Cape Emine på Svartehavskysten i Bulgaria er det østligste punktet på Balkanfjellene, en av de mest pittoreske naturattraksjonene.
Den rette linjen av kysten bøyer seg i rett vinkel og fortsetter mot vest. Emine presenterer en nesten vertikal vegg på 60 meter. Sett fra havet er den geologiske profilen til kappen tydelig synlig - vekslende striper av hvitaktig kalkstein, røde sandsteiner og blåaktig mergel, noe som beviser at Cape Emine (på bulgarsk - Emine Nose) er en rest av toppen av Emin-antiklinalen brette.
Havet rundt baugen er grunt, med tusenvis av steiner nedsenket og stikker ut av vannet, sjenerøst spredt over 250 meter rundt. Dette er grunnen til at kysten her er farlig og seilere foretrekker å holde seg unna. Steiner er spesielt skumle i en storm. Kraftige bølger, 4-5 m høye, med monstrøs kraft, som avgir et illevarslende brøl, skynder seg å bade den vertikale veggen og de omkringliggende steinene. Men i klart solskinnsvær er kappen utrolig vakker og majestetisk. 
Fra toppen kan du se hele kysten, konturene av bukter og steinete kapper, og i nord - Cape Galata. Ved Cape Emine er det en meteorologisk stasjon og et fyrtårn bygget på grunnlaget for middelalderfestningen Emona, på grunn av hvilket området senere ble kalt Paleokastro (gamle festningen).
På den nordvestlige delen av nesen ligger den lille landsbyen Emona, i nærheten av den er ruinene av en gammel thrakisk helligdom. Turruten i Bulgaria "Kom-Emine" avslutter Euroroute-seksjonen E-3.
En vakker legende fortelles om Emin i dag. Hvordan ville det vært uten henne? I ethvert land der det er bratte klipper eller i det minste et høyt tårn, er det en lignende legende. Det er bare ikke klart hvorfor legenden kalles vakker. Så pass på.
En gang i tiden bodde en gammel sjømann, en fyrvokter, her med sin eneste datter, naturlig nok utrolig vakker. Hun vokste fritt opp - havet, båtlivet, fisket. Det voldsomme havet gjorde henne sterk og modig. Det kunne ikke vært på noen annen måte. 
En gang, i en forferdelig storm, reddet hun en skipbruden sjømann. En ung mann ble forelsket i en jente. Hva annet kunne han gjøre, siden hun er vakker og modig. Ved avskjed lovet han å komme tilbake, men glemte løftet. Dette skjer med sjømenn.
Selv om det ikke er et faktum. Kanskje han bare krasjet igjen. Og dette skjer med dem.
Fra morgen til kveld, stående på baugen, ventet den unge damen på elskeren sin. Til slutt, gal av fortvilelse, kastet hun seg i havet. Denne avgrunnen slukte henne i ett øyeblikk, og bølgene ble mørkelilla. Og i dag, ved soloppgang, er havvannet rundt nesen farget rødt og minner om jentas forførte kjærlighet.
Cape Emine er det østligste punktet på Stara Planina-ryggen, og regnes også konvensjonelt som grensen mellom nord og sør for Svartehavskysten. Kappen ligger 79 km sør for Varna, 54 km nord for Burgas.
Cape Emine ble offisielt anerkjent som et naturlig landemerke etter ordre i april 1976. Det okkuperer 50 hektar land og ble opprettet for å bevare unike gjenstander innen geologi og botanikk.
Selve neset er nesten stupbratte klipper 60 meter høye. I havet rundt neset, i en avstand på 250 m, reiser mange steiner seg over vannoverflaten. Derfor anses kysten som svært farlig for navigasjon, og seilere er vant til å omgå den. Det er et fyrtårn på neset som hjelper skip å navigere bedre.
Ikke langt fra Cape Emine er ruinene av klosteret og festningen Emona fra middelalderen bevart, og i nærheten av landsbyen Emona.
Denne nesen er det siste punktet på den europeiske turveien nummer E-Z, som går fra toppen av Kom i Bulgaria til Cape Emine på østsiden. Nord for Emine er det et beskyttet område kalt Irakli. Stranden, som ligger mellom rekreasjonssenteret i dette området og selve Cape Emine, regnes virkelig som et av de vakreste stedene på Svartehavskysten og et yndet sted blant naturelskere og nudister.
26. oktober 2018 kl. 15.00
Jeg hadde allerede krysset mer enn halvparten av landet, og nærmet meg der hovedstaden Sofia så ut til å ligge atskilt fra resten av Bulgaria. Det etterlatte territoriet var kjent for sin kulturarv, gamle byer, hyggelige og koselige. Foran lå den vestlige delen av landet, rik på naturattraksjoner, og ikke bare fjell og skog, men førsteklasses grotter, krystallklare fjellvann og alpine enger, omgitt av snø som ikke hadde smeltet i midten av juli.
Min novelle om Bulgaria vil være i formatet som et "bilde med en bildetekst" uten et dypdykk i historien og essensen til stedene jeg vil vise. Jeg publiserer bare ett bilde av hver tolv valgte (!), så det er lett å forestille seg hvor mye skjønnhet som er igjen utenfor rammen av dette materialet.
Patchwork-landskap langs veien fra Veliko Tarnovo til Devetashki-hulen. Ekstremt enkelt, men pittoresk.
Endeløse solsikkefelt er et av symbolene på Bulgaria for meg. Det er ikke lett å fotografere dem, siden deres "hoder" hele tiden er vendt bort fra solen.
Devetashka-hulen.
Devetashka-hulen er et av "maktstedene". Og for meg personlig - det sterkeste inntrykket fra Bulgaria. Overraskende nok er det veldig lite informasjon om henne. Guideboken "Orange Guide" nevnte ikke engang hulen... Jeg så ved et uhell et lite bilde av hulen i utskriften av utflukter som tilbys i lobbyen på hotellet mitt i Golden Sands. På avstand ser inngangen til Devetashka beskjeden ut; en snill hund vokter den, liggende i båsen hans laget av en gammel metalltønne.
Forlatt kassahus.
Devetashka har en enorm hall. Tre steder kollapset det gigantiske hvelvet. Jorda som dekket den ovenfra, sammen med all vegetasjonen, kollapset ned og skapte tre grønne øyer inne i hulen. Lys bryter gjennom hullene inn i hulen, og lyser opp dens gigantiske størrelse.
Bare en del av grotten er reservert for inspeksjon, men du kan også trenge ned i dens mørke dyp - det er ingen som forbyr det.
Grotten ble hjemsted for en koloni av flaggermus, og det var et sted for andre skapninger også. Men jeg møtte overraskende få mennesker. Selv det faktum at den andre delen av «The Expendables» med Stallone, Schwarzenegger og andre på listen ble filmet her, økte ikke antallet besøkende.
Ikke langt fra Devetashki, nær landsbyen Krushuna, kan du se en liten, men pen foss.
Fra Devetashki til Sofia 170 km. Et sted midt i dette segmentet svingte jeg langs skiltene mot Syeva Dupka-grotten. Det ser ut til å være en hule også, men den skjuler en helt annen mening, en annen historie og andre inntrykk. Dette er et knebøy, fuktig "fangehull" som består av stalaktitter og stalagmitter. Et fint sted, men ikke forskjellig fra hundrevis av lignende grotter rundt om i verden (inkludert Prometheus- og Sataplia-hulene i Georgia). Du kan komme innom hvis tiden tillater det.
Sofia.
Jeg gikk inn i Sofia med de siste solstrålene. Hotellet mitt ligger i nærheten av et lite, men travelt marked. Kanskje var det derfor alle parkeringsplassene i gatene rundt var opptatt. Hovedstaden møtte meg med skitt uvanlig for hovedbyen, uforståelige personligheter som klamret seg til hjørnene, et veldig ekkelt nummer og en slags uvennlig atmosfære i luften.
Jeg antar ikke å dømme mine egne overdrivelser, kanskje jeg bare var uheldig med området eller etter den fantastiske Devetashka var jeg ikke klar for noe så dagligdags. Om morgenen, da selgerne igjen dukket opp ved skrankene og begynte å legge ut varene de hadde med seg, virket ikke markedet så dystert.
Jeg klarte å bevilge bare noen få timer til en spasertur rundt Sofia. Jeg kan ikke si at de ikke ga meg glede, snarere tvert imot.
Fragment av urban skulptur.
Sentrum er lite, men alle hovedstadens baubles - palasser med vakter, torg og katedraler - er til stede. Bildet viser Independence Square. Alle tre bygningene kalles Largo arkitektoniske ensemble. Ensemblet inkluderer det tidligere partihuset (det tidligere hovedkvarteret til det nå nedlagte bulgarske kommunistpartiet), nå brukt som den administrative bygningen til Folkeforsamlingen i Bulgaria, i sentrum, og to bygninger på sidene: en huser nå sentralavdelingen Store og ministerrådet i Bulgaria, og den andre er okkupert presidentboligen, Balkans Hotel og utdanningsdepartementet.
Ministerial Council er en av bygningene til Largo-ensemblet.
Blant virvaren av monumentale bygninger og passasjer lurer den lille kirken Paraskeva i Serbia. Jeg vet ikke av hvilken grunn, men det var stummende mørke inni henne. Etter å ha kommet meg til andre etasje, befant jeg meg i en liten hall, hvor det meste var okkupert av en benk.
Banya Bashi-moskeen er en av de eldste i Europa.
Perspektiv.
Cathedral of the Holy Week er katedralen til Metropolitan Church of St. Sophia.
Vaktskifte ved presidentpalasset.
Den mest gjenkjennelige bygningen i Bulgaria, symbolet på Sofia, er Temple-Monument of St. Alexander Nevsky. Plass til 5000 personer. Forfatteren av prosjektet er den russiske arkitekten Alexander Pomerantsev. Templet ble grunnlagt nøyaktig hundre år før min fødsel. Veldig kult sted.
Ikke langt fra Alexander Nevsky-katedralen ligger den russisk-ortodokse kirken St. Nicholas the Wonderworker. Her er det en maksimal konsentrasjon av landsmenn i Sofia.
Like ved, bak Nasjonalgalleriet, er det en park hvor skulpturer av ulik grad av kunstnerisk verdi er plassert blant flere hundre år gamle eiketrær.
Den mest uvanlige av dem er monumentet til Trabant-bilen.
I Bulgaria generelt og i Sofia spesielt er det ganske mange steder knyttet til russisk-bulgarske forhold. Fra monumentet til Tsar Liberator Alexander II (1903), hvor Bulgaria ble frigjort fra det osmanske styre i den russisk-tyrkiske krigen 1877-1878.
Og avslutter med monumentet til den sovjetiske hæren (1954).
Monumentet ble laget veldig nøye, det er verdt å merke seg. Spørsmålet om dens demontering blusser imidlertid ofte opp i det bulgarske samfunnet.
Boyana kirke.
Noen få kilometer fra Sofia i landsbyen Boyana er det middelalderkirke, inkludert på UNESCOs verdensarvliste i 1979. Kirken ble grunnlagt på 1000-tallet; fresker fra 1000-1200-tallet er bevart.
Rila kloster.
Etter å ha avsluttet med Sofia, dro jeg rett sørover. Mitt siste mål var den bulgarsk-greske grensen, nærmere bestemt den lille byen Petriche, hvor huset til den berømte spåmannen Vanga ligger. Planene måtte endres underveis, siden Sofia ikke ga tid til en langtur for lite gjennomtenkte inntrykk. Rila-klosteret, tvert imot, fortjente mye mer enn en overfladisk inspeksjon. Bare se på hundrevis av kvadratmeter med førsteklasses fresker.
Rila-klosteret er det største stauropegiske klosteret i den bulgarske ortodokse kirken. Grunnlagt på slutten av 900-tallet. I 1983 ble den tatt med på UNESCOs verdensarvliste.
I tårnet er det et toalett laget etter middelaldermodell – et hull i gulvet i et utstikkende tilbygg i toppetasjen. I den fjerne fortiden var munkene ikke fremmede for verdslige ting ...
Utsikt fra tårnet.
Fantastiske fresker.
Noen få kilometer fra Rila-klosteret ligger kirken for himmelfart av St. Johannes av Rila, bygget over hulen der helgenen var bundet opp, samt over stedet der det antas at graven hans opprinnelig lå. Hvis du kryper gjennom et trangt hull inn i en hule, og dette ikke er vanskelig å gjøre, vil ønsket ditt gå i oppfyllelse, sier de. Folk klatrer.
Rila, en fjellkjede med et areal på 2629 km², henger over kirken. På den andre siden av fjellene ligger de kjente innsjøene. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å la bilen stå ved klosteret og gå en tur til innsjøene, men bare på stedet viste det seg at denne enveisreisen tar en hel dag. Med skikkelig planlegging ville dette vært en uforglemmelig tur, men jeg måtte forlate den. Jeg overnattet i landsbyen Rila, på et morsomt hotell til en latterlig pris. Landsbybutikken hadde bare øl og chips til middag.
Syv Rila-innsjøer.
Vi måtte lage en sirkel og nærme oss Rila-fjellkjeden fra motsatt side. På en varm helgedag, i tillegg til mange turister, strømmet også lokale innbyggere til fjells. Etter å ha stått i kø satte jeg meg i stolen på taubanen og skyndte meg opp.
Et uventet møte på toppen.
Toppstasjonen til taubanen så ut til å være plassert i en helt annen del av planeten. En helt annen utsikt, annet gress, annen farge på himmelen. Og snø! I midten av juli.
Men utsikten fra taubanestolen slutter ikke med besøket til innsjøene. Du må ta en lang tur opp bakken, belønningen for dette er fantastisk utsikt over krystallklare fjellvann.
De syv Rila-sjøene er en gruppe innsjøer av isbreer. Ligger i en høyde på 2100 til 2500 meter over havet. Hver av de syv innsjøene har sitt eget navn, assosiert med dets mest karakteristiske trekk.
Bachkovo kloster.
Ved foten av Rhodopefjellene (lesere som så sovjettiden husker nok Rodopi-sigarettene, som fikk navnet sitt fra fjellsystemet), ikke langt fra byen Plovdiv, ligger Bachkovo-klosteret - det andre etter Rila-klosteret i betydning , størrelse og antall turister. Berømt for sin fantastiske kombinasjon av tradisjoner fra bysantinske, georgiske og bulgarske kulturer. Grunnleggerne var georgiere - brødrene Gregory og Abazy Bakuriani (begravet i klosterkrypten). Grigory Bakuriani skrev personlig klostertypen, noterte hans georgiske opprinnelse, og signerte det på slutten med georgiske bokstaver. I mange år var klosteret bare bebodd av iberiske (georgiske) munker, noe som ble notert i charteret. Tjenesten ble gjennomført på georgisk. Det virker logisk at den nærliggende byen Plovdiv er vennskap med Kutaisi, den nest mest folkerike byen i Georgia.
Fragment av maleriet.
Plovdiv.
Plovdiv er den nest mest folkerike byen i Bulgaria. Til å begynne med skulle jeg besøke den med det eneste formål å se på den berømte Alyosha. Så viste det seg at byen har bevart et nettverk av eldgamle gater som er et must-see. På stedet viste det seg at Plovdiv var fylt med attraksjoner som et bord med delikatesser påskedag.
Det antas at Plovdiv er en av de eldste byene i Europa. De første bosetningene innenfor grensene til moderne Plovdiv dateres tilbake til den neolitiske epoken og dateres tilbake til rundt 6 tusen år f.Kr. Ved 45 n. e. byen ble en del av Romerriket og ble en viktig høyborg for romerne: dette er bevist av de mange ruinene av romerske bygninger som har overlevd til i dag: en hippodrome, bad og et amfiteater.
Mer enn 200 bygninger er nå erklært historiske monumenter og tatt under beskyttelse.
Perspektiv av moderne Plovdiv og Rhodopefjellene.
Det berømte monumentet "Alyosha" ble reist på Liberator Hill. Veien til den er stengt for trafikk, men på den tiden hadde jeg det så travelt at jeg ignorerte reglene. Det var flere biler på toppen... Monumentet (installert i 1954, åpnet 5. november 1957) er en 11,5 meter lang armert betongskulptur av en sovjetisk soldat som ser østover. Den kan sees fra nesten hvor som helst i byen.
Overraskende annerledes. En stele til befrieren av Bulgaria, keiser Alexander II, ble installert ved siden av Alyosha. Og rundt stelen er det grantrær plantet av sovjetiske kosmonauter Gagarin, Titov, Tereshkova og andre. Et ufattelig nabolag, men for Bulgaria er alt dette en side i historien. Bildet viser utsikt fra bakken.
Kapp Kaliakra.
Fra Varna kom jeg tilbake til Golden Sands. Før min forhastede og for tidlige avreise til Batumi rakk jeg bare å besøke Kapp Kaliakra.
Kapp Kaliakra stikker ut i havet i omtrent to kilometer og er et naturlig og arkeologisk reservat, inkludert i listen over de hundre største turistattraksjonene i Bulgaria. Bukten, beskyttet av en kappe mot harde vintervinder, er et tradisjonelt tilfluktssted for sjøgående fartøyer. Høyden på de bratte klippene når 70 meter.
Muren til middelalderfestningen på Kaliakra.
Monument til Fjodor Ushakov Den 31. juli (11. august 1791, under den russisk-tyrkiske krigen, fant det sted et slag nær neset der den russiske flåten under kommando av kontreadmiral Fjodor Ushakov beseiret tyrkiske og algeriske skip. Den tyrkiske skvadronen var stasjonert her under beskyttelse av kystbatterier. Ushakov gikk inn i slaget på farten, i marsjerende formasjon, og stilte ikke opp i kampformasjon for beskytning, slik den tids marinevitenskap foreskrev. Skvadronen hans dukket opp bak Kapp Kaliakra så plutselig at tyrkerne ikke hadde tid til å heve ankrene og kutte tauene for å sette seil. Forvirringen førte til at skip kolliderte med hverandre og knuste master. I Bulgaria er Ushakov æret som en ortodoks helgen og marinekommandant som fordrev myten om den tyrkiske armadaens uovervinnelighet. Det antas at det var fra slaget ved Kaliakra at Balkans bevegelse mot frigjøring fra det tyrkiske åket begynte. (Vicki)
Kapp Kaliakra er legendarisk på grunn av sin strategiske posisjon ved Svartehavet og steinete kyster. Den mest kjente legenden om denne kappen er om 40 bulgarske jenter som valgte å knytte flettene sine og kaste seg ut i Svartehavet fra Kapp Kaliakra i stedet for å bli tatt til fange av ottomanerne. Til ære for denne legenden ble en obelisk reist ved inngangen til en av de små buktene kalt "Gate of 40 Maidens". (Vicki)
Det østligste punktet på Stara Planina-ryggen i Bulgaria er merket av Cape Emine. Lokale innbyggere er vant til å betrakte det som en betinget grense som skiller den nordlige og sørlige kysten av Svartehavet.
Hvis du kjører sørover fra Varna, kan du etter 79 km snuble over dette fantastiske og fortryllende stedet. Turister som kommer til Bulgaria for økoturisme bør vite at dette stedet også kan nås gjennom byen Obzor. 
Kappen ligger sør for den, og også gjennom Burgas, da må du gå nordover ca. 54 km. Det ville vært flott å kombinere komfortable 5-stjerners hoteller i Sunny Beach http://www.tourister.ru/world/europe/bulgaria/city/solnechnyjj-bereg/hotels og en utflukt til Cape Emine.
Først i 1976 ble kappen erklært som et naturlig landemerke for Bulgaria, som ble notert i ordre nr. 1187 av 19.04.1976. Denne attraksjonen dekker et område på 50 hektar land, og opprettelsen ble foranlediget av regjeringens beslutning om å bevare unike geologiske og botaniske steder. 
Hvis du ser på Cape Emine, består den av nesten vertikale klipper 60 meter høye, som også ligger spredt i havet i en avstand på 250 m og, som ligner en palisade, stikker ut fra vannet. Sjømenn anser denne kysten som farlig for navigasjon, og unngår den alltid. For å unngå forlis er det installert et fyrtårn på neset, som hjelper seilere med å navigere i mørket og i dårlig vær. I dette området kan du se på ruinene av et middelalderkloster, i nærheten av det er festningen Emona, som ga landsbyen navnet.
Det er ved denne nesen at rute E-3 ender, 
som stammer fra toppen av Mount Kom på bulgarsk territorium og strekker seg til Cape Emine helt i øst. Går du nordover fra neset, kan du komme til Irakli-området, som er beskyttet av staten. Det er en strand her, som er Svartehavets perle; det er også et yndet feriested for nudister.
Bulgarsk landsby (med en befolkning på 25 personer), som ligger på den østligste kappen Emine, hvor Stara Planina-fjellene (Balkanfjellene) krasjer i havet. Disse fjellene deler Bulgaria i nordlige og sørlige. Balkan eller Stara Planina er den lengste fjellkjeden på halvøya som den er oppkalt etter. Denne kjeden 
tilhører Alpene og Karpatene systemet. Den strekker seg fra den serbiske grensen, som ligger nær Timok-elven, som renner ut i Donau, til Cape Emine. Området er bemerkelsesverdig for sin uberørte natur, rene luft og praktfulle panoramautsikt over havet. Bare 3-4 km. fra Emon er det den reneste jomfrustranden i Irakli. Det er et NATO-militærområde i nærheten og to kilometer unna er det et fyr med en værstasjon, og det er også restene av et kloster i nærheten. 
Historie
Navnet på landsbyen kommer fra det eldgamle navnet på ryggen - Aemon, senere kalt Hemus. De sier at den thrakiske kongen Res (engelsk Rez, på gresk Resos, i den latinske oversettelsen Resus) ble født her. 
som døde i den trojanske konflikten fra Odyssevs. Det var en festning og et kloster her, festningen bar det greske navnet Paleokastro (Paleokastro) som betyr gammel festning (gamle festningen). Fra antikken gjenstår bare restene av klosteret.
Klima
Utfluktsturer rundt i Bulgaria kan gjøres fra mai til oktober, og soling og bading er best i juli-september. Sjøvannet forblir varmt nok til 
slutten av september.
Transportere
Hit kommer du kun med bil, sykkel eller til fots. Landsbyen Emona ligger 8 km fra hovedveien Burgas-Varna. Veien er svingete, steinete og nesten blottet for asfalt, men i tørt vær er den framkommelig med bil.
Emons severdigheter:
Cape Emine, som stiger 60 meter over havet, har et fyrtårn på seg 
værstasjon, restene av et kloster og en vakker panoramautsikt over havet.
Laster inn...
