilte hun flere spørsmål om severdighetene til Karelia og Solovetsky-øyene, og sa at gruppen deres ankom med tog fra Moskva, og klokken tre om morgenen møtte ingen dem på stasjonen, og så ble noen tilfeldig fanget buss brakte dem til feil hotell, og nå er de i en delvis demontert tilstand. Denne kommentaren var spesielt egnet for en ung mann blant de reisende, hvis ansikt spor etter en morsom tid på toget var tydelig synlige, og i hånden hans var det en åpen flaske øl. I mellomtiden gikk krysseren inn i skjærgården og manøvrerte mellom øyene. Ikke lenge etter vokste den steinete massen av den russiske kroppen rett frem, hele kystlinjen som, på siden av dypt vann, var strødd med titaniske steinblokker. Men i stedet for å stoppe bilen, fortsatte kapteinen å kjøre Anna Maria i rett vinkel mot land.

Ekkoloddet i kabinen hjalp rormannen til å unngå farlig nærhet til bunnblokker, og som et resultat, etter en tid, hang fregattens baug bokstavelig talt over en enorm steinblokk som lå i kysten. Etter dette ble bilen stoppet, og vi fikk kommandoen om å «løpe for å gå av», siden skipet ikke lå ankret og kunne bevege seg inn på steinene. Vi tok bagasjen og begynte å presse oss gjennom turistene til fronten. Og de, overveldet av nysgjerrighet, begynte også å bevege seg til baugen av skipet, underveis og spurte hverandre "hvor seilte vi hen" og "er dette virkelig Solovki." Plutselig kjente jeg at noen holdt meg i ermet. Da jeg snudde meg, så jeg den tidligere lidende med øl, som uventet spurte med nøktern stemme:
– Stemmer det at du skal lete etter Bigfoot her?
Jeg mistet nesten saken med kameraet fra hendene.
– Nei, si meg – er det sant eller ikke? – fortsatte turisten å spørre.
«Sant,» svarte jeg og kjempet for å opprettholde et seriøst ansiktsuttrykk. – Ser vi ut som idioter å lande på bare steiner uten noen hensikt?
"De ser ikke like ut," sa samtalepartneren min enig. - Så, det er tross alt sant... Godt gjort.
Da hadde jeg ikke tid til å fortsette dialogen, og unnskyldte, slapp ermet og løp til nesen. Gutta var allerede under, jeg ga dem en forseglet tank med utstyr og et kamera, og klatret deretter ned fra den to meters høyden av skipets baugen og opp på fjellet.

Så presset den samme karen med ølet seg gjennom til rekkverket og stilte et nytt spørsmål: "Har du et våpen?" - men seniormatrosen begynte å drive alle turistene bort fra baugen på skipet, siden Anna-Mariaen hadde fått en trim og kunne ha truffet steinene. Tilskuerne spredte seg, motoren startet og skipet beveget seg i revers fra kysten, snudde og satte kursen mot Solovki.
Vi hadde rundt fem timer til rådighet, hvoretter slagskipet skulle ta oss av øya. Bare i tilfelle ga kapteinen meg mobilnummeret sitt, og jeg ga ham mitt (paradoksalt nok jobbet Megafon med den russiske kroppen). Men likevel, da «Anna Maria» forsvant bak naboøya, oppsto en merkelig følelse i brystet hans: slik følte Robinson seg sannsynligvis da han innså at jordstykket som skjermet ham var ubebodd og omgitt av vann på alle kanter. .

Nå er det kanskje verdt å si noen ord om selve øya.
Russian Body stiger over havet med 123 m (ifølge noen kilder - 150 m) - dette er det høyeste punktet i vannområdet og kysten av den sørlige Hvitehavsregionen. I plan har den formen av en uregelmessig trekant som måler 3x2,5 km. Høyden på andre mindre øyer i Kuzov-skjærgården varierer fra 15 til 63 m. Kuzovs klippekupler er en del av den senarkeiske inntrengningen av granitter - en magmatisk kropp frosset i de foldede lagene i Hvithavsgneisen for rundt 2,7 milliarder år siden . Det siste isdekket trakk seg tilbake fra Kuzovs territorium for rundt 11 600 år siden - fra den tiden ble det dannet en skjærgård, omgitt av vannet i et periglacial basseng. Og for bare ca. 2800 år siden fikk øygruppen konturer nært moderne.
Totalt er det 16 ubebodde øyer i øygruppen, hvorav de største er russiske og tyske Kuzova.

