Географија
Селото се наоѓа на надморска височина од 3.440 m на бочната падина на еден рид.
Западно од Намче чаршијата се наоѓа планината Конгде Ри со височина од 6.187 m, а на исток е планината Тамсерку со височина од 6.623 m.
Клима
Климата во Намче Базар е студена, со дождливи лета и студени, суви зими.
| Јан. | фев. | март | април | мај | јуни | јули | авг. | Сеп. | окт. | Ноември | Дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| мин | −8 | −6 | −3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | -6 |
| Јан. | фев. | март | април | мај | јуни | јули | авг. | Сеп. | окт. | Ноември | Дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 26 | 23 | 34 | 26 | 41 | 140 | 243 | 243 | 165 | 78 | 9 | 39 |
| инчи | 1.0 | .90 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | .35 | 1.5 |
Опис
Селото е многу познато меѓу туристите и планинарите бидејќи се наоѓа на патот кон Еверест и има проширен систем на туристички хотели, ресторани, продавници каде што туристите можат да се релаксираат и да се подготват за планинарење. Во селото има струја, во близина има аеродром (хеликоптерска станица), но повеќето туристи не можат да го користат: поради протестот на локалните жители, аеродромот во Лукла се користи за масовен туризам, од кој туристите мора да патуваат секојдневно. до Намче чаршија (во случај на многу брзо одење доволно е шест часа). Услужувањето на туристите во оваа област обезбедува работа и приход за локалните жители.
Во Намче Базар се наоѓаат и службени канцеларии, полициска контрола, пошта и банка. На врвот се касарните на непалската армија.
Намче чаршијата е главната точка за патување до Еверест, планината и езерото Гокио.
Над селото се наоѓа основата на Националниот парк Сагармата, кој нуди поглед на Еверест и други планински врвови.
На надморска височина од 3800 над Намче чаршијата се наоѓа луксузниот Everest View Hotel, од чија тераса може да се види Еверест на убаво време. Хотелот организирал патувања за богатите туристи, но многумина доживеале акутна планинска болест од ненадејното искачување на таква височина. Хотелот е дополнително опремен со купола и довод на кислород во собите.
Во сабота наутро се отвора чаршија која ги привлекува жителите на околните села, но и Тибетанците кои доаѓаат со стока преку пропусниците од Тибет со кинеска роба.
Во околината на Намче Базар има неколку тибетски манастири.
исто така види
Напишете рецензија за статијата „Намче чаршија“
Белешки
Врски
Извадок што ја карактеризира Намче чаршија
- Дали сте син на грофот Илја Андреевич? Мојата сопруга беше многу пријателска со мајка ти. Во четврток се собираат кај мене; „Денес е четврток, добредојдени сте лесно да дојдете кај мене“, рече гувернерот, разрешувајќи го.Непосредно од гувернерот, Николај ја зеде торбата со седло и, земајќи го наредникот со себе, возел дваесет милји до фабриката на сопственикот на земјиштето. Сè за време на овој прв пат од неговиот престој во Воронеж беше забавно и лесно за Николај, и сè, како што се случува кога човек е добро расположен, сè помина добро и помина без проблеми.
Земјопоседникот кај кого дојде Николај беше стар ерген коњаник, експерт за коњи, ловец, сопственик на тепих, стогодишна тепсија, стар унгарски и прекрасни коњи.
Николај, со два збора, купил за шест илјади и седумнаесет пастуви за избор (како што рече) за крајот на неговото реновирање со коњи. Откако ручал и се напил малку повеќе Унгарец, Ростов, по одвратниот пат, највесело расположен, го бакнал земјопоседникот, со кој веќе се нашол во име, галопирајќи се назад, постојано бркајќи го кочијашот, за да бидете навреме за вечерта со гувернерот.
Откако се пресоблече, се намириса и ја полива главата со ладно млеко, Николај, иако малку доцна, но со готова фраза: vaut mieux tard que jamais, [подобро доцна отколку никогаш] дојде кај гувернерот.
Тоа не беше бал, и не беше кажано дека ќе има танцување; но сите знаеја дека Катерина Петровна ќе свири валцери и екозаи на клавикорд и дека ќе танцуваат, а сите, сметајќи на ова, се собраа во салата за балови.
Провинцискиот живот во 1812 година бил потполно ист како и секогаш, со единствена разлика што градот бил пожив по повод доаѓањето на многу богати семејства од Москва и што, како и во сè што се случувало во тоа време во Русија, забележливи се некои некаква посебна метеж - морето е до колена, тревата е сува во животот, па дури и во фактот дека тој вулгарен разговор што е неопходен меѓу луѓето и што претходно се водел за времето и за меѓусебните познанства, сега се води околу Москва, за војската и Наполеон.
Друштвото собрано од гувернерот беше најдоброто друштво во Воронеж.
Имаше многу дами, имаше неколку познаници на Николај во Москва; но немаше луѓе кои на кој било начин можеа да се натпреваруваат со коњаникот на свети Ѓорѓи, мајсторот хусар, а во исто време и добродушниот и воспитан гроф Ростов. Меѓу луѓето беше и еден заробен Италијанец - офицер на француската армија, а Николај сметаше дека присуството на овој затвореник дополнително ја подигна важноста на него - рускиот херој. Беше како трофеј. Николај го почувствува тоа, и му се чинеше дека сите го гледаат Италијанецот на ист начин, а Николај се однесуваше со овој офицер достоинствено и воздржано.
Само што Николас влезе во својата хусарска униформа, ширејќи околу себе мирис на парфем и вино, тој самиот рече и ги слушна неколкупати кажаните зборови: vaut mieux tard que jamais, го опколија; сите погледи се свртеа кон него, а тој веднаш почувствува дека влегол во позицијата на сите омилени што му следуваа во провинцијата и секогаш му беше пријатна, но сега, по долго лишување, позицијата на миленикот на сите го опи со задоволство. . Не само на станиците, гостилниците и во тепихот на земјопоседникот имаше слугинки кои беа поласкани од неговото внимание; но овде, вечерта на гувернерот, имаше (како што му се чинеше на Николај) неисцрпен број млади дами и убави девојки кои нетрпеливо чекаа Николај да им обрне внимание. Дами и девојки флертуваа со него, и од првиот ден старите жени веќе беа зафатени со обидот да го натераат овој млад гребло на хусар да се омажи и да се смири. Меѓу нив беше и самата сопруга на гувернерот, која го прифати Ростов како близок роднина и го нарече „Никола“ и „ти“.
Катерина Петровна навистина почна да свири валцери и екосеи, а започнаа и танците, во кои Николај уште повеќе го плени целото провинциско општество со својата умешност. Тој дури и сите ги изненади со својот посебен, дрзок стил на танцување. Самиот Николај беше малку изненаден од неговиот начин на танцување таа вечер. Тој никогаш не танцувал така во Москва, па дури и би сметал за таков премногу дрзок начин на танцување за непристоен и мава жанр [лош вкус]; но тука почувствува потреба сите да ги изненади со нешто необично, нешто што требаше да го прифатат како обично во главните градови, но сè уште непознато за нив во провинциите.
Еверест, Сагармата, Чомолунгма - вака жителите на Земјата ја нарекуваат највисоката планина на нашата планета, издигната меѓу вечните снегови на Хималаите до височина од 8848 метри. Сместен на границата на Непал и Тибет, врвот секогаш привлекува илјадници љубители на планините, планинари и обични патници кои сакаат да одат по најубавите правци на долината Соло Хумбу Шерпа и Националниот парк Сагармата.
Секоја година има се помалку места на Земјата кои не се расипани од цивилизацијата, а регионот на Еверест е еден од пријатните исклучоци. Заедно со патеката Анапурна, патеката на Еверест е едно од најубавите, највозбудливите и највозбудливите патеки не само во Непал, туку и во целиот свет.
Пред само педесет години, патот до Еверест беше навистина тежок и непознат пат до самите краеви на Земјата. Денес, оваа фасцинантна патека е изгазена од илјадници стапки, детално прикажана на бројни мапи, а сега речиси секој може да оди дури и сам - на мојот пат до Еверест сретнав и седумгодишни деца и седумдесетгодишни стари дедовци. Не сите од нив успеваат да се вратат сами, но ако се придржувате до едноставни правила за безбедност, вашите шанси за преживување значително се зголемуваат.
Мала историја на Чомолунгма
Исто така, не вреди да земате храна со вас - нема да има проблеми со храната на вашиот пат. Дури и во најмалото село - составено од три куќи и еден храм - ќе најдете не само сместување за ноќевање, туку и мал ресторан каде што ќе ви биде подготвена изненадувачки добра вечера. Не сум посетил многу земји, но би се осмелил да погодам дека ретко каде на друго место да се најде толку добра локална кујна.
Затоа, оставете ги вашите жици со колбаси и пити дома - кутриот Непал великодушно ќе ве нахрани и наводнува. Само не заборавајте да земете доволно непалски рупии при вашето покачување, кои ќе се искористат за да се платат сите радости на животот. И иако на половина пат до Еверест (имено, во селото Намче) можете да најдете менувачница, подобро е да не ја искушувате судбината и однапред да складирате рупии во Катманду. Колку повеќе пари земете, толку подобро, но можете да се стремите за околу 1.000 рупии дневно. Во зависност од вашите апетити, оваа количина може да се намали или зголеми неколку пати. На пример, јас навистина сакам различни сокови (јаболко, портокал и сл.), и затоа значителен дел од мојот буџет одеше за овие сокови, кои се многу поскапи во планините отколку во Катманду.
Вреди да се напомене дека регионот Соло Хумбу ми се чинеше попросперитетен и побогат од регионот Анапурна. Очигледно, долгата историја на експедиции на Еверест даде значаен придонес за подобрување на животниот стандард на локалните жители. Во пракса, тоа значи дека сите цени на патеката Еверест се еден и пол до два пати повисоки од сличните цени на патеките во Анапурна. Дополнително, ако на Анапурна цената на обична соба во селски хотел веќе вклучува користење на греење и полнење струја, како и топла вода, тогаш на Еверест тоа не е така - нема штекери или вода во собите. . Батериите можете да ги полните само за пари во посебна просторија, како и перење со топла вода. Згора на тоа, цените за овие едноставни задоволства се многу стрмни - користењето на полнење на електрична енергија чини од 150 до 350 рупии на час, а за кофа топла вода ќе ви наплатат 150-200 рупии.
Така, едно патување до Еверест ќе ве чини двојно повеќе од едно слично времетраење во регионот Анапурна. Имајте го сето ова предвид кога го планирате вашиот буџет.
Некои цени во селата на патување: соба во обичен хотел: 100-300 рупии дневно, бавен интернет 10-20 рупии во минута, јаболка 70-80 рупии по парче, флаширана вода 50 рупии за литар, сок од 300-500 рупии по литар, кофа со топла вода 250 рупии, чинија супа/салата/кнедли/шпагети 150-250 рупии.
Главната пречка на патот до негуваната цел - Еверест - ќе биде висинската болест, која до еден или друг степен ќе влијае на поголемиот дел од туристите кои одат на овој пат. На надморска височина од 5.000 метри има половина кислород отколку на нивото на морето, но ако сакате да го видите Еверест што поблиску, неизбежно ќе треба да се искачите над пет илјади метри. Кога ќе се подложите на аклиматизација, да се биде на таква надморска височина ќе ви стане секојдневие, но дотогаш можни се непријатни сензации - постојана главоболка, зголемен пулс, хронични настинки, слабост, недостаток на апетит и расположение, неподготвеност да направите нешто или да одите каде и да одите. . Со умерено и внимателно движење нагоре, овие појави се со благ карактер и среќно престануваат за неколку дена. Во спротивно, се препорачува да го запрете вашето искачување и да се спуштите неколку стотици метри.
Секоја година, до десет луѓе умираат во регионот на Еверест кои не го послушале гласот на разумот и продолжиле да се движат напред, и покрај влошената здравствена состојба. Не ги повторувајте нивните грешки, почекајте додека не заврши аклиматизацијата, по што можете да продолжите без никакви проблеми. Ако не можете да одвоите најмалку 16-18 дена за патувањето, тогаш подобро е да се упатите не кон Еверест, туку во регионот Анапурна - природата таму не е ништо помалку (ако не и повеќе) убава, а рутите се полесни и повеќе разновидна. Патувањето до Еверест е потврдо и потешко, а за негово успешно завршување е пожелно искуство со полесни патеки.
Од Катманду до Лукла
| |
|
| |
Карта на патеки до Еверест |
Првите експедиции до Еверест го започнаа своето патување директно од долината Катманду, поминувајќи повеќе од двесте километри пеш за да ја постигнат својата негувана цел. Денес, поголемиот дел од оваа рута може да се помине со автобус или авион. Во првиот случај, треба да одите со автобус до селото Јири, кое се наоѓа на повеќе од сто километри источно од Катманду. Потоа можете да пешачите и по 5-6 дена да стигнете до селото Лукла (2860 м). Вообичаено, по овој пат тргнуваат оние кои имаат многу слободно време, а не многу пари, обично тоа се европски студенти кои рано паднале на сесијата. Повеќето патници претпочитаат да заштедат време и напор и веднаш да го започнат своето патување од Лукла, летејќи до него на еден од дневните летови од Катманду.
Целиот лет до Лукла ќе трае кратки 35-40 минути, за време на кои авионот ќе прелета околу 140 километри. Зад стаклото, како во некој магичен филм, ќе трепкаат прекрасни рамки - кривулести низи патишта, планински села расфрлани меѓу зелените шуми и ридови, јоргани од полиња, блескави потоци на дното на дивите клисури и одеднаш - облаци и магли, заканувачки покривајќи сè до хоризонтот ...
Но и таму, во далечината, над секоја височина, светкаат снежните врвови, меѓу кои особено се издвојува планината Гаури Шанкар, која своевремено важеше за највисок врв на Хималаите. Гледајќи ја оваа слика на светот со ретка убавина, која се расплетува под вас како во калеидоскоп, за момент ќе се почувствувате како жив бог, размислувајќи за своето создавање одозгора.
Сето ова е толку убаво, трогателно и малку тажно што дури и пилотот на авионот, кој веќе го видел сето тоа многупати, неволно помислил, заборавајќи на својата работа и маѓепсан, за малку ќе прелетал покрај Лукла уште еднаш.
Слетувањето во Лукла ќе биде многу важен момент во вашето патување до Еверест, иако можете да влијаете на неговиот успех само преку горливи молитви. Самото село се наоѓа на падината на една стрмна планина и затоа пистата овде е многу кратка - од едната страна паѓа во бездна, а од другата се потпира на ѕид. Колку и да се високи вештините на непалските пилоти, понекогаш тие се немоќни пред несовршеностите и бедата на човечката технологија. Во 1975 година, тука починаа сопругата и ќерката на Едмунд Хилари, првиот освојувач на Еверест, кој самиот го изгради овој аеродром. И две недели пред моето пристигнување, се урна авион на познатата непалска авиокомпанија Buddha Air со германски туристи во него. Значи, ако многу се плашите од летање, тогаш можеби ќе ви биде побезбедно да пешачите до Лукла.
При добро време, авионите слетуваат овде на секои пет минути, а овој спектакл е главна атракција за локалното население, кое од рано наутро ги зазема најдобрите места околу пистата. Во лоши временски услови, летовите може да се одложат неколку дена, а тоа е потенцијална опасност при враќањето од патувањето. Откако ќе слетате и ќе го подигнете багажот, можете да продолжите на вашиот пат до вашата сакана цел.
Лукла – Факдинг – Намче чаршија
| |
|
| |
На патот кон Еверест |
Иако Лукла е полна со хотели, продавници, сè светло и необично, сега нема потреба да се задржувате овде и, откако ќе го заобиколите малиот аеродром, можете да ги направите првите чекори по патот до највисокиот врв на Земјата. Карактеристика на регионот Соло Хумбу е тоа што Еверест овде е заматен од две други високи планини - Нупсе (7879 м) и Лоце (8516 м), па за да го видите доволно добро највисокиот врв на светот, треба да пешачите релативно долго растојание од Лукла и искачување на планината Кала Патар (5545 м) или Гокио Ри (5483 м), од чиј врв се гледа добар поглед на Еверест.
Ова е формалната суштина на патеката во оваа област. Покрај овие врвови, многу туристи се обидуваат да стигнат до базниот камп на Еверест (5364 m), па дури и самото патување најчесто се нарекува трек на базниот камп на Еверест. Лично, не го посетив базниот камп на Еверест, бидејќи мислам дека нема што да се прави таму - самиот Еверест не е видлив оттаму, а ако не сте алпинист, тешко е да се замисли што може да ве интересира таму.
На излезот од аеродромот, веројатно ќе бидете опкружени со локални шерпаси - носачи и водичи кои ја нудат својата помош. Шерпасите се домородните жители на долината Хумбу, господарите на оваа неверојатно убава земја. Но, тие се однесуваат скромно и со почит, сфаќајќи дека се само гости во ова живеалиште на боговите. Колку се наивни и едноставни во споредба со нас, често ги жалам, но колку поприроден и похармоничен им е животот. Веројатно и шерпасите не сожалуваат, робови на немирна свест. Наместо да се борат со природата, да ги уништуваат сите живи суштества, тие само тивко се раствориле во неа, задоволни со нејзините безброј богатства. Животот на шерпасите малку се смени во текот на изминатите децении - истите ги обработуваат своите мали зеленчукови градини, градат мали камени куќи, се грижат за јаките и коњите и бескрајно носат товари горе-долу... Нема патишта во вообичаената смисла. од зборот овде, и малку е веројатно дека ќе има во догледна иднина. Сите патишта се само добро изгазени патеки, кои едвај се доволни за двајца патници да се разделат.
Овде нема да поминуваат ниту коли, ниту колички, туку ќе поминат стапалата на илјадници и илјадници шерпаси, на кои носењето тежок товар им е главна работа во текот на нивниот живот. Од рано наутро до доцна навечер трпеливо чекорат по патеката - млади мажи, старци, жени, па дури и деца. И иако на децата официјално им е забрането да носат товар, никој не обрнува внимание на ова - животот ги принудува дури и младите девојки да бидат впрегнати. Откако го врзале појасот на челото, тие на рамо носат корпа или торби со товар. Тие носат апсолутно сè што им е потребно за живот - храна, облека, градежни материјали, садови, алати, прибор за домаќинство, мебел, огревно дрво, па дури и лим што ги покрива покривите на куќите.
Се разбира, ниту една експедиција на Еверест не може да се направи без помош на шерпасите - инаку како да се достават тони товар и храна во базниот камп. Пораснале во висорамнините, носачите се многу издржливи и можат да носат товари кои се претешки за белите луѓе. Многу шерпаси ги придружуваат експедициите на надморска височина од 7-8 илјади метри, а некои самите стануваат алпинисти од прва класа - на пример, првиот освојувач на Еверест Тензинг Норгај; Апа Шерпа, кој го освои Еверест 17 пати; Баба Чири Шерпа, која помина речиси 24 часа на врвот; Пемба Дорџи Шерпа, кој успеа да го достигне врвот за 12 часа и 45 минути. Само шерпасите победуваат на традиционалниот маратон (42 км), кој овде се одржува по патеката „Баз камп - Намче чаршија“ (највисокиот маратон во светот). Значи, ако сте понеле премногу „корисни работи“ со себе на пат, можете безбедно да ги доверите на некој од портирите во Лукла.
Речиси сите се фини, сиромашни и љубезни луѓе кои можат да ви кажат многу интересни работи за својата татковина. Се разбира, можете да се снаоѓате добро на пат и без нив, но ако дозволите некој да ве придружува, веројатно ќе најдете добар пријател во него.
| |
|
| |
Откако ќе ја напуштите Лукла, ќе пешачите по десниот брег на планинската река Дуд Коши, при што одвреме-навреме ќе поминувате низ бројните потоци што се спуштаат по падините на стрмните планини по тесните мостови.
Од тука не се видливи ниту Еверест, ниту други снежни врвови - во најдобар случај, тие ќе се појават за неколку дена. До надморска височина од 3000-4000 метри, сите планини се покриени со густи борови и рододендрони шуми, населени со опасни хималајски мечки и леопарди, желни да се гостат со добро нахранети бели луѓе. Би било штета да завршите на вечера на мечка без да го видите Еверест, па за да ја избегнете оваа незавидна судбина, не заборавајте ментално да го обожавате секое светилиште што ќе го сретнете на патот - било да е тоа светло украсен будистички манастир, шарено молитвено тркало. или камен покрај патот, украсен со зборовите на светата молитва Ом Мани Падме Хум.
Овие камења, како и шарени знамиња, може да се видат насекаде - во близина на патишта, во храмови, на улиците на селата, па дури и на планинските врвови. Често ваквите камења се вистински ремек-дела создадени од локални занаетчии и каменорезери. Понекогаш овие мајстори украсуваат огромни камења високи неколку метри со резби и бои, но најчесто тоа се мали камени плочи од кои формираат мали пирамиди... Не заборавајте дека околу нив треба само да се шетате во насока на стрелките на часовникот - во спротивно може да се разболите и ненадејно умре. Ако, поради незнаење или отсутност, одевте околу камен или ступа спротивно од стрелките на часовникот, мора да се вратите назад, да одите околу него правилно, а потоа да извозите уште три пенал круга.
Во меѓувреме, патот трча напред, сега брза надолу, сега принудувајќи ги сите да се напрегаат на следното стрмно искачување. Низ дрвјата се гледаат зоврените води на зелена река, едно по друго мали села со камени колиби, чудесни водопади, жолти и зелени полиња оградени со камења, со жени и деца кои се преплавуваат околу нив. Сонцето силно сјае на големото сино небо, свежо ветре ги вее светлите разнобојни знамиња на храмовите крај патиштата и ги исполнува градите со невидено чист воздух... Оние кои веќе го завршуваат својот пат и се враќаат назад во Лукла доаѓаат кон нас. Уморни и исцрпени, тие едвај наоѓаат сила да кажат „Намасте“, традиционалните зборови на поздрав во Непал. Но, сè уште имате пред себе, сè уште сте полни со сила и илузии и лесно ги претекнувате портирите, свиткани под тежината на нивниот багаж.
На вратарите им помагаат лежерно бушави и рогови суштества кои мораат кротко да носат тешки бали и вреќи. Јакот му дава на човекот сè што има - моќна сила, топла волна, прекрасни рогови, вкусно млеко и, конечно, неговиот живот.
| |
|
| |
Од Лукла до Кала Патара потребни се околу 5-7 дена, а првото ноќевање може да се направи во селото Факдинг, или малку подалеку, во Монџо. Бидејќи одев полека, првиот ден стигнав само до Факдинг (2610 m) - прилично големо село, со многу хотели, куќи за гости, лоѓи, распослани на двата брега на реката. Phakding е одличен за вашето прво ноќевање на патеката - дури и во екот на сезоната секогаш има слободно место тука. Селото има сателитски интернет, а на половина час пешачење по ридот се наоѓа древен будистички манастир кој датира од пред 500 години.
Останав во ложата Намасте, која е во самиот центар на селото, на три минути до големиот мост. Мала соба на третиот кат за 100 рупии дневно. Како и секогаш, обидете се да изберете просторија која не е до скалите и не гледа на главната улица. Општото ниво на сите хотели на патеката е приближно исто и ќе одговара на не многу барана личност - камена куќа од два или три ката, со многу мали соби, најчесто одделени со дрвени прегради. Во собата има еден или два кревети, понекогаш столче или мала маса, но почесто не. Прозорец со тенка завеса и пригушена сијалица на ѕидот. Сето ова е заклучено на слаба врата со катанец, чиј клуч совршено се вклопува во соседната врата. Затоа, препорачливо е секогаш со себе да ги носите вашите највредни работи (пари, пасош, билети, камера). Како по правило, на приземјето од куќата има ресторан и собите на сопствениците.
Навечер речиси сите гости се собираат во ресторанот - вечераат, пијат чај, се загреваат покрај железниот камин, некои зборуваат за нивните планинарења, а други немо читаат книга во аголот.
Околу осум часот, кога надвор веќе е ноќ, сите се расфрлаат во своите ладни соби, сопствениците ги заклучуваат влезните врати, светлата се гаснат, кучињата лежат на прагот, а животот во селото замрзнува до следната утрото. Таа октомвриска вечер во Факдинг, по вечерата, предолго шетав низ селото, восхитувајќи се на невообичаено убавото ѕвездено небо - и кога се вратив во хотелот, се покажа дека вратите се затворени и сите веќе спиеја. Морав да го скршам слаткиот сон на сопствениците и да тропам. Потоа, во една тивка, студена ноќ, ме погоди инспирација и под светлината на улична светилка извадив пенкало и ја оставив мојата порака на ѕидот од собата за идните генерации патници.
| |
|
| |
Мостот Ларја |
По два часа пешачење по Монжу, се отвора познатиот мост Ларја, кој го поминуваат сите што ќе одат на Еверест. Мостот се протега на стрмните брегови на реката Дуд Коши, која овде формира тесна клисура висока до 70 метри. Дури и во наше време, изградбата на мост на ова место е нетривијална задача, а може само да се претпостави како шерпасите го правеле тоа во минатото - со помош на милосрдниот Буда.
Двајца едвај можат да поминат еден со друг на мост, а ако видите натоварен јак кој доаѓа кон вас, не треба да се надевате дека успешно ќе го пропуштите - тврдоглавиот јак нема да ви отстапи - едноставно ќе ве турне надолу преку оградата и човештвото никогаш нема да дознае за вашето патување по убавина.
Дури и ако безбедно сте го поминале мостот, сè уште е рано да пеете победничка песна - веднаш по мостот започнува една од најтешките делници на целата патека - најбруталниот, два-три-четири-пет часа ( пречкртај непотребно) искачување на угорница, кое нема крај и рабовите. Патеката се протега како бескрајна змија покрај карпата, потоа се губи во боровата шума, па повторно излегува на жешкото сонце.
Ова е местото каде што сите ќе зажалат што не земале локален портир со себе на пат. Мене лично особено ме изнервира стативата за фотоапарат што решив да ја земам со себе. Како резултат на тоа, во текот на четирите недели патување ми требаше само неколку пати, но постојано ме потсетуваше на себе со својата бескорисна тежина на моето рамо. Отпрвин сакав да го дадам некому (пред следното село), но поради некоја причина сите одбија, дури и оние кои воопшто немаа статив. Неколку пати сакав да го фрлам, но мојата разбудена вродена алчност сè уште ме спречи да го сторам тоа. Ќе умрам, но ќе избавам.
Конечно, по неколкучасовно заморно искачување, кога патот веќе изгледа како бескрајно движење во некаков маѓепсан круг, низ боровите дивини одеднаш се појавуваат сини, зелени и црвени покриви, а вие со олеснување влегувате во едно големо село, главниот град. Шерпланд, остров на врева и цивилизација меѓу тивките Хималаи. Сега можете да се радувате среќно.
Намче чаршија
| |
|
| |
Намче чаршијата е најпознатото село во регионот Соло Хумбу, исполнето со безброј хотели, продавници и ресторани. Повеќето туристи тука застануваат неколку дена за да се одморат и да се подготват за понатамошното патување нагоре. Покрај хотелите и продавниците, има претставништва на непалските банки, менувачници, сопствена електроцентрала, пошта, училишта, канцеларии на локални авиокомпании, неколку интернет кафулиња, библиотека, полициска станица и воена база на Непалска армија. Војниците вооружени со митралези често може да се видат на нивните утрински џоги. Во сабота на локалниот пазар се одржува чаршија, која привлекува трговци од сите краишта. Но, дури и без саботниот пазар, можете да купите многу работи овде во улични продавници на отворено. Можно е, но не е потребно (можете да погодите зошто).
Намче чаршијата се наоѓа на надморска височина од околу 3500 метри, на падина на рид закривен во форма на инка, поради што однадвор целото село наликува на голем амфитеатар. Над амфитеатарот има локален аеродром (воздушна патека Шјангбоче), кој, сепак, не се користи за превоз на туристи - на барање на локалните жители, сите туристи летаат само до Лукла, за да не го лишат селото од приход на Лукла -Рекција Намче. Бидејќи надморската височина од 3.500 метри е веќе доста висока, повеќето туристи поминуваат две или три ноќевања во Намче заради аклиматизација. Преживеаните го продолжуваат патот нагоре, а останатите се вратени во Катманду со хеликоптер.
Изборот на хотели во Намче е многу голем - од евтини соби за 100 рупии од ноќ, до комфорни соби за 15-20 $, што е многу висока цена за Непал. За овие пари ќе добиете не само почит во очите на другите, повеќе простор и мебел во собата, туку и топла вода деноноќно, како и греење и полнење струја. Во обичните простории има само електрична енергија за осветлување, а топла вода може да се добие со плаќање (250 рупии за кофа топла вода).
По кратка прошетка низ камените улици на Намче, погледнав кон огромната зграда на хотелот Khumbu Lodge и решив да го најдам моето засолниште таму. Се покажа дека Khumbu Lodge е многу голем и популарен хотел, со голем ресторан и многу соби за секој вкус. Избрав мала соба на третиот кат за 200 рупии од ноќ. Обидете се да изберете соба со прозорци свртени кон сончевата страна, а потоа во текот на денот просторијата добро ќе се загрее и ќе спиете попријатно ноќе - ноќе во октомври-ноември температурата на воздухот во Намче може да падне под нулата. Како што се испостави, американскиот претседател Ричард Никсон остана до мене во 1985 година, како што сега потсетува спомен-плочата на ѕидот од ходникот.
На третиот кат од ложата Khumbu има голем ресторан, празен преку ден, но целосно полн навечер. Како и секогаш, вкусната непалска кујна ќе ви ја надополни силата по исцрпувачките херојски искачувања. Во ресторанот постојано ме послужуваше еден млад човек Рамеш, кој ми раскажуваше за неговиот тежок живот - потекнува од Катманду, каде што живеат неговата сопруга и двете деца.
Поголемиот дел од годината ја поминува надвор од дома во Намче, работејќи по 18 часа на ден во овој ресторан, без слободни денови. За својата работа, тој добива 4.000 рупии месечно, што е приближно 2.000 рубли. Во зима и лето, на крајот на високите сезони, тој на кратко се враќа во Катманду, а во пролет и есен повторно доаѓа во Намче.
| |
|
| |
Како што веќе спомнавме, вреди да поминете ден-два во Намче чаршија, а најдобро е ова време да го поминете шетајќи низ прекрасната околина. Препорачливо е да се искачите најмалку триста метри над самото село и да се спуштите за ноќ - ова е погодно за аклиматизација. Две околни села, Монг Ла и Хумјунг, се совршени за вакви прошетки. Може да се посетат за еден ден, или одделно за два дена. Секогаш започнувајте ги вашите прошетки и планинарења рано наутро, бидејќи небото е најчисто и најчисто во првата половина од денот - ќе видите сè што треба да се види. По ручекот, обично сè е покриено со магла и облаци, кои честопати дури и го покриваат патот под нозете, а да не зборуваме за планините.
Монг Ла се наоѓа на надморска височина од речиси 4000 метри, а од Намче до него се потребни околу три часа пешачење. Недалеку од Намче за прв пат ќе го видите Еверест како ѕирка од зад масивот Нупсе. Всушност, Монг Ла не е ни село, туку само неколку лоѓи со мала будистичка ступа, која се наоѓа на патот кон езерата Гокио. Овде е роден големиот Лама Сангва Дорје - се верува дека токму тој го фрлил семето на тибетскиот будизам во плодната почва на долината Соло Хумбу.
Од Монг Ла има прекрасен поглед на познатиот врв Ама Даблам, манастирот Тенгбоче, врвот Табоче и селото Форце во неговото подножје. Откако ќе уживате во оваа прекрасна слика, можете да се вратите назад во Намче, но подобро е да свртите десно на враќање кон селото Кумјунