Hvordan ta bilder med ekstern blits. Innebygde og eksterne blitser - se forskjellen

Det automatiske eksponeringsjusteringssystemet gjør bruken av blitsen mye enklere, men det oppstår problemer fra tid til annen. Vi håper denne artikkelen vil hjelpe nybegynnere til å forstå fotografisk utstyr og ta bedre bilder.

Flash fotografering. Feil 1: Bruker ikke Flash

En av de største feilene når du bruker blits er å ikke bruke den! Oftest bruker ikke fotografer blitser rett og slett fordi de ikke vet når og hvordan de skal gjøre det. Men veldig ofte kan bruk av ekstra lys være nyttig, det hjelper med å fylle ut skyggene og balansere eksponeringen godt. Blitsfotografering kan virkelig gi liv til portrettene dine.

Flash fotografering. Feil #2: Bruk av blits når du fotograferer fjerne objekter

Å bruke blits i tilfeller der fjerne objekter er fotografert gir ikke den minste mening. Blitsen slår seg ofte på automatisk når kameraet finner ut at det ikke er nok lys til å ta et bilde.

Eksemplet viser at et blitz gikk av under en konsert på et stadion. Det belyste ikke det fjerne objektet, men baksiden av hodet til de foran ble lysere. Selv lyset fra en veldig kraftig blits vil ikke redde bildet ditt hvis du fotograferer fra en folkemengde. Slå i stedet av blitsen, øk følsomheten og ta bilder i naturlig lys.

Flash fotografering. Feil #3: Røde øyne-effekt

Den vanligste feilen når du fotograferer portretter med blits, er forekomsten av røde øyne. Effekten er forårsaket av lys som treffer motivets øyne og reflekteres fra netthinnen. De fleste kameraer tilbyr reduksjon av røde øyne med en spesiell modus som fungerer når du tar bilder med forhåndsblits, som får øynene til å tilpasse seg lyset før hovedblitsen avfyres.

Dette kan være nyttig, men er ikke alltid den ideelle løsningen på problemet. En annen løsning på problemet er å plassere blitsen lenger unna linsen slik at lyset ikke reflekteres rett foran øynene.

Dette kan naturligvis ikke gjøres med blitsen på kameraet. En ekstern blits koblet til kameraet via en trådløs tilkobling eller via en ledning vil hjelpe deg her. Selv om det i noen tilfeller kan være tilstrekkelig å bruke en ekstern blits via en blitssko.

Damien Lovegrove med leseren Richard Twiner.
Lærling funksjon

Flash fotografering. Feil #4: Blits og luft

Selv om blits kan lyse opp mørke skygger, kan den også ødelegge atmosfæren i et bilde. I noen tilfeller kan det være mer nyttig å skru av blitsen og øke lukkerhastigheten, og om nødvendig sette kameraet på et stativ eller øke følsomheten.

Flash fotografering. Feil #5: Skygge fra solblenderen

Vanligvis kan det være svært nyttig å bruke en motlysskjerm når du fotograferer. Men hvis du fotograferer noe nært nok, kan skyggen fra linsedekselet ødelegge bildet ditt. Hvis du ikke kan endre opptaksvinkelen slik at det ikke er noen skygge, er det bedre å bare fjerne linsedekselet.

Flash fotografering. Feil #6: Lyset er for intenst

Direkte blits kan resultere i svært lyse eller svært mørke områder i rammen. Hvis du tar et portrett, kan du legge merke til en skinnende panne eller nese. Løsningen er å spre lyset fra blitsen og det er flere måter å oppnå dette på.

En av de vanligste måtene å spre lys på er å bruke en blitsdiffusor. Diffusorer kommer i forskjellige former og størrelser, og du kan også lage din egen diffuser.

Diffuseren kan redusere lysstyrken til blitslyset, men bruker du TTL-måling vil blitsen automatisk tilpasse seg fotograferingen. Du kan også spre lyset fra en pop-up-blits ved å bruke et stykke silkepapir, bakepapir eller et rektangel kuttet fra en melkekartong.

Mange blink kan rotere eller snurre. Denne evnen til blitsen din kan bidra til å skape diffust lys, ettersom lyset som reflekteres fra taket eller veggen også blir mykere. Spredt lys er også en god måte å unngå røde øyne.

Når du bruker reflektert lys, bør du være forsiktig med fargen på overflaten som fargen reflekteres fra, siden fotografiet vil ha samme fargetone som den overflaten. Veggen eller taket skal være hvit eller beige, men ikke rød eller blå.

Blitsfotograferingsfeil #7: Blitsposisjon

I de fleste tilfeller er blitsen på toppen av kameraet. Når du fotograferer et objekt med horisontal kameraposisjon, oppstår det ingen problemer, men hvis du fotograferer et objekt i vertikal kameraposisjon kan det oppstå noen problemer. Et av disse problemene vil være skyggen av objektivet som følge av blitsen.

En utmerket løsning vil være å bruke en trådløs forbindelse mellom blitsen og kameraet, samt en tilkobling via en ledning. Det er braketter som lar deg heve blitsen mye høyere enn nivået på motivet.

Flash-fotograferingsfeil #8: Bevegelsen er uskarp

Siden blitspulsen vanligvis er mye kortere enn lukkerhastigheten, vil bevegelsesuskarphet vises under opptak. Denne effekten oppstår når blitsen er synkronisert med den første gardinen. For å kontrollere denne uskarphet, bør du bestemme blitssynkroniseringen ved å bruke den første eller andre gardinen.

For å unngå å gjøre motivets bevegelse uskarpe, bør du stille inn blitssynkroniseringen til den andre gardinen. I dette tilfellet vil blitsen utløses etter lukkerhastigheten, akkurat i det øyeblikket bildet tas.

Når du synkroniserer med den første gardinen, kan du ende opp med en ramme der plassen bak objektet er uskarpt, men selve objektet er tydelig. Et slikt bilde kan skape effekten av bevegelse og vil se veldig harmonisk ut.

Det viktigste visuelle verktøyet til en fotograf er lys, men fotografer har alltid forsøkt å være uavhengige av naturlig lys. I dag er det mange muligheter. I tillegg til de vanlige elektroniske blitsene finnes studioblitser med modelleringslys, kjøling og mye tilbehør. Det finnes fotografiske halogenlamper som er veldig enkle og enkle å bruke, for eksempel for å fotografere interiør: de er kompakte, og når du jobber med dem kan du alltid se lysmønsteret. En dyktig fotograf kan til og med bruke vanlige glødelamper eller lokale lokale lyskilder. Du trenger bare å huske og ta hensyn til når du fotograferer at alle kunstige kilder har sin egen fargetemperatur.

De mest populære er selvfølgelig elektroniske blink. Selv om moderne kameraer vanligvis har innebygd blits, har den vanligvis begrensede muligheter. Det er bedre for en fotograf å ha en elektronisk blits som et separat tilbehør; dette utvider umiddelbart betjeningsområdet til ethvert kamera.

Når du kjøper en ekstra blits, finn ut hva den kan gjøre. Minst:

• blitsen må være kraftig;
• sørg for å ha et dreibart hode;
• flere driftsmoduser: A, TTL, manuell;
• automatisk zoom skal spore endringer i objektivets brennvidde;
• mulighet for synkronisering av bakre gardin;
• strobe-modus (helst);
• mulighet for trådløs kontroll (for å bruke flere enheter).

Når du fotograferer med halogenlamper eller andre konstante kilder, kan fotografen alltid se belysningens natur og ordne lyskildene i samsvar med sin kreative visjon; eksponeringsmåling er heller ikke spesielt vanskelig. Å jobbe med blink er en annen sak, spesielt hvis det er flere av dem. Du må mentalt forestille deg hvordan lyset vil falle, hvor skyggene vil falle og naturen til selve skyggene, samt hvordan rommet vil bli opplyst.

Eksponeringsmåling når du arbeider med studioblitser utføres med en spesiell enhet - en blitzmåler. Blitsmåleren fungerer som en eksponeringsmåler: den måler blitsimpulsen og produserer eksponeringspar – lukkerhastighet og blenderåpning. Når det er flere blitser og de brukes med lysboks-diffusorer eller med forskjellige vedlegg, kommer fotografens erfaring først, hans evne til å stille inn lyset riktig ikke bare i studio, men i ethvert interiør, for enhver mest uforutsigbar situasjon.

Hovedkarakteristikken til kompaktblitser er ledetallet. Jo høyere den er, jo kraftigere blitsen, jo større avstand, om nødvendig kan du "bryte gjennom" mørket. Fargen på pulsen til alle blitsene er balansert til fargen på sollys og krever ikke separat korreksjon: fargetemperaturen på blitsen er 5500°K. Moderne kompakte elektroniske blitser fungerer alltid i harmoni med kameraet.

Ulike produsenter av fotografisk utstyr kan kalle automatiske TTL (Through The Lens) blitsmoduser forskjellig: balansert, eller fyll osv. Dette avhenger av kameraene, objektivene og typen måling som brukes, så det er alltid viktig å lese instruksjonene og forstå hvordan innstillinger og funksjoner byttes. La oss se hvordan du kan forbedre et fotografisk bilde ved hjelp av blitser i praksis; det er mange teknikker for dette.

Blink til pannen

Dette er den enkleste og mest primitive teknikken. Blitsen fungerer i tvungen modus, og kameraet ser ikke annet lys enn en kort blitspuls. Pulsen varer omtrent 1/1000 av et sekund, og det resulterende bildet er av ansikter, vanligvis med røde øyne, mot en svart bakgrunn, og det spiller ingen rolle at det i virkeligheten var et fantastisk kveldslandskap bak modellen - og du ville fange det. Folk blir til rødøyde monstre på grunn av at blitsen er veldig nær objektivets optiske akse. Blitslyset reflekteres fra øyets fundus med blodårer som et speil, og blitslyset går tilbake til kameraet som er rødfarget. Dette er den typiske driften av billige kameraer med innebygde lommelykter uten mulighet for noen innstillinger. For å unngå dette må du enten bruke modusen for reduksjon av røde øyne (hvis den har en), eller, hvis blitsen kan skilles fra kameraet, kan du flytte den litt til siden av objektivaksen. Du kan bruke en spesiell kabel og brakett.

Når du fotograferer mennesker eller interiør med konvensjonell direkte blits er det vanskelig å oppnå gode resultater, men hvis du ikke har noe annet alternativ, prøv i det minste å unngå speil, glass eller flate polerte overflater rett foran deg eller i bakgrunnen. En reflektert blits kan ikke bare komme inn i rammen, men også endre den automatiske eksponeringen av rammen med dens lyse lyspunkt. Det verste alternativet jeg noen gang har sett når jeg fotograferer med blits er en helt speilvendt vegg og tak, med alternerende mattsvarte paneler.

La oss fremheve naturen

Det er en strålende sol på himmelen - det ser ut til at alt er bra, ta bilder og gled deg! Du vil ikke tro at det er på tide å bruke blitsen. Og dette er sant. Sterkt sollys er veldig hardt: høydepunktene er lyse og skyggene er mørke. Du kan stille inn blitsen til kun å lyse opp motivet lett uten å endre det generelle lysmønsteret. Denne bakgrunnsbelysningsteknikken er veldig nyttig når du fotograferer portretter i sterk sol eller motlys, når du trenger å unngå høy kontrast eller fremheve dype svarte skygger.

Blitsen kan brukes til kvelds- eller nattbilder, for eksempel ved solnedgang, for å fremheve mennesker uten å miste naturlig lys. Motivet belyses av utfyllingsblits, og langsomme lukkerhastigheter gjør at bakgrunnen kan bearbeides slik at både motiv og bakgrunn blir riktig eksponert. For å gjøre dette må du stille inn modusen til A eller TTL og justere blitskompensasjonen med 1-3 trinn til minus. Du kan fotografere håndholdt på dagtid, men om kvelden vær forberedt på å trenge et stativ. Det er nødvendig slik at bakgrunnen ikke blir uskarp. I skumringen kan kameraet ta en lang lukkerhastighet, fra brøkdeler til flere sekunder, ansikter vil bli opplyst av blitsen, og bakgrunnen kan bli uskarp på grunn av kamerabevegelse under lang eksponering.

Blink til taket

Den enkleste måten å forbedre bildet på når du fotograferer med blits, er å rette blitslyset mot taket. I dette tilfellet, i stedet for kontrasterende og flat "head-on" belysning, vil du få mykt, nesten diffust lys reflektert fra taket, noe som vil myke opp skyggene og gi et naturlig lysmønster. Ulempen med slik belysning kan være små skygger som faller på ansiktet fra panneryggene og nesen. Noen blitser, som Nikon Speedlight SB-800DX, har mulighet for å bruke et innebygd diffuserkort som strekker seg fra blitshodet. Hvis du retter blitsen mot taket og samtidig gir "bakgrunnslys til øynene" ved å bruke et slikt kort, vil en gnist vises i øynene - en refleksjon av blitsen. Hvis blitsen din ikke har et innebygd kort, ikke bekymre deg, du kan til og med erstatte den med et visittkort ved å feste den til blitsen på en praktisk måte.

Når du tar vertikale bilder, er det praktisk å rette blitsen mot veggen. Dette er en veldig god metode, hvis bare fargen på tak og vegger er hvite eller duse farger. Reflekterende fra overflater tar selve blitslyset fargene på veggen eller taket og endrer fargen på bildet. Svært ofte bruker fotografer spesielle blitsvedlegg for å redusere lyskontrasten. Dette kan være små diffusorhetter av plast som Nikon Diffusion Dome (hver produsent kaller dem forskjellig) eller oppblåsbare eller sammenleggbare Photoflex- eller Lumiquest-dyser. Når du fotograferer med vedlegg eller når du retter blitsen mot taket, går noe av lyset tapt, så på selve blitsen må du stille inn en korreksjon på +0,3...1,0, den nøyaktige verdien avhenger av høyden på tak og avstand til mennesker. Selv kameraer med nøyaktig TTL-måling kan gjøre feil. Det er nesten ubrukelig å peke blitsen oppover hvis takene er svarte eller du fotograferer på store arenaer som idrettsanlegg eller innendørs stadioner.

Kamera, kabel, blits

Noen ganger er det praktisk å flytte blitsen litt vekk fra kameraet. For eksempel, når du fotograferer reproduksjoner gjennom glass eller innrammede bilder, er det bedre å belyse gjenstander fra siden for å unngå refleksjoner. Når du fotograferer moteshow, eller ballroomdans, eller portretter generelt, uansett hvor et vertikalt rammeformat ofte brukes, er det også mer praktisk å plassere blitsen slik at den er plassert over kameraet. Hvis blitsen inntar sin vanlige plass, vises det ubehagelige skarpe skyggekonturer når kameraet er vendt til et vertikalt format. I alle disse eller lignende tilfeller er det veldig praktisk å bruke en TTL-kabel som kobler sammen kameraet og blitsen.

En skjøteledning med automatisk og TTL-modus er bevart - dette er et separat og ganske dyrt, men veldig praktisk tilbehør. Du kan bære blitsen så langt som ledningens lengde i alle retninger og skinne på gjenstander eller personer ovenfra, til siden eller under. Det eneste spørsmålet er, hvem vil holde blitsen og kabelen mens du fotograferer? Du kan selvfølgelig bruke en spesiell stand eller invitere en assistent eller assistent.

Skyting med paraply

Hvis du liker å ta portretter og ofte gjør det utenfor studioet, kan du ikke tenke deg et bedre sett enn en blits og en fotografisk reflekterende hvit (forsølvbelagt, gull) paraply. For det første tar ikke dette settet mye plass, det er lett, kompakt og kan raskt installeres i nesten ethvert interiør og til og med utendørs. Lyset fra blitsen, reflektert av paraplyen, blir diffust og mykt, skyggene mister sin hardhet, og det generelle lysmønsteret forbedres. Du trenger bare å ha en ekstra separat blits som ikke er innebygd i kameraet og skinne den med lys som reflekteres fra paraplyen eller inn i lyset.

Minimumssettet består av:

• stativer;
• en brakett som forbinder paraplyen, blitsen og stativet;
• fotografisk paraply;
• blinker på paraplyen.

Plasser stativet, fest braketten, en paraply, en separat elektronisk blits – og det frittstående settet er klart. La oss kalle blitsen i det frittstående settet slaven, og blitsen på kameraet hoved- eller hovedblitsen. Slå på manuell modus på slaveblitsen (på paraplyen), velg pulsstyrke (1/2, 1/4, 1/8, etc.) og trådløs kontrollmodus (utløst av puls). "Sett fyr" på det frittstående settet med en paraply ved hjelp av hovedblitsen fra kameraet. Noen ganger kan du bruke din egen innebygde kamerablits som hovedblits. I dette tilfellet skal hovedblitsen på kameraet fungere på minus, uten å ødelegge det myke lyset fra paraplyen.

Det er veldig viktig å mentalt evaluere det fremtidige lysmønsteret og plassere paraplyen riktig med blitsen. Før opptak måles den totale lysimpulsen med en blitzmåler, og ønsket blenderåpning stilles inn på kameraet, lukkerhastigheten velges basert på tilgjengelig omgivelseslys og målet du forfølger. Korte lukkertider kutter omgivelseslyset, lange lukkertider bruker det. Det er mer praktisk å sette kameraet i manuell modus. Mens du fotograferer, prøv å holde unna andre fotografer eller aktive amatører som med sine blitser kan "sette fyr" på systemet ditt uavhengig av deg, med mindre blitsen din er programmert mot dette.

Før en viktig fotografering, gjør de vanligvis en prøveskyting, og bestemmer hvordan enhetene fungerer og hvordan lyset faller. Hvis fotografen ikke har et blitsmåler, kan testopptak på et digitalkamera (ved prøvemetode) betinget bestemme blenderåpningen.

Har du kun én, men separat blits, kan den også brukes med en paraply ved å koble den til kameraet via en TTL-kabel.

Noen digitale speilreflekskameraer ser ikke "fremmede" blitser i TTL-modus, i dette tilfellet må du bruke manuell eller automatisk modus A. Mange moderne blitser lar deg stille inn Master (master) og Slave (slave) modus, og i denne tilfelle du kan sette sammen et sett med flere kilder som vil fungere sammen i TTL-modus. I alle fall, hvis blitsbildene dine ikke er gode nok, les instruksjonene...

Åpne blitsen

Dette er en spesiell arbeidsteknikk som lar deg fotografere i mørke og svært mørke forhold med kun en lysenhet - blits, samtidig som du lyser opp alt som trengs. Denne metoden er mest praktisk å bruke når du fotograferer praktisk talt ubelyste og veldig store interiører.

En metode som ble populær for et par tiår siden, da automatiske og TTL-blitser først dukket opp. Anta at du trenger å fotografere en dynamisk scene - bevegelse, dans og lav belysning lar deg ikke stille inn en kort lukkerhastighet, så uten blits blir alle bildene uskarpe. Du kan selvfølgelig blitz "i pannen" eller i taket og fryse bevegelsen, men du kan gå den andre veien. Essensen av metoden er langsom blitssynkronisering, det vil si en lang lukkerhastighet og blits før lukkeren lukkes.

Mange gode kameraer har en modus som heter Slow (langsom synkronisering), som også krever lange lukkertider når man jobber med blits og som generelt sett er praktisk. Det automatisering imidlertid ikke kan gjøre er å evaluere bevegelseshastigheten og stille inn nøyaktig den riktige lukkerhastigheten som passer motivet ditt – og det er derfor noen ganger manuelle moduser er å foretrekke fremfor automatiske.

Vi setter kameraet til manuell modus og velger eksponeringen (det vil si "lukkerhastighet og blenderåpning"-paret) slik at bildet blir undereksponert, det vil si at det går i minus med et stopp eller halvannet. Vi setter lukkerhastigheten et sted fra 1/2 til 1/30 sekund (riktig verdi avhenger av hastigheten på motivets bevegelser, den generelle belysningen og din evne til å holde kameraet tett). Blenderåpningen er uansett hva du får for minuseksponeringen og den valgte lukkerhastigheten. Bedre et sted fra 4.0 til 8.0. På blitsen, still inn modus A eller TTL og bakre gardinsynkronisering (på en blits eller et kamera kan den angis som bakre eller noen ganger sakte bak). Når du fotograferer motiver som beveger seg i mørket med lang lukkerhastighet og blits, vil du få en litt mørk og uskarp bakgrunn og et skarpt bilde av hovedmotivet i forgrunnen som bryter ut av den uskarpe bakgrunnen. Bildet kan vise seg med dynamikk, bevegelse og uttrykk. Det er bare viktig å fokusere riktig i mørket og gjøre flere opptak, for det er først mulig å virkelig vurdere resultatet etter fotografering.

Synkronisering med den bakre gardinen (før du lukker kameraets lukker) er veldig viktig, ellers vil blitsen "fryse" ikke den siste fasen av bevegelsen, men den første, og bildet vil ikke være komplett. Det anbefales å fjerne alle fester og diffusorer som er festet til blitsen.

Når du fotograferer med sakte blits i manuell modus på diskoteker eller klubber, kan du til og med inkludere lyskilder i rammen eller gjøre kamerabevegelser under en lang eksponering i mørket i salen. Det er viktig at den valgte lukkerhastigheten er lang nok til å bevege kameraet, og at den totale eksponeringen gir en undereksponering på 1,5–2 stopp. Kun lyse og fargede lyskilder vil vises i bildet som flerfargede striper, og hovedobjektene vil bli opplyst av blits mot en mørk bakgrunn. Litt trening og tålmodighet - og du vil lykkes med å ta uvanlige bilder.

Fotografering og arbeid med to blitser

Anta at du ønsker å få et uvanlig bilde av høy kvalitet, ikke bare i studio, men under alle forhold og med minimale midler. I dette tilfellet kan du kjøpe en andre og tredje elektronisk blits. Med et så kompakt sett med lysarmaturer kan du takle de fleste oppgaver. Akkurat som når du bruker en paraply, anser vi en blits på kameraet som hovedblitsen, og de andre som slaver, forestiller oss det fremtidige lysmønsteret mentalt og plasserer blitsene på stativer forskjellige steder i scenen som filmes.

For mer detaljerte instruksjoner om bruk av flere blitsenheter, se bruksanvisningene som følger med enhetene. Ulike blitsprodusenter kan konfigurere hvordan de fungerer sammen på forskjellige måter.

Strobemodus på blits

Ikke alle blitser har en strobe-modus (som lar deg skyte en rekke korte pulser over en viss tidsperiode), men hvis blitsen din har en slik modus, kan du enkelt ta veldig uvanlige bilder. Det er nok å ha en mørk bakgrunn uten sterk belysning bak motivet eller svært svak generell belysning. Deretter må du mentalt beregne antall blink og deres frekvens i samsvar med oppgaven din og programmere blitsen for dette tallet. Still deretter inn en lukkerhastighet på kameraet lenge nok slik at alle blitsene som sendes ut av blitzen "passer" inn i det. (Fra et fysikkkurs: frekvens 1 hertz = 1 blits i sekundet, og for eksempel 10 hertz = 10 blits i sekundet osv.) Du kan sette kameraet på et stativ hvis objektet beveger seg; men du kan flytte kameraet under eksponeringen hvis motivet står stille. Ta deg tid til å se på tallene på baksiden av blitsen og gjør litt grunnleggende matematikk i hodet ditt.

Å gjøre en generalisering, vil jeg si: enhver skyting med blitser, spesielt med flere, krever beregninger og en viss fantasi. Ingen bøker eller manualer vil lære deg hvordan lyset vil falle riktig, hvordan skyggene vil plasseres osv. Bare øvelse, prøving og feiling vil hjelpe deg å føle deg trygg i enhver situasjon. Og enda et viktig tillegg: uansett hvor du bruker elektroniske blitser, en eller flere, med tilbehør, er det viktig at bruken er ryddig og ikke merkbar på bildet. La lyset fra blitz ikke tjene den tekniske, men den kreative siden ved fotografering.

Du kan lese andre leksjoner fra Alexander Belenky i boken hans "Fotografi. School of Excellence."

Etter tre år med arbeid med studiobelysning trodde jeg at jeg visste, om ikke alt, så mye om blits på kameraet. For tre uker siden besøkte jeg en spesielt erfaren strobist, som fortalte og viste så mye at jeg umiddelbart skjønte at jeg måtte sette meg ned og gjøre en telling av raken, for så å teste, teste og teste igjen.

Nedenfor er nok berømt ting som imidlertid forårsaket ansiktshåndflater fra de som var med meg eller fra meg. I rakelisten kan du med en viss sannsynlighet finne noe nytt. Hvis i det minste denne funksjonen med å bruke blitsen viser seg å være nyttig for deg, kan oppgaven min anses som fullført. Vær oppmerksom på at materialet i de tekniske delene gjelder driften av Canon-blitser og kameraer. For andre merker er den generelle ideen om bruk den samme, men spesifikasjonene er litt forskjellige.

Første problem: opptaksmodus

Det ser ut til at alle vet sikkert at det er best å skyte innendørs i M, og utendørs i M eller Av. Men det faktum at kameraet, når det jobber i interiøret, prioriterer blenderåpning, tar nesten ikke hensyn til mulig blitslys ved beregning av eksponeringen (det vil si at eksponeringsverdien er satt som om den ikke var der), kom som en overraskelse for mange.

For sikkerhets skyld: når du bruker blits i et mørkt rom, blir lukkerhastigheten nesten ubetydelig. Hvis andelen naturlig (tilgjengelig) lys bare er noen få prosent av andelen lys gitt av blitsen, så eksisterer ikke lukkerhastigheten for oss: bevegelsen fryses av lyspulsen. Følgelig vil det i praksis ikke være noen forskjell mellom 1/200 og 1/30. Det er en annen sak om andelen lokalt lys er i det minste noe betydelig: i dette tilfellet, ved en mer eller mindre lang lukkerhastighet, kan uskarphet fra håndskjelving eller fra bevegelse av objekter tydelig vises. Hvis kameraet i Av bestemmer at det er behov for lang lukkertid, vil dette skje.

Underbelyst bakgrunn

Det ser ut til at det mest logiske å gjøre i et rom er å stille inn synkroniseringshastigheten og skyte blitsen i taket eller et annet sted. Men lukkerhastigheten er fortsatt viktig for å utvikle bakgrunnen, spesielt i store rom som ikke er helt oversvømmet av pulslys. Jo lengre lukkerhastighet og jo høyere ISO, jo lysere blir bakgrunnen. Følgelig har vi i alle mer eller mindre store rom alltid et valg mellom å fotografere et objekt i svart og et objekt i et naturlig lysmiljø. Og ja, man må ofte øke ISO, noe som er rart når man jobber med blits og som det virket for meg, kun kunne brukes til å spare batteristrøm.

Gul bakgrunn

Hvis hovedobjektet er en normal farge og bakgrunnen er gul, er det et problem med fargetemperaturforskjell. Faktum er at blitslys har høyere temperatur enn glødelys: du trenger et fargekonverteringsfilter som bringer temperaturen til temperaturen til andre lyskilder. For glødelamper er dette en gul film som er limt på blitsen. Hvitbalanse må selvfølgelig stilles inn på lampene. Med gassutladningslamper trenger filmen en karakteristisk rosa farge.

Det er konstant overeksponering på gaten

Det er veldig enkelt: Mange glemmer stadig å slå på høypå blitsen. Kameraet går inn i eksponeringsparing basert på, og blir tvunget til å produsere overeksponerte resultater. Den generelle regelen er: gå ut og slå på høyhastighetssynkronisering.

Forresten, denne modusen fungerer veldig interessant: blitsen slår raskt, raskt, og gir flere pulser slik at rammen blir jevnt opplyst, ikke i ett øyeblikk for å åpne lukkeren helt, men sekvensielt, i deler. Canons pressemelding hevder at i denne modusen bruker blitsen mindre strøm (men ser ut til å tømme lampen raskere) Demodert antyder at pulsen er svakere, det vil si relevant i en avstand på opptil 4 meter. Ozgg presiserer at Blitsen gjør ikke tilpasse seg gardinene, men fyrer alltid ved 50 kHz.

Flatt ansikt

Hvis du har mer eller mindre tålelig ekstern belysning, for å unngå å lage tradisjonelle "pannekake-ansikter" av blitsen, kan du ganske enkelt justere blitsstyrken, for eksempel ned ett eller halvannet trinn. Dette vil fremheve skyggene, men ikke slå dem helt ut. Det virker åpenbart, men det viste seg at noen korrigerer eksponeringen av hele bildet, og ikke blitspulsen.

Innsunkne øyne

Head-on-blits brukes sjelden, hovedsakelig i rask rapportering eller når du trenger å nå et objekt langt borte. Hvis du har et valg, er det vanligvis bedre å snu den et sted, flytte den vekk fra kameraet eller bruke et vedlegg.

Kaster du blits mot en vegg eller (vanligvis) et tak, får du mer eller mindre realistisk mykt lys, siden hele den opplyste overflaten blir til en uavhengig lyskilde for rammen.

Når det reflekteres fra taket, oppnås en karakteristisk gradient av skygger: under gjenstander blir de mørkere og tykkere, for eksempel går øynene i skygge. I slike tilfeller må du enten vippe blitsen lenger bak, eller, hvis dette ikke er mulig, bruke spesialutstyr. Harry Fongs krukke og dens kinesiske brødre har vist seg å være gode for å korrigere gradienter.

Spotlight stråle

Blitsen følger vanligvis objektivets brennvidde og beveger lampen i kroppen for å gå til en vid eller smal vinkel. For den ultravide vinkelen er det meningen at du skal ta ut mikropyramidekortet som er inni. Du kan forlate automatisering og for eksempel med en vid linsevinkel komprimere blitspulsen til en ganske smal stråle. Dette er relevant for å fremheve et enkelt objekt eller vignettering med lys.

Sikter i mørket

Noen ganger er det situasjoner når du trenger å fotografere uten blits, men det er veldig vanskelig å få fokus. Hvis motivet beveger seg, kan du ofte rett og slett gå glipp av øyeblikket mens kameraet beveger linsen. I dette tilfellet er det greit å forlate blitsens siktelys (rutenett), men slå av avfyringen. Dette gjøres fra blitskontrollmenyen fra kameraet: blitsavfyring = deaktiver (menyen er ikke tilgjengelig på alle kameraer). LED-ene fungerer, blitsen lyser ikke.

Blits ikke på kamera

Først en liten oversikt over hvordan du kan koble til:

• En ledning som bevarer den fullstendige datautvekslingsprotokollen, det vil si med muligheten til å bruke en blits i en maskin (en slik kabel er vanligvis kort);
• Den lange synkroniseringskabelen er bare "slipp", det vil si at blitsen fungerer i manuell modus;
• Ved IR-synkronisering fra en spesiell enhet (den er moralsk utdatert: ikke egnet for gaten, vanskelig å oppdage i store rom med mørke vegger, fungerer ikke under flomlys);
• Ved synkronisering fra en annen blits eller kontrollenhet fra noen kameraer (samme restriksjoner);
• Via radiokanal (det beste alternativet hvis E-TTL opprettholdes, som for eksempel i Pocket Wizard-systemet - men denne tingen er uhyrlig dyr). Den åpenbare fordelen er ikke bare at lanseringen skjer fra 100 meter hvor som helst, men også at systemet har en ekstra dings som gjør at du ikke kan løpe til blinkene når du skal bruke lokale innstillinger på dem eller rett og slett slå dem av. Vi trenger tre typer enheter: kontrollmoduler for hver blits, hovedmodulen for kameraet og en dings på toppen, som fungerer som en slags "miksekonsoll" for tre grupper av blitser.

Denne kabelen lar deg enkelt avfyre ​​blitsen i manuell modus.

Og denne skal ta henne ut av kameraets varme sko.

Så hvis du har ideen om å kjøpe en kabel, er det bedre å lodde den selv. Eksterne lysfeller er lite pålitelige og du kan også lage dem selv. IR-senderen er også loddet. Det er veldig viktig å ta enten en ekstra blits (hvis du trenger mer lys) eller, hvis du fotograferer seriøst og over lang tid, den samme lommeveiviseren eller analogene. Når du velger analoger, er det veldig viktig å forstå at du trenger å motta E-TTL-data slik at blitsene kan fungere i automoduser.

Standen er mannens venn

Før jeg kjøpte det første stativet brukte jeg forferdelige beløp på diverse bjeller for å få et mer eller mindre anstendig resultat. Det viste seg at hvis vi ikke snakker om rapportering, så er den beste måten å ganske enkelt ta et standpunkt, legge hodet på den under blitsen, stikke inn en gjennomskinnelig hvit paraply - og synkronisere med en ekstra blits som ikke lyser opp (eller fungerer som utfyllingsblits). Det vil ikke fungere for gaten, men det er nesten perfekt innendørs.

Et annet poeng: det er viktig å spesifikt rette den ene blitsen mot mottakeren til den andre, slik at de skyter fra større avstand. Vri i det minste slaveblitsmottakeren mot den viktigste.

Dyser: hvordan ikke kjøpe for mye

Canon-blitsen kommer med to vedlegg: et hvitt kort for å fremheve øynene (den reflekterer veldig, veldig lite), og en plastting med mikropyramider for spredning. En rekke Nikon-modeller har forresten umiddelbart konverteringsfiltre. Du kan lage et annet vedlegg selv fra et papirark festet i form av en kjegle bak blitsen (den berømte "burdock", også kjent som en "vifte", også kjent som en "fotonreflektor").

Nå om hva som er verdt og hva som ikke er verdt å kjøpe:

• Den hvite plastboksen er nesten unødvendig
• "Burdock" med hull på toppen er bra, men det neste alternativet er bedre
• Harry Fongs "krukke" (gjennomsiktig) lar deg bare treffe normalt i taket og blir samtidig kvitt tunge gradientskygger, men du må venne deg til det. Med tanke på de ville holivarene om det, er det bedre å ikke tro meg og snurre det i hendene selv. Det er mange analoger som er 2 ganger billigere.
• En stor softbox på blitsen myker lyset og lar deg bruke det front-on. Nødvendig for rapportering, i andre tilfeller er neste punkt bedre. Du kan løpe med blits og softbox i hånden.
• En skjønnhetsfat (tallerken) eller en paraply for lys er veldig vakker, men bare på stativ. Fra 2-3 lyskilder får du et mobilt studio.
• "Plafond" - en rund matt dyse - er bra for å fotografere interiør, men ikke veldig egnet for folk.
• Strobe-rammen (håndtak + blitsfeste) er bra i forskjellige konfigurasjoner, men vanskelig i ekte fotografering fordi den er tung. Ikke for alle.
• Honeycombs er viktige for å danne en smal lysstråle, ofte interessant.

Selvfølgelig finnes det dusinvis av varianter av alt dette og mye mer. Inntil du prøver det i praksis under forskjellige lysforhold, er du fortsatt ikke immun mot unødvendige kjøp.

«Jar» av Fong, også kjent som «Toalett» i de første ikke-fleksible versjonene

En diffusor som er nesten unødvendig i praksis

Medium softbox, relevant for tegnekilde i en rekke tilfeller

Det er verdt å huske at mykheten til lyset bestemmes av kildens vinkeldimensjoner (og i mindre grad av refleksjon fra veggene): hvis du tar en stor softbox og tar den langt, langt unna, vil den bli spiss. Hvis du vil ha lange, vakre stigninger, bruk store dyser, som ofte betyr at du trenger stativ eller assistenter.

Om blitsen

Først en rask pedagogisk leksjon: blitsen i E-TTL-modus sender en foreløpig puls (eller en serie, som standard med 1/32 effekt) før bildet. Basert på hva som ble "sett" i rammen som et resultat av den faktiske passasjen av lys gjennom alle dysene og refleksjoner fra alle overflater, lages en prognose for nødvendig kraft. Mens bildet behandles, sender blitsen en beregnet puls. Automatisering er nå veldig smart, så 90 prosent av bildene kan trygt tas automatisk med blits. Manuell modus er nødvendig når du vil kontrollere pulsen tydelig: i dette tilfellet utløses blitsen med én puls med en gitt styrke (dette er forresten også en av måtene å utløse studiolys på lysfeller).

Overblink kan føre til at en person begynner å myse. Hvis dette er tilfelle, må du enten gjøre FEL (eksponeringslås, knapp med stjerne) - da vil blitsen være forhåndsblits lenge før selve rammen - eller bytte til manuell modus. Den samme FEL i kombinasjon med å rotere blitshodet, lar deg forresten eksponere en person korrekt fra kanten av rammen mot bakgrunnen av et vindu, for eksempel.

Mange fotografer som har lest bøker og bruksanvisninger om bruk av blits, har råd i praksis og kan ikke bestemme hvilke parametere de skal stille inn. Lesere av bloggen min har også støtt på dette problemet. Derfor bestemte jeg meg i dag for å samle i en artikkel alle de grunnleggende prinsippene for bruk av blits som enhver fotograf bør kjenne til.

Først av alt må du forstå at når du bruker en blits, vurderes to sett med opptaksparametere (eksponering) separat - for blits og for naturlig lys. Det er viktig. Deretter må du finne ut hvordan du kombinerer dem. Dette inkluderer å bestemme eksponeringen på den ene siden og lysretningen på den andre. I denne artikkelen skal vi se på et praktisk eksempel på å kombinere blits og naturlig lys i enkle portretter. Diagrammet vil være enkelt slik at alt er klart på en gang.

Så hva trenger du å vite?

1. Først av alt må du forstå hvordan de forholder seg lukkerhastighet, blenderåpning og lysfølsomhet. Du må vite hva eksponering er. Hvis du ikke forstår disse parameterne, er det ingen vits i å lese videre i denne artikkelen. Dette er grunnlaget som alt hviler på. Det er ingen andre måter.

2. Da må du forstå at naturlig lys er to separate kilder med hver sin eksponering. Det er blitzimpuls, og det er naturlig lys.

3. Naturlig lys og blits må kombineres.

4. Naturlig lys er kontinuerlig. Blitsen varer bare et øyeblikk. Dette forskjellige typer lys.

5. For naturlig lys bruker vi tre parametere– lukkerhastighet, blenderåpning og lysfølsomhet.

6. Siden blitsen er øyeblikkelig, eksponering påvirker det ikke i det hele tatt(så lenge du ikke overskrider synkroniseringshastigheten - men ikke tenk for mye på det begrepet ennå).

Den neste artikkelen vil dekke blits- og lukkersynkronisering. Den må leses og forstås. Når de mestrer synkronisering, begynner mange fotografer å forstå prinsippene for blitsfotografering generelt. Du må vite hvordan kameraets lukker fungerer og når gardinene lukkes i forhold til blitspulsen.

7. Siden lukkerhastigheten ikke påvirker blitsen, forblir den blenderåpning og lysfølsomhetskontroll. Det er imidlertid også en forskjell i blitsmoduser - mellom TTL-modus og manuell modus. De styres annerledes. De er bare like ved at blitsen er øyeblikkelig i begge modusene.

8. Så, manuell modus og TTL-modus er forskjellige i kontroll. I manuell modus styres lyset av blenderåpning og lysfølsomhet, samt avstanden til motivet. Til slutt, en annen viktig parameter for manuell blitskontroll er blitsstyrken. Med andre ord vil effekten du angir påvirke lysstyrken på lyset og dermed eksponeringen.

I TTL-modus styres blitsstyrken automatisk og velges av kameraet gjennom objektivet (Through The Lens). Fordi kameraet styrer blitseffekten automatisk, påvirker ikke blenderåpning og ISO (og selvfølgelig avstand) blitsen direkte. Blitsstyrken justeres automatisk av kameraet for å sikre tilstrekkelig lysstyrke.

Manuell blitsmodus gir fotografen den mest nøyaktige kontrollen over innstillingene, men TTL-modus er iboende mye raskere og enklere å bruke for å justere eksponeringen. Selvfølgelig vil folk krangle med meg, men først, ta dette for gitt: manuell blitsmodus er for kontroll og nøyaktighet, TTL-modus er for enkel oppsett og hastighet.

Med hensyn til alt det ovennevnte, kommer vi til det viktigste - å stille inn riktig eksponering.

9. Så, naturlig lyseksponering + blitsinnstilling = riktig eksponering.

I de fleste tilfeller kommer arbeid med flash ned til flere scenarier:

• Hvis eksponeringen av naturlig lys passer oss (lyset er jevnt, det er ingen dype skygger på motivet, selve motivet er godt opplyst), så skal blitsen ganske enkelt være fyll. Det trenger ikke være kraftig. Den trenger bare å komplementere det naturlige lyset for å få korrekt eksponering. Du kan ikke bruke en kraftig blits for godt naturlig lys - du vil ende opp med overeksponering.
• Hvis det ikke er nok naturlig lys til riktig eksponering (det er for eksempel mørkt innendørs eller utendørs for ønsket lukkerhastighet/blenderåpning/følsomhet), så må du bruke blits som hovedlyskilde (høyeffektblits). Med et blits med tilstrekkelig kraft til å belyse motivet, kan du stille inn hvilken som helst blenderåpning (4, 5.6, 8 osv.), og motivet blir godt opplyst.
• Hvis du trenger kontroll over lysets retning og kvalitet, må du undereksponere naturlig lys og kompensere for undereksponeringen med en tilstrekkelig kraftig blits.
• Hvis motivet er i skyggen og bakgrunnen er opplyst av sterkt lys, kan blitsen brukes til å belyse motivet i tillegg til at bakgrunnen er opplyst. Denne situasjonen er lik den forrige. Svært ofte kan du stille inn eksponeringen for bakgrunnen til hva fotografen vil (gjøre bakgrunnen mørkere eller lysere), og legge til en blits for å fremheve motivet.

Dermed kan det være mange situasjoner, og de er alle ganske fleksible. Jeg vil gjerne vurdere den siste situasjonen i detalj ved å bruke et praktisk eksempel.

Her er en scene med naturlig lys i New Yorks Central Park:

Eksponeringsalternativer: 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

Hvorfor akkurat disse parameterne? For det var så sterkt det naturlige lyset var, og det er slik bakgrunnen skal se ut. Det er viktig å se her at under opptaksforholdene var det tre lysnivåer (og følgelig eksponering):

• Skyet himmel (veldig lett)
• Bygninger (ganske lyse)
• Løvverk og steiner (ikke veldig godt opplyst, nesten i skygge)

I tillegg har vi en modell hvis rygg er vendt mot hovedlyskilden - den overskyede himmelen.

Vi kan ikke få riktig eksponering for ALLE objekter - himmel, bygninger, grøntområder og modeller - på ett bilde. Dette umulig. Du må bestemme hva du skal gjøre med bakgrunnen. For dette bildet bestemte jeg meg for å lyse opp himmelen. Det er ingen midler for det bortsett fra et gradientfilter. Men filtereffekten vil være merkbar på grunn av den ujevne formen på bygningene.

Så jeg bestemte meg for at bakgrunnen skulle se ut som den gjør på det første bildet. Ved 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO fikk jeg det jeg trengte. Men med disse innstillingene var modellen i dype skygger, og for at jeg skulle la bakgrunnen være slik jeg ønsket, måtte modellen belyses med blits.

For flash har jeg to valg:

• Blitsen i TTL-modus, som jeg brukte til dette bildet (blitsen ble fjernet fra kameraet og installert i en softbox). Kameraet selv vil kontrollere blitsen. Hvis det virker for sterkt eller omvendt ikke nok, vil jeg rett og slett korrigere impulsen ved hjelp av blitskompensasjon. Blits i TTL-modus kan ikke kontrolleres på noen annen måte.
• blits i manuell modus. For en blits i manuell modus må du bruke en manuell, som du må bringe så nær modellen som mulig for å måle lyset, og deretter velge blitsstyrken på en slik måte at du får f5.6 og ISO 400-parametere for ønsket avstand fra modellen. Det skal også huskes at blitslyseksponeringen er uavhengig av lukkerhastigheten så lenge den er lengre enn synkroniseringshastigheten. Som du allerede husker, har vi fire parametere for å kontrollere den manuelle modusen: blenderåpning, ISO, avstand og kraft.

Her er resultatet:

Som jeg allerede sa, måtte vi først velge parametrene for bakgrunnen. Og for det neste eksemplet, vil vi eksponere løvet og steinene godt, og lukke øynene for de litt overeksponerte bygningene:

Parametrene for denne innstillingen er som følger: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Modellen er fortsatt i skygge og undereksponert, men ikke like mye. Ved å øke blenderåpningen ett stopp fikk vi mer lys. Nå må vi legge til blitsen. Men hva skal dens kraft være? La kameraet i TTL-modus ta seg av det:

Hvis jeg hadde brukt blitsen i manuell modus, hadde jeg måttet måle lyset på nytt med en eksponeringsmåler og justere blitseffekten slik at den var tilstrekkelig til f4 @ 400 ISO på ønsket avstand.

Metoden forblir den samme for andre parametere. På samme måte kan du bruke andre opptaksalternativer for å få bakgrunnen til å se annerledes ut.

La oss nå se hvordan et bilde ser ut med eksponeringsparametrene satt i henhold til modellen (slik at modellen er godt opplyst):

Parametere: 1/125 @ f4 @ 500 ISO, ingen blits

Eksponeringen var riktig innstilt, men lyset i ansiktet til modellen var ikke særlig jevnt.

Siden eksponeringen for naturlig lys er riktig, kan du ganske enkelt legge til en blitsserie i manuell modus ved f4 @ 500 ISO. I TTL-modus vil blitseffekten holdes på et minimum på grunn av DSLRs matrisemåling. I stedet er det bedre å bruke en liten en. For henne ville jeg satt den til minus. Hvor mye mindre? Alt avhenger av smak.

Da jeg filmet denne serien, hadde jeg ikke tenkt å inkludere informasjon om fill flash i denne opplæringen, så jeg kan ikke illustrere det. Utfyllingsblits ville bare lyse opp skyggene litt, jeg håper det er klart.

Når jeg leser denne artikkelen på nytt, forstår jeg at jeg ikke kunne gjøre den så kortfattet og nøyaktig som mulig; jeg måtte skrive ut alt. Jeg håper imidlertid denne artikkelen vil hjelpe noen som sliter med oppgaven med å kombinere naturlig lys og blits. Iscenesettelsesanalysen her er nøyaktig den samme som for andre lys, for eksempel videolys. Dette er en metode, og den er ganske fleksibel. Med dens hjelp kan du oppnå det fotografen trenger.

Hilsen, kjære leser. Jeg er i kontakt med deg, Timur Mustaev. Den siste artikkelen, som du husker, snakket om. Men hva skal jeg gjøre hvis det er veldig lite lys, eller rettere sagt, praktisk talt ikke noe lys? Det stemmer, bruk ekstra lyskilder. Men du må gjøre dette med omhu. I dag skal jeg prøve å fortelle deg om innendørs blitsfotografering.

Arbeidsverktøy

Først må du finne ut hva som kan være nyttig for å få et godt resultat.

• For det første en ekstern blits, og det er bedre om det er flere av dem.
• For det andre, et hvitt kort og diffusorer (hvorfor de kan være nyttige vil bli diskutert litt senere).
• For det tredje, muligheten til å navigere i kamerainnstillingene, uansett hvor rart det kan høres ut.

Her bør vi gjøre et notat om den innebygde blitsen. Det er ingen hemmelighet at ethvert kamera kan skryte av et, men du vil neppe kunne få et godt bilde med det (du vil forstå hvorfor senere). Generelt trenger du ikke noe annet hvis du ønsker å få et anstendig skudd. For et "mesterverk" må du sette sammen et studio med en softbox, blitslamper, bakgrunn og så videre. Det er dyrt og upraktisk. I hvert fall ikke i vårt tilfelle.

Jeg vil med en gang advare deg om at artikkelen fokuserer på bruk av ekstern blits!

Prosess

Så vi fant ut de nødvendige verktøyene. Nå er det på tide å fortelle deg hvordan du bruker alt. Først av alt bør du ta flere "seende" skudd med og uten blits på maskingeværet. Hvis ingen av disse alternativene passer deg, velkommen til de "kreative" modusene.

Modusvalg

Hvilken modus bør du velge? La oss tenke logisk. Under dårlige lysforhold opererer vi med tre parametere: , og . Alle er selvfølgelig viktige, og derfor må disse parameterne brukes sammen. Når du bruker lukkerprioritert modus (S - Nikon eller Tv - Canon), må du huske at det ikke er tilrådelig å ta bilder kortere enn 1/60 og lengre enn 1/250 sekund med blits. Med den første blir du uskarp, og med den andre er mange blink begrenset i synkronisering og overstiger ikke 1/250 av et sekund.

Lysfølsomhetsparameteren (ISO) er ikke like global som de andre, og derfor er det ingen egen modus for den: du kan endre ISO i nesten hvilken som helst modus om nødvendig. Det er viktig å huske at det ikke er nødvendig å øke ISO for mye når du bruker blits!

Derfor er en ofte brukt løsning å velge blenderprioritet (A - Nikon eller Av - Canon). I denne modusen kontrollerer vi den innkommende lysstrømmen til matrisen ved hjelp av blenderåpningen.

Det er tider hvor det ikke er tid til å bry seg med innstillingene, vi setter den bare i programmeringsmodus (P), setter ISO fra 100 til 800, avhengig av lyssettingen og kameramodellen, og tar bilder! Og det er lurt å bruke en diffuser, mer om det senere.

Hvor bør du rette blitsen?

Dette spørsmålet oppstår umiddelbart etter installasjon, forutsatt at blitsen er ekstern. Den innebygde vil ikke fungere av en enkel grunn: den kan bare "skyte" rett, noe som ikke er bra. Farger med det blekner ofte til kalde toner, forgrunnen viser seg å være for lys sammenlignet med bakgrunnen, harde skygger vises, og en "flat ansikt"-effekt vil sannsynligvis vises.

Dette gjelder også for en ekstern blits hvis du fotograferer direkte. Men den inneholder roterende mekanismer, som lar oss oppnå de resultatene vi trenger.

Du kan rette lysstrålen mot taket eller veggen. Mange fotografer gjør dette, men de kan alle fortelle deg om følgende nyanser: overflaten som blitsen er rettet mot bør ikke være for mørk. Hvis fargene i taket er andre enn hvitt, grått og lignende lyse farger, så er det stor sannsynlighet for at fargen på taket vil bli oppnådd på motivet fotografering. For eksempel, hvis fargen på taket er blått, vil lyset som reflekteres fra blitsen også få en blåaktig fargetone og motivet vil virke blått.

Høyden på taket er også viktig: jo lavere det er, jo sterkere blir lyset. Hvis disse reglene ikke følges, vil ikke motivet som fotograferes bli belyst etter behov, eller lyset vil virke unaturlig. For å jobbe med høye tak kan du bruke en diffusor, som jeg vil snakke om litt senere.

Viktig! Hvis taket er mer enn 3,5 m, er det ingen vits i å rette blitsen opp mot taket.

Du bør også huske den berømte optiske loven: innfallsvinkelen er lik refleksjonsvinkelen. Når du fotograferer innendørs med blits, må du alltid huske det. Det er han som gjør det klart hvorfor det ikke er nødvendig å peke blitsen strengt vertikalt oppover i noen tilfeller. Den skal vippes litt fremover, men ikke så mye at den ser rett på objektet. I de fleste tilfeller er det beste alternativet å vippe blitsen rundt 45 grader.

Hvitt kort

Når du tar portretter på denne måten, kan du legge merke til at noen ansiktstrekk er for mørke. Dette kan korrigeres med det såkalte "hvite kortet". Det vil tillate en liten lysstråle å bli reflektert mot personen som blir fotografert og fremheve de mørke områdene i ansiktet hans. Noen produsenter utstyrer forresten sine blitser med en ekstra LED, som kan erstatte det hvite kortet.

En slik enhet kan være et lite hvitt papir, et visittkort, et arbeidspass, et reisekort... Hva som helst, så lenge det er vanlig hvitt. Det er blitser som er utstyrt med slike nyttige småting som standard. Der spilles rollen som et hvitt kort av et stykke hvit plast. I normal modus er den skjult, men kan lett nås ved hjelp av en spesiell knapp på blitsen.

Hvis du ikke har et hvitt kort, ikke bekymre deg. På min første blits var den ikke der heller, og jeg kjøpte en spesiell enhet, den såkalte hvitt kort reflektor(Jeg kjøpte den også på Aliexpress). Bildet under viser hvordan den ser ut og er festet til blitsen. Den ene siden er sølv og den andre er hvit, veldig praktisk. Det koster kun kroner.

Hvorfor er dette kortet så nyttig noen ganger? Alt er veldig enkelt. Når vi retter blitsen oppover, uten å bruke kort, reflekteres hele lysstrålen jevnt over motivet. Men når vi vil skyte, for eksempel, en persons ansikt, vil det reflekterte lyset i øyeområdet, under nesen og så videre ikke være tilstrekkelig, og en skygge vil vises. Vi må reflektere en liten lysstråle, en gang fra blitsen, for å bli kvitt små skygger i ansiktet og gi pupillene glans. Det hvite kortet på blitsen brukes til dette formålet.

Den reflekterer omtrent 3-5 % av lyset fra blitsen, noe som gir den effekten vi trenger.

Bruk av diffusorer

Du kan bare rette blitsen mot pannen til motivet hvis en spesiell diffusor er installert på den. Det finnes forskjellige typer diffusorer. De kan være laget av gjennomskinnelig plast, dette er et mer kompakt alternativ og brukes ofte, eller mer klumpete, laget av et spesielt fillemateriale, men mer effektivt.

Som du forstår snakker vi om diffusorer for en ekstern blits!

Hvordan er den festet? Alt er igjen elementært enkelt. Plast, det ser ut som en hette som er festet til kanten av blitsen. Når det gjelder fillen, er den også satt på den fremre delen av blitsen og festet til den bakre delen med spesielle klips. Etter installasjon forblir diffusorene ganske stabile, noe som ikke forårsaker ubehag ved fotografering.

Plast Og fille Jeg kjøpte diffusorene på Aliexpress til en rimelig pris og var fornøyd. Rett før du kjøper, sørg for å være oppmerksom på om de passer til blitsmodellen din!

Hvordan justere eksponeringen?

Sikkert, hvis du fotograferer under glødende lys, kan fargen på bildet ditt vise seg å ha en gul fargetone, eller omvendt, en blåaktig fargetone. Løsningen for dette er ganske enkel: i hvitbalanseinnstillingene må du velge riktig lysmodus. Hvis kameraet ditt utelukkende er orientert av Kelvin (lystemperaturen, derfor er det vanlig å snakke om kalde og varme toner), bør du huske skolefysikkkurset ditt.

Øynene våre er vant til at vi i løpet av dagen oppfatter lys på 5000-6000 Kelvin, dette tilsvarer normalt sollys. Blitsen, enten den er innebygd eller ekstern, fungerer ved samme temperatur. I et rom opplyst av glødelamper som produserer 3000 Kelvin lys, vil alt virke "varmere", mens på et kontor med fluorescerende belysning tvert imot vil alt virke "kaldt".

Så for å justere hvitbalansen for å fungere i det første tilfellet, må du senke fargetemperaturen, og i det andre øke den. Da vil bildet se normalt ut under alle omstendigheter. Selvfølgelig er det et enklere alternativ: slå på maskingeværet og ta noen "seende" skudd, helst mot en hvit bakgrunn. Jeg anbefaler det siste alternativet, siden enheten automatisk vil sette opp alt mye raskere og færre øyeblikk vil gå tapt.

Vel, prøv fortsatt å stille inn hvitbalansen i samsvar med belysningen. Hvis rommet bruker fluorescerende lampelys, må du også stille inn kamerainnstillingene til fluorescerende lampe; hvis rommet bruker en glødelampe, må lignende innstillinger gjøres i hvitbalanseinnstillingene i kameraet, det vil si settes til glødelampe.

Hvitbalansen er enkel å redigere, så lenge du fotograferer i RAW i stedet for JPEG. Alt dette kan for eksempel enkelt korrigeres i LIghtroom-editoren. En veldig god redaktør som brukes av mange fotografer, inkludert meg. Hvis du ikke vet mye om det eller ikke forstår det godt, kan et av de beste og velprøvde videokursene hjelpe deg " Lightroom er et uunnværlig verktøy for den moderne fotografen».

Hvis du er interessert i en mer dyptgående studie av kameraet ditt i en visuell form, vil du forstå hva det kan gjøre og hva det er, så studer kurset "" eller " Mitt første SPEIL" Øynene dine vil åpnes for mange funksjoner i kameraet som du aldri hadde forestilt deg. Du lærer ikke bare å ta bilder, men å lage mesterverk.

Digitalt speilreflekskamera for nybegynnere 2.0- for fans av NIKON speilreflekskameraer.

Mitt første SPEIL- for fans av CANON DSLR-kameraer.

Til slutt vil jeg bare minne om at alle teknikkene som er beskrevet her ble testet av meg personlig.

Takk for at du blir hos meg, jeg setter stor pris på det, og jeg forstår at arbeidet mitt ikke er sporløst. Fortell vennene dine om bloggen min og oppmuntre dem til å abonnere på den, det er mange interessante artikler foran deg. Ser deg senere!

Alt godt til deg, Timur Mustaev.