Forresten, navnet på skjærgården, ifølge en versjon, kommer fra den karelske "kuusi" - gran, og ikke i det hele tatt fra navnet på kurvboksen.
Kuzovene fikk sin berømmelse etter at arkeologer oppdaget gamle samiske steder, labyrinter, kultkomplekser, så vel som enkeltstående hellige steiner av lappene - seider - på tre øyer. Rundt 800 forskjellige steinstrukturer ble oppdaget her, som okkuperer 2% av hele skjærgårdens territorium. Samene (samene) dukket opp i Hvitehavsregionen for 2-2,5 tusen år siden, og migrerte fra sør (for tiden bor representanter for denne etniske gruppen kompakt på Kolahalvøya og i Finland). Det er kjent at steinkulten har blitt bevart blant samene til i dag - i alle fall, for å utføre ritualer, kommer kolasamene spesielt til seidene i Kivakka- og Nuorunen (Paanajärvi)-fjellene og til den hellige innsjøen Seydyavr, tapt i ryggene til Lovozero-tundraen.

Nå blir det sannsynligvis klart hvorfor vi kom til Russian Body. Jeg ønsket virkelig å undersøke monumentene og om mulig samle materiale for komparativ forskning - tross alt eksisterer ikke nøyaktige data om "reglene" og kanonene for å lage seider. Det antas bare at seider er delt inn i naturlige (bisarre sammensetninger av steiner dannet som et resultat av glasial eller tektonisk aktivitet, samt erosjon og vikling av jordsmonn, noen ganger med en zoomorf, sjeldnere antropomorf form) og kunstig, skapt av Mann.
Imidlertid vil vi fortsatt ha tid til å spekulere om klassifiseringen av steinbygninger - for nå, la oss gå tilbake til øya.
Så etter landing plasserte vi eiendelene våre i sprekken bak en stor stein og begynte å klatre til toppen. Noen steder var det nødvendig å tråkke på bar stein, men i de fleste tilfeller sank foten ned i det myke teppet av mose som lå langs skråningen. Brattheten i stigningen var heller ikke den samme - og spesielt vanskelige steder måtte man gå horisontalt rundt. Oppstigningen var ikke lett for meg – et sted på 40 meters høyde kom det et øyeblikk da jeg ikke klarte å tvinge meg selv til å klatre videre. Gutta som strevde mot toppen var allerede langt unna, og jeg svevde i horisonten og lette etter mindre bratte områder og fant dem ikke. Til slutt, for ikke å miste i det minste den oppnådde muligheten, bestemte jeg meg for å gå langs fjellet på nivået av den erobrede høyden, ta bilder av åpningsutsikten over havet og andre øyer i skjærgården, og samtidig tid se etter andre veier til toppen.
Jeg begynte å gå rundt fjellet fra vest, for så å gå litt ned for så å stige opp igjen til bratte partier. Som et resultat så jeg at den nordvestlige skråningen av fjellskråningene relativt slak mot sjøen og i tillegg er bevokst med åpen skog. I håp om utsikter til fortsatt å nå toppen, akselererte jeg og nådde snart tregrensen. Akk, korte grantrær spiret i steinelvens bunn, der det kunne bli liggende tilstrekkelig jordlag, og rundt bassenget som skredet gikk ned langs, reiste de samme bratte klippene seg.

