Корисна страница: Промоција на сајтови Киров квалитативно, по разумна цена.
Од сите дивеч што обично се ловат, престижната група одамна ја вклучува свињанаречена и дива свиња. Во античко време, тој имал друго име - свиња. Ова е цврст, далеку од глупав и такт ѕвер. Тој никогаш не се повлекува и е подготвен да го брани својот живот до крај, што често му се заканува на ловецот со сериозни повреди. Брилијантниот писател Черкасов А.А., кој го опиша ловот со неверојатен талент, во книгата „Забелешки на ловецот од источен Сибир“ го опишува однесувањето на дивата свиња за време на лов: „... погледнете билкуккога ќе го стигнат кучињата, го запираат, ловците летаат и го опкружуваат од сите страни, а тој, гледајќи ја маката, ќе почне да се брани. Целата коса на неа ќе се крене, очите му горат од храброст и исфрлаат страшни искри, бела пена се излева од устата по палки, а куката или стои неподвижна, чекајќи напад, се издува и ги изострува огромните бели огради со гнев, а потоа јури кон непријателите со храбар, напорен, со еластичен удар соборува храбри борци, вкрстува на два дела, како белезник, крева муцка, камшикува со огради како нож, прави страшни смртни рани, ослободува црева. Едно вртење со муцката е доволно за да убие невнимателен ловец кој решава да му се приближи премногу и некако згреши...“.
Опасноста од лов на свиња се огледува и во бунарот на народната мудрост - во изреките, на пример, еден од нив вели: „Ако одите по мечка - земете сламка, за дива свињаоди - повлечете го ковчегот“.
Но, сепак, знаејќи колку може да биде опасен овој ѕвер, не треба да паднете во ступор од страв од таква игра. Ако сретнете толку сериозен противник, треба да бидете многу внимателни и да не ги изгубите нервите. И, се разбира, нема потреба да се движите наоколу, да се грчете и не треба да дозволите стравот да ги води вашите постапки.

Целиот изглед дива свињаукажува на тоа дека ова животно е прилагодено за живеење во густи ткаенини од шумски грмушки и корита од трска. Главата е голема, има форма на клин (пропорционално е речиси една третина од целата должина), моќен врат и големо торзо, како да се стегнати од страните, му овозможуваат на ѕверот, кога му се заканува, да замине. низ шумските дивини и урнатините, пробивајќи ги сите грмушки со неверојатна брзина.
Нозете на свињата се издржливи, обраснати со груба коса, кратки екстремитети. Опашката не е премногу долга, приближно до зглобот на петата, на нејзиниот крај има помпон. Кога дивата свиња бега од опасност, нејзината брзина може да биде околу 40 км на час, додека ќе скокне околу четири метри во должина и еден и пол метар во висина. И дивата свиња е способна да одржува такво темпо без да застане на „пауза за чад“ на растојанија од 10 или дури 15 км. Овој ѕвер може брзо и без тешкотии да преплива преку водните бариери, дури и ако реката има висок проток, поминува мочуришта и е способна да ги надмине стрмните падини.

Дивата свиња е природно теренско возило, само непроодниот снег ја намалува неговата способност за маневрирање. Само на прв невнимателен поглед, дивата свиња може да се нарече тешко и несмасно животно. Всушност, ова е брзо и живописно животно. Вепарот може во секое време да фрла молња на страна или кон непријателот. Големината на возрасната свиња е доста значајна. Висината на гребенот може да биде околу 120 см, а во исто време, должината на ѕверот често е повеќе од два метри. Таквото животно тежи околу три центи, па дури и повеќе. Со сето ова, тој е и добро вооружен непријател - свињата има добро развиени огради. Тие се јасно видливи кога се гледа дива свиња - не се вклопуваат во усната шуплина, а однадвор побелуваат заканувачки. На горната вилица оградите се тапи и не премногу долги, а на излезот од непцата се свиткани нагоре. На долната вилица, тие се посериозни во дива свиња - ова се остри триедарни огради и тие растат цел живот, а кога свињата веќе има седум години, нивната големина е веќе десет сантиметри. Морам да кажам дека долните огради на дивата свиња се секогаш остро наострени, никогаш не стануваат досадни, факт е дека горните огради се блиску до нив и делуваат како мелење. Долните огради се спас за дива свиња - ова е стап за копање, „секира“ и „нож“ и многу повеќе. Импресивните долни огради на дивата свиња им дадоа друго име на возрасните мажјаци - тие често се нарекуваат куки.

И женските диви свињи имаат огради, иако сигурно не можат да се пофалат со иста големина, дури и не штрчат. Всушност, ова ги прави женските свињи помалку опасни од возрасните.
Вепарите имаат добро развиен капут. Во зима, секоја наежвам се дели на крајот, а самата станува многу силна и се издолжува. Овие влакна на грбот на животното се заплеткуваат и создаваат оригинална грива. Покрај тоа, густа подвлакно расте во студени времиња. Влакненцата на свињата, нејзиниот дел, кој се состои од влакна, најчесто темно кафеави во боја, осветлени на краевите, може да биде со сивкаста нијанса, па дури и целосно бел. Подвлакното е исто така кафеаво со примеси на боја на костен. Кожите на свињите не се разликуваат по бојата, можат да бидат кафени или кафеави, скоро секогаш во потемни нијанси, екстремитетите се секогаш потемни од телото, можат да бидат целосно црни. Во лето влакната се разредуваат и скратуваат. Се менува и бојата, станува посветла и се префрла во „сивата зона“, во сивата боја на кожата, па дури и пепелните бои почнуваат да преовладуваат.
По природа, дивите свињи се претпазливи и претпазливи животни, па затоа обично се обидуваат да заминат кога ќе се приближи некое лице. Меѓутоа, кога една свиња е повредена или многу лута поради долгото прогонство, тој може да ја сврти целата своја сила против својот гонител, плукајќи на чувството на самоодржување. Вепарите имаат неверојатно изразено сетило за слух и мирис. Но, видот е многу послаб. Но, тоа не значи дека визијата на дива свиња не може да се земе предвид при лов на неа. Веќе на растојание од сто или еден и пол метри, тој може да открие дури и мали движења на ловецот и веднаш заминува во друга насока.

Многу е важно правилно да се одере мртвото животно. Од ова зависи изгледот на трофејот и неговата проценка. При вадењето на кожата, убиеното животно се легнува на грб и повлекувајќи ја кожата на стомакот (блиску до анусот) се сече со остар нож. Засекот се прави по средната линија на абдоменот од анусот до аголот на долната вилица (до брадата), како и по долната страна на опашката до нејзиниот крај. Ножот се става под кожата со точката нагоре, во оваа положба постои помал ризик од пресекување низ мускулниот ѕид на абдоменот. На предните нозе се прават засеци на кожата од стапалата долж внатрешните страни до градите, а на задните нозе - од стапалата по внатрешните страни до анусот, заобиколувајќи го напред што е можно поблиску (сл. 66). .

Ориз. 66. Сечи за дерење

Потоа кожата се одвојува од задните нозе до самите канџи. После тоа, завршните фаланги на прстите се сечат така што само канџите остануваат со кожата (сл. 67). За погодност за пукање на кожи на мали животни (мачки, рис, волк итн.), тие се обесени за задните нозе. Кожите се одрауваат од предните екстремитети на ист начин како и од задните екстремитети.

Ориз. 67. Обработка на шепите на предаторите

Потребно е многу внимателно да се отстрани кожата од главата за да не се пресече кожата во близина на ушите и очите. Откако стигнаа до ушите и ги открија нивните основи, тие ги сечат ушните 'рскавици на самиот череп и ги оставаат со кожата. Во пределот на очите, кожата е засечена што е можно поблиску до коските на черепот и очното јаболко, за да не се оштетат очните капаци. Кога се отстранува кожата, се отвора устата на животното и се прават исеченици по работ на устата одвнатре во близина на забите, оставајќи ги усните со кожата (сл. 68). Откако кожата ќе се одвои од трупот, се отстрануваат ушните 'рскавици за увото да не ја изгуби формата кога ќе се исуши. Одвојувањето на кожата на увото од 'рскавицата е тешка операција. 'Рскавицата особено цврсто се спојува со кожата на внатрешната страна на увото. Овде е потребна голема грижа за да не се исече или кине кожата.

Ориз. 68. Засеци долж работ на устата

За да се заштити од расипување, отстранетата кожа се чисти од месо и маснотии и се покрива со дебел слој сол. За кожа на рис, волк, се трошат 2-2,5 кг, за кожа на мечка - 5-6 кг. Откако добро ќе ја намачкате со сол, кожата се остава да се расплетува неколку часа, а потоа се витка со месото внатре, со влакната надвор, се врзува со јаже и се чува 2-3 дена. Потоа солта се истресува и кожата се закачува во сенка да се исуши 2-3 часа.

За долгорочно складирање по сушењето, кожата повторно се чисти од остатоците од месо и маснотии, по втор пат се посолува и се суши. Ако на кожата се појави осип од пелена, тие се бришат со оцетна киселина.

На изложбите на ловечки трофеи се претставени само облечени кожи. Има многу начини на облекување, но ние нема да ги препорачаме овде, бидејќи облекувањето кожи дома бара не само знаење, туку и голема практична вештина.

Ако кожата на мечка, волк, рис или друго предаторско животно има висока оценка, локалното друштво на ловци и рибари може да обезбеди практична помош при организирањето на нејзиното облекување во соодветните фабрики. Во исклучителни случаи, одборот на Rosokhotrybolovsoyuz може да помогне.

Доколку по облекувањето и целосното сушење има испакнатини на кожата или е сува, тогаш сите испакнатини се чистат со шкурка, а потоа кожата се става кратко време во влажна струготини. Откако ќе го раширите на штиците со крзно надолу, малку повлекувајќи по ширина и должина, исправете ги шепите, главата и ноктите по должината на рабовите со каранфили; потоа се сушат и внимателно се сечат рабовите, продупчени со каранфили (внимателно под агол, без да се допира крзното). Крзното се чешла со четка. Кожите од мечка може да се испружат за да се исушат на рамка од столбови или дебели лајсни.

Завршената кожа е обвиткана со крпа (по можност зелена) целосно тиња само по должината на рабовите на контурата. Рабовите на крпата се исечени со каранфилче или друга шема. Потоа, во согласност со контурата, се отсекува лен или друга постава и се обложува на ткаенината на задната страна на кожата. Помеѓу кожата и облогата е добро да се постават ливчиња според обликот на кожата. Металните прстени се зашиени на главата, опашката, шепите на растојание од 30-50 cm едни од други за прицврстување на тепихот на ѕидот. Од кожата можете да направите тепих со глава и отворена уста. Сепак, оваа работа бара многу знаење и искуство. Доколку сакате, изработката на таков тепих може да се нарача во работилница за таксидермија.

Следната главна задача на сопственикот на трофејот е да го зачува, така што ниту молците ниту кожните бубачки не ја оштетуваат кожата. За да го направите ова, треба да ја следите кожата, периодично да ја тресете, да ја исушите на сонце.

Квалитетот на трофеите, нивното зачувување и добриот изглед во голема мера зависат од нивната обработка и дизајн. Големо значење на националните и меѓународните изложби и натпревари се придава на дизајнот на трофејот. Пред да започне директна обработка на ловечки трофеј, ловецот мора да се грижи за него на ловиштето, бидејќи трофеите често се оштетуваат при нивното транспортирање. Ако животинскиот труп не може да се достави со трофејот без да се оштети, тогаш најдобро е да се одвои трофејот од трупот. Обично черепот се одвојува од вратот откако ќе се отстрани кожата. Во овој случај, посебно внимание се посветува на зачувување на интегритетот на окципиталните делови на черепот. Главата на елен, елен, срна се сече по линија што се совпаѓа со аголот на коската на вилицата. За да се направи ова, главата се повлекува назад и мускулите на вратот околу главата се сечат на ниво на подвижниот зглоб на черепот и првиот вратен пршлен, а потоа зглобната мембрана се сече со крајот на ножот и главата е одвоена од вратниот пршлен со силен непредвидлив. При транспортирање на дива свиња, главата не може да се одвои од трупот, но за да не се оштетат оградите, челустите се цврсто врзани така што меѓу нив се поставува прамен сено, а оградите се обвиткуваат со хартија.

Правилната обработка и дизајн ви овозможуваат да ги идентификувате главните предности на трофеите и да го привлечете вниманието на гледачот кон нив. Обработката и дизајнот не се многу тешки и достапни за секого, но бараат голема точност и темелност. Обработката и украсувањето на трофеите се состојат од следните операции: чистење на черепот, вриење, полнење, одмастување и белење, избор на држач и монтажа.

За обработка на ловечки трофеи, неопходно е да имате два остри ножеви - едниот со долго сечило, другиот со краток; пинцети, скалпел и стругалка за отстранување на мозокот. Скреперот е изработен од челик во форма на лажица со димензии 2x2,5 cm и должина од 15–20 cm, а на крајот од стругалката се става дрвена рачка. Рабовите на стругалката мора да бидат остро наострени.

Чистење на черепот

Прво, черепот треба да се исчисти од месо, што најпогодно се прави на местото на сечење на трупот. За да го направите ова, отсечете ги најголемите мускули со остар нож, извадете ги очите и јазикот. По обилно солење, черепот може безбедно да се транспортира неколку дена дури и во топло време. За да ги исплашите мувите, добро е да го посипете черепот со молени. При транспортот, пожелно е роговите да се постават заедно со главата на сено или слама.

Мозокот се отстранува со стругалка, мешајќи го мозокот до мека состојба, преку окципиталниот форамен, без да се прошири. Наместо стругалка, можете да користите и дрвена шпатула или жичана кука, стапче со намотана памучна вата на крајот. Потоа черепот се мие под силен прилив на вода.

Постојат неколку методи за конечно чистење на черепот, но наједноставниот и најбрз е варењето на черепот во вода. Единствениот недостаток е што вака исчистените коски, доколку не ги почитувате строго правилата, понекогаш не се снежно бели, туку задржуваат жолтеникава нијанса. За да не потемни черепот при готвењето и подоцна полесно да се избелува, прво се става во проточна вода 10–20 часа, а ако водата не тече се менува неколку пати. За подобро отстранување на черепот, додадете 1% раствор на натриум хлорид во водата.

Черепот се вари во големо тенџере или котел така што водата постојано го покрива целосно, но не допира до роговите. За да го направите ова, трофејот е врзан за две дрвени шипки и со помош на овој уред се регулира длабочината на потопување. Препорачливо е да ја завиткате долната третина од роговите (приклучоци и долни процеси) со партал за да не дојде до маснотии и вода на роговите.

Черепот никогаш не се става во топла вода, туку се загрева заедно со водата. Откако ќе зоврие, мрсната пена постојано се отстранува со додавање на испарена вода, бидејќи коската што штрчи од водата станува кафеава, а потоа не избелува. Многу е добро после половина час готвење да ја смените водата и да почне да врие во чиста вода. При готвење, не се препорачува додавање никакви хемикалии (сода, амонијак, прашок за перење, алкали итн.).

Времетраењето на вриење на черепот е 1,5-3,5 часа, во зависност од големината, видот и возраста на животното. Посебно треба да се внимава при обработката на черепите на малите копитари, чии коски не се спојуваат. Кога се варат ваквите черепи, на секои неколку минути проверуваат како месото се одвојува од коските. Со неговото лесно раздвојување, вриењето се прекинува за да не се уништат врските што поврзуваат некои коски. Кога мускулите и тетивите ќе се зготват до доволно мекост, черепот се потопува во чиста вода за да се излади и започнува чистењето. Месото омекнато со варење се одвојува со пинцета, а лигаментите споени со черепот се стругаат со скалпел или нож. Потоа черепот се чисти од остатоците од мозокот, филмови.

Пред да се варат черепите на говеда (планински овци, кози, антилопи итн.), потребно е да се отстранат роговите. За да го направат тоа, тие се потопуваат во вода еден или два дена, така што го покрива целиот рог до земја. Черепот може да остане над водата. Водата ги натопува (мацерира) формациите на сврзното ткиво кои ги поврзуваат роговите со коскената основа на фронталните коски и тие лесно се отстрануваат од коскените основи. Отстранетите рогови мора добро да се измијат и да се исушат под сенка, а черепите да се варат и исчистат на вообичаен начин. По туркањето, одмастувањето и белењето на черепите, роговите се ставаат на коскените шипки.

поднесување на черепот

По темелно чистење на черепот од месо, лигаменти и мозок, важно е вешто да се поднесе.

Кај елените, козите, овните, најдобро е черепот да се чува цели. Таквиот трофеј е повреден, бидејќи возраста на животното секогаш може да се одреди со абење на забите. Долната вилица се препорачува да се прицврсти на трофејот со конец или тенка жица.

Понекогаш со роговите останува само мало безоблично парче од фронталните коски, а роговите, како да се каже, ја губат својата логична врска со черепот. Таквите рогови изгледаат сами по себе, а не како борбено и турнирско оружје на машки елен. За да се избегне ова, носните, фронталните и дел од париеталните коски се оставени со роговите. Ако роговите се големи и масивни, тогаш се отстранува само основата на черепот со заби. Во исто време, не се зачувани само носните, туку и меѓумаксиларните коски и горните делови на орбитите.

Основата на черепот се става со хируршка или столарска пила со фини заби, однапред означувајќи ја линијата за поднесување. За да го направите ова, черепот се потопува во вода, така што само оние делови што треба да се зачуваат со рогови остануваат над водата. Откако го зацврсти во оваа положба, нивото на водата се означува со молив, потоа черепот се вади од водата и се прави засек по линијата. При пилање, черепот мора да биде во влажна состојба, инаку сувите коски лесно се распаѓаат.

Одмастување и белење

Како и да се исчисти черепот, во коските остануваат маснотии, што им дава жолта боја, па коските мора да бидат обезмастени. Најлесно е черепот да се натопи 24 часа во чист бензин, а потоа да се потопи во вода и брзо да се вари. Во овој случај, особено внимателно се почитуваат мерките за заштита од пожари.

За белење, можете да користите 30% раствор на водород пероксид (H 2 O 2). Черепот се потопува во растворот, внимавајќи да не се качи на роговите, чувајќи 15 минути (не повеќе). Со користење на раствор на водород пероксид со оваа концентрација треба да бидете исклучително внимателни да не ја оштетите кожата на рацете и да не изгорите облеката. Избелениот череп се мие со вода и се суши.

Третиот метод на брзо белење е вриење на черепот 5-15 минути (во зависност од големината на черепот) во 25% раствор на амонијак (250 cm 3 на 1 литар вода). Погрижете се роговите да не ја допираат водата. На крајот на вриењето, 33% раствор на водород пероксид се нанесува неколку пати на жешките коски со четка и, без да се измие, черепот се суши. Подобро е да се работи со водород пероксид во гумени ракавици.

Четвртиот метод - измиениот череп е покриен со памучна волна или газа натопена во 7-10% раствор на водород пероксид со додавање на 5 ml 25% раствор на амонијак на 1 литар вода. Белењето се врши 4-5 часа на темно место.

Петти метод - черепот се натопува 1-2 часа во вода, потоа се вари неколку минути, по што се вади од водата, се суши малку и се меша 33% раствор на водород пероксид, се меша до густина на павлаката со врз него се става ситна креда или магнезиум во прав, на темно влажно место 10-24 часа, а потоа черепот се мие со вода и четка, се суши на сонце. Погрижете се ова решение да не дојде на роговите. По белењето, дозволена е лесна козметика на роговите и черепот, лесните рогови може малку да се затемнуваат со слаб раствор на калиум перманганат или инфузија на лушпи од орев, за ова лушпата се натопува во топла вода и се внесува неколку часа.

Потребно е многу внимателно да се затемнуваат роговите, бидејќи експертите можат да дадат попуст за светли рогови за време на оценувањето и да ги отстранат од натпреварот за несмасно затемнети рогови.

Покривањето на роговите со лак или други бои не е дозволено, во спротивно нема да смеат да учествуваат на натпревари и изложби.

Пред козметика, черепот треба да се врзе во пластична кеса. Врвовите на процесите на рогови на елени може да се полираат бели со парична казна шкурка. За да се даде сјај, сувите рогови се премачкуваат со четка со парафин или стеарин растворен во бензин. Откако растворот ќе се исуши, роговите се полираат до сјај со четка за чевли.

За да се отстрани грубоста на черепот, се полира со фин шкурка и се трие со креда во прав растворена во денатуриран алкохол. Талкот се нанесува на чисто изматена коска и се покрива со тенок слој од течен раствор од безбоен синтетички лак или коските се тријат со памучна волна натопена во лак. Таквото лакирање обично се врши на черепите на предаторските животни.

Обработка на заб од свиња

За да се извлечат оградите на дивата свиња, дел од муцката на животното се отсекува помеѓу очите и оградите, како што е прикажано на слика 69. Ова парче муцка мора да биде најмалку три и пол пати подолго од видливиот дел на долните огради. Испилениот дел се става во котел со ладна вода за целосно да се сокрие под вода. Водата се става да зоврие и се динста 2-3 часа.Откако ќе зоврие од бојлерот се вадат челустите со огради и без да се оладат се вадат оградите. За да избегнете изгореници, користете ракавици или партали. Горните огради обично лесно се отстрануваат, а за да се извлечат долните потребно е да се извлечат нанапред 3–5 см, а потоа коските на вилицата внимателно се отвораат од задната страна за оградите слободно да излезат. Потоа оградите се ставаат во казан со топла мрсна вода да се изладат. Не треба да се оставаат без вода и да се мијат со ладна вода. Фангот, ладејќи се во мрсна вода, е заситен со маснотии и добива заштитен слој. По ладењето, нервите се отстрануваат од оградите и внатрешната површина се брише со памучна вата, се суши на влажно и топло место за да се избегне пукање.

Ориз. 69. Екстракција на забите од свиња

По сушењето, оградите се обезмастени со бензин. Препорачливо е да се наполни внатрешноста на оградите со BF лепак (било кој) и, држејќи го внатре 5–10 секунди, истурете го, повторувајќи го тоа два или три пати во интервали од 30 минути. Пред ова, лепилото се загрева во сад со топла вода за полесно да се излее. Наместо BF лепак, внатрешноста на оградите може да се наполни со епоксидна смола од следниот состав: 80 делови за полнење и 20 зацврстувач. Наместо лепак, шуплините на кучињата може да се полнат со пинцети со памук натопен во епоксидна смола; по 12 часа, лепилото се стврднува, давајќи им поголема цврстина.

За да не се влошат оградите од промените на влажноста, тие можат да бидат покриени со тенок слој безбоен синтетички лак. Кучешките заби не можат да се избелат.

Забите од свиња се еден од најдобрите ловечки трофеи! А лов на свињие недвосмислено опасна активност со многу возбудувања, адреналин во крвта и, можеби, со пробивање и сечење рани кај куче кое често паѓа под острите огради на кука. Оваа статија ќе зборува за еден од најдобрите трофеи за ловци, како правилно да се извлечат забите од диви свињи, како и како да се обработат за да се зачуваат многу години и како да се избегне пукање и оштетување на забите.

За почеток, вреди да се каже дека најдобрите огради за трофеј се сметаат за огради долги 20-23 см и рамномерно широки околу 25 мм. Ваквите огради ги поседуваат кукиците на возраст од 4-5 години. Кај старите свињи, стари 6-8 години, оградите можат да достигнат 25 см во должина и 30 мм. во ширина. Но, кај дивите свињи постари од седум години, многу често (во споредба со помладите единки) оградите се откинуваат или се трошат за неколку милиметри. Кај прасенце на возраст од една година веќе се видливи мали огради долги околу 2 см. И веќе на возраст од 1,5 години тие можат да достигнат 4 см.По уште една година оградите се штрчат за 5 см или повеќе.Во тоа време тие стануваат остри како жилет.

Ако сè уште не сте ги извадиле оградите од черепот на дива свиња, тогаш подобро е да побарате поискусен ловец да ви помогне за прв пат. Ако ова не е можно, тогаш користете ги препораките подолу и ќе успеете!

Како прво, ја отстрануваме кожата од главата на свињата, ги отсекуваме сите мускули во пределот на вилицата и јазикот. После тоа, потребна ни е ножовка за метал. Но, ние нема да откинеме огради, туку вилици. Долната вилица на куката се отсекува на растојание од 10-15 см од оградите, горната вилица - на растојание од 5-8 см Неопходно е да се отсече паралелно со растот на забите.

Откако ја добивме вилицата, мора да се вари. Истурете ладна вода во некој сад (кофа или тава), ставете ја вилицата на свињата таму и зовријте на тивок оган. Треба да вриете додека не се отстранат оградите слободно од вилицата на свињата. Тоа обично се постигнува со вриење нешто повеќе од еден час. Потоа треба да почекате додека водата не се олади и да ги отстраните оградите. По извлекувањето на оградите, тие мора да се ослободат од меките ткива во непосредна близина на кучешкиот со помош на тврдо ткиво. Потоа се отстрануваат внатрешните меки ткива на забот (пулпа). Обичните пинцети ќе ни помогнат во ова, или, ако оваа „алатка“ не е достапна, тогаш обична жица. Забите се бришат со мека крпа внатре и надвор. Некои ловци ги бришат оградите со крпа натопена во алкохол. Песјаците се сушат не повеќе од еден ден, бидејќи поради остра промена на температурата пукаат и се распаѓаат. По сушењето, оградите се истураат.

Важно!!!Пред истурање, оградите мора да се одмастат со бензин или алкохол.

Некои ловци користат восок или парафин за истурање. Но, овие материјали се погодни за истурање огради, кои постојано ќе бидат во истиот температурен режим. Ако температурата се промени, порано или подоцна тие ќе пукнат. Најразумно решение би било да ги наполните оградите на вепарите со епоксид. По истурањето, додека смолата не се стврдне, се препорачува да се вметне жица во оградите (ќе ја користиме за прицврстување на трофејот на таблата за стоење). Но, филот само ги штити оградите од пукање и не може да го спречи уништувањето на глеѓта. За да се зачува емајлот, забите од свиња се покриени со два слоја безбоен лак или безбоен лепак. Третманот на огради со маснотии може да заштеди и од уништување на глеѓта.

Важен е и изборот на местото каде што ќе се чува трофејот. Не го закачувајте во кујната, каде што постојано има топлина од шпоретот, во близина на грејни апарати и каде што влегува сончева светлина. Накратко, избегнувајте високи температури! Среќно во вашиот лов и големи трофеи!

Објавено на 06.05.2017 Прегледи: 3

Еден од главните барања за дизајнирање на трофеи и на диви свињи и на други животни: трофејот треба лесно да се отстрани од медалјонот. Ова непишано правило првенствено се однесува на оние трофеи кои ќе бидат оценети од експерти или наменети да бидат прикажани на изложби. Во овие случаи, сопственикот на трофејот треба да стори сé за судиите лесно и без напор да го извадат трофејот од медалјонот, да ги направат потребните мерења и потоа исто толку лесно и удобно да го прикачат назад. На крајот, трофејот што ловецот го дава за оценување е оној што сака да го врати. Но, дали е ова можно ако, на пример, оградите се залепени на медалјонот со епоксидна смола? Затоа, немојте да се чудите и да не кревате врева доколку во овој случај стручњаците одбијат да го оценат вашиот трофеј.

За да избегнете таква непријатна ситуација и да се осигурате дека вашиот трофеј е совршено подготвен за прикажување, подолу се основните принципи за примарна обработка на забите на дивата свиња.

Ако сте добиле трофеен свињ, тогаш треба да постапите вака:

Неопходно е да се излупи главата на свињата, одвојувајќи што е можно повеќе вишок месо.

Главата мора да се варат. За да не се сварат целосно горната и долната вилица, можете да ги турнете, но треба да имате на ум дека само 1/3 од кучешкиот се наоѓа на надворешната страна на долната вилица, а 2/3 се скриени во самата коска. Треба внимателно да пресметате колку да отсечете за да не го оштетите кучето. Истото важи и за горните огради, кои се потопени во вилицата за повеќе од половина. Не се препорачува одвојување на горната и долната вилица пред готвењето, бидејќи оградите може да пукнат. Во никој случај не треба да се сечат коските на вилицата - во „сурова“ форма, оградите се многу кревки, особено во делот што е внатре во вилицата.

Следниот принцип поврзан со оградите за готвење е дека трофејот треба да се стави во ладна вода. Варените огради треба да се изладат без да излезат од водата. Целта на ова е да се ослободите од наглите промени на температурата, кои ќе ги заштитат оградите од пукање.

Во никој случај не треба да ја варите главата на свињата под притисок, обидувајќи се да го намалите времето за готвење. Знајте дека во овој случај оградите ќе бидат неповратно оштетени.

По готвењето, оградите мора да се одвојат од коската. Забите на возрасната свиња едноставно се извлекуваат, додека забите на младата свиња обично се отстрануваат со кршење на коската на вилицата.

Кога ќе се отстранат оградите од коската, тие мора да се исчистат од маснотии со едноставна партал користејќи сапун за перење. Во никој случај не треба да се користат прашоци за избелување - тие влијаат на бојата на кучешкиот, а во овој случај трофејот се губи како таков.

Кога ќе заврши чистењето, земајќи го предвид искуството на многу ловци, може да се советува да се примени "метод на лепак PVA". Во оградата се истура лепак, почекајте малку, потоа вишокот лепак се истура и се чека да се исуши од внатрешната страна на оградата. Ова се прави двапати. Така се создава слој лепак кој нема да дозволи оградите да се распаднат доколку пукаат. Тогаш целиот слободен простор во внатрешноста на кучето е исполнет со памук. Горниот слој од памучна волна се прелива со ПВА лепак, се чека додека сè не се исуши и ... оградите се подготвени!

Во никој случај не треба да се следи примерот на таквите „занаетчии“ кои ги полнат оградите со епоксид, а дополнително ставаат шајки во смолата за да можат да се закачат на медалјонот. Кога смолата се стврднува, поради силата на површинскиот напон, емајлираниот дел од кучешкиот заб може да се одвои со текот на времето бидејќи смолата се собира повеќе од самиот кучешки заб. Големината на кучешкиот се менува (широчината се намалува) само за прв пат. Не е залудно што овој трофеј е дозволено да се оценува не порано од два месеци по извлекувањето. Во тоа време, се случуваат значајни промени, а понатамошните промени се од мало значење.

Дополнително, може да се советува, по полнењето со памук и лепак, да ги потопите оградите во течен парафин или, уште подобро, да го потопите памукот во парафин и да го покриете трофејот со него за да избегнете да бидат погодени од силни температурни флуктуации. Вака третираниот кучешки е заштитен од влијанието на температурата и влажноста, но имало случаи кога после многу години се влошиле и парафински третираните кучиња. Микроклимата е поважна: ако трофејот е во ловечка куќа или просторија каде што нивото на влажност е релативно стабилно, тогаш не му се заканува никаква штета, но просториите со централно греење се помалку пријателски настроени со трофеи.
И, конечно, за прицврстување на трофејот на медалјонот. Ова може да се направи без да се оштетат оградите со помош на украсни јамки или други методи, но што е најважно, како што беше споменато на почетокот на статијата, трофејот треба лесно да се отстрани и да се закачи на неговото место.

Ловечки клуб Калининград

Забите од свиња - вреден трофеј

На IV Сојузна ловечка изложба во 1985 година, првото и второто место со оценка од 148,85 и 143,40 поени ги зазедоа забите од диви свињи од регионот на Витебск. Ловците на Витебск имаат и други прекрасни трофеи: на Светската изложба во Пловдив (1981 година), забите изложени од ловецот I. A. Shipulo беа оценети со 136,00 поени; ловецот И.Ф.Лузгин е сопственик на трофејот со 129,90 бодови.

Најочигледната причина за добрите трофејни квалитети на дивата свиња во регионот на Витебск е селективноста на методот на лов што постои овде. Во регионот, како и воопшто во Белорусија, практично нема индивидуален лов на диви свињи, лиценците се издаваат само на тимови ловци. За време на колективниот лов, ловците претпочитаат да го заобиколат стадото диви свињи, а потоа да го возат до синџирот на стрелците со помош на тепачи со кучиња, односно да спроведат заокружување. Вообичаени резултати од ваквите ловови се прасињата на годината и свињите кои се со стадото. Службеници на возраст од една и пол година и постари, водат, по правило, осамен начин на живот, ако се во плата, тие се добро ориентирани во околината со звуци и мириси. Не се плашат од бучавата на коралот и од лаењето на кучињата, често се кријат и незабележано ја оставаат платата, а кога ќе ја покачат, неповредени заминуваат низ крилата или низ редок синџир на тепачи. Како резултат на тоа, процентот на стари бикови е висок кај популацијата на диви свињи многу години.

Друга можна причина е традицијата на грижлив однос на ловците на Витебск за хранење на диви свињи во зима. Дури и во фармите на белоруското здружение на ловци и риболовци, спроведени на доброволна основа, не се невообичаени местата за хранење, каде што се собираат до 40 диви свињи. Примерно хранење се врши на фарми со ловџиска служба. А условите за хранење во првите две години од животот на животното, според најавторитетниот стручњак за диви свињи, професор од ГДР Л. Бридерман (Briedermann, 1986), имаат големо влијание врз развојот на кучињата. Не може да се очекуваат добри трофеи од прасињата кои заостануваат во развојот поради лошата жетва на сточна храна, суровите услови за презимување. Постои уште една причина - ниските стапки на производство на диви свињи во републиката. Не е исклучено влијанието на добрите наследни склоности на популацијата на диви свињи на северот на републиката - белоруската Лејкленд.

Големината на оградите зависи првенствено од возраста на ѕверот. Мислењето меѓу ловците дека големината на оградите не зависи од тежината на свињата очигледно се објаснува со фактот дека куките што учествуваат во рутата стануваат многу тенки. Се разбира, индивидуалната варијабилност исто така е важна. Веќе во една и пол година позлатени огради од 3,5-4,0 сантиметри излегуваат од долната вилица. Нивната ширина на излезот од непцата е околу 14 mm, во основата околу 21 mm. Оваа нерамна ширина е белег на младоста на ѕверот. Вепарите на возраст од 2,5 години се најопасни за кучето, тие се лесни (75 кг), брзи животни, нивните огради се остро избрусени и се штрчат за 5-6 см.Сепак, само забите на дивата свиња на на возраст од 4-5 години се со трофејна вредност, тие се малку повеќе испакнати нанадвор (6-7 cm) со вкупна должина од околу 21 cm, но нивната ширина е израмнета и е 24-26 mm. Забите достигнуваат целосен развој кај куки од 7-8 години, нивната должина е обично 21-23 см, ширина - 28-29 мм.

Во иднина, врвовите на оградите стануваат не толку остри, честопати се откинуваат. Развојот на кучињата престанува, а должината може дури и да се намали поради мелење. Таквите животни не учествуваат во рутата, нивното месо нема специфичен мирис, добро се хранат.

Сепак, нашите ловци во најголем дел не знаат како правилно да ги отстранат оградите на дивата свиња од вилицата, ниту пак да ги спасат. Досадно е да се видат расипани огради, кои, доколку се правилно обработени, би можеле да украсат секоја изложба. Секој ловец на свињи треба со сигурност да знае дека само една третина од долните кучиња се видливи однадвор, а две третини се во вилицата. Обидите да се исечат оградите со секира, во кои се кршат нивните долни краеви, во никој случај не се невообичаени. Најчеста причина за смрт на трофејот е пукањето.

Обработката на оградите е на следниов начин: се отстранува кожата од главата на вепарот, се одвојуваат јазикот и најголемите мускули. Иако краевите на кучешките на долната вилица се наоѓаат на нивото на четвртиот премолар, се препорачува пилањето да се изврши зад последниот молар. Се разбира, долната вилица може да се вари како целина, ако садовите дозволуваат. Нема грешки при отсекување на горната вилица, доволно е да се повлечете 2-3 см зад карактеристичниот, високо развиен гребен на алвеолите на горните канини, што одговара на нивото на третите премолари. Вообичаена алатка за оваа операција е ножовка.

Исечените вилици се ставаат во ладна вода и се варат околу еден час, од стари животни - подолго, потоа се остава водата да се олади. Забите на старите куки лесно се отстрануваат (извлекуваат), додека кај младите, поради споменатата нерамна ширина, може да се отстранат само со отсекување на долната вилица на ниво на четвртиот премолари и туркање во спротивна насока. .

Во извлечените огради, тенок леплив слој од меки ткива внимателно се отстранува со тап стругалка, пулпата се отстранува од шуплината со пинцети или жичана кука. Забите се бришат и се оставаат да се исушат во ладна просторија. Еве го најопасниот момент: подоцна во селска куќа и во градски стан, каде што воздухот е многу сув во зима, на третиот ден може да се појават надолжни пукнатини на оградите, а потоа честопати паѓаат цели парчиња.

Затоа, пожелно е да се пополнат оградите не подоцна од еден ден на сушење. Во ловечката литература има препораки за полнење на оградите со парафин, восок (M. Kulikh, 1980), триење со парафин (I. Roskopf, 1977). Меѓутоа, со нагли промени во температурата на воздухот, особено за време на зимскиот транспорт на трофеи на изложби, со голема сувост на воздухот, парафинот не ги штити оградите од пукање. Подеднакво неефикасно е полнењето на оградите во неколку слоеви со BF лепак.

Најсигурно средство е двокомпонентен состав за леење на епоксидна база (E. Hausa, V. Vernits, 1975; M. Kulikh, 1980; A. A. Fandeev, V. P. Nikolskaya, 1983).

Пред истурање, внатрешните шуплини на оградите мора да се одмастат со бензин, алкохол, етер, ацетон. Потрошувачката на смола за истурање на сите четири кучиња е околу 40 ml (капацитетот на еден долен кучешки е 9-12 cm 3, капацитетот на горниот кучешки е околу 4 cm 3). Пред да се стврдне смолата, се препорачува да се вметне парче бакарна жица во шуплината на оградите, со кои оградите ќе се закачат за држачот. Неопходно е да се работи со зацврстувач во гумени ракавици. Пареите што се создаваат при мешање на смола и зацврстувач се непожелни за луѓето склони кон алергиски болести.

За жал, полнењето не го штити емајлот долж надворешниот раб на долните кучиња од уништување; глеѓта на горните кучиња исто така се распаѓа. Сфаќајќи дека обложувањето на трофеите со лак или лепак го расипува нивниот изглед, во овој случај, со цел да се зачува трофејот, би препорачале да се нанесат два слоја безбоен PVA лепак произведен од p/o Azot на површината што е предмет на уништување. A. A. Fandeev и V. P. Nikolskaya (1983) советуваат да ги покриете оградите со тенок слој безбоен синтетички лак. L. Briderman (1986) советува да се импрегнира надворешната површина на оградите со масен состав за да се избегне сушење. Но, треба да знаете дека сите напори за обработка на огради ќе бидат залудни ако ги чувате во близина на уреди за греење.

Не се препорачува белење на оградите во хидроген пероксид, препорачливо е да оставите темна лента што ги украсува на оградите веднаш под делот. Скршените огради не треба да се фрлаат, тие сепак може да се спасат со нанесување на лепак Moment и цврсто преврзување со изолаторна лента, а потоа со полнење.

Правилата за оценување на забите од диви свињи се наједноставни во споредба со другите трофеи и се достапни за секој ловец.

Должината на долните огради се мери со точност од 1 мм од основата до точката долж надворешниот раб со помош на мерна лента, просечната вредност во сантиметри служи како точка.

Ширината на долните кучиња се мери до најблиската 0,1 mm со дебеломер на најшироката точка; средната вредност во mm помножена со фактор 3 служи како резултат.

Обемот на горните кучиња се мери во неговата најширока точка со тесна лента, збирот на вредностите на двата кученца во сантиметри служи како точка.

Дополнително се наплатува до пет поени за симетријата на кучињата, извртувањето на горните кучиња, присуството на темна лента на делот. Попустот се дава за асиметрија на оградите и други недостатоци.

Бронзен медал се доделува на огради кои постигнуваат од 110 до 114,9 поени, сребрен - од 115 до 119,9, златен - од 120 поени и погоре.

Како пример, ја даваме цената на кучињата кои го освоија првото место на Сојузната ловечка изложба во 1985 година. Така, главната работа при оценувањето на кучињата е нивната ширина. Ако се свртиме кон каталозите на изложби, можеме да видиме дека најчестите вредности за ширината на кучињата оценети „за бронза“ се 24-25 mm, „за сребро“ - 26-27 mm, „за злато“ - 28-29 мм.

Индикатор	Големината	Збир	Средно	Коефициент	резултат
Долна кучешка должина
лево	27,5	54,7	27,35	1	27,35
право	27,2
Долна кучешка ширина
лево	33,0	67,0	33,5	3	100,5
право	34,0
Горен обем на кучешки
лево	9,0	18,0		1	18,0
право	9,0
Доплата					3,0
Попуст					-
Конечниот резултат					148,85

Песјаците обично се поставуваат на тркалезни штандови, пропорционални по големина, обоени со темно кафеава дамка; на оваа позадина, оградите добро се истакнуваат.