Денес ќе ви кажеме како правилно да фотографирате со вашиот телефон. Иако некои правила се сосема применливи за фотографирање со камера. Ако ги користите нашите совети, вашите снимки дефинитивно ќе се подобрат. Ќе можете да се истакнете меѓу потокот на целосно идентични фотографии на Инстаграм или која било друга социјална мрежа.
Професионалните фотографи знаат дека линијата на хоризонтот мора да биде дури и ако е присутна во кадарот. Претходно, ова беше голем проблем - требаше да ја следите положбата на воздушниот меур во нивото на стативот. Сега е доволно да вклучите посебен режим, кој може да биде присутен и во паметниот телефон и во камерата. Се состои или од прикажување на дигитално ниво или прикажување на мрежа од девет правоаголници. Со овие помошни алатки можете навреме да забележите дека линијата на хоризонтот е закосена.
Сечење со решетка 3X3
Сепак, линијата на хоризонтот не треба да биде права во сто проценти од случаите. Понекогаш можете да направите убава фотографија со намерно блокирање на хоризонтот. Ова е потребно, на пример, кога се снимаат акциони сцени. Исто така, треба да запомните дека модерните камери имаат висока резолуција. Ако деталите не ви се многу важни, тогаш во иднина можете да ја исечете фотографијата во кој било графички уредник. На овој начин можете лесно да ја поправите линијата на хоризонтот.
Позадината не треба да ја расипува сликата
Но, ова правило мора строго да се следи. Она што овде се мисли не е дека позадината не треба да биде одвратна. Не, теоретски можете дури и да фотографирате депонија. Треба да не дозволите позадината да ја расипе сликата. Што значи тоа? На пример, неискусни фотографи може да фотографираат личност на таков начин што изгледа дека гранка од дрво расте од неговата глава. Ако видите нешто слично на екранот на вашиот паметен телефон, тогаш замолете го лицето да застане малку налево или надесно, така што дрвото е на страна. Телото и главата на личноста треба јасно да се истакнат наспроти позадината на сите други елементи на фотографијата!
Забелешка: заматена позадинапрофесионалните фотографи го нарекуваат „боке“. Леќите често се избираат врз основа на тоа колку убаво ја заматуваат позадината. Се разбира, ова се однесува само на портретната оптика која има минимална фокусна должина.
Не користете дигитален зум
Едно време успеавме да се навикнеме на фактот дека дигиталните фотоапарати ни овозможуваат да ја зумираме сликата. Но, таков уред користи оптички зум, и затоа квалитетот на сликата речиси не паѓа. Паметните телефони се опремени само со дигитален зум. И многумина од нас продолжуваат да го користат. Но, залудно! Ова практично ја убива сликата, уништувајќи ја јасноста и деталите. Престанете да користите дигитален зум! Заборавете на него!
Ако читате за паметни телефони со најдобра камера, потоа забележете една шема. ВО Во последно времеСè повеќе уреди се опремени со двојна камера. Некои од нив имаат леќи со различни фокусни должини. Доколку имате таков уред, тогаш ви е достапен оптичкиот зум. Можете да го користите без никакви грижи.
Не секогаш блицот помага
Ако околу вас е темно, ќе мора да користите блиц за да фотографирате со паметниот телефон. Обично се користат една или две светли LED диоди. Некои луѓе се мрзливи да го исклучат блицот, користејќи го апсолутно секогаш. Ова е сосема погрешно! Прво, кога редовно фотографирате, ја троши батеријата. Второ, се фокусира на деталите околу него, наместо на самиот објект. Трето, има нерамномерно осветлување во рамката. А некои блицови, исто така, ја расипуваат бојата на кожата, што е целосно неприфатливо кога снимате портрети.
Користете блиц само кога е апсолутно неопходно. Дури и професионалните фотографи се обидуваат да снимаат на природна светлина. И ако користат блиц, тој е особено моќен и со голема сумапоставувања.
Не заборавајте за HDR
Во денешно време, речиси секој телефон има неколку режими на фотографирање. Меѓу нив често можете да најдете. Во овој режим, паметниот телефон зема две рамки со различна експозиција. Потоа тие се мешаат во една фотографија, автоматизацијата ги елиминира премногу темните и многу светлите области. Ако не претерате со разликата во експозицијата, можете да добиете многу убава фотографија на која нема предмети што не се разликуваат.
Треба да користите HDR кога снимате сцени во услови со висок контраст. На пример, без HDR може да завршите со снимка од просторија каде што прозорецот стана осветлен Бела точка, бидејќи осветлувањето зад него е многу посветло. Исто така, без HDR, тешко е да се добие висококвалитетна фотографија од зграда ако сонцето е директно зад неа.
Црквата на оваа фотографија би изгледала многу темно без HDR.
Запомнете дека секој паметен телефон се справува со режимот HDR сосема поинаку. Сè зависи од модулот на камерата, меморија за случаен пристапи процесор. Некои уреди воопшто не се опремени со оваа функција. Другите во режимот HDR бараат да го држите паметниот телефон неподвижен неколку секунди. И само една третина работи совршено, земајќи ги двете рамки речиси веднаш.
Прилагодете ја експозицијата
Многу сопственици на паметни телефони претпочитаат да снимаат во автоматски режим. Покрај тоа, тие го користат само копчето за бленда без да знаат за какви било поставки на камерата. Ова е непростлива грешка! За таквите луѓе, фотографиите често излегуваат премногу темни или премногу светли. И сето тоа затоа што експозицијата не беше прилагодена за време на фотографирањето.
Накратко, експозицијата е целокупната осветленост на фотографијата. Обично паметниот телефон ја поставува правилната експозиција, но понекогаш сепак прави грешки. Ако видите дека телефонот сака да фотографира премногу темна или многу светла, тогаш имате две опции:
- Обидете се да насочите кон нешто друго за да добиете нормална слика. После тоа, држете го прстот на екранот. Со ова, ќе ја заклучите експозицијата - сега таа нема да се промени до моментот кога ќе ја фотографирате.
- Обидете се рачно да ја прилагодите експозицијата. Секоја апликација Камера има различен начин да го прави тоа. Изложеноста се менува надолу (намалување на осветленоста) и нагоре (зголемување на осветленоста) со чекори од 1/3 запирања.
На десната страна се поставките за балансот на белата боја, ISO и експозиција
Без оглед на методот што го користите, ќе можете да добиете рамка со точно потребната осветленост. Уште полесно е за сопствениците на паметни телефони кои можат да снимаат во RAW формат. Тие не треба да се плашат од прекумерна експозиција - во иднина овие слики ќе можат правилно да се уредуваат специјална програма. Но, многу темните слики сепак ќе бидат безвредни - ако ја зголемите осветленоста преку програмата, дигиталниот шум ќе се зголеми.
Користете рафално пукање
Пред само пет години нашиот совет не би ја вклучил оваа ставка. Факт е дека претходно на паметниот телефон му требаше долго време за да формира слика. Но, сега моќта на процесорот е доволна за да создаде две или три рамки во една секунда. Овој тип на снимање се нарекува сериско снимање. Треба да се користи при фотографирање динамични сцени. Во рафален режим дефинитивно нема да го пропуштите најубавиот или најсмешниот момент!
Но, не треба да го користите овој режим на постојана основа. Факт е дека по секое фотографирање во рафален режим, ќе треба да поминете извесно време за бришење на непотребните кадри. Нема да складирате десетици, стотици, а потоа и илјадници речиси идентични фотографии? Исто така, кога снимате во рафален режим, нема да можете да ја прилагодите експозицијата. Накратко, користете го овој режим само кога снимате некои акциони сцени.
Не заборавајте за панорамата
Некои фотографии од пејзаж не излегуваат убави кога се сликаат во нормален режим. Обидете се да го користите режимот Панорама. Во него, уредот автоматски создава многу слики, комбинирајќи ги во една широка слика. Конкретно, вака се добиваат панорами од 180, па дури и од 360 степени.
Типична панорама сошиена од неколку фотографии
Можете и сами да направите неколку снимки од многу широк пејзаж. Можете да ги комбинирате во една слика користејќи компјутер - ќе ви треба Adobe Photoshopили Колор Автопано Гига.
Не заборавајте за физичките копчиња
Најчесто, сопствениците на паметни телефони фотографираат со помош на копчето за виртуелна бленда. Но, во овој случај, уредот осцилира, што може да предизвика фотографијата да биде заматена. Ако сакате да научите како да фотографирате убави слики со вашиот телефон, тогаш обидете се да запомните дека можете да користите физички копчиња. Се разбира, сега не секој паметен телефон има посебно копче за блендата. Но, наместо тоа, копчињата за јачина на звук ја извршуваат истата функција. Најчесто, тие работат на ист начин како што е вклучено копчето за бленда дигитална камера. Го држите притиснато копчето - уредот се фокусира, а потоа копчето се ослободува - се создава рамка.
Користете тајмер за да направите селфи
Најлесен начин за правење селфи е да користите тајмер или гласовна команда. Во овој случај, во моментот на создавање на рамката, уредот дефинитивно нема да се движи. И сè ќе биде добро со јасност ако користите посебно копче Bluetooth (не треба да биде на монопод). Но, ајде за создавање прекрасно селфиЌе зборуваме за тоа во посебна статија.
Правило од две третини
Претходно споменавме посебна точкаво „Поставки“, по чие активирање на екранот се појавува мрежа 3x3. Тоа ќе помогне не само да го израмни хоризонтот. Со негова помош можете да ја направите вашата фотографија поуметничка. Факт е дека погледот на една личност најчесто паѓа на пресекот на овие линии. Затоа, токму на овие места треба да се наоѓаат најважните предмети. На пример, во нив можете да ставите глави на луѓе, птици или што било друго. Се разбира, ова не важи за секоја фотографија.
Користете ги филтрите мудро
Не треба да додавате еден или друг филтер на сите ваши фотографии. Пред сè, треба да размислите дали фотографијата може целосно без филтер во боја. Сега луѓето разбираат дека најчесто присуството на филтер покажува дека паметниот телефон што се користи за фотографирање има многу лоша камера.
Филтрите може да бидат достапни дури и во апликацијата Камера.
Во многу случаи, филтрите не ја красат фотографијата, туку само кријат некои важни детали. На сите ни е веќе уморно колку фотографии се испорачуваат со различни филтри. Нивното изобилство во во социјалните мрежипочнува да иритира. Ако сакате луѓето да обрнат внимание на вашите фотографии, обидете се да примените филтри во најретките случаи.
Сумирајќи
Ако внимателно ја прочитавте оваа статија, тогаш подгответе се да заборавите да размислите кој телефон прави подобри фотографии. Сега разбирате дека, пред сè, убавината на фотографијата зависи од фотографот. Ако ги следите советите погоре, ќе добиете добри снимки дури и со камера од 8 мегапиксели.
Има ситуации кога итно треба некому да испратиме своја фотографија, и почнуваме да размислуваме, .
Кога има некој во близина кој може да ви ја фотографира, добра фотографијаможе да се направи со професионална камера, обична камера или дури и мобилен телефон. Но, ако во најпотребниот момент сте сами, треба да можете сами да се фотографирате убаво.
Квалитетот на фотографиите и тајните на нивното создавање ќе зависат од тоа кој уред го имате.
Значи, Како да направите убава фотографија од себе ако имате на располагање камера за насочување или фотоапарат за мобилен телефон:
1. фотографирајте на добро осветлено место;
2. во текот на дневните часови, фотографирајте додека стоите свртени кон прозорецот - дневната светлина ќе го изедначи тонот на вашата кожа и ќе го направи вашето лице блескаво;
3. Користете праг на прозорец, полици, столчиња како статив.
Како да се фотографирате ако имате полупрофесионален или професионален фотоапарат:
1. изберете убава позадина, поставете тајмер и започнете со фотографирање;
2. Ако имате намера да фотографирате портрет, поставете ја камерата на ниво на очите. Не зумирате премногу, таквата опрема ќе ги покаже и најмалите несовршености на кожата;
3. Не користете го блицот пред лакирани, огледални или сјајни површини.
Некои корисни советикако да се фотографирате:
Не ја спуштајте главата или не ја кревајте премногу високо. Гледајќи во објективот, малку навалете ја главата и насмевнете се;
- избегнувајте облека во боја на месо за да не се појавувате голи при правење портрети;
- направете ја шминката со која сакате;
- направи голем број нарамки за да го изберете најдобриот;
- изберете убава, мазна позадина. Нека е подобро да имате обичен ѕид отколку повеќебоен тепих или шарени завеси;
- инсталирајте програма за уредување фотографии.
За да се фотографирате убаво, потребна ви е одредена подготовка:
За да избегнете оток, во пресрет на фотографирањето, не пијте многу течности и минимизирајте го внесот на сол. Може да земете диуретик;
- однапред изврши корекција на веѓите;
- внимателно изедначете го тонот на лицето;
- не користете во шминка виолетоваи треперливи производи - фотографиите ќе бидат неуспешни. Носете посветла шминка од вообичаено.
Совети за избор на облека и додатоци за успешни фотографии:
Не комбинирајте повеќе од 3 бои во облеката;
- ограничете се на една или две стилски додатоци;
- не мешајте стилови во облеката.
За да се фотографирате дома, експериментирајте со пози - погледнете успешни фотографии од други луѓе. Интересни фотографиисе добиваат кога седите половина свртени, благо наведнувајќи ја главата. Обидете се да не фотографирате цело лице - лицето ќе испадне „рамно“ и асиметрично. Подобро е да снимате широко лице одозгора, а тесно и долго - малку одоздола.
Експериментирајте повеќе, обрнете внимание на фотографиите што често ги гледате на социјалните мрежи за да ги утврдите како да направите убава слика од себе.
Оваа статија е наменета првенствено за оние кои први дојдоа на страницата со желба да научат како да фотографираат. Тоа ќе делува како еден вид водич за останатите материјали на страницата, на кои треба да обрнете внимание ако одеднаш одлучите да ги „надградите“ вашите фотографски вештини.
Пред да го наведам редоследот на вашите постапки, ќе кажам дека фотографијата се состои од две големи области - техничка и креативна.
Креативниот дел доаѓа од вашата имагинација и визија за заплетот.
Техничкиот дел е низа од притискање на копчиња, избор на режим, поставување параметри за снимање со цел да се реализира креативна идеја. Креативната и техничката фотографија не можат да постојат една без друга, тие се надополнуваат една со друга. Пропорцијата може да биде различна и зависи само од вашата одлука - со која камера ќе фотографирате (DSLR или паметен телефон), во кој режим (автоматски или), во кој формат (), дали ќе го користите подоцна или ќе го оставите како што е?
Учењето да фотографирате значи да научите да одредите која работа ќе ја работите сами и која ќе и ја доверите на технологијата. Вистински фотограф не е оној кој снима само во рачен режим, туку оној кој знае и знае да режира техничките можностикамери во вистинската насокаи да го добиете резултатот што планиравте да го добиете.
Разбирање на зборот „Фотографија“
Ова е нивото „нулта“, без совладување кое нема смисла да се оди напред. Фотографијата е „сликање со светлина“. Истиот објект при различно осветлување ќе изгледа сосема поинаку. Светлината е релевантна во секој жанр на фотографија. Ако успеете да фатите интересно светло, ќе направите убава снимка. И не е важно што имате во ваши раце - аматерски компактен уред или професионален DSLR.
Избор на опрема
За да научите фотографија не е неопходно да купувате скапа опрема. Во денешно време, аматерската технологија е развиена толку многу што ги задоволува барањата не само на аматерите, туку и на напредните фотографи. Исто така, нема смисла да се обидувате да го купите најсовремениот модел на фотоапарат, бидејќи сè што ви треба за висококвалитетно фотографирање во фотоапарати се појави пред 10 години. Повеќето од иновациите во модерни моделиТие се само индиректно поврзани со фотографијата. На пр. голема сумасензори за фокусирање, контрола на Wi-Fi, GPS сензор, екран на допир над висока резолуција- сето ова ја подобрува само употребливоста, без да влијае на квалитетот на резултатот.
Не ве охрабрувам да купувате „стари работи“, но препорачувам поприсебен пристап кон изборот помеѓу нов производ и камера од претходната генерација. Цените за новите производи може да бидат неразумно високи, додека бројот на вистински корисни иновации можеби не е толку голем.
Ви ги претставуваме основните карактеристики на камерата
Препорачливо е да бидете трпеливи и да ги проучите упатствата за камерата. За жал, не е секогаш напишано едноставно и јасно, сепак, ова не ја елиминира потребата да се проучува локацијата и целта на главните контроли. Како по правило, нема толку многу контроли - копче за режим, едно или две тркала за поставување параметри, неколку функционални копчиња, контроли за зумирање, копче за автоматско фокусирање и бленда. Исто така, вреди да се проучат ставките од главното мени за да можете за да ги конфигурирате работи како, стил на слика. Сето ова доаѓа со искуство, но со текот на времето не треба да има ниту една неразбирлива ставка во менито на камерата за вас.
Запознавање со изложбата
Дојде време да ја земеме камерата и да се обидеме да прикажеме нешто со неа. Прво, вклучете го автоматскиот режим и обидете се да фотографирате во него. Во повеќето случаи, резултатот ќе биде сосема нормален, но понекогаш фотографиите поради некоја причина излегуваат премногу светли или, обратно, премногу темни. Време е да се запознаете со такво нешто како. Изложеноста е вкупниот светлосен флукс што матрицата го фатила за време на работата на блендата. Колку е повисоко нивото на експозиција, толку посветла е фотографијата. Фотографиите кои се премногу светли се нарекуваат преекспонирани, а фотографиите кои се премногу темни се нарекуваат недоволно изложени. Можете рачно да го прилагодите нивото на експозиција, но тоа не може да се направи во автоматски режим. За да можете да „осветлите нагоре или надолу“, треба да отидете во режимот P (програмирана експозиција).
Програмиран режим на експозиција
Ова е наједноставниот „креативен“ режим, кој ја комбинира едноставноста на автоматскиот режим и во исто време ви овозможува да воведете корекции во работата на машината - да ги направите фотографиите насилно полесни или потемни. Ова се прави со помош на компензација на изложеност. Компензацијата на експозиција обично се користи кога на сцената доминираат светли или темни објекти. Автоматизацијата работи на таков начин што се обидува да води просечно нивофото експозиција до 18% сив тон(т.н. „сива карта“). Забележете кога внесуваме повеќе во рамката светло небо, земјата изгледа потемна на фотографијата. И обратно, внесуваме во рамката повеќе земја- небото осветлува, понекогаш дури и побелува. Компензацијата на експозиција помага да се компензираат сенките и нагласувањата што се движат надвор од границите на апсолутно црно и апсолутно бело.
Што е издржливост?
Без разлика колку е добро и погодно, тоа, за жал, не секогаш ви дозволува да добиете висококвалитетни фотографии. Впечатлив пример- гаѓање подвижни предмети. Обидете се да излезете надвор за да фотографирате автомобили што минуваат. Во светлиот сончев ден, ова најверојатно ќе функционира, но штом сонцето оди зад облак, автомобилите ќе испаднат малку замачкани. Покрај тоа, колку помалку светлина, толку посилно ќе биде ова заматување. Зошто се случува ова?
Фотографијата е изложена кога ќе се отвори блендата. Ако предметите кои брзо се движат влезат во рамката, тогаш за време на отворањето на блендата, тие имаат време да се движат и да изгледаат малку матно на фотографијата. Се нарекува времето за кое се отвора блендата издржливост.
Брзината на блендата ви овозможува да го добиете ефектот на „замрзнато движење“ (пример подолу) или, обратно, да ги заматите подвижните објекти.
Брзината на блендата се прикажува како единица поделена со број, на пример, 1/500 - тоа значи дека блендата ќе се отвори 1/500 од секундата. Ова е доволно голема брзина на блендата со која возењето автомобили и пешаците кои одат ќе бидат јасни на фотографијата. Колку е помала брзината на блендата, толку побрзо движење може да се замрзне.
Ако ја зголемите брзината на блендата на, на пример, 1/125 од секундата, пешаците и понатаму ќе останат чисти, но автомобилите ќе бидат значително заматени. Ако брзината на блендата е 1/50 или поголема, ризикот од добивање заматени фотографии се зголемува поради се тресе раката на фотографот и се препорачува да се користи фотоапаратот на статив или да се користи стабилизатор на слика (ако е достапен).
Ноќните фотографии се направени со многу долги експозиции од неколку секунди, па дури и минути. Овде веќе не е можно да се направи без статив.
За да може да се заклучи брзината на блендата, камерата има режим на приоритет на блендата. Тој е означен како ТВ или S. Покрај фиксната брзина на блендата, ви овозможува да користите компензација на експозиција. Брзината на блендата има директен ефект врз нивото на експозиција - колку е поголема брзината на блендата, толку посветла е фотографијата.
Што е дијафрагма?
Друг режим што може да биде корисен е режимот за приоритет на решетката.
Дијафрагма- ова е „зеницата“ на леќата, дупка со променлив дијаметар. Колку е потесна оваа дупка на дијафрагмата, толку е поголема DOF- длабочина на остро снимен простор Отворот е означен со бездимензионален број од сериите 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 итн. Во современите камери можете да изберете средни вредности, на пример, 3,5, 7,1, 13, итн.
Колку е поголем бројот на блендата, толку е поголема длабочината на полето. Голема длабочина на поле е релевантна кога треба сè да биде остро - и предниот и заднината. Пејзажите обично се снимаат со отвор од 8 или поголема.
Типичен пример за фотографија со голема длабочина на поле е зоната на острина од тревата под вашите нозе до бесконечност.
Поентата на малата длабочина на полето е да се фокусира вниманието на гледачот на предметот и да се заматат сите објекти во позадина. Оваа техника најчесто се користи во. За да ја замаглите позадината во портрет, отворете ја решетката на 2,8, 2, понекогаш дури и на 1,4 - главната работа е да ја знаете мерката, инаку ризикуваме да заматиме дел од лицето.
Мала длабочина на поле - одличен начинпрефрлете го вниманието на гледачот од шарената позадина на главниот објект.
За да ја контролирате решетката, треба да го префрлите контролниот бирач во режим на приоритет на решетката (AV или A). Во овој случај, му кажувате на уредот со каква решетка сакате да фотографирате, а тој самиот ги избира сите други параметри. Компензацијата на експозиција е достапна и во режим на приоритет на решетката.
Отворот има спротивен ефект врз нивото на експозиција - колку е поголем бројот на решетката, толку сликата е потемна (притисната зеница пропушта помалку светлина од отворената).
Што е ISO чувствителност?
Веројатно сте забележале дека фотографиите понекогаш имаат бранови, зрнца или, како што се нарекуваат и дигитален шум. Бучавата е особено изразена на фотографиите направени при слабо осветлување. Присуството/отсуството на бранови на фотографиите се одредува според следниот параметар: ISO чувствителност. Ова е степенот на чувствителност на матрицата на светлина. Тој е означен со бездимензионални единици - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 итн.
Кога снимате со минимална чувствителност (на пример, ISO 100), квалитетот на сликата е најдобар, но мора да снимате со поголема брзина на блендата. При добро осветлување, на пример, надвор во текот на денот, ова не е проблем. Но, ако влеземе во просторија во која има многу помалку светлина, тогаш веќе нема да биде можно да снимаме со минимална чувствителност - брзината на блендата ќе биде, на пример, 1/5 од секундата и ризикот е многу висок " мрда“, така наречена поради треперењето на рацете.
Еве пример фотографија направена со низок ISO со долга брзина на блендата на статив:
Имајте предвид дека нарушувањето на реката беше заматено во движењето и се чинеше дека нема мраз на реката. Но, на фотографијата практично нема бучава.
За да се избегне „мешање“ кога слабо светло, треба или да ја зголемите чувствителноста на ISO за да ја намалите брзината на блендата на најмалку 1/50 од секундата или да продолжите да фотографирате со минимална ISO и да користите . Кога снимате на статив со голема брзина на блендата, предметите што се движат се многу заматени. Ова е особено забележливо при ноќно снимање. ISO чувствителноста има директно влијание врз нивоата на изложеност. Колку е поголем ISO бројот, толку посветла фотографијата ќе биде со фиксна брзина на блендата и решетка.
Подолу е пример за фотографија направена на ISO6400 доцна навечер на отворено без статив:
Дури и во големина на веб, се забележува дека фотографијата е прилично бучна. Од друга страна, ефектот на зрно често се користи како уметничка техника, давајќи на фотографијата „филмски“ изглед.
Односот помеѓу брзината на блендата, блендата и ISO
Значи, како што веројатно веќе погодивте, нивото на експозиција е под влијание на три параметри - брзина на блендата, решетка и ISO чувствителност. Постои такво нешто како „чекор на експозиција“ или EV (Вредност на експозиција). Секој следен чекор одговара на изложеност 2 пати поголема од претходниот. Овие три параметри се меѓусебно поврзани.
- ако ја отвориме блендата за 1 чекор, брзината на блендата се намалува за 1 чекор
- ако ја отвориме блендата за 1 чекор, чувствителноста се намалува за еден чекор
- ако ја намалиме брзината на блендата за 1 чекор, ISO чувствителноста се зголемува за еден чекор
Рачен режим
Во рачниот режим, фотографот има можност да контролира. Ова е неопходно кога треба цврсто да го поправиме нивото на експозиција и да спречиме камерата да дејствува самостојно. На пример, затемнете го или осветлете го предниот план кога повеќе или помалку небосоодветно.
Практично кога снимате во исти услови, на пример, кога шетате низ градот во сончево време. Го прилагодив еднаш и го имав истото ниво на експозиција на сите фотографии. Непријатностите во рачниот режим започнуваат кога треба да се движите помеѓу светли и темни локации. Ако одиме, на пример, во кафуле од улица и снимаме таму на „улични“ поставки, фотографиите ќе испаднат премногу темни, бидејќи во кафулето има помалку светлина.
Рачниот режим е незаменлив при фотографирање панорами и сето тоа благодарение на истата особина - одржување на постојано ниво на експозиција. Кога користите автоматска експозиција, нивото на експозиција во голема мера ќе зависи од количината на светли и темни објекти. Ако фатиме голем темен предмет во кадарот, ќе го осветлиме небото. И обратно, ако на рамката доминираат светли предмети, сенките бледнеат во црнила. Лепењето на ваква панорама е болка во задникот! Значи, за да ја избегнете оваа грешка, снимајте панорами во режимот М, поставувајќи ја експозицијата однапред на таков начин што сите фрагменти ќе бидат правилно изложени.
Резултатот е дека при лепењето нема да има „чекори“ во осветленоста помеѓу кадрите, што веројатно ќе се појават при фотографирање во кој било друг режим.
Зум и фокусна должина
Ова е карактеристика што го одредува аголот на видното поле на објективот. Колку е пократко фокусното растојание, толку е поширок аголот што го покрива објективот; колку е поголема фокусната должина, толку по својот ефект е сличен на шпионскиот стакло.
Честопати концептот на „фокусна должина“ во секојдневниот живот се заменува со „зум“. Ова е неточно, бидејќи зумот е само фактор што ја менува фокусната должина. Ако максималната фокусна должина се подели со минималната, го добиваме факторот на зумирање.
Фокусното растојание се мери во милиметри. Во денешно време, терминот „еквивалентна фокусна должина“ е широко користен, тој се користи за камери со фактор на скратување, од кои повеќето се. Неговата цел е да го процени аголот на покривање на одредена комбинација на објектив/матрица и да ги доведе до еквивалент на целосна слика. Формулата е едноставна:
EFR = FR * Kf
FR е вистинската фокусна должина, CF (фактор на скратување) е коефициент кој покажува колку пати матрицата на овој уред е помала од матрицата со целосна слика (36*24 mm).
Така, еквивалентната фокусна должина на леќата од 18-55 mm на 1,5 исечок би била 27-82 mm. Подолу е примерок листапоставки за фокусна должина. Ќе пишувам во еквивалент на целосна рамка. Ако имате камера со фактор на отсекување, едноставно поделете ги овие бројки со факторот на сечење за да ја добиете вистинската фокусна должина што треба да ја поставите на објективот.
- 24 mm или помалку- "широк агол". Аголот на покриеност ви овозможува да снимите прилично голем сектор од просторот во рамката. Ова ви овозможува добро да ја пренесете длабочината на рамката и распределбата на плановите. 24mm се карактеризира со изразен перспективен ефект, кој има тенденција да ги нарушува пропорциите на предметите на рабовите на рамката. Често тоа изгледа импресивно.
Подобро е да не фотографирате групни портрети на 24 mm, бидејќи луѓето на крајниот крај може да завршат со глави кои се малку издолжени дијагонално. Фокусните должини од 24 mm и пократки се добри за пејзажи со небо и вода доминира.
- 35 мм- „краток фокус“. Добро е и за пејзажи, како и за снимање луѓе на позадината на пејзажот. Аголот на покривање е прилично широк, но перспективата е помалку изразена. На 35 mm може да снимате портрети целосна висина, портрети во поставување.
- 50 мм- „нормална леќа“. Фокусното растојание главно не е најпогодно за фотографирање луѓе затвори. Сингл, групен портрет, „улична фотографија“. Перспективата приближно одговара на она што сме навикнати да го гледаме со свои очи. Можете да фотографирате пејзаж, но не секој пејзаж - аголот на видното поле повеќе не е толку голем и не ви дозволува да пренесете длабочина и простор.
- 85-100 мм- „портрет сликар“. Објективот од 85-100 mm е добро прилагоден за снимање портрети до половината и поголеми портрети со претежно вертикален распоред на рамката. Најинтересните слики може да се добијат со брзи леќи со фиксна фокусна должина, на пример, 85mm F:1,8. Кога фотографирате со отворена решетка, осумдесет и петте леќи многу добро ја заматуваат позадината, а со тоа ја нагласуваат главната тема. За други жанрови, леќата од 85 mm, дури и ако е соодветна, е истегнување. Речиси е невозможно да се снимаат пејзажи со него; во затворен простор, поголемиот дел од внатрешноста е надвор од неговото видно поле.
- 135 мм- „портрет одблиску“. Фокусна должина за портрети одблиску каде што зафаќа лицето повеќеторамка. Таканаречениот портрет одблиску.
- 200 mm или повеќе- „телефото објектив“. Ви овозможува да правите снимки од далечни објекти одблиску. Клукајдрвец на стебло на дрво, срна на поилка, фудбалер со топка на средината на теренот. Не е лошо за фотографирање одблиску на мали предмети - на пример, цвет во цветна постела. Ефектот на перспектива е практично отсутен. Подобро е да не се користат такви леќи за портрети, бидејќи лицата изгледаат визуелно пошироки и порамни. Подолу е пример за фотографија направена со фокусна должина од 600 mm - практично нема перспектива. Блиски и далечни објекти на иста скала:
Фокусното (реално!) растојание, покрај скалата на сликата, влијае и на длабочината на полето на снимениот простор (заедно со отворот). Колку е поголема фокусната должина, толку е помала длабочината на полето и соодветно на тоа, заматувањето на позадината е посилно. Ова е уште една причина да не користите широкоаголен објектив за портрети ако сакате заматување на заднината. Тука лежи одговорот и прашањето - зошто „“ и паметните телефони не ја заматуваат добро позадината во портретите. Нивната вистинска фокусна должина е неколку пати помала од онаа на SLR и системските камери (без огледало).
Композиција во фотографијата
Сега кога сме во општ прегледсе занимаваа со технички дел, време е да се зборува за такво нешто како состав. Накратко, композицијата во фотографијата е меѓусебно уредувањеи интеракцијата на предметите и изворите на светлина во кадарот, благодарение на што фотографското дело изгледа хармонично и комплетно. Правила има доста, ќе ги наведам главните, оние што прво треба да се научат.
Светлината е вашата најважна работа визуелен медиум. Во зависност од аголот под кој светлината удира во објект, може да изгледа сосема поинаку. Црно-бел цртеж - речиси единствениот начинпренесе волумен на фотографии. Фронталното светло (блиц, сонцето зад) ја крие јачината на звукот, предметите изгледаат рамно. Ако изворот на светлина е малку поместен на страна, ова е подобро; се појавува игра на светлина и сенка. Контра (задната) светлина ги прави сликите контрастни и драматични, но прво мора да научите како да работите со таква светлина.
Не обидувајте се да вклопите сè во рамката во исто време, фотографирајте ја само суштината. Кога фотографирате нешто во преден план, внимавајте на позадината - често има несакани предмети во него. Столбови, семафори, канти за ѓубре, и слично - сите овие непотребни предмети ја затнуваат композицијата и го одвлекуваат вниманието, тие се нарекуваат „ѓубре за фотографии“.
Не ставајте го главниот предмет во центарот на кадарот, поместете го малку настрана. Оставете го во рамката повеќе просторво насока каде што „изгледа“ главниот објект. Ако е можно, пробајте различни опции и изберете ја најдобрата.
„Зумирање“ и „доближи“ не се иста работа. Зумирањето ја зголемува фокусната должина на објективот, како резултат на што позадината е растегната и заматена - ова е добро за портрет (во разумни граници).
Го земаме портретот од нивото на очите на моделот на растојание од најмалку 2 метри. Недостаток на размер со зголемување на фокусното растојание (зумирање зум). Ако фотографираме деца, не треба да го правиме тоа од наша висина; ќе добиеме портрет на позадината на подот, асфалтот или тревата. Седни!
Обидете се да не правите портрет од фронтален агол (како пасош). Свртувањето на лицето на моделот кон главниот извор на светлина е секогаш корисно. Можете да пробате други агли. Главната работа е светлина!
Искористете го максимумот од природната светлина - таа е поуметничка и пожива од осветлувањето со блиц. Запомнете дека прозорецот е одличен извор на меко дифузно осветлување, речиси мека кутија. Користејќи завеси и тул, можете да го промените интензитетот на светлината и нејзината мекост. Колку е поблиску моделот до прозорецот, толку е поконтрастно осветлувањето.
Кога снимате „во толпа“ речиси секогаш е поволно да висока точкаснимање кога камерата се држи на раширени раце. Некои фотографи користат дури и скалила.
Обидете се да не дозволите линијата на хоризонтот да ја пресече рамката на две еднакви половини. Ако има поголем интерес во преден план, поставете го хоризонтот на ниво од приближно 2/3 од долниот раб (земја - 2/3, небо - 1/3), ако во позадина - соодветно, на ниво од 1 /3 (земја - 1/3, небо - 2/3). Ова се нарекува и „правило на третини“. Ако не можете да прикачите клучни предмети на „третите“, поставете ги симетрично еден на друг во однос на центарот:
Да се обработи или да не се обработи?
За многумина, ова е болна точка - дали фотографијата обработена во Photoshop се смета за „жива“ и „вистинска“. Според ова мислење, луѓето се поделени во два табора - некои се категорично против обработката, други - поради фактот дека нема ништо лошо во обработката на фотографиите. Моето лично мислење за обработката е ова:
- Секој фотограф треба да има барем основни вештини за обработка на фотографии - да го поправи хоризонтот, рамката, да покрие дамка прашина на матрицата, да го прилагоди нивото на експозиција, балансот на белата боја.
- Научете да фотографирате на таков начин што нема потреба да ги уредувате подоцна. Ова заштедува многу време!
- Ако сликата првично излезе добро, размислете сто пати пред да ја „подобрите“ некако програмски.
- Конвертирањето на фотографијата во црно-бела, тонирање, зрнестење и користење филтри не ја прави автоматски уметничка, но постои можност да се лизне во лош вкус.
- Кога обработувате фотографија, мора да знаете што сакате да добиете. Нема потреба да се прави обработка заради обработка.
- Истражете ги можностите на програмите што ги користите. Веројатно има функции за кои не знаете, а кои ќе ви овозможат да постигнете резултати побрзо и подобро.
- Не се занесувајте со корекција на боја без висококвалитетен калибриран монитор. Само затоа што сликата изгледа добро на екранот на вашиот лаптоп, не значи дека ќе изгледа добро и на други екрани или кога е испечатена.
- Уредената фотографија мора да се остави да мирува. Пред да го објавите и да го испратите на печатење, оставете го неколку дена, а потоа погледнете го со свежи очи - сосема е можно да сакате да промените многу.
Заклучок
Се надевам дека разбирате дека нема да можете да научите фотографија со читање на една статија. Да, јас, всушност, не поставив таква цел - да „поставам“ сè што знам во него. Целта на статијата е накратко да зборуваме за едноставните вистини на фотографијата, без да навлегуваме во суптилностите и деталите, туку едноставно да го подигнеме превезот. Се обидов да пишувам на концизен и достапен јазик, но и покрај тоа, статијата се покажа доста долга - и ова е само врвот на ледениот брег!
Ако сте заинтересирани за подлабоко проучување на темата, можам да понудам платени материјали за фотографија. Тие се претставени во форма е-книгиво PDF формат. Нивната листа и пробните верзии можете да ги видите овде -.
Пред да го разгледате детално прашањето како да се фотографирате, треба да разберете што можете да користите за да направите „селфи“.
Неодамна, стана многу модерно да се фотографирате користејќи таков незаменлив уред како мобилен телефон. Во нашиот случај, паметен телефон. Мобилните телефони се опремени со камери веќе подолго време, а повеќето од најновите копии се опремени со две камери. Во исто време, предната камера, односно камерата над екранот е специјално дизајнирана за правење селфи или селфи.
За да разберете како правилно да се фотографирате на вашиот телефон, треба да обрнете внимание модерен пазардодатоци за мобилни телефони. Неодамна кај нас почнаа да се појавуваат многу корисни работи - стативи за селфи. Уредот е многу примитивен, но навистина корисен. Така, благодарение на овие стативи, исчезна прашањето како убаво да се фотографирате, а исто така стана многу полесно да се фотографирате во група, бидејќи можностите на камерата на телефонот почнаа да се користат многу поцелосно.
Само за забава, би сакал да забележам дека селфи стативите се многу интересни од маркетинг гледна точка. Бидејќи примероците што може да се најдат овде се 100% кинеска евтина стока, тие првпат се појавија во источните деловиРусија и започна нивното движење низ големите градови, фаќање на околните области. Во исто време, додека во Европа овие исти стативи се продаваа на улица за 3-5 евра од илегални имигранти, во продавниците во Русија и Украина требаше да ги барате и чинат најмалку 10 долари. За среќа, сега цените за нив паднаа, почнаа да купуваат повеќе од нив и автоматски разбираат како правилно да се фотографираат.
Друга добра опција за убаво фотографирање може да биде веб камера. Се чини многу погодно и брзо. Но, не може сè што е брзо да биде добро. Најчесто, сликите од веб-камера излегуваат со сапуница и нејасни, а повеќето од овие камери не се дизајнирани за висококвалитетна репродукција на бои. Затоа, не треба да се пристапува до веб-камерите.
Одличен помошник кога прашувате како да направите убави сликисебе си, можеби акциона камера. Најчеста од нив е камерата GoPro. Овие оригинални, моќни фотоапарати се опремени со широкоаголни леќи и одлични матрици кои можат да создадат светла и богата слика дури и наспроти сонцето, па ако имате таков уред на располагање, треба да го изберете. Освен тоа, ако имате една од камерите на GoPro, тогаш веројатно имате стап за статив за неа, кој ја извршува истата функција како и стативот за селфи.
И, се разбира, најважниот и можеби најдобриот квалитет за фотографирање е рефлексна камера. Би било многу, многу добро ако имате статив и далечински управувач. Овие додатоци совршено ги задоволуваат потребите за правилно фотографирање на сопственото лице, бидејќи ви го даваат потребното време да го заземете потребното место и позирање, а исто така не го ограничуваат вашето растојание од фотоапаратот. Меѓутоа, ако немате такви додатоци, тогаш не очајувајте. За да се фотографирате убаво, ќе треба да изберете добра позадина, светла, по можност природна од прозорец и да ја поставите камерата на која било рамнина - маса, стол, праг на прозорецот. Ако имате непрофесионална верзија на SLR фотоапарат, тогаш нема да имате проблеми со недостатокот на далечински управувач, бидејќи камерата има функција за одложување на блендата до 10 секунди, а во некои модели и до 30 секунди.
Исто така, вреди да се запамети дека без разлика кој метод ќе го изберете, можете да се фотографирате користејќи го одразот во огледалото! Било кој од додатоците опишани погоре ќе биде погоден за овој метод. Главната работа што треба да се запамети е дека фотографијата во огледалото не е евтина! Има свој шарм и шарм, па само размислете малку за составот на рамката, а исто така изберете соба со добра светлина, или обратно, фотографирајте во соодветно време од денот.
Мислам дека веќе разбирате дека нема смисла да се прашувате како да се фотографирате. Има многу начини да го направите ова, само треба да пукате! Но, не заборавајте за нијансите:
- Ако си девојка, не треба да правиш лак на твоите усни, тоа не е природно;
- Не треба да ги потпирате сопствените гради, ова е јасно видливо на фотографијата и предизвикува насмевка, а не воодушевување, подобро е да си играте со аголот, ова ќе даде подобар резултат;
- Ако сте девојка, не треба да пукате од ниски точки, таквите агли се посоодветни за момците;
- Момци, не обидувајте се да се фотографирате во беж и други светли бои, тоа е поверојатно женски бои;
- Исто така, не треба да ги боите вашите селфи фотографии во различни нијанси на сина, црвена, кафена, виолетова и други. Ова обично се прави со еден или два клика со помош на приклучоци кои ја извршуваат задачата чисто технички. И ќе ве интересира да знаете дека овие нијанси се евтина пародија на боите што ги користат класичните фотографии. Приклучоците не можат да ги репродуцираат овие бои, па дури и да можат, не би се вклопиле во составот;
- Избегнувајте кога правите селфи темни собии генерално лошо осветлување. Без оглед на камерите во телефоните и таблетите, тие почнуваат да прават бучава и да ги расипуваат фотографиите во тешки услови.
- користете светла шминка, треба да земете во предвид дека блицот ја ослабува бојата на козметиката;
- не користете виолетови и бисерни бои при нанесување шминка, тие ќе изгледаат како модринки на фотографијата;
- користете полесен маскирен молив за да ги засенчите круговите под очите;
- пудра го челото и мостот на носот;
- Не користете темен кармин - ова ќе му даде на вашето лице строг израз.
Прво, вртете се наоколу во огледалото, позирајте, утврдете го вашето најдобрите страни, насмевки и погледи. И тогаш можете да се фотографирате себе си, не мора пред огледало, само фотографирајте од различни агли, наведнувајќи ја главата и така натаму, различно насмеани, можете да правите различни фризури. А потоа прикачете ги сите фотографии на вашиот компјутер на големо и од околу 10 фотографии, 2 дефинитивно ќе излезат успешни.
Одиш во тоалет. Одиш до огледалото. Го вадиш телефонот. Ја вклучуваш камерата. Насочете го објективот кон огледалото (не заборавајте да го исклучите блицот). Го притискате копчето со кое ќе се направи бленда, односно фотографирање. Го испраќате на Инстаграм. Сите! Вие сте прекрасни! 🙂
Нема да добиете нормална фотографија - не се гледате себеси - како ќе изгледате. Не можете да го изберете вистинскиот агол и позиција. Подобро е само да побарате некој да ве фотографира - сè ќе излезе подобро.
Прво, потребен ви е телефон со добра камера, прилично висока резолуција во мегапиксели.
Второ, можете да се фотографирате од вашиот телефон на неколку начини:
1 Држете го телефонот подалеку од раката, камерата свртена кон вас и фотографирајте. Точно, на овој начин можете само да направите портрет. За да видите што има во камерата, поставете огледало зад телефонот и видете што има во камерата во рефлексијата. Ако имате напреден паметен телефон, можете да се фотографирате со предната камера. Потоа на самиот екран ќе видите што има во рамката.
2 Фотографирајте го вашиот одраз во огледалото додека го држите телефонот во ваши раце. Недостатоците на ова се што самиот телефон ќе биде видлив во рамката и што ќе има ваша огледална слика. На пример, она што беше лево (бемки, фризура) ќе биде десно и обратно.
3 Побарајте друго лице да се фотографира со вас. Ова најдобра опција, но само ако оваа личност сака да изгледате добро и знае доволно добро да ја насочи камерата.
4 Поставете ја камерата на вашиот мобилен телефон автоматски да фотографира без притискање на копче и со интервал на одложување пред да се активира. За време на овој интервал, имајте време да станете Вистинско местои заземете ја саканата поза. Можете дури и да означите со молив на подот пред да ја направите фотографијата каде да застанете за точно да влезете во рамката, без да се движите. И за ова, можеби ќе треба да нишаните и да направите неколку прелиминарни фотографии.
5 Направете видео од себе, а потоа, скролувајќи низ ова видео, извадете некои од најуспешните слики од екранот од него. За да го користите овој метод, треба да имате видео камера со доволно добра резолуција во вашиот мобилен телефон.
За да се фотографирате убаво, треба да вежбате - видете во кое осветлување, агол изгледате подобро, каква фризура, облека се посоодветни и изгледајте подобро на фотографијата. Колку повеќе искуство имате, толку подобри ќе излезат фотографиите - човекот веќе интуитивно чувствува како да направи успешна фотографија.
Понекогаш луѓето велат: Па, направив 10-тина фотографии и ниту една не излезе по мој вкус. Но, искуството не е 10 фотографии, а понекогаш и 100;), но вреди, бидејќи фотографиите се наше сеќавање.
За жал, телефоните денес не се особено дизајнирани за луѓето да се фотографираат себеси. Се разбира, ако веќе имате многу квалитетни фотоапарати, на исто ниво со дигиталните камери за насочување и фотографирање, но фотографирањето себеси сè уште не е толку погодно. Ако се обидете да фотографирате со предната камера, тие обично имаат многу ниски пиксели и сликата ќе биде зрнеста.
Значи, овде треба да фотографирате по случаен избор, испружејќи ја раката пред вас и земајќи неколку рамки, а потоа изберете ја најдобрата, бидејќи нема да можете да видите како точно ќе излезе фотографијата претходно.
Концептот за убавина е генерално флексибилен. Има фотогенични луѓе, а ги нема. И може да има голема разновидност на пози за фотографирање на вашиот телефон!
Првата опција е наједноставна, само посегнете ја раката и играјте си со косата. Ќе изгледа многу импресивно.
Втората опција е веројатно најчеста) Носете ја најубавата облека и одете до огледалото, откако ќе го исклучите блицот се разбира
Не можете да замислите многу пози со телефон, бидејќи едната рака секогаш ќе биде окупирана со телефонот или со селфи стап)
И кога некој ве снима или можете да го ставите телефонот на некој вид на држач, тогаш можете да ја сонувате вашата имагинација. На пример, таквите пози ми изгледаат многу привлечни.
За да можете добро да се фотографирате, пред се треба да најдете место каде што ќе можете доволно светлина.
Се вчитува...
