Fortsettelse av historien om turen til Portugal, gitt til oss av Andrey aka Moreman. Den forrige delen er viet.
I motsetning til fjorårets strategi, bestemmer vi oss for å reise fra Lisboa ikke på motorveier, men på lokale veier - de har mye mer driv. Vi hadde nok tid, og vi sparte ti euro.
Så vi tok svingete veier til byen Mafra (offisiell nettside: www.cm-mafra.pt)
Vi parkerte ikke langt fra palasset, i 25. april-gaten (rett overfor et militærsykehus), og betalte noe sånt som 80 cent per time for parkering, og gikk en tur. På veien kikket vi inn på en av kafeene, hvor det på vinduet sto en eksakt modell av en vogn, som, som de forklarte oss, var spiselig – bakt av deig, dekorert med karamell, sukkerskorpe og annet godt.
Mafra er kjent for sitt palass (Palácio Nacional de Mafra), det største kongelige palasset i Portugal. Palasset er faktisk så stort at det ikke passet helt inn i rammen, til tross for min innsats. Det ville sannsynligvis vært enda mer imponerende om ikke torget foran palasset hadde vært under oppussing da vi ankom:
Palasset har et museum; i tillegg inkluderer palassensemblet en basilika, et kongelig bibliotek og et fransiskanerkloster. Museet er betalt - vi dro ikke dit... Vi var interessert i noe annet - kjekke menn i uniform som gikk forbi:
Det viste seg at den høyre (hvis du ser på fasaden) fløy av palasset er okkupert av en militærskole - Escola Pratica de Infantaria. Jeg er ikke sterk i portugisisk, men etter min mening er det noe sånt som vår Suvorov-skole for tenåringer. Så vidt jeg forstår, med en artilleri-skjevhet (det er to kanoner ved inngangen):
Hvis du tar bilder i området ved denne skolen, gjør det forsiktig, eller ikke gjør det i det hele tatt. I vårt tilfelle reagerte ikke vakthavende ved inngangen til skolen for positivt på det vi fotograferte – de kom opp og forklarte at dette ikke lot seg gjøre – selvfølgelig veldig høflig og korrekt, men ganske kategorisk.
Forresten, på den andre siden av palasset, men på et eget territorium, er det en annen militær institusjon som heter Centro Militar de Educacão Fisica. De gjorde Mafra om til en militærbase...))
Ellers er Mafra en stille og rolig provinsby:
I de trange gatene kan du finne mange kafeer og restauranter. Vi vandret inn i en av dem («o Páteo», Rua Serpa Pinto, 19) og spiste lunsj med glede, og i en time var vi de eneste besøkende der. Hvis du spiser der, vær forsiktig med bestillingene dine; vi var i stand til å fullføre en andre rett sammen.
For elskere av sjødyr: allerede på vei til bilen oppdaget vi et elegant etablissement (selv om det faktisk er en pub, som det står på skiltet):
Etablissementet ligger i hovedgaten, rett overfor palasset.
Da jeg tilfeldigvis så innover, falt jeg nesten om fra det appetittvekkende synet av skjellene og krabbene som ble vist i vinduene... De skjenket selvfølgelig øl - Sagres... Jeg ble veldig lei meg over å gå forbi - vi hadde allerede hatt lunsj, og du kan ikke engang ha øl, du må gå...
Vi tilbrakte de neste dagene på et hotell i nærheten av byen Peniche (eller Peniche - hvem enn kaller det... kort sagt, Peniche).
Hotellet ble etter gammel vane funnet og bestilt dagen før. Vi gikk, slappet av, solte oss. Sør for Peniche er det en god sandstrand, flere kilometer lang og 100-150 meter bred. Paradis for nybegynnere:
…og et bra sted for en strandferie (hvis du er heldig med været, selvfølgelig)
Sør for denne stranden blir kysten bratt og steinete. Steinene ser ut som om de var kunstig kuttet i jevne rektangulære biter. Men, som de forklarte oss, er dette et naturlig resultat av å vaske bort mykere stein:
I stedet for den vaskede steinen dukker skjell innebygd i dem opp fra steinene - det er rett og slett skummelt å forestille seg hvor mange tusen år de er:
Denne gangen var vi ikke så heldige med svømming (i motsetning til i fjor, da vi kom hit) - havet var litt stormfullt:
Dessuten var vannet ikke veldig varmt.
Generelt, som for strandferier, er sesongen for dette i Portugal august-september, når vannet varmes opp litt. Selv om vanntemperaturen i Atlanterhavet utenfor kysten av Portugal er nesten konstant gjennom hele året og gjennomsnittlig fra 17 til 20 grader - ikke fersk melk, men du kan svømme. Derfor bestemmes svømmekomforten ikke av temperaturen på vannet, men heller av været på kysten: hvis luften varmes opp, er det fint å komme seg ut på kysten. Hvis det blåser en kjølig vind (og dette er ikke uvanlig) eller det er litt storm, blir svømming lite hyggelig. Jeg har aldri sett en slik situasjon der det ikke var noen bølger i det hele tatt (slik som skjer for eksempel ved Svartehavet). Bølger er ekte, havbølger er et konstant fenomen, og hvis du vil svømme, må du tåle det og være forberedt på det.
Siden vi snakker om havet, vil jeg gjerne legge til noe:
HAVET - det er enormt og uendelig (en klok tanke, ikke sant?) ... når du står ved siden av, forstår du at du tenker i noen helt banale kategorier, og du føler for en liten mygg du er i sammenligning med det. Selv om han er rolig, føler du på væskenivået den umåtelige kraften og styrken som kommer fra ham. For eksempel fascinerte utsikten over havet meg fullstendig. Jeg ønsket desperat å ta med meg minst en del av dette inntrykket, så jeg så på havet gjennom kameraspeilet og trykket ned og trykket på utløserknappen. Som det viste seg, er alt dette tull... Jeg advarer fotografer, spesielt de som ser havet for første gang. Det er annerledes - i hvert påfølgende sekund eller øyeblikk forandrer det seg - grønne bølger ruller inn, bølger suser inn, slår mot steiner, sprut flyr... Dens utseende vil aldri bli det samme. Du kan ta hundre tusen millioner bilder, fylle opp minnekortet helt, men du vil fortsatt ikke ta med deg denne skjønnheten og vil ikke reflektere den i bildene... (så det kan være lurt å gå tilbake til havet) igjen og igjen...).
Hvis du vil fotografere havet, ta bare noen få bilder i forskjellig vær eller under forskjellig belysning - det vil være nok... Fra denne turen tok jeg med meg rundt 60 omtrent like (slik jeg ser det nå) bilder - de tar opp plass, men jeg har ikke mot til å slette dem i det minste noen...!
Området vi bodde i er ikke et av de mest besøkte av turister. Det er stille og fredelig her - tilsynelatende på grunn av den minimale tilstedeværelsen av attraksjoner og turistinfrastruktur. Lokale innbyggere, selv om de tillater seg fritid i form av fiske
...de driver hovedsakelig med jordbruk, og de er veldig arbeidsomme - det er mange små åkre som ligger rundt - tomter var i en velstelt stand. For eksempel, utsikten fra hotellvinduet:
Da vi ankom var løkhøsten allerede høstet, og potet- og kålhøsten nærmet seg. Blant feltene er det lokale møller, ganske originale i design:
Punktene på fyrtrådene langs omkretsen av vingene er motvekter som tjener til å balansere hele den roterende strukturen. Hva disse møllene maler er fortsatt uklart; ingen avlinger av hvete eller for eksempel bygg har blitt lagt merke til i nærheten.
Generelt tillot vi oss i et par dager slik lediggang og lediggang i landsbyens villmark. På den tredje drev tørsten etter nye opplevelser oss til
Obidos
(heldigvis er kjøreturen fra Peniche til Obidos mindre enn 30 km)
(offisiell nettside til Obidos: www.cm-obidos.pt)
Obidos er en liten, ikke engang en by, landsby - et friluftsmuseum, med en gammel historie: grunnlagt rundt midten av det 12. århundre på territorium erobret i 1148 fra maurerne. Geografisk sammenfaller med det gamle slottet omgitt av festningsmurer, bygget i XII-XIV århundrer:
Vi nærmet oss slottet fra østsiden (hvis du tar motorveien A8 og kjører inn i Óbidos fra den, må du ta til høyre i rundkjøringen før du går inn i byen) - vi kunne parkere bilen der gratis. Vi var ikke på utkikk etter freebies, vi bare kjørte av turiststien og fant ved et uhell noen ledige plasser. Generelt er det i denne delen av byen veldig lite plass og smale gater, så det er fortsatt bedre å la bilen stå nær den sørlige (etter min mening, sentrale) inngangen til slottet, på en av flere store parkeringsplasser spesielt designet for turistbiler. De er betalt, jeg husker ikke beløpene, men jeg husker at de er veldig rimelige. Samtidig kan du umiddelbart se akvedukten, bygget på 1500-tallet etter ordre fra Katarina av Østerrike for å skaffe vann til byens fontener. Akvedukten er perfekt bevart og godt synlig fra parkeringsplassen:
Byen er liten, litt leketøysaktig, dekket av blomster og frukttrær. Veggene i husene er gamle, men pent malt og dekorert med tradisjonelle keramiske paneler. Bildet nedenfor viser jomfru Maria, som regnes som skytshelgen for byen:
Du kan gå langs nesten hele omkretsen av festningsmuren (det er omtrent 1,5 km).
Hvis du bestemmer deg for å gå langs veggen, vær forsiktig: stien er bare omtrent en meter bred, naturligvis er det ingen rekkverk, og høyden du teoretisk kan falle fra når 8-10 meter. Selvfølgelig er det hensiktsmessige advarsler ved inngangen, men hvem leser dem!
Vi likte å gå gjennom gatene i byen. Selvfølgelig er slottet en stor turistattraksjon, men dette fornekter ikke dets alder og historie; hvis du ønsker det, kan du ignorere de mange butikkene og restaurantene og kaste deg ut i middelalderatmosfæren.
Hvis du kommer til Óbidos, kan du sannsynligvis ikke gjøre uten å kjøpe en av de to spiselige tingene som byen er kjent for. Først og fremst er det sjokolade. La oss forlate de store navnene som "sjokoladehovedstad", men her er det virkelig deilig. For det andre er dette Ginja (aka jinja, aka zhinjinya). Flasker kan ha forskjellig størrelse, utforming og med forskjellige etiketter - innholdet er konstant - det er kirsebærlikør med et alkoholinnhold på 20%. Tradisjonelt har hver flaske 5-10 kirsebær flytende i seg. Prisene for 0,5 liter varierer i gjennomsnitt fra 20 til 12 euro, så ikke skynd deg å kjøpe i den første butikken du kommer over. Jeg kjøpte en halvliters sylindrisk flaske, med en blå rektangulær etikett og et rundt holografisk klistremerke på halsen - jeg anbefaler det. Selv om jeg ikke tror det er mulig å støte på en falsk. Hvis du vil kjøpe en lignende flaske et sted senere, i et supermarked, ikke utsett det: i supermarkedet er prisene på jinja nesten de samme, men utvalget er lite.
Driftige innbyggere i Obidush kombinerte begge delikatessene: turister inviteres til å prøve jinja helles i kopper laget av sjokolade. Koppen er liten (20-30 gram, ikke mer), men kombinasjonen er velsmakende, og prisen er lav (1 euro) - prøv den. Smakssteder ligger rett ved gaten og ser omtrent slik ut:
Ikke langt fra slottet er det en basilika, den er synlig fra festningsmurene:
Det er mindre enn en kilometer fra Obidos på motorveien N8/N114. Strukturen er interessant, i toppplanen er det en tydelig trespiss stjerne. Fant ikke ut hva det er. Hvis noen vet, vennligst fortell meg. Slik ser det ut på nært hold:
Peniche
Vi besøkte Peniche i fjor, og selv da likte vi det. Byen vokste ut av en fiskerlandsby og ligger på en kappe som stikker ut i Atlanterhavet. Byen er turistisk, noe som fremgår av de mange restaurantene i buktområdet og mange tilbud om båtturer. Begge er for enhver smak. Et bredt spekter av båtturer er organisert rett på den sentrale brygga: sports- eller familiefiske, cruise rundt Peniche-halvøya, turer til Berlenga-øya, utflukter i og rundt øya, overnatting, svømming, dykking, etc.
Bryggekoordinater: sørenden av Avenida do Mar, GPS: 39.353198 N, 9.378706 W
Noen kontakter (både der og det er en engelsk versjon av nettstedet):
www.berlengactividades.com
www.julius-berlenga.com.pt
Hvis du ønsker å benytte deg av et av tilbudene, råd: bestem deg og meld deg på arrangementet i god tid. Faktisk, i tilfelle mangel på mennesker, så vel som i tilfelle av overflod, blir turistgrupper omfordelt, delt og multiplisert i full overensstemmelse med forretningslovene - ingen ønsker å lide tap. Hvis du ankommer kl. 10.00-11.00, langt mindre kl. 12.00, er du mest sannsynlig allerede forsinket til dagens flyvninger. Vi kjøpte billetter til en tur til Berlenga Island dagen før ved en av kioskene: avgang der er kl 10:00, tilbake kl 14:30, kostnaden for to er 40 euro. I tillegg, for 8 euro for to kjøpte vi billetter til en sightseeingbåttur rundt øya.
Ved kjøp av billetter ble vi tilbudt et alternativ: enten en "hurtigbåt" - en liten hurtigbåt som når Berlenga på 20-25 minutter, eller en "vanlig båt" - en større men tregere båt som når Berlenga på 45- 50 minutter. Vi, som er praktiske mennesker, valgte høyhastighetsalternativet, selv om det var et par euro dyrere (20 euro mot 18). Begge båtene forlater havnen i Peniche samtidig, men fordi... guiden vår (som er felles for begge gruppene) var på en langsom båt, til slutt ventet vi bare på ham på øya i ca 15-20 minutter... I tillegg er den "vanlige" båten på en eller annen måte en kjendis (mer om dette nedenfor).
Nøyaktig klokken 10:00 ble vi eskortert til brygga og satt oss i et lite fartøy med en kapasitet på ca 10-15 personer.
Vi passerer fyrtårnet til Peniche havn
Husk at den raske, men lille båten er utsatt for sterk rullende bevegelse. Eller rettere sagt, i vårt tilfelle var det ingen rulling, men snarere hard sprett og fall på bølger med en amplitude på 3-4 meter i en sky av spray (ta vare på kameraene dine!). Det viser seg at litt mer penger er en betaling, inkludert for ekstremsport og uforglemmelige opplevelser. Det var gøy (hovedsaken er å holde godt fast i rekkverkene!), men jeg er redd ikke for alle. Derfor, for de som ikke liker sterk rulling, vil jeg anbefale et alternativt alternativ med en stor båt - den ruller mye mindre.
Kort informasjon:
Egentlig er Berlenga en øygruppe i Atlanterhavet 10 kilometer fra Peniche. Skjærgården består av tre øyer, men de resterende øyene (Os Farilhoes og Estelas) er så små at ingen går dit i det hele tatt, så navnet Berlenga er forbundet med kun én, den største (ca. 1,5 x 0,8 km) og kun bebodd øygruppe - Berlenga Grande. Øya har vært kjent siden antikken (nevnt i Ptolemaios' geografi); romerne, muslimene og vikingene besøkte her til forskjellige tider. På 1500-tallet, med tillatelse fra dronning Leonora (ifølge andre kilder, het hun ganske enkelt Maria), ble det bygget et lite klosterly på øya for å hjelpe skipbrudne sjømenn. Tilfluktsrommet hjalp imidlertid ikke sjømennene så mye som det selv led av angrep fra engelske og franske pirater, som med jevne mellomrom fanget og ranet det. Til slutt ble krisesenteret forlatt og øya ble igjen ubebodd i flere tiår. På 1600-tallet ble fortet São João Baptista das Berlengas bygget på den for å få mest mulig ut av den strategiske beliggenheten til øya for defensive formål.
Etter å ha besøkt Berlenga, ble jeg litt skuffet over mytene som Internett presenterer om denne øya.
For det første tar ikke båtene fra Peniche til Berlenga en time, som angitt i mange merknader, men bare 20-30 minutter.
For det andre, i en av artiklene kom jeg over følgende utsagn: «det er ikke en eneste bil eller til og med en motorsykkel på Berlenga. All bakketransport er et gammelt esel.» Dette er ikke sant, på Berlenga er det en liten traktor, som tilsynelatende brukes som en trekkraft, fordi du på en eller annen måte må transportere innkommende varer rundt på øya.
For det tredje regnes turister på øya som en djevel av helvete, som forurenser og forsøpler øya - dette har aldri skjedd. Turistene ble organisert og kjørt inn i reservatet - det ble organisert en spesiell campingplass for telt - et område med hard overflate, og hvert sted var merket ut som en parkeringsplass for biler. Det er søppelkasser plassert i nærheten av turstien. Kort sagt, det er ingen ville turister på øya, og naturen virket ren og uberørt.
Det neste bildet viser nesten hele sivilisasjonen på øya (bortsett fra fyret og fortet): i forgrunnen og litt til venstre er en campingplass, nederst til høyre er en havn og en strand, i midten er en brygge, i det fjerne i skråningen til venstre er uthus, toalett, dusj, restaurant med bar:
Hovedattraksjonene på øya Berlenga er bryggen, fyret, fortet Sant Joan Baptista, samt måker og øgler.
Jeg vil beskrive hver enkelt mer detaljert, og jeg vil starte med de mest tallrike:
Måker – det er rett og slett uanstendig mange av dem. De er overalt - de flyr hvor de vil og er ikke redde for noen, og de tar også dritt.
Hvis du vandrer rundt på øya, gjør det forsiktig. Fugler kan være aggressive, spesielt hvis du kommer nær reiret og hunnen ruger på ungene.
Øgler: det er også mange av dem, men i motsetning til måker, er de redde for mennesker, og når de møter dem, streber de etter å raskt løpe bort til nærmeste ly - gress, sprekker, etc.
Bryggen er porten som forbinder øya med sivilisasjonen. Dette er den eneste fortøyningsplassen for skip fra fastlandet. Vi ventet som sagt på guiden vår, som skulle ankomme på et tregere skip. Han kom omtrent 15 minutter etter oss, og hadde med seg en stor mengde turister (portugisiske, virket det) som hadde kommet til campingplassen. Soveposer, telt, kompresjonsposer, bokser med øl, 5-liters bokser med vann, 3-liters poser med vin, gitarer osv. ble kastet og fraktet fra skipet til brygga i enorme mengder. Ved gud, alt er det samme som her i Russland...! Stående med ryggen mot betrakteren i midten av det neste bildet er en havnevakt (flytter båter, transporterer turistgrupper, samler dykkere osv.), en lokal politirepresentant og kapteinen på det ankommende skipet.
Vær forresten oppmerksom på navnet på skipet, Cabo Avelar Pessoa - jeg skal fortelle deg om det litt senere. Den lille traktoren nevnt ovenfor sto i et hjørne av bryggen og ventet i vingene: turistene hadde båret eiendelene sine til campingplassen for hånd, så dens hjelp var ikke nødvendig.
Rett overfor brygga er det en liten og rolig havn som stikker ut på øya. Her svaier servicebåter sakte og lat på det rolige, lett blålige vannet.
Havnen ender ved en liten, men hyggelig strand, beskyttet av klipper på tre sider - du kan bade hvis du har tid (og hvis det ikke er for mange måsefjær i vannet).
Fyr. Den ble bygget i 1841 og tilhører departementet for nasjonalt sjøforsvar (hvis jeg forsto oversettelsen av uttrykket Ministerio da Defesa Nacional Marinha riktig).
Som det sømmer seg et fyrtårn, ligger det på det høyeste punktet på øya:
Fort. Det går en sti til den fra brygga og campingplassen, gjennom fyret. Det er en kort spasertur - ca 10 minutter Kjøper du en sightseeingtur rundt på øya vil de sannsynligvis vise deg den fra havet. Bygningen er godt bevart og ser virkelig imponerende ut:
Vi klarte å besøke inne - jeg tror de lager pousadaer der - dette er navnet i Portugal for den stadig mer populære formen for å organisere historiske hoteller som ligger i restaurerte gamle slott, eiendommer og klostre.
En veldig vakker legende er knyttet til fortet:
Den 28. juli 1666 ble Fort Sant Joan Baptista angrepet av en spansk skvadron under kommando av admiral Ilbarra, som besto av 15 skip og flere tusen soldater. Og fortets garnison besto av bare 28 soldater, kommandert av sersjant Antonio Avelar Pessoa. Til tross for tallrike angrep fra spanjolene med artilleriild fra skip og soldater landet på land, ga fortet seg ikke. Etter tre dager med harde kamper hadde den spanske flåten mistet tre skip og rundt 500 mann drept, mens portugiserne hadde bare garnisonsjefen såret. Det kom til det punktet at det ikke var noe krutt igjen i fortet for minst ett skudd til. Men den spanske skvadronen, som ikke forventet slik motstand, bestemte seg for å trekke seg tilbake. På dette vendepunktet svømte en fortvilet forsvarer av fortet til spanjolene om natten, og informerte dem om at det ikke var noen ammunisjon igjen i fortet. Etter dette ble fortet tatt til fange av spanjolene, forsvarerne ble tatt til fange, og sersjant Avelar, alvorlig såret under slaget, døde om bord på det spanske skipet.
Nå er det ikke sikkert om dette er sant eller sant, men så vidt jeg vet er denne episoden nevnt i de offisielle lærebøkene i portugisisk historie. Uansett, i dag er det en båt mellom Peniche og Berlenga, som bærer navnet til helten og heter Cabo Avelar Pessoa:
Jeg husket navnet på en annen attraksjon i Portugal - Cabo Roca, Cape Roca, og slo opp oversettelsen av ordet "Cabo" i ordboken. Som det viser seg, i tillegg til å bety "kappe", er ordet også oversatt som "korporal" eller "korporal." Så kanskje sersjant Antonio Avelar Pessoa ikke var sersjant i det hele tatt... Spiller det noen rolle?
Sightseeingtur rundt øya - ikke noe spesielt, men vi likte det. Det ble utført på en liten (8 personer) båt, som hadde en gjennomsiktig innsats i den sentrale delen av bunnen, noe som en TV inn i undervannsverdenen. Dette gir ingen spesielle fordeler, ingenting er for interessant der (spesielt i dybden), men det er morsomt. Vi tok en tur rundt øya (kappen, ser det ut til, ser ut som en elefant)
... viste hulene
... og fortet - fra havet:
Som guidebøkene sier, ved foten av øya er det flere undervannsgrotter som tiltrekker seg dykkere, og rundt øya er det vakre korallrev.
Bortsett fra det ovennevnte er det ikke noe spesielt attraktivt på øya. Rundt rundt er det kun steiner, sparsomt dekket med solbrent gress. Hvis du ønsker det, kan du ganske enkelt gå til motsatt ende av øya og nyte ensomheten, vindens fløyte og lyden av brenningene.
I tillegg kan jeg si at Berlenga Island fikk status som statsreservat tilbake i 1981, og i 2011 inkluderte UNESCO øya på den globale listen over naturreservater WNBR (World Network of Biosphere Reserves).
Som jeg allerede sa, forlot vi Peniche kl 10:00, forlot øya tilbake kl 14:30 (det større skipet går tilbake fra Berlenga kl 16:00). Det var akkurat nok tid til å vandre rundt brygga, drikke et glass øl i baren over brygga, svømme rundt øya på en båt (med utsikt over fortet fra vannet), gå rundt øya - gå til fyr og fort, og bad på stranden.
Vi dro tilbake med en følelse av prestasjon. Havet har roet seg litt og rullingen har avtatt
Naturmonument og fyrtårn på den vestligste spissen av Peniche:
En god avslutning på et langt eventyr kan være en deilig lunsj på en god restaurant. I Peniche er hele gaten som fører til havnen (Avenida do Mar) bokstavelig talt oversådd med spisesteder. Naturligvis dominerer fiskekjøkkenet (selv om du lett kan finne kjøtt, pizza og andre spiselige gjenstander). I mange av restaurantene vises fiskemenyen i vinduer som vender rett ut mot gaten. Denne utstillingen ser veldig attraktiv ut, utstillingene er lagt ut på is i form av kadaver eller stykker, avhengig av størrelsen på fisken. Hvilken som helst av dem, på forespørsel, kan kokes, bakes eller grilles. Vi liker restauranten Abrigo do Pescador, som ligger rett overfor utgangen til havnen deres (nøyaktig adresse: Largo da Ribeira, 2520-205, Peniche). Det er en montre med fisk, samt et akvarium med krabber og hummer, utvalget er bredt, og maten er svært velsmakende. Hvis noen savner å kommunisere på russisk eller har problemer med portugisisk, jobber servitrisen Lyuda fra Ukraina i denne restauranten, hun kan gi råd om valg av retter og viner, og prate litt (men bare litt - jobb kommer først!). I andre etasje på denne restauranten er det en åpen veranda - det er mer luft og bedre utsikt over havnen og bryggen:
I forgrunnen av fotografiet er et monument dedikert til sjømenn, bak det er en brygge hvor det er parkering for biler og kiosker som har plass til de som ønsker å bli med på sjøutflukter.
Dette er ikke vårt første besøk til Peniche - i fjor var vi her og utforsket byen mer detaljert (jeg håper å snakke om dette besøket en gang senere). Det er mye å se her, spesielt er det et stort fort, som er en del av et enkelt system av festningsverk sammen med fortet på Berlenga Island og et annet fort på kysten, 6 km sør for Peniche. Personlig liker jeg virkelig atmosfæren til en gammel fiskerlandsby i byen, med en heroisk fortid, med tillegg av en ikke-vulgær turistsjarm (under besøkene våre var det få turister, men jeg tror at nærmere juli-august er det er nok av dem her). Hvis noen liker denne kombinasjonen, bo i Peniche eller området rundt i 2-3 dager, heldigvis er det nok hoteller i området.
Det var ingen måte hun kunne bli gravid for å produsere en arving til kronen. En dag møttes biskop Nuno da Cunha og fransiskanerbroren Antonio de San José ved en tilfeldighet i palasset, og når han snakket om dronningens infertilitet, ba biskopen broren, som ble ansett som en helgen, om å anbefale kongen til Gud. Broren svarte i de romerske sibylenes ånd: «Kongen vil få barn hvis han vil ha det.» Biskopen ble overrasket, og noen dager senere ba han munken om en forklaring på sine uvanlige ord og fikk svaret: «La kongen love å bygge et kloster i byen Mafra dedikert til St. Anthony, og han vil umiddelbart få en arving.» Så snart kong Johannes V hørte om dette, avla han et høytidelig løfte om å bygge et kloster hvis han fikk barn. Og noen uker etter løftet fant dronningen seg gravid! Dronning Maria Anne fødte forresten seks barn.
Som oppfyllelse av løftet hans begynte utformingen av klosteret ved dekret fra kongen. Det opprinnelige prosjektet så for seg bygging av et kloster for 13 fransiskanermunker, hvis antall senere økte til 80. Til slutt, i 1729, bestemte kong João V å utvide bygningen til 300 munker, noe som krevde en fullstendig omarbeiding av byggeplanene. Bare tre prosjekter ble sendt inn til den nye konkurransen: de italienske arkitektene Antonio Canevari og Filippo Juvarra og den tyske arkitekten Joan Frederico Ludovice. Sistnevntes prosjekt ble anerkjent som vinneren av konkurransen, sannsynligvis på grunn av hans omfattende erfaring i Italia.
3.
Den første steinen til palasset ble lagt med pomp og pomp i 1717. Byggekostnadene ble estimert til 200 000 cruzados, det vil si 400 000 franc i gull. Til å begynne med jobbet rundt 20 000 mennesker fra alle yrker på byggeplassen hver dag, men da planen ble utvidet i 1729 og kongen lovet å vigse kirken i 1730, økte det angitte antallet arbeidere til 52 000, pluss at det ble ca. 7000 soldater. med på å vokte byggeplassen. Innvielsen av kirken fant sted 22. oktober 1730, kongens 41-årsjubileum, og ble ledsaget av en høytid som varte i mer enn åtte dager, preget av dens kolossale prakt. Den luksuriøse utsmykningen av palasset fortsatte samtidig med konstruksjonen. Bestillinger på gjenstander knyttet til tilbedelse og andre dekorasjoner ble ofte mottatt av de beste verkstedene i Roma, Venezia, Milano, Genova, Liege, Frankrike og Holland.
4.
Kostnaden for hele monumentet er ukjent. Noen forskere anslår det til 28, 48 og til og med 54 millioner cruzados (56, 96 og 108 millioner franc i gull). Byggingen ble betalt med gull og diamanter som kom fra Brasil, som var en portugisisk koloni på den tiden. Palasset har et stort område på 4 hektar, planen er nær torget. Strukturen er utvilsomt tung, nesten uten ynde, men den er ikke så dyster som klosteret i El Escorial, og er et fint og majestetisk eksempel på italiensk renessansearkitektur, en bemerkelsesverdig bygning, slank, ensartet og harmonisk i ensemblet. Når det er mulig vil jeg referere til tallene som er notert i den publiserte planen.
5.
Totalt er det ca 1200 haller og rom, 4700 dører og vinduer og 156 trapper. Skalaen til palasset er slik at kongene foretrakk å bruke hallene ikke så mye til seremonielle mottakelser, men for hverdag, vanligvis på turer knyttet til jakt. Noen reisende har prøvd å se på Mafra som en kopi av Escorial, selv om forskjellene mellom de to bygningene er ganske store. Denne feilen i vurderingen ligner på å sette likhetstegn mellom Palace of Queluz og Versailles. På grunn av kongefamiliens avgang til Brasil på grunn av den første franske invasjonen i 1807, ble Mafra forlatt. Kongen tok med seg mesteparten av rikdommen hennes, inkludert luksuriøse møbler, til Brasil. Av denne grunn, og også på grunn av dårlig vedlikehold av bygningen, bleknet den tidligere prakten over tid. Kirken er imidlertid fortsatt preget av sine verdifulle kunstneriske utsmykninger.
6*.
Den imponerende fasaden, bygget av lokal kalkstein, er 220 m bred og vender mot byen Mafra. I hver ende av fasaden er det et firkantet tårn med konveks kuppel. Kirken, bygget av hvit marmor, ligger i sentrum av hovedfasaden, symmetrisk omgitt på begge sider av det kongelige palasset. Kongen, som ønsket å konkurrere med Romas prakt, søkte arkitektonisk råd fra sin ambassadør i Vatikanet, som sendte ham små modeller av viktige romerske religiøse bygninger. Den benediktinske balkongen i midten av fasaden har en tydelig referanse til balkongen til Peterskirken i Vatikanet. Men denne balkongen var mer ment for kongen, som et symbol på hans makt, enn for prestens velsignelser.
7.
De to 68 m høye kirketårnene er inspirert av tårnene til basilikaen Sant'Agnese i Agone av den romerske arkitekten Francesco Borromini. Deres to klokkespill inneholder totalt 92 (ifølge andre kilder 109) kirkeklokker, støpt i 1730 i Antwerpen. De tyngste klokkene veier 725 arrober hver, det vil si omtrent 9180 kg. Den minste er litt over 1 arroba (ca. 15 kg). Totalvekten på klokkene er trolig 217 tonn. Kongen ble informert om at ett klokkespill ville koste ham 400 000 reais, som var en astronomisk pris for et så lite land som Portugal. Fornærmet over denne bemerkningen skal kong John V ha svart: "Vel, hvis det er så billig, skal jeg ha to." Disse klokkespillene utgjør den største historiske samlingen i verden.
8*.
Tårnene er forbundet med to rader med korintiske søyler. På øverste rad er statuer av St. Dominica ( Carlo Monaldi) og St. Francis ( Carlo Monaldi), skåret av Carrara-marmor, stående i en nisje på hver side av balkongen. På nederste rad er statuer av St. Clara ( Giovanni Battista Maini) og St. Elizabeth av Ungarn ( Giovanni Battista Maini).
9*.
I tympanonet på pedimentet er det en relieffplate av jaspis ( Giuseppe Lironi), som skildrer Jomfru Maria, det hellige barn og St. Anthony.
10.
Mafra-skulpturskolen ble grunnlagt under kong José I, etterfølgeren til kong João V. Siden Mafras nasjonale palass hadde stort behov for skulptører, både lokale og fra utlandet, ble det stedet for et skulpturakademi ledet av italieneren Alessandro Giusti (1715 -1799). Blant lærerne var flere kjente billedhuggere, som José de Almeida, Claude de Laprade (1682-1738) og Giovanni Antonio da Padova. Ved akademiet, for utsmykningen av basilikaen i Mafra, ble alle retablosene laget av marmor og jaspis (direktøren for skolen, Alessandro Giusti, anses å være forfatteren). Samtidig ble statuene av basilikaen laget av spesielt inviterte skulptører fra Italia.
Narthexen (også ofte referert til som vestibylen og verandaen til Galilea) viser en gruppe store skulpturer i Carrara-marmor, satt i nisjer, som representerer skytshelgenene til flere klosterordener.
11.
Noen kilder indikerer at det er totalt 22 statuer utstilt i lobbyen. Men dette tallet virker for meg å være sterkt overvurdert, siden jeg bare kunne se 10 slike kunstverk der.
12*. St. Bernard av Clairvaux ( Giuseppe Rusconi), St. Benedikt av Nursia ( Giuseppe Rusconi), St. Vincent av Zaragoza, St. Sebastian ( Carlo Monaldi), St. Bruno av Köln ( Giuseppe Lironi) og St. Jean de Mata ( Filippo della Valle).
1. 3*. St. Ignatius de Loyola ( Agostino Corsini), St. Johannes av Gud ( Agostino Corsini), St. Teresa av Avila ( Carlo Monaldi) og St. Philip Neri ( Carlo Monaldi).
14. Dekorasjon over hovedportalen til basilikaen. 
Kirken ble bygget i klassisk form av et latinsk kors, 58,5 m lang og 43 m bred (inkludert sidekapellene). Hovedskipet, med en bredde på bare 16,5 m, imponerer besøkende med høyden på hvelvet (21,5 m).
15*.
16*.
Lokal rosa marmor brukes rikelig i interiøret, kombinert med hvit marmor i ulike kombinasjoner. De flerfargede gulvmønstrene går igjen i taket.
17*.
18.
Tønnehvelvet hviler på riflede korintiske halvsøyler, stående mellom kapellene på sidene av skipet.
19*.
Kuppelen i det midterste korset er også inspirert av kuppelen til Church of St. Agnes. Høyden på kuppelen er 70 m, diameter - 13 m, med en liten lanterne i skjæringspunktet mellom fire buer. Dette var den første kuppelen som ble bygget i Portugal.
20.
Kuppelen, som imiterer Peterskirken i Vatikanet, består av 4 deler: trommelen, kuppelen, lykten og lyktkuppelen, og er dermed dobbel, dannet av to konsentriske kupler. Det er et unektelig vakkert og storslått kunstverk, et av de fineste i sitt slag, og forsterker perspektivet til basilikaen utrolig. Lykten ble skåret ut av et enkelt stykke stein, men da den ble truffet av lynet i 1766, ble den delvis ødelagt.
21.
Motfasaden til kirken er veldig interessant. Både skulpturer og malerier er brukt i utformingen. Gjennom vinduene over maleriene kunne kongefamilien observere religiøse seremonier.
22*.
23.
24. Den ene karakteren har en kopp blod i hånden, den andre har et hjerte ( Alessandro Giusti).
25.
Gangene langs skipets sider, arrangert gjennom sidekapellene, inneholder 40 marmorstatuer. Ensemblet av statuer laget av italienske håndverkere på ordre fra kongen er den viktigste samlingen av italiensk barokkskulptur utenfor Italia
26.
Til min største beklagelse var jeg ikke i stand til å finne detaljert informasjon om basilikaen, spesielt om sidekapellene, til tross for mange timers søk på Internett, inkludert på den offisielle nettsiden. Jeg skrev til og med et tårevåt brev til ledelsen av Mafra museumskompleks og ba om hjelp til å identifisere kapellene og deres retabloer. Du vil ikke tro det, men en uke senere fikk jeg et svarbrev med nesten alle svarene på spørsmålene mine! Min takknemlighet til de ansatte i Mafra kjenner ingen grenser. Kapellene vil bli beskrevet fra inngangen til venstre, med klokken. I disse kapellene skiller retabloene seg ut, så vel som lunettene i relieff med scener fra den hellige jomfru Marias liv, som avslører det perfekte skulpturelle arbeidet til Mafra-skolen.
Det første kapellet til venstre er Kristi kapell(Den hellige Kristus kapell)
27. Generelt syn 
Det største kongelige palasset i Portugal - Mafra Palace (Palácio Nacional de Mafra) - ligger i forstedene til Lisboa, omtrent en halvtimes kjøretur.
Dette fantastiske mesterverket av barokkarkitektur ble reist mellom 1717 og 1730 for kong Johannes den femte og hans kone, Anne av Østerrike, for å minnes fødselen til deres første barn. Han vokste opp på stedet for et kloster der fransiskanermunker bodde. Rikdommen som strømmet fra Brasil som en elv fikk kong João V til å ønske å overstråle den spanske Escurial i prakt og storhet, og i anledning arvingens fødsel begynte kongen sin plan.Det grandiose palasskomplekset inkluderer en basilika, en palass, et kongelig bibliotek og et fransiskanerkloster. Den har 1200 utrolig vakre haller og rom, 29 gårdsrom, 2500 vinduer, 4700 døråpninger, 156 trapper. Kongene foretrakk å bruke palassets haller ikke så mye til hverdags som til seremonielle mottakelser.Sammenlignet med palasset virker byen Mafra som en klynge av leketøyshus: høyden på det treetasjes byhuset når ikke opp. takskjegget i andre etasje i palasset. I tillegg er her den største samlingen av bjeller i verden, som kan høres innenfor en radius på 24 km. Under Napoleonskrigene lå Junots hovedkvarter her, deretter Wellingtons. Og i oktober 2007 ble toppmøtet mellom Russland og EU holdt i Mafra-palasset.En basilika med to klokketårn er innskrevet i den sentrale barokke fasaden til Mafra-palasset, og på sidene er det to store firkantede tårn med løkkupler. I kapellene til klosterkirken er det enorme marmoraltere. Rosa og grå marmor er til stede overalt: i veggkledning, søyler, statuer og mange andre arkitektoniske detaljer. De kongelige salene er innredet med luksuriøse møbler og dekorert med malerier fra 1700-tallet. Jaktvanene til kong João den femte kan bedømmes etter interiøret i jaktsalen, møblene der er laget av hjortevilt og dekket med semsket skinn. Gevir dekorerer også veggene blandet med villsvin og hjortehoder. I et av rommene er det en lysekrone laget av dyrehorn og lær. Man kan ikke ignorere en av hovedverdiene til palasset - 6 orgler laget av forgylt brasiliansk tre. Ensemblet til Mafra-palasset inkluderer også et enormt klosterbibliotek , som rommer 40 tusen bind, inkludert dyrebare førsteutgaver av Luis de Camões sin Louisiad, en bibel fra 1514, og en tidlig utgave av Homer på gresk. Andre lokaler er også åpne for besøkende. Det er interessant å se sykehuset, apoteket med fancy medisinske instrumenter, kjøkkenet Bak Mafra-palasset ligger landene til den tidligere kongejakten, og for tiden Tapada Nacional de Mafra Wildlife Park Link til
Mafra Palace er det største kongelige palasset i Portugal.
◎ Slik skala er fantastisk: det er et palass, en basilika og et kloster i ett enormt palasskompleks.
◎ I 2017 åpnet Mafra Palace dørene til Throne Room (Sala do Trono) for besøkende, som ble stengt for den første restaureringen de siste 200 årene.
Under arbeidet ble det oppdaget verk av 1800-tallskunstnere på veggene under lag med to århundrer gammelt skitt.
◎ Palasskomplekset inkluderer:
◆ Royal Palace, som består av to tårn, forent av gallerier med mange saler, kongelige kamre og et kapell;
◆ I sentrum av komplekset ligger en basilika med to tårn med klokkeklokker (klokkeklokker), som er de største klokkespillene fra 1700-tallet i verden;
◆ Et av de vakreste bibliotekene i verden;
◆ Fransiskanerkloster, sykehus og kongelig apotek.
Mafra-palassets historie
◎ Byggingen av palasset begynte i 1717 etter ordre fra kong D. João V, som en oppfyllelse av eden han avla i 1711, ifølge hvilken han lovet å bygge et kloster for fransiskanerordenen hvis hans kone Maria Anna av Østerrike skulle føde barn. til et barn.
◎ Palasskomplekset ble bygget på 13 år - fra 1717 til 1730. og det var den største og dyreste konstruksjonen i landets historie. Mer enn 50 tusen mennesker deltok i konstruksjonen.
◎ I 1910 fikk Mafra-palasskomplekset status som nasjonalmuseum.
Slik kommer du deg til Mafra-palasset
Busser går fra Campo Grande metroterminal og reiser til byen Ericeira, og stopper ved Mafra. De har ikke tall, se retning - Ericeira (Tidsplan).
Billettpris: 6€
Åpningstider: hver dag fra 9:30 til 17:30. Siste inngang til palasset er kl 16:45
- Adresse: Terreiro D. João V, 2640 Mafra, Portugal
- Telefon: +351 261 817 550
- Nettsted: palaciomafra.pt
- Arbeidstid: daglig 09:00-18:00, tirsdag – stengt. Palasset er stengt: 1.01, påskedag, 1.05, 25.12
- Besøkskostnad: $7,3
- Byggestart: 1717
- Arkitekt: Joan Frederico Ludovice
I forstedene til hovedstaden ligger en av de mest kjente byene i landet - Mafra. Det barokke palassmonumentet, bygget av kong João V, regnes som det største palasskomplekset i landet. John V var en av de rikeste europeiske monarkene på den tiden, noe som tillot ham å dekorere sin bolig med all luksus og raffinement. Av denne grunn er Mafra fortsatt et landemerke og et av de mest populære turiststedene i landet.
Historien om byggingen av Mafra-palasset
Opprinnelig var det planlagt å bygge et lite kloster på dette stedet for rundt 13 kapusinermunker. Men over tid begynte store mengder gull å strømme inn i Lisboa fra de brasilianske gruvene, og det var derfor kong João V bestemte seg for å bygge den luksuriøse Mafra her. Han tiltrakk seg den tyske arkitekten Johann Friedrich Ludwig, som var ekspert på italiensk maleri og arkitektur, til konstruksjonen. I tillegg til ham var følgende arkitekter involvert:
- Carlos Baptist Garbo;
- Custodio Vieira;
- Manuel da Maya.
Byggingen av Mafra-palasset i Portugal tok 13 år med deltagelse av lokale hærsoldater og arbeidere fra hele landet. Klosteret og basilikaen, dedikert til Vår Frue og Saint Anthony, ble åpnet i oktober 1730. Generelt fortsatte alt byggearbeid i Mafra til 1755.
Arkitektonisk stil og dekorasjon av Mafra Palace
Som et resultat av 13 års arbeid ble det bygget et enormt palasskompleks med en lengde på 220 m og et areal på 37 790 kvadratmeter. m. Den ga:
- 1200 lokaler;
- 156 trapper;
- 4700 vinduer og dører.
Fasaden til Mafra-palasset i Portugal ble bygget av lokal kalkstein, og kirken ble bygget av hvit marmor. I hver ende av forsiden av komplekset ble det reist firkantede, løkformede tårn, som er karakteristiske for bygninger i Sentral-Europa. Klokkeklokkene til Mafras kirketårn er utstyrt med 92 klokker, som ble laget i . Selve tårnene er forbundet med hverandre med korintiske søyler. De er dekorert med statuer av helgener:
- Dominica;
- Francis;
- Clara;
- Elizabeth.
Basilikaen ved Mafra Palace er bygget i form av et latinsk kors. Med en lengde på 63 m, er dens bredde bare 16,5 m. Den er også dekorert med statuer av beskyttere av klosterordener, laget av Carrara-marmor.
Det kongelige slott og bibliotek
Romslige kongelige rom ligger i andre etasje av komplekset. Kong João V var en sjenerøs beskytter av kunsten, og det er grunnen til at Mafra-palasset huser mange gamle kunstverk. Her kan du se på freskene til kunstnerne:
- Cirillo Volkmar Machado;
- Bernardo Oliveira Guiz;
- Vieira Lusitano.
Dekorasjonen til Mafra-palasset i Portugal er biblioteket, hvis samling inkluderer mer enn 36 tusen bøker. Blant dem er det sjeldne publikasjoner og ekte bibliografiske verdier, som indikerer utviklingsnivået for europeisk vitenskap og litteratur på 1300- og 1800-tallet.
Hvordan komme seg til Mafra Palace?
Palasskomplekset ligger vest i landet, omtrent 8 km fra Atlanterhavskysten. Det er ingen offentlig tjeneste i denne delen av hovedstaden, så alle turister er bekymret for spørsmålet om hvordan man kommer seg til Mafra-palasset fra andre områder av Lisboa. For å gjøre dette kan du melde deg på en turgruppe, eller bruke taxi. Her fører veiene A8, A9 og A21. Følger du dem i nordvestlig retning, kan du nå målet ditt på 40-45 minutter. Du kan også komme deg til Mafra-palasset, som ligger 9 km mot vest. De er forbundet med veiene A21 og N116.
Laster inn...