Forsiktig krysset jeg steinelva, kom jeg ut på et platå som gradvis steg oppover i brede trinn. Og så så jeg den første seiden - en stein som var halvparten av høyden min, på toppen av den ble det lagt en annen mindre brostein. Omtrent tre meter fra den første var det en andre seid av lignende design, men med to "finials". Da jeg kom over de høye trappetrinnene på avsatsene, reiste jeg meg rundt syv meter, undersøkte omgivelsene nøye - store steiner kom av og til til syne, men seidene var ikke lenger synlige. Imidlertid beveget steinelvens bunn, som en mulig kilde til "deler" for konstruksjonen av seiden, seg bort til siden og ned. Den primitive utformingen («liten stein på en stor») og den åpenbare «rasjonalismen» i valget av byggeplass (ikke langt fra «kilden» til små steiner) fikk meg til å tenke at seidene jeg så ikke var noe mer enn forsøk fra besøkende til russiske Kuzov for å slutte seg til den samiske kulturen (mer presist, til dens ytre manifestasjon). For å finne ut hvordan det gikk med gutta, og samtidig fortelle om funnene mine, ringte jeg Evgeniys nummer.

«Vi er på toppen!» hørte jeg i telefonen. «Og her... steinpyramider! Overalt!» Jeg hylte nesten av fortvilelse. Da jeg forlot forsøkene på å klatre til toppen fra nordvest, gikk jeg ned langs bunnen av steinelven til havet, nesten til vannkanten. Her så jeg en utstyrt parkeringsplass - en peis i en ring av steinblokker og til og med et utseende av en benk laget av huggede tømmerstokker som hadde kommet fra ingensteds. Ikke langt unna lå imidlertid flere tørre, avbarkede stokker, grå av alderen. Han bestemte seg for å ha en behagelig røykpause, og satte seg ned på en benk. Vinden fra havet blåste behagelig over ansiktet, og kompenserte litt for virkningen av solstrålene som traff direkte på toppen av hodet fra den skyfrie himmelen. Å finne ly på den russiske kroppen i skyggen ved middagstid viste seg å være nesten umulig hvis høyden din overstiger femti centimeter. Så alt vi kunne gjøre var å holde ut.
Plutselig hørte jeg lyden fra en båtmotor, og så en til. To «kazankaer» gled i sundet mellom naboøyene, først i kjølvannet, og så begynte den ene å gå rundt Russian Body, og den andre fortøyde til øya overfor. Jeg så tre personer komme ut av båten på kysten, snakke høyt (lyden bærer godt på vannet), hvorav en uttrykte sin intensjon om å "gå en tur", og de to andre, som det virket for meg, holdt ham tilbake fra dette foretaket. Men snart forsvant hele trioen mellom steinene. Og etter en tid hørtes lyden av et pistolskudd. Med tanke på at innbyggerne i Kem og Solovetsky ofte kommer til Kuzova for å fiske og jakte (jeg så selv tørket avføring fra et lite dyr i skogen), bestemte jeg meg for å ikke tiltrekke meg unødvendig oppmerksomhet og, om mulig, gjemme meg bak store steiner, begynte å bevege seg mot tingene våre. Samtidig ringte jeg gutta og fortalte om fiskerne-jegerne. Men selv så de allerede båtene fra toppen og hørte et skudd, og lovet at de skulle begynne å gå ned. Etter å ha sjekket tingene mine, gikk jeg for å møte dem langs samme rute som vi hadde startet klatringen. Da jeg klatret over steinene, tok jeg meg selv i å tenke at klatringen var mye lettere for meg enn første gang - tydeligvis hadde halvannen time "treningen" gjort jobben sin. Lyden av båtmotorene oppmuntret meg imidlertid ikke til å forlate ting uten tilsyn, og jeg beveget meg ikke langt fra landingspunktet. Snart kom guttene ned også. Jeg ringte kapteinen på Anna Maria og spurte om alt forble det samme angående tidspunktet for skipets avgang fra Solovki og følgelig vår fjerning fra øya. Han svarte at slagskipet ville bli forsinket i rundt tjue minutter, og at vi ville bli informert om dets avgang. Dermed hadde vi minst en og en halv time til rådighet. Vi utvekslet inntrykk, satt på en moseseng og tok opp en øl. Anton og Evgeniy snakket om det de så på vei til toppen og om de mange seidene og andre steinstrukturer som ligger på toppen. Og jeg fortalte dem om steinelva, menneskeskapte seider, et hylleplatå, en parkeringsplass med en benk og tre gigantiske naturlige zoomorfe seider, som lå rett ved kysten over en halv kilometer lang strekning, og hver av dem kunne (og alle sammen kunne) tjene som en grunn for valg av den russiske kroppen som et rituelt sted.

Seid "Duck" (lengde 8m) Seid "Gjedde" (lengde 20m)

Evgeny og Anton begynte å råde meg til å gå opp tross alt (Anton meldte seg til og med frivillig til å gå til toppen en gang til). Etter å ha hvilt litt, pigget jeg opp og bestemte meg for å fortsatt klatre opp til seidene - for ellers hadde det vært veldig skuffende å forlate Bodies.
Nå viste det seg at klatringen ikke var en så vanskelig oppgave - jeg lurte på hvorfor jeg ikke kom over skråningen umiddelbart. På rundt 25 minutter nådde vi toppen, underveis undersøkte vi en nysgjerrig stein som lignet en gigantisk fugl som spredte vingene. Dens "nebbet" bar spor av enten grov møbeltrekk eller flis.

Og til slutt er toppen et steinete fly på omtrent 1x1,5 km størrelse med en bolleformet fordypning i midten. Og... seider. Så langt øyet kunne se, var det seider i forskjellige størrelser, former og utforminger overalt. Selv en dag ville ikke være nok til å undersøke og beskrive dem alle. Dessverre hadde de fleste steinpyramidene uttalt tegn på "falsk" - for det første på grunn av enkelheten i designet ("liten på stor"), og for det andre på grunn av synlige spor av steiner som viste seg fra jorden i nærheten, og størrelsen på hullet falt ofte sammen med kaliber på toppsteinen.
Flere ganger kom vi over mer alvorlige gåter: si, en ganske stor stein (ca. 80 - 100 cm) hvilte på mindre. Men i de fleste tilfeller ble "bagatellen" så å si plassert under steinblokken på den ene siden (som om den tidligere hadde blitt presset ut med et brekkjern). Og bare svært sjeldne seider kunne skryte av en "andreverdslig" opprinnelse, og gjenta den "klassiske" designen til den berømte "skilpadden".
Bemerkelsesverdig var steinhaugene og en kaponierlignende forsenkning i bakken med en ring av steinblokker og spor etter en peis (som kunne ha vært en konsekvens av et naturlig ønske om å beskytte ild mot vinden - og ikke nødvendigvis en som oppsto med gamle samiske trollmenn).
Munkene i de omkringliggende klostrene anser slike hedenske monumenter for å være forbannet og fylt med djevelskap. Derfor er ortodokse kors installert i nærheten av dem (det er nok å huske figuren til demonen på demonnesen, på toppen av hvilken et ortodoks kors ble skåret ut av prestene i Murom-klosteret). Det var en på toppen av den russiske kroppen, men vi fant bare et fragment av den som stakk ut fra en pyramideformet haug med steiner. Av en eller annen grunn husket jeg en lignende historie knyttet til Kivakka, på toppen av hvilken det også var et ortodoks kors laget av tykt tømmer, som ble plassert flere ganger og flere ganger ble det slått ned og ødelagt av vinden, og dette til tross for dens tykkelse og basens kraftige voll. Lokale innbyggere sa at fjellet ikke aksepterer korset.
Da jeg ikke klarte å se på hver seid i detalj, gikk jeg bare rundt og fotograferte dem. Kanskje senere, fra fotografier, vil det være mulig å se noe som slapp oppmerksomhet her, på toppen av Russian Body.

Jeg fotograferte også den fantastiske utsikten fra toppen av de omkringliggende øyene og havet. Forresten, både Kem og Solovetsky-øyene er perfekt synlige fra toppen av Russky Kuzov - med mindre selvfølgelig skyet forstyrrer dette.

I mellomgrunnen er et fragment av en ringhylle i steinen godt synlig.

Nedstigningen til foten tok omtrent ti minutter - vi ble selv overrasket over en slik fingerferdighet, oppnådd på bare en halv dag med trening. Men uansett må vi snart forlate øya - når alt kommer til alt, mens jeg fortsatt sto på toppen, fikk jeg en telefon fra kapteinen på Anna-Maria med informasjon om at skipet hadde forlatt Solovki og var på vei mot oss.
Mens vi ventet på skipet, nærmet vi oss selve vannet. Bunnen under den gjennomsiktige overflaten var gjestfritt avrundet med steinsider - det var imidlertid ingen som var villige til å ta risiko, siden foten når som helst kunne gli fra den våte steinen inn i en dyp sprekk.
Etter omtrent en halvtimes venting dukket silhuetten av et skip opp bak en naboøy. «Anna Maria» nærmet seg steinene på samme måte som under vår landing - vinkelrett på kystlinjen, og hengende baugen over en passende bordformet steinblokk.

Vi klatret om bord og, da vi tok farvel med den russiske kroppen, bestemte vi oss umiddelbart for at neste år skulle vi komme til skjærgården igjen for å utforske andre øyer.
Etter halvannen times seiling fortøyde «Anna-Maria» i Kem, hvor Vladimir og Natasha allerede ventet på oss på brygga.

Ved å analysere det vi så på toppen av den russiske kroppen og sammenligne inntrykk fra andre turer, samt informasjon fra tilgjengelige tematiske kilder, kan vi si følgende. Det er ingen grunn til å tvile på at lokaliseringene av religiøse bygninger i den proto-samiske tradisjonen faktisk er bevart på Kuzov. Noe annet er imidlertid også sant: "Seid-platået" i Kuzov-skjærgården har overlevd til i dag i en svært forvrengt form. Tross alt har disse øyene vært besøkt av folk til enhver tid. På 1000-tallet penetrerte novgorodianerne disse breddene. Fra 1400-tallet begynte munker å lande på Kuzovy og grunnla Solovetsky-klosteret. Blant pomorene ble disse øyene ansett som steder for tradisjonelt fiske etter sjødyr. Landmålere, sjømenn, militært personell, turister, fiskere, jegere - du vet aldri hvem som har besøkt Kuzovs de siste årene. Det er ingen tvil om at en av dem, etter å ha oppdaget steinfigurer, ødelagt dem eller skapt nye i nærheten. Ofte - tankeløst, imiterer bare det primitive, lettest reproduserte designet. Noen ganger - med kunnskap om saken (for eksempel etter å ha lest litteraturen og bevæpnet med de enkleste verktøyene). Men i alle fall klarte tre komponenter - tid, elementer og mennesket å skjule hemmeligheten bak seidene til den russiske kroppen mye bedre enn kanskje deres opprinnelige skapere ønsket.
Bare megalittiske monumenter forble urokkelige, hvis endring eller ødeleggelse ville kreve for mye innsats. Vi telte fire mulige lignende objekter. Hvor mange av dem det faktisk er – fem, ti eller ingen – er det vel ingen som vil si sikkert i dag.

Vi var på hotellet da vi fikk en telefon fra Moskva, noe som reduserte antall deltakere på turen vår - Antons slektninger ble syk, og han måtte raskt reise hjem. Dette var spesielt uheldig - siden dagen etter skulle konvoien vår forlate Kem og dra videre mot nord - til tundraen på Kolahalvøya, til den samiske hovedstaden Lovozero.
Men denne etappen av ruten bør selvfølgelig diskuteres separat.

Nesten halvveis fra Kem til Solovki ligger Kuzova-øygruppen: seksten steinete øyer. På Kuzov er det to høyeste punkter i Hvitehavet: på tyske Kuzov 126 meter og på russiske Kuzov - 134 meter. Det er minst to versjoner om opprinnelsen til navnet: ifølge en av dem er "kropp" oppkalt fra det finske "kuusi", som betyr "gran", "granøyer" (delvis er øyene i skjærgården dekket med skog).

Den andre versjonen av opprinnelsen til navnet ble fortalt av Oleg Kodola, en forfatter og forsker av Solovkov: Få mennesker vet at forfatteren Daniel Defoe, skaperen av den berømte Robinson, fortsatte historien om karakterens reiser. I den andre boken, kalt «The Further Adventures of Robinson Crusoe», sender Defoe Robinson til... Russland, hvorfra han, gjennom byen Arkhangelsk, drar med skip til sitt hjemland, England. Men Robinsons skip blir igjen fanget i en storm. Det harde Hvitehavet lar ikke gjesten reise hjem. Robinsons skip rømmer fra en storm i en utrolig vakker bukt, midt i en steinete skjærgård dekket med taiga og tundra. Robinson gir denne øygruppen navnet sitt - Crusoe Archipelago. Ankomsten av den berømte reisende til skjærgården ble sett av lokale pomorer, som også gjemt seg fra stormen på disse øde øyene. Etter å ha hørt at den utenlandske gjesten ønsket å gi de vakre, men eierløse øyene hans navn, støttet de Crusoes ønske. Men de kunne ikke snakke ham ut. Først ønsket de å kalle det "Belly", men det var på en eller annen måte dissonant, og gjesten var utenlands. Og så husket vi et godt ord - "Kroppen". Så øygruppen begynte å bære navnet "Kuzov", og Robinson Crusoe forble i minnet til pomorene som Robinson Kuzov. En vits, selvfølgelig - men hver vits har sin del av en vits...

For å være ærlig var ikke Bodies inkludert i planene for denne turen: Tiden er som alltid kort, men det er mye av det jeg vil se. Og hvis det ikke var for en kjede av ulykker: en utflukt til Anzer som ikke var reservert for oss, et stormvarsel på dagen da vi skulle gå til Bolshoi Zayatsky, konstant kontakt (som jeg ikke forventet i det hele tatt) med uavhengige guider og noen andre småting - Kuzova ville de bare ha vært synlige for meg på lang avstand. Imidlertid viste hele kjeden av tilfeldigheter seg veldig vellykket (selv om jeg ikke dro til "Bunnies", men jammen: jeg har allerede vært der, jeg skal gjenta det på mitt neste besøk) og om morgenen den tjuetredje juli dro vi til Kheta-bryggen, hvorfra det lille skipet skulle frakte oss til Kuzova.

Vår guide var Oleg kodola Kodol, noe som gjorde meg spesielt glad: Jeg ville virkelig høre ham. For det første leser jeg ham her, for det andre leser jeg bøkene hans, og for det tredje er han ganske enkelt en legende: på Solovki ser det ut til at ikke bare hver person kjenner ham, men hver mygg fra de mange ringeflokkene. Selvfølgelig ble katten plaget av nysgjerrighet! Og når jeg ser litt fremover, var det ikke forgjeves at det plaget meg - turen var veldig interessant, full av informasjon og eventyr.

Motorskipet "Savvaty" er lite, hele gruppen får ikke plass i kabinen - og på dekk, må jeg innrømme, var det liksom ikke veldig varmt denne juli: noe rundt +10, og til og med på vannet. Men for en skjønnhet! Og også - hvis du ser nøye etter - kan du se hvithval og sel: de dukker ofte opp fra vannet ikke langt fra kroppene.

"St. Nicholas" har samme dimensjoner som "Savatiy". Det er vi som skal mot Kuzova, og de kommer mot oss.

Hvithavsseler hviler gjerne på denne øya med et fyrtårn. De er imidlertid ikke på bildet - da vi gikk forbi, boltret alle disse bartebesatte ansiktene i vannet. Det er synd at jeg ikke kunne ta et bilde: det er langt unna, og jeg har ikke et passende objektiv...

Vår vei ligger på den tyske kroppen...

Et rimelig spørsmål: hvorfor faktisk russiske og tyske kropper? Det er en legende om at på 1600-tallet, da en svensk avdeling bestemte seg for å angripe Solovetsky-klosteret, landet svenskene på en av øyene (Kuzov) og bestemte seg for å plutselig angripe munkene. Den russiske avdelingen sporet dem opp, virkningen av overraskelse ble brutt, og svenskene bestemte seg for å forlate planen sin, men... Legenden sier: svenskene ble forsteinet. Så den tyske kroppen og den russiske dukket opp... Hvorfor tysk og ikke svensk? Det er så enkelt: husk, i Rus ble enhver utlending kalt en tysker. Fordi han ikke snakker russisk, noe som betyr at han fortsatt er dum.

Den første testen ventet på oss ved avstigning fra båten: det var ingen brygge på Kuzov. Og ingenting som ligner ham heller. I stedet kommer to hyggelige mennesker opp, en trestige kastes over dem, og den må de bruke for å gå i land. Ja, selvfølgelig, de hjelper: ovenfra - noen fra Savvatiya-teamet, nedenfra - de hyggeligste vaktmesterne. Men mange mennesker har fortsatt ben og armer som skjelver: høyt oppe, og under er det småstein...

Vi flyttet til kysten. Rundt rundt er steiner, steiner, steiner... I sprekkene og hullene er det lyng, løvetann (nei, det er nok ikke en løvetann - men jeg vet ikke hva de heter), kråkebær og fantastiske delikate bjeller:

Veien vår er oppover. Til høyeste punkt: 126 meter. Stien er ikke flat: en turist "C". Ja, på de vanskeligste stedene er det stiger på tre trinn, rekkverk er hengt, men dette opphever verken høyden eller det ekstreme. Ja, på denne stigningen mistet vi en del av gruppen: en dame sa at hun ikke var i stand til å klatre en slik stigning, og to av hennes følgesvenner ble igjen med henne nedenfor - tilsynelatende som moralsk støtte... Ja, jeg forstår at hun ville neppe har klatret dit - men hvor mye de tapte!

Her, hvis du ser nøye etter, til høyre kan du se en av disse stigene og de grønne tauene til rekkverket (bildet, som de andre, er klikkbart, det tar deg til Yandex-bilder, hvor du kan se større ut).

Vi er ikke helt på toppen ennå...

Madam fikk min respekt: ​​med en ganske sterk høydeskrekk klarte hun fortsatt denne klatringen. Dette er kanskje ikke en bragd, "men det er definitivt noe heroisk i det."

Og her er utsikten fra toppen...

Du kan se båten vår nedenfor til høyre...

Men Kuzova er kjent ikke bare for sin vakre utsikt. Et ganske stort antall hellige steiner (seider) og andre religiøse steinblokker er bevart her. Seid - i henhold til begrepene til de samiske aboriginene i Karelen - er en naturlig gjenstand der en aktet ånd bor. I følge samenes tro hjelper de gamle innbyggerne i Hvitehavsregionen, seider og andre avguder mennesker i fiske og jakt. Derfor ble seider plassert på høye bredder og øyer av reservoarer slik at de var synlige på avstand. Det ble ofret til seider og avguder. I tillegg er seider assosiert med den andre verden: Samene mente at man gjennom seider kan kommunisere med de dødes sjeler. De steinene som ble tilført en sjamans ånd ble ansett som spesielt kraftige ...

Seider på kroppen er nesten alle like: en stor stein på små "bein"

Det er omtrent tre hundre og femti av dem på den tyske kroppen... Det er imidlertid ikke mange slike store.

Oleg Kodola på bakgrunn av en av seidene. Du kan forestille deg størrelsen på steinen...

Det var en gang en lignende "liten" rullestein her også. Men han forsvant. På platået, sier de, har de ikke kommet over det ennå. Det var slike forsvinninger av seider som bidro til fremveksten av legender om at steiner kan fly.

Seid er en litt annen type: den har et "hode" (en mindre stein plassert på toppen imiterer den), den flyter ikke på "ben", men hvis du trykker veldig lett på den, vil den svaie. "Hodet" ruller ikke av noe sted.

Disse "pyramidene" er også en underart av kultsteinstrukturene til våre forfedre. Imidlertid er en del av det allerede en stilisering av dem, skapt av "ville" turister.

Og det ser ut til at naturen selv på Nemetsky Kuzov antyder at dette stedet ikke er lett:

Vi gikk ned langs den flatere delen av øya. Stien fører fra klippen inn i skogen, inn i skyggen av grantrærne...

Og helt nederst er det en strand med den allestedsnærværende fucus: