Kamera tar bilder av en bygning. Hemmelighetene bak vellykket fotografering med lite lys

Hilsen, kjære leser. Jeg er i kontakt med deg, Timur Mustaev. Den siste artikkelen, som du husker, snakket om. Men hva skal jeg gjøre hvis det er veldig lite lys, eller rettere sagt, praktisk talt ikke noe lys? Det stemmer, bruk ekstra lyskilder. Men du må gjøre dette med omhu. I dag skal jeg prøve å fortelle deg om innendørs blitsfotografering.

Arbeidsverktøy

Først må du finne ut hva som kan være nyttig for å få et godt resultat.

• For det første en ekstern blits, og det er bedre om det er flere av dem.
• For det andre, et hvitt kort og diffusorer (hvorfor de kan være nyttige vil bli diskutert litt senere).
• For det tredje, muligheten til å navigere i kamerainnstillingene, uansett hvor rart det kan høres ut.

Her bør vi gjøre et notat om den innebygde blitsen. Det er ingen hemmelighet at ethvert kamera kan skryte av et, men du vil neppe kunne få et godt bilde med det (du vil forstå hvorfor senere). Generelt trenger du ikke noe annet hvis du ønsker å få et anstendig skudd. For et "mesterverk" må du sette sammen et studio med en softbox, blitslamper, bakgrunn og så videre. Det er dyrt og upraktisk. I hvert fall ikke i vårt tilfelle.

Jeg vil med en gang advare deg om at artikkelen fokuserer på bruk av ekstern blits!

Prosess

Så vi fant ut de nødvendige verktøyene. Nå er det på tide å fortelle deg hvordan du bruker alt. Først av alt bør du ta flere "seende" skudd med og uten blits på maskingeværet. Hvis ingen av disse alternativene passer deg, velkommen til de "kreative" modusene.

Modusvalg

Hvilken modus bør du velge? La oss tenke logisk. Under dårlige lysforhold opererer vi med tre parametere: , og . Alle er selvfølgelig viktige, og derfor må disse parameterne brukes sammen. Når du bruker lukkerprioritert modus (S - Nikon eller Tv - Canon), må du huske at det ikke er tilrådelig å ta bilder kortere enn 1/60 og lengre enn 1/250 sekund med blits. Med den første blir du uskarp, og med den andre er mange blink begrenset i synkronisering og overstiger ikke 1/250 av et sekund.

Lysfølsomhetsparameteren (ISO) er ikke like global som de andre, og derfor er det ingen egen modus for den: du kan endre ISO i nesten hvilken som helst modus om nødvendig. Det er viktig å huske at det ikke er nødvendig å øke ISO for mye når du bruker blits!

Derfor er en ofte brukt løsning å velge blenderprioritet (A - Nikon eller Av - Canon). I denne modusen kontrollerer vi den innkommende lysstrømmen til matrisen ved hjelp av blenderåpningen.

Det er tider hvor det ikke er tid til å bry seg med innstillingene, vi setter den bare i programmeringsmodus (P), setter ISO fra 100 til 800, avhengig av lyssettingen og kameramodellen, og tar bilder! Og det er lurt å bruke en diffuser, mer om det senere.

Hvor bør du rette blitsen?

Dette spørsmålet oppstår umiddelbart etter installasjon, forutsatt at blitsen er ekstern. Den innebygde vil ikke fungere av en enkel grunn: den kan bare "skyte" rett, noe som ikke er bra. Farger med det blekner ofte til kalde toner, forgrunnen viser seg å være for lys sammenlignet med bakgrunnen, harde skygger vises, og en "flat ansikt"-effekt vil sannsynligvis vises.

Dette gjelder også for en ekstern blits hvis du fotograferer direkte. Men den inneholder roterende mekanismer, som lar oss oppnå de resultatene vi trenger.

Du kan rette lysstrålen mot taket eller veggen. Mange fotografer gjør dette, men de kan alle fortelle deg om følgende nyanser: overflaten som blitsen er rettet mot bør ikke være for mørk. Hvis fargene i taket er andre enn hvitt, grått og lignende lyse farger, så er det stor sannsynlighet for at fargen på taket vil bli oppnådd på motivet fotografering. For eksempel, hvis fargen på taket er blått, vil lyset som reflekteres fra blitsen også få en blåaktig fargetone og motivet vil virke blått.

Høyden på taket er også viktig: jo lavere det er, jo sterkere blir lyset. Hvis disse reglene ikke følges, vil ikke motivet som fotograferes bli belyst etter behov, eller lyset vil virke unaturlig. For å jobbe med høye tak kan du bruke en diffusor, som jeg vil snakke om litt senere.

Viktig! Hvis taket er mer enn 3,5 m, er det ingen vits i å rette blitsen opp mot taket.

Du bør også huske den berømte optiske loven: innfallsvinkelen er lik refleksjonsvinkelen. Når du fotograferer innendørs med blits, må du alltid huske det. Det er han som gjør det klart hvorfor det ikke er nødvendig å peke blitsen strengt vertikalt oppover i noen tilfeller. Den skal vippes litt fremover, men ikke så mye at den ser rett på objektet. I de fleste tilfeller er det beste alternativet å vippe blitsen rundt 45 grader.

Hvitt kort

Når du tar portretter på denne måten, kan du legge merke til at noen ansiktstrekk er for mørke. Dette kan korrigeres med det såkalte "hvite kortet". Det vil tillate en liten lysstråle å bli reflektert mot personen som blir fotografert og fremheve de mørke områdene i ansiktet hans. Noen produsenter utstyrer forresten sine blitser med en ekstra LED, som kan erstatte det hvite kortet.

En slik enhet kan være et lite hvitt papir, et visittkort, et arbeidspass, et reisekort... Hva som helst, så lenge det er vanlig hvitt. Det er blitser som er utstyrt med slike nyttige småting som standard. Der spilles rollen som et hvitt kort av et stykke hvit plast. I normal modus er den skjult, men kan lett nås ved hjelp av en spesiell knapp på blitsen.

Hvis du ikke har et hvitt kort, ikke bekymre deg. På min første blits var den ikke der heller, og jeg kjøpte en spesiell enhet, den såkalte hvitt kort reflektor(Jeg kjøpte den også på Aliexpress). Bildet under viser hvordan den ser ut og er festet til blitsen. Den ene siden er sølv og den andre er hvit, veldig praktisk. Det koster bare kroner.

Hvorfor er dette kortet så nyttig noen ganger? Alt er veldig enkelt. Når vi retter blitsen oppover, uten å bruke kort, reflekteres hele lysstrålen jevnt over motivet. Men når vi vil skyte, for eksempel, en persons ansikt, vil det reflekterte lyset i øyeområdet, under nesen og så videre ikke være tilstrekkelig, og en skygge vil vises. Vi må reflektere en liten lysstråle, en gang fra blitsen, for å bli kvitt små skygger i ansiktet og gi pupillene glans. Det hvite kortet på blitsen brukes til dette formålet.

Den reflekterer omtrent 3-5 % av lyset fra blitsen, noe som gir den effekten vi trenger.

Bruk av diffusorer

Du kan bare rette blitsen mot pannen til motivet hvis en spesiell diffusor er installert på den. Det finnes forskjellige typer diffusorer. De kan være laget av gjennomskinnelig plast, dette er et mer kompakt alternativ og brukes ofte, eller mer klumpete, laget av et spesielt fillemateriale, men mer effektivt.

Som du forstår snakker vi om diffusorer for en ekstern blits!

Hvordan er den festet? Alt er igjen elementært enkelt. Plast, det ser ut som en hette som er festet til kanten av blitsen. Når det gjelder fillen, er den også satt på den fremre delen av blitsen og festet til den bakre delen med spesielle klips. Etter installasjon forblir diffusorene ganske stabile, noe som ikke forårsaker ubehag ved fotografering.

Plast Og fille Jeg kjøpte diffusorene på Aliexpress til en rimelig pris og var fornøyd. Rett før du kjøper, sørg for å være oppmerksom på om de passer til blitsmodellen din!

Hvordan justere eksponeringen?

Sikkert, hvis du fotograferer under glødende lys, kan fargen på bildet ditt vise seg å ha en gul fargetone, eller omvendt, en blåaktig fargetone. Løsningen for dette er ganske enkel: i hvitbalanseinnstillingene må du velge riktig lysmodus. Hvis kameraet ditt utelukkende er orientert av Kelvin (lystemperaturen, derfor er det vanlig å snakke om kalde og varme toner), bør du huske skolefysikkkurset ditt.

Øynene våre er vant til at vi i løpet av dagen oppfatter lys på 5000-6000 Kelvin, dette tilsvarer normalt sollys. Blitsen, enten den er innebygd eller ekstern, fungerer ved samme temperatur. I et rom opplyst av glødelamper som produserer 3000 Kelvin lys, vil alt virke "varmere", mens på et kontor med fluorescerende belysning tvert imot vil alt virke "kaldt".

Så for å justere hvitbalansen for å fungere i det første tilfellet, må du senke fargetemperaturen, og i det andre øke den. Da vil bildet se normalt ut under alle omstendigheter. Selvfølgelig er det et enklere alternativ: slå på maskingeværet og ta noen "seende" skudd, helst mot en hvit bakgrunn. Jeg anbefaler det siste alternativet, siden enheten automatisk vil sette opp alt mye raskere og færre øyeblikk vil gå tapt.

Vel, prøv fortsatt å stille inn hvitbalansen i samsvar med belysningen. Hvis rommet bruker fluorescerende lampelys, må du også stille inn kamerainnstillingene til fluorescerende lampe; hvis rommet bruker en glødelampe, må lignende innstillinger gjøres i hvitbalanseinnstillingene i kameraet, det vil si settes til glødelampe.

Hvitbalansen er enkel å redigere, så lenge du fotograferer i RAW i stedet for JPEG. Alt dette kan for eksempel enkelt korrigeres i LIghtroom-editoren. En veldig god redaktør som brukes av mange fotografer, inkludert meg. Hvis du ikke vet mye om det eller ikke forstår det godt, kan et av de beste og velprøvde videokursene hjelpe deg " Lightroom-veiviseren. Hemmelighetene til høyhastighets fotobehandling».

Hvis du er interessert i en mer dyptgående studie av kameraet ditt i en visuell form, vil du forstå hva det kan gjøre og hva det er, så studer kurset " Digitalt speilreflekskamera for nybegynnere 2.0" Øynene dine vil åpnes for mange funksjoner i kameraet som du aldri hadde forestilt deg. Du lærer ikke bare å ta bilder, men å lage mesterverk.

Til slutt vil jeg bare minne om at alle teknikkene som er beskrevet her ble testet av meg personlig.

Takk for at du blir hos meg, jeg setter stor pris på det, og jeg forstår at arbeidet mitt ikke er sporløst. Fortell vennene dine om bloggen min og oppmuntre dem til å abonnere på den, det er mange interessante artikler foran deg. Ser deg senere!

Alt godt til deg, Timur Mustaev.

Som all annen fotografering krever interiørfotografering nøye forberedelser. Hensikten med fotoseansen kan være hva som helst: leie ut en leilighet på Avito eller vis potensielle restaurantkunder et interessant interiør, formidle atmosfæren til et gammelt herskapshus i Prahas forsteder, eller tiltrekke investorer til et nytt kreativt rom. Generelle regler vil være nyttige uansett. La oss vurdere hvilke vanskeligheter både de som liker å "fange øyeblikk av historien" og profesjonelle fotografer kan støte på.

Tekniske funksjoner

1. Horisontlinje

Et stativ er viktig når du fotograferer interiør. Den lar deg unngå uskarpe bilder, såkalt "shaking". Et uskarpt bilde avslører en amatør. Har du hørt uttrykket "strø horisont"?Det viser seg at horisontlinjen ikke bare eksisterer i sin direkte betydning; horisonten er usynlig tilstede i ethvert bilde. Inkludert i interiøret.Enkelt sagt skal gulv og tak være vertikale, og veggene horisontale.Som et kryssord.

Det er ofte et innebygd nivå på stativhodet til dette formålet. Hvis du ikke har stativ, kan du installere kameraet på hvilken som helst horisontal overflate; et bord, en stol eller en struktur laget av en stabel med bøker vil gjøre det. En "rotete" horisontlinje kan korrigeres senere i editoren.

Til venstre er det uskarphet og en forskyvning til høyre. Til høyre er et tydelig bilde med jevn horisont.

2. Skarphet i alle detaljer

Generelle interiørplaner - fotografier som viser mye plass, det meste av rommet. Hvis møbler og innredning er plassert i forskjellige avstander fra kameraet, vær forsiktig så du ikke ved et uhell "fokuserer" på et separat objekt.

Alle detaljer i den overordnede interiørplanen skal være skarpe, både forgrunn og bakgrunn.

Når du fotograferer generelle planer på telefonen din, ikke fokuser på objekter i nærheten av deg, sikt mot veggen i det fjerne.

Til venstre er bare forgrunnen i fokus, til høyre er hele rommet skarpt.

3. Vertikale linjer

Det menneskelige øyet er et svært presist organ. Moderne teknologi er langt fra det. Det hender at de vertikale linjene på bildet (dører, vinduer) ikke ser strengt ut vertikale i det hele tatt. Faktum er at den virkelige verden har volum, og fotografering er bare et fly, 2d. Og de strukturelle egenskapene til optikken forvrenger noen ganger vertikalene.

Her er et eksempel på en dør som "smalner" i bunnen og et "skjevt" tak.

Og dette er et bilde med forvrengningene som allerede er korrigert, taket og de vertikale linjene på dørene rettet opp.

4. Lys er grunnlaget for fotografering

Lys er kanskje den viktigste faktoren i et bilde. Alltid. Takket være lys og skygge ser vi objekter og deres form, skiller størrelse og tekstur. Om mulig, fotografer interiør i løpet av dagen med naturlig lys fra vinduer - på denne måten vil fargene og den generelle atmosfæren få et naturlig utseende som er nærmest virkeligheten.

Hvis det ikke er nok naturlig lys, eller det ikke er vinduer i det hele tatt (og dette skjer for eksempel på badet), kan du ikke klare deg uten ekstra belysning. Bruk spotlights - gulvlamper, bordlamper, lanterner. Du kan også leie profesjonelt lysutstyr - spotlights, blitser, softboxer.
Ikke glem mulig gjenskinn og reflekser som kan forårsakes av ekstra lyskilder. Og om den tilfeldige skyggen fra fotografen selv.Uvanlig belysning kan også være en funksjon av interiøret, og det ville være en feil å ikke fange det.

Life hacks fra praksis

5. Fjern unødvendige ting

Å forberede seg til skyting er en prosess som ikke er mindre viktig enn selve skytingen. Derfor er det første og åpenbare rådet å fjerne alt unødvendig. Uvasket servise og spredte leker har ennå ikke prydet et eneste interiørbilde. Hvis generell rengjøring ikke var en del av planene, er det viktigste å rydde plassen i rammen. Noen ganger skjønner betrakteren ikke engang hva som er utenfor fotografiet.

6. Skytepunkt

Vinkel er alt. Unngå å skyte fra hjørne til hjørne diagonalt i rommet. Velg en vinkel som vil minimere forvrengning i størrelsen på objekter. Husker du effekten av optiske illusjoner? For eksempel har alle disse dørene faktisk samme størrelse:

Fra et annet synspunkt blir det lettere å tro.

7. Fotostil

Når du tar bilder, inkludert interiør, er det viktig å forstå målet - hva som må formidles i bildet. Du kan starte fra stilen til interiøret. For eksempel vil et ungdomsloft eller yrkeslokaler klare seg uten ekstra innredning:

Og for å formidle en atmosfære av komfort, kan du bevisst "glemme" et teppe og bøker i stuen eller mat på kjøkkenet. Det var som om en person nettopp hadde vært her. Vestlige designere elsker slike teknikker og bruker dem ofte til å filme boliglokaler.

Interiør er selvfølgelig skapt for mennesker, så en levende følelse av tilstedeværelse oppnås på alle mulige måter: et dekket bord, åpne vinduer og dører, aksenter på detaljer.

Salen er klar til å ta imot gjester.

Eieren gikk nettopp utenfor og kommer snart tilbake.

En tekanne og åpne bøker skaper en "nærværseffekt".

Fotoutvalg av ideer og backstage

Før og etter behandling.

Du vil strekke deg langt for å finne det beste skytepunktet!

Blomster og katter vil dekorere enhver ramme.

Interessante eksklusive interiørelementer fortjener spesiell oppmerksomhet.

Og fotografering av «velsmakende» detaljer ser ofte helt annerledes ut i virkeligheten enn på bildet...

En uvanlig vinkel for atmosfære.

En veldig uvanlig vinkel.

Når det er veldig lite plass.

Eller omvendt, mye.

Ethvert rom har sine fordeler og ulemper. Fotografens oppgave er å identifisere dem korrekt og vise interiøret fra den beste siden. Lys, innredning og selve plassen er designet for å tjene personen – fotografen, gjesten eller eieren. Det er mye lettere å ta gode bilder i et godt planlagt, interessant design. Hvis det ikke er noen dårligere side, er det hyggelig å fotografere fra alle vinkler. Vel, du forstår.

Å fotografere innendørs er et ganske vanskelig øyeblikk for en nybegynner fotograf, fordi mye avhenger faktisk av teknikken. Enhver profesjonell vil si at i et rom der sollys bare når på helligdager, og som regel ikke i det hele tatt når du trenger å skyte, er det ingenting å gjøre uten et godt kamera, en lett zoom og en ekstern blits. Dette forringer imidlertid ikke viktigheten av å mestre selve opptaksteknikken, og regner du selve kostnadene (kamera fra $3000, zoomglass fra $1000, flash fra $500), får du et beløp som får deg til å tenke... kl. minst at du fortsatt trenger skyteteknikk for å mestre. La oss prøve å forstå hvordan du gjør det, hvem du skal lure og hva du skal erstatte i denne dyre ordningen, ved å bruke det vi har helt fra begynnelsen (dvs. fra kjøp av et kamera, aller helst et speilreflekskamera).

Hvordan ikke skyte innendørs

Først av alt bør vi huske på de forferdelige opptaksforholdene: innendørs er det en størrelsesorden mindre lys enn utendørs, noe som uunngåelig fører til at vi bruker en blits, som en nybegynner prøver å slå på i normal TTL-modus, lært av vrangforestillingen at ISO-verdien skal settes så lavt som mulig. Som et resultat får du et "fantastisk" bilde med et ansikt mot en bakgrunn av svarte (eller en farge nær det) omgivelser, som blitsen rett og slett ikke oppnådde, og hvis det var gjenstander nærmere, vil de bli fullstendig overeksponert. Faktisk er dette posisjonen vi skal danse fra.

Husk bakgrunnen

Faktisk er alle innendørs skudd (hvis ikke noen skudd i det hele tatt) en balanserer "på randen" mellom uskarpe bevegelser og sterk digital støy. Du vet sikkert hvorfor en slik avhengighet oppstår, fordi... Vi har allerede hørt om det. Hvis du tror at det viktigste innen fotografering er motivet, tar du feil. Det er bare en brikke på et felt som består av en bakgrunn (forgrunn, bakgrunn, midt - du har sikkert hørt det også), og hvis bakgrunnen er null (den er svart, R0 G0 B0), blir objektet også null. Derfor prøver vi å få bakgrunnen, prøver å distrahere oss fra å gjøre det interessant for nå.

En gang i et mørkt rom, vi først øke lukkerhastigheten til det ytterste, hvor vi kan ta bilder uten uskarphet - vanligvis er dette det omvendte tallet på den brukte brennvidden til objektivet, det kan være litt lengre hvis du er trygg i hendene. Hvis du for eksempel fotograferer 28 mm bred, bør lukkerhastigheten ikke være lenger enn 1/25 s med mindre motivet beveger seg raskt, ellers vil det vise seg. Hvis brennvidden øker til 80 mm, og lukkerhastigheten bør settes til 1/80s. Naturligvis, når du endrer planer raskt, kan du sette 1/80 og roe deg ned, men da vil du miste et trinn andre steder. Hvilken du skal velge er opp til deg, enten lukkerprioritet med ønsket innstilling, eller blenderåpning (for å overvåke dybdeskarpheten), du trenger bare hele tiden å holde fingeren på pulsen og kontrollere selve lukkerhastigheten.

Følgelig, hvis lukkerhastigheten ikke reduseres (Lo blinker i søkeren i stedet for blenderåpningen), og det ikke er noe sted å åpne blenderåpningen, begynner vi å bruke den tredje eksponeringsparameteren, matrisefølsomhet. Dobling av følsomheten gir oss en gevinst på ett trinn (muligheten til å redusere lukkerhastigheten til det halve) – vi kan leke med matrisene til moderne enheter i lang tid, opp til ca ISO 1600 kan vi leve veldig godt. På et gammelt kamera som Nikon D70 er det vanskelig å gå over ISO 800-1000, men disse parameterne er ganske realistiske.

Slå av støyen

Støy eksisterer på fora, hvor det blir diskutert, diskutert, skapt og vurdert. Fotografer er vant til korn, som øynene våre er vant til når vi ser på trykte fotografier (hvorfor ellers ta bilder hvis ikke skrive dem ut?). Et moderne "rimelig" kamera, uavhengig av produsent, genererer støy som strekker seg fra "bra" til "ganske tålelig" opp til ISO 1600 bar, og oppløsningen gjør at det kan reduseres ytterligere til rimelige nivåer ved utskrift av selv store formater. For å legge ut på Internett trenger du ikke å bekymre deg for det i det hele tatt (en dristig uttalelse som bare er et resultat av å utelate noen forbehold).

Du bør imidlertid ikke ta støy for liberalt - dette er en ytterlighet som må tas, ikke noe mer. Hvis du har mulighet til å redusere følsomheten, ikke gå glipp av slike sjanser (selvfølgelig ikke på bekostning av det som står ovenfor).

Vær oppmerksom på støy ved etterbehandling- skyt innendørs i , bearbeid inn (for store lyder flyttes fargestøyskyveren utover 50-merket, lysstøyglideren flyttes veldig forsiktig, ikke lenger enn 30, som allerede er mye, bare for å bringe støybildet til et behagelig utseende, og ikke til plast). Dette vil gjøre det lettere å få mest mulig ut av bildet ditt.

Bruk blitsen med omhu

Blits innendørs - ikke hovedlyset, men et hjelpelys. Det skal fylle skyggene, fremheve det fra bakgrunnen, fremheve det litt - ikke noe mer, ellers vil bildet bli utydelig. I prinsippet er det lov å bruke det direkte i taket, men dette er som regel også en ekstrem, og man får det ikke til med tak og vegger overalt, og da kan man lide veldig lenge med fargetemperaturen på grunn av grønne/røde/blå/gule vegger i ulike rom .

Dette alternativet kan imidlertid heller ikke kastes, spesielt hvis du bruker reflekser som 80/20 Lumiquest, "bøtter" oppkalt etter. Gary Fong eller bare et hvitt kort - et hvitt tak (ikke høyere enn 4 meter), hvis du peker en blits mot det, kan bli stor lyskilde. Naturligvis, hvis skyggene under øynene "a la groundhog" er fylt ut på samme tid. Det er klart at taket skal være hvitt, og veggene skal streve mot det.

Ellers er hovedmodusen for blitsdrift langsom bakre gardinsynkronisering(i Nikon sakte synkronisering bak, i Canon bare bakre gardin). Det er ingen stor forskjell på gardinene ved kort lukkerhastighet, men du må fortsatt være på den sikre siden og "dekke over" uskarphet med en impuls fra blitsen (la meg forklare: på frontgardinen, først impulsen , så eksponeringen, på bakre gardin er det omvendt, dvs. lysflekken faller som ovenfra - t Det vil si at hvis det er noen risting, skal nøkkelobjektet fikseres av blitsimpulsen).

I lys av det som ble skrevet ovenfor, at en blits i et rom er et hjelpelys, kan du prøve å skyte uten det, hvis du passer innenfor eksponeringsparametrene ovenfor, trenger du bare å følge folk mot en lys bakgrunn, fordi de vil være undereksponert. Det vil si at en blits i prinsippet er valgfri (og mange bryllupsleverandører på registerkontorer tar vanligvis bilder uten blits).

På den annen side bør du være oppmerksom på lysets fargetemperatur. Dette er allerede kunstflyging, men du må fortsatt vite det grunnleggende. Faktum er at av alle lyskilder er det bare blits som har den mest nøytrale fargen, nær ekte dagslys - hvit. Alle andre belysningsenheter avviker fra det - fluorescerende lamper, også kjent som fluorescerende lamper, kan gi en rødlig eller grønnaktig fargetone, glødelamper - gule. Dagslyset er også gulaktig, og om kvelden til og med rødlig (dette er vinduer, hvis du ikke forstår - det trenger inn i rommet gjennom dem). Alt dette kan blandes på en forferdelig måte innendørs, og her er du med et blits: ansiktet vil være hvitt opplyst, og bakgrunnen for eksempel grønnaktig (oftest er det installert energisparende lysrør i rom i dag) - det kan ta opptil en halvtime å rette opp slik belysning, hvis du har ferdighetene. Følgelig er det lettere å forhindre en sykdom enn å behandle den - for å utjevne temperaturen må du ta et testbilde med hvitbalansen satt til "blits", men uten blits, og se deretter på skjermen hvilken skygge bakgrunnen er malt inn og legg til et slikt filter til blitsen (de kalles gel, selv om de kun forholder seg til gelen gjennom dårlig oversettelse). Følgelig er det en god idé å ha et rødt, grønt og gult filter for blitsen med en effekt på ikke mer enn en tredjedels stopp, dvs. veldig lette (de kommer med gode blinker; for billige blitser kuttes de ut for hånd fra hva som helst). Vær oppmerksom på at filtre tar litt tid å venne seg til. Hvis du ikke har dem, hvis du ikke vil lure deg selv med dette, bare glem det.

Velg passende midler

«Skyting innendørs» er et for vidt og generelt begrep. Du kan filme pressekonferanser med presidenter - det er én ting, du kan ta bilder av bryllup i registerkontorene - det er en annen, eller du kan bare ha venner som drikker eller tar bilder av barn - det er en helt annen ting. Forskjellen her er i den endelige kvaliteten på fotografiet - det er usannsynlig at du vil være i stand til å gi redaktøren et støyende fotografi av Medvedev (selv om de fortsatt skrives ut når det ikke er noen alternativer), og selv i bryllupsfotografering kunden er kanskje ikke fornøyd med dette. Men du kan enkelt legge ut bilder på nett fra gårsdagens drikkeøkt for venner – når du reduserer bildene forsvinner støyen på magisk vis med nesten 80 %. Derfor kan du i de fleste tilfeller klare deg med eksisterende utstyr: kompakte er ganske egnet for hverdagsfotografering (hvis de fokuserer raskt), DSLR-er er tilstrekkelig for å ta bryllup, bare profesjonell rapportering krever spesialutstyr. Derfor må du velge verktøy i henhold til oppgavene. Selv om det ikke er godt å si at dyrt utstyr ikke er nødvendig... la oss forklare hva som er hva. Tross alt, hvis utstyret ikke var nødvendig, ville de ikke ha kjøpt det; de ville ha filmet presidenter med rimelige DSLR-er med hvallinser.

Kamera profesjonelt reportasjenivå (den fra $3000) kan ikke bare skyte raskt, men også ta fullformat og har som et resultat støy 2-3 trinn lavere (les, støy ved ISO 6400 er det samme som ved ISO 800) , som betyr at du enten kan stille inn lukkerhastigheten to til tre ganger kortere, eller redusere følsomheten.

Blits($500 dollar) selv med langsom synkronisering kan gi en gevinst på omtrent ½ eller ⅓ stopp, noe som i prinsippet ikke er kritisk, men noe annet er mye viktigere - det kan hjelpe til med å fryse en liten uskarphet eller ganske enkelt fremheve et objekt fra bakgrunn.

Profesjonelt nivå (fra $1000) får vanligvis, i tillegg til klarhet, også en stopp eller to når det gjelder blenderåpning - minimum blenderåpning på dyre zoomobjektiver er 2,8, mens standard har 3,5-5,6 (kortenden taper med 2/ 3 av et stopp, lang med 2). Følgelig, selv om dybdeskarpheten er mindre, kan du redusere følsomheten med ett eller to stopp (ISO 400 versus 1600 er heller ikke dårlig, ikke sant?).

Som et resultat viser det seg at profesjonelt utstyr lar deg være et helt hode over (eller foran, som du vil) de som skyter med en vanlig - en profesjonell er garantert et 4-5 trinns forsprang. Egentlig koster de ikke en krone heller, og derfor må du tenke på hva som er bedre, bruke penger eller nøkternt vurdere situasjonen.

Gå opp trappene

Ett trinn opp - ett trinn ned. Hvert trinn er en økning (eller reduksjon) i lysmengden med en faktor på to, uansett hvordan du implementerer det. Som et alternativ kan du nå konfigurere i mange modeller av moderne enheter ISO Auto, slik at denne parameteren ikke faller under den angitte verdien (for eksempel 800 eller 1600, salt og pepper etter smak), angi lukkerhastighetsprioritet og ved opptak av generelle planer (28 mm, f/3,5) still inn lukkerhastigheten til 1 /25s → kameraet vil redusere følsomheten, for eksempel opp til ISO 200; når du tar nærbilder (80 mm, f/5.6) setter den til 1/80s, vil kameraet sette ISO til ca 1250, noe som ikke er et problem for moderne mennesker. I dette tilfellet, på generelle planer, hvor det er flere detaljer i skyggeområdene, vil vi lagre detaljer i dem (dette kan være kritisk), men på store planer, hvor vi snakker om ansikter, kan skyggene ofres litt (for å drepe støyen), men de vil fortsatt være uskarpe. I Lightroom er dette et spørsmål om et par forhåndsinnstillinger, ikke noe mer, men resultatet blir annerledes. Det bør imidlertid huskes at et slikt trinn kun er for de som ikke har problemer med hukommelsen - de glemte å bytte og kom seg i en sølepytt. Det kan være lettere å stille inn lukkerhastigheten til en fast verdi, slik at ISO Auto blir stående – ettersom lyset forbedres, vil selve enheten redusere følsomheten, og den vil til og med spare deg når du går utenfor.

Ikke vær redd for å eksperimentere

Egentlig er det som står ovenfor bare en base, en komfyr som du allerede kan danse fra. Øv på teknikken, og når du først har fått taket på det, prøv å finne opp og bruk dine egne teknikker (forresten, hvis du kommenterer nedenfor, vil vi ikke ha noe imot det i det hele tatt) - fotografering er beslektet med selve livet, det er konstant fremover, så denne artikkelen, kanskje om et par år, vil trygt finne sin plass i søppelbøtta, og den vil bli erstattet av en ny som oppfyller de endrede betingelsene.

Det er mange fotografer som spesialiserer seg utelukkende på portrettfotografering. Og lidenskapen deres er forståelig: portrettfotografering er en av de mest komplekse og interessante sjangrene innen fotografering, som avslører en persons karakter.

Spennende? Da trenger du bare å lære alt om portrettfotograferingsteknikker.

Kamerainnstillinger for portrettfotografering

1. Det er best å bruke blenderprioritetsmodus. En åpen blenderåpning når du fotograferer et portrett er den ideelle løsningen. På denne måten vil du "sløre" bakgrunnen, lage en bokeh-effekt og fremheve motivet. Du antok sikkert at vi ville gi deg de magiske tallene med perfekte innstillinger som passer for enhver anledning. Men vi kan for eksempel ikke si noe om visse blenderverdier, siden blenderåpningen vil avhenge av spesifikke tilfeller, opptaksforhold, samt av kameraets og objektivets muligheter.
2. For å eliminere korn og støy, sett ISO til lavest mulig verdi. Disse parameterne påvirker direkte lysstyrken til bildet og må justeres basert på belysningen, men vi anbefaler å sette den laveste mulige verdien. I hvilken grad støy vises ved høy ISO avhenger imidlertid av kameraet ditt og optikken det bruker. Og derfor vil lysfølsomhetsinnstillingene være individuelle i hvert enkelt tilfelle. Apropos optikk: hvis du vil vie deg til portrettfotografering, så er et portrettobjektiv rett og slett den perfekte løsningen.
3. Siden en person ikke kan stå stille som en statue, men lek med modellen spillet "Marine figur, frys!" på en eller annen måte ikke comme il faut, for å unngå uskarpe bilder, sett bare lukkerhastigheten til 1/60 - 1/125 sekunder.
4. Ikke bekymre deg for mye om hvitbalansen. Standardinnstillinger er også egnet for alle forhold. Hvis sjelen krever mer kreativitet, er det alltid en manuell modus M.
5. Målemodus er også en viktig parameter i portrettfotografering. De fleste moderne kameraer tilbyr å utføre gjennomsnittet, det vil si over hele rammen. Du kan også bruke den på et lite område i midten av rammen (evaluerende eller spot).

Tar portretter innendørs

Hvis du er på et begrenset budsjett og ikke har seriøst lysutstyr, og verken du eller modellen din har råd til å leie et studio, er det bare å bruke lyset fra vinduet. Å ta et portrett hjemme kan være svært vellykket hvis du fotograferer i et rom med ett vindu og lyser opp deler av ansiktet som ligger i skyggen litt ved hjelp av en reflekterende skjerm. Plasser skjermen omtrent en meter eller to fra modellen.

Hvis du bestemmer deg for å fotografere på en lys solrik dag, når direkte lys nådeløst lyser opp ansiktet ditt, anbefaler vi deg å dekke vinduet lett med et lett hvitt stoff. På denne måten vil du kunne unngå ubehagelige skygger i ansiktet til modellen (med mindre du selvfølgelig ønsket å gjøre denne plagen til høydepunktet på bildet).

Tar portretterhjemme: praktiske råd

• Be modellen stå sidelengs til vinduet i en avstand på omtrent halvannen meter. Plasser deg selv med ryggen mot vinduet slik at den visuelle aksen er vinkelrett på vinduets plan.
• Bakgrunnen kan enten være ensfargede vegger eller et lyst element. For å finne den perfekte vinkelen, be modellen din gå rundt i rommet til du finner lysforholdene som passer best for ideen din. Siden du må stille inn en lengre lukkertid når du fotograferer innendørs, er det å fotografere et portrett med blits, med mindre du har stativ, selvfølgelig rett og slett uunngåelig. Pek blitsen oppover og fest reflektoren slik at den kan kaste lys på modellen.
• Her er et flott lysskjema for kvalitetsresultater. Bruk et par elektroniske blitser, som du plasserer i en avstand på omtrent halvannen til to og en halv meter fra hverandre. Bruk hovedlyskilden for å gi motivet ønsket effekt, og plasser ekstra lyskilder så nær toppen av linsen som mulig, og bruk dem til å fremheve skygger.

Nedenfor har vi beskrevet flere klassiske lysoppsett som brukes til å fotografere portretter i studio.

1. Ta to ekstra lyskilder og plasser dem i en liten vinkel i forhold til modellen. Dette vil hjelpe deg å legge til ekstra volum til bildet ditt.

2. Rett en kilde parallelt med kameraet, plasser den andre i en spiss vinkel i forhold til modellen, og fest den i en høyde på omtrent tre meter. Lys modellens hode tredje bakfra og litt fra siden - dette vil tillate deg å skape volum i rammen. Lys bakgrunnen med en fjerde lyskilde.

3. For å myke opp bildet litt, bruk reflektert lys, som kan oppnås ved å rette lysanordningen mot vegger og tak.

4. Den enkleste belysningsteknikken utføres ved hjelp av en enkelt kilde - en reflekterende skjerm. Metoden er så enkel som tre pennies, men til tross for dette kan du bruke den til å skape uvanlige lyseffekter.

Tar et nattportrett

Portretter på svart bakgrunn med lyse farger ser vanligvis veldig uvanlige og kontrasterende ut. Riktignok krever slike forhold en god ekstern blits og fravær av for lange lukkerhastigheter. Du vil for eksempel ikke kunne stille inn en lukkerhastighet på tretti sekunder. Fordi selv den kraftigste blitsen ikke vil gi objektet klarhet under slike forhold, bare hvis modellen fryser i en positur i lang tid.

Og nå skal vi prøve å beskrive teknikken for å ta portretter om natten på bakgrunn av de fargerike lysene i byen om natten.

• Prøv å stille inn lukkerhastigheten fra 1/15 til 1/10 sek.
• Sett blenderverdien ikke veldig stor, i noen tilfeller er f 1.8 perfekt.
• Å fotografere et portrett om natten, som vi allerede har sagt, innebærer bruk av blits. I prinsippet, i mangel av en ekstern blits, kan du prøve den innebygde: bare still synkroniseringen til den andre gardinen slik at bildet ikke blir uskarpt.
• Hvis du fotograferer med en ekstern blits, kan du stille den opp på samme måte som den innebygde blitsen. Prøv det først på automatisk; hvis dette alternativet ikke passer deg, slå på manuell modus og ha det gøy med innstillingene hele natten.
• Indirekte lys er best egnet for denne typen fotografering, så bruk paraplyer. Hvis du har en synkronisator, plasser blitsen på et stativ i 45 grader, ved siden av modellen. Dette vil gi bildet dybde og kontrast.
• Vil du få bakgrunnen din til å skille seg ut mer? Sett ISO-innstillingene til en høy verdi.

Vanlige feil når du tar portretter

1. Fotografering med et vidvinkelobjektiv. Slik optikk egner seg ikke for portrettfotografering, da den overdriver perspektivet. Hvis du ønsket å få en komisk effekt, fortsett, men hvis fotograferingen er kunstnerisk, bør du ikke bruke et slikt objektiv.
2. Uskarpe øyne. Øynene er kanskje det viktigste i et portrett, og som sådan må de være skarpe, spesielt når du fotograferer vidåpne for å begrense dybdeskarpheten.
3. Dybdeskarpheten er for dyp. Å fotografere med lukket blenderåpning er heller ikke en god idé. En tøff bakgrunn vil distrahere fra hovedmotivet og bildet vil ikke se bra ut
4. Gjenstander som stikker ut av hodet. Dette kan skje hvis du ikke tar nok hensyn til bakgrunnen. Selvfølgelig kan et tre eller et veiskilt som titter ut av hodet ditt fjernes i editoren under etterbehandling. Men hvorfor belaste deg selv med unødvendig arbeid når du kan ta hensyn til bakgrunnen og om nødvendig gå litt til siden.
5. Feil vinkel og høyde på opptak. Riktig høyde for fotografering bestemmes best basert på konteksten til bildet og motivet, men de beste resultatene, som praksis viser, kan oppnås ved å fotografere fra motivets øyehøyde.
6. Skarpe skygger. Ofte gir slike skygger ikke en gunstig effekt for bildet.
7. Røde øyne. For å unngå dette, flytt blitsen vekk fra objektivet (hvis den ikke er innebygd, selvfølgelig)
8. Overkill med detaljer. I jakten på skarpe øyne glemmer vi ofte resten. Du bør ikke bruke moduser som øker metningen - de kan fremheve ufullkommenheter i huden, som deretter må retusjeres i lang tid og møysommelig.

1. Før du tar opp et kamera, må du bestemme deg for hva slags bilde du ønsker å få som et resultat. Hva er formålet med skytingen din? Kanskje det er et forretningsportrett, motefotografering, online markedsføring, eller du bestemte deg for å ta et kunstnerisk bilde av en venn. Tenk nøye gjennom innstillingene og stilen for fremtidig fotografering, basert på oppgaven som er tildelt deg.
2. Har du bestemt deg for formålet med å skyte? Flott! I dette tilfellet vil det være lettere for deg å velge riktig sted for det. Hva kan være ideelt for å realisere ideen din? For et kunstnerisk bilde kan dette være en skog, et forlatt hus eller et annet mystisk sted. Motefotografering kan organiseres i et studio eller spasere gjennom byen om natten. Et forretningsportrett kan tas på en kafé eller på et kontor.
3. Hvis du jobber utendørs i naturlig lys, er det svært viktig å ta hensyn til tidspunktet på døgnet når skytingen skal finne sted. Vi anbefaler ikke å fotografere midt på en solrik dag, når solen er spesielt nådeløs, fordi direkte lys, de blendende solstrålene, vil komplisere arbeidet ditt, og det vil være ganske vanskelig å unngå overeksponering.
4. Ikke glem det grunnleggende om chiaroscuro, som alle studerte i kunstklasser på skolen. Kraftig, hard belysning skaper dramatiske skygger. Hvis et slikt arrangement ikke var inkludert i planene dine, prøv å skape forhold der lyset vil falle på hele objektet på en gang. Mykt lys kan skape en effekt som får alt til å virke flatere, men det kan spare deg for å bekymre deg for å miste detaljer i mørke eller lyse rom.
5. Fordelen med å jobbe i et studio er friheten til å eksperimentere med kunst ved hjelp av kunstige lyskilder. I feltforhold er dette selvsagt umulig. Men i studio sitter du som fotograf på alle kortene! Vi kan sette ulike lysmønstre, flytte og justere høyde og tilt på kildene i henhold til ideen. Med andre ord, å jobbe i studio får deg til å føle deg som en lysmester.
6. Det er svært viktig å organisere kompetent arbeid med modellen. Oppnå gjensidig forståelse, finn kontakt og vinne over en person. Ikke tro at modellen kan lese tankene dine - kommuniser med henne! Snakk om hvilken positur som er best for henne å ta, hvor hun skal se. Smil, spøk, skap et avslappet miljø der en person vil føle seg komfortabel og kan åpne seg.

Er du interessert i portrettfotografering er opplæring et must. Vårt kan tilby et stort nummer av ulike kurs undervist av profesjonelle fotografer. Alle er velkomne!

Hvordan og i hvilken modus for å ta bilder innendørs? Nybegynnere fotografer har mange problemer med dette. Artikkelen vil først og fremst fokusere på å lage et kunstnerisk portrett, og ikke på et suvenirbilde. I dette tilfellet må vi ikke bare fange et øyeblikk på bildet, men også prøve å gjøre rammen vakker og estetisk tiltalende.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 INNSTILLINGER: ISO 125, F2, 1/125 s, 85,0 mm ekv.

Fra kameraets synspunkt vil belysningen i ethvert rom være utilstrekkelig. Derfor må du tenke på opptaksstedet, og ikke glem de riktige innstillingene.

Selvfølgelig er det alltid muligheten til å bruke blits. Men den innebygde blitsen vil ikke gi veldig vakker, flat belysning, og stygg gjenskinn kan vises på modellens ansikt. Det samme vil skje med en ekstern blits hvis du retter den frontalt, mot pannen. Men snur du den mot taket, blir belysningen mer naturlig. Men ikke alle har en ekstern blits. I tillegg, ved å fotografere med tilgjengelig lys i stedet for med blits, kan du få interessant, mer interessant lys.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 INNSTILLINGER: ISO 100, F1,4, 1/125 s, 85,0 mm ekv.

For å få bilder av høy kvalitet er det viktig å velge et godt opplyst sted. Du kan ta bilder i nærheten av vinduet. Det er best å snu modellen litt sidelengs til vinduet, da vil belysningen falle naturlig på ansiktet, og understreke volumet. Men det gir ingen mening å skyte mot bakgrunnen av et vindu: selve ansiktet vil ikke bli opplyst og vil mest sannsynlig bli mørkt, og vinduet vil bli for lyst.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 INNSTILLINGER: ISO 200, F1,4, 1/160 s, 85,0 mm ekv.

Selvfølgelig må det være lyst utenfor vinduet slik at lyset faller på modellens ansikt. For å myke opp belysningen ytterligere slik at ubehagelige kontrastskygger ikke vises i ansiktet, kan vinduet dekkes med tyll eller en lysgardin.

I tillegg til vinduet er det andre lyskilder i rommet. Bruk dem! En person kan plasseres under lyset fra en gulvlampe eller bordlampe. Komponer rammen slik at ingen fremmede, distraherende husholdningsgjenstander passer inn i den. I anledning fotografering kan huset også ryddes.

En interessant teknikk når du arbeider i et begrenset rom er å skyte gjennom et speil. Når vi fotograferer på et trangt sted, vil fotografering gjennom et speil hjelpe visuelt å utvide plassen i bildet.

Hvordan stille inn kameraet når du fotograferer innendørs? Når vi filmer en historie i dårlig lys, er det første vi må gjøre å holde et øye med lukkerhastigheten. Hvis det viser seg å være for langt, kan bildet bli uskarpt både fra kamerarystelser i hendene og fra bevegelsene til modellen vår. En person kan ikke fryse helt på plass, så det er verdt å ta bilder med kortere lukkerhastigheter enn 1/60 s. Den mest praktiske måten å kontrollere lukkerhastigheten på er i modus S ("lukkerprioritet").

Når du fotograferer innendørs, er det praktisk å bruke optikk med høy blenderåpning. Det vil tillate deg å fotografere i dårligere lys med kortere lukkerhastighet, og det vil gjøre bakgrunnen mer uskarp. Samtidig er det lite praktisk å jobbe med langfokuserte linser innendørs. For kameraer med en APS-C-matrise er det derfor hensiktsmessig å bruke objektiver med brennvidde på 28 mm (Nikon AF-S 28 mm F/1.8G Nikkor), 35 mm (Nikon AF-S 35 mm f/1.8G DX Nikkor) ) eller 50 mm (Nikon AF-S 50 mm f/1.4G Nikkor). For fullformatkameraer er 35 mm (Nikon AF-S 35 mm f/1.8G ED Nikkor), 50 mm (Nikon AF-S 50 mm f/1.4G Nikkor), 85 mm (Nikon AF-S 85 mm f/1.8G Nikkor) egnet . Du kan bruke kortere brennvidde optikk hvis det ikke er nok plass til å fotografere, men det er viktig å huske at kort brennvidde optikk kan forvrenge proporsjonene til ansiktene og kroppene til heltene våre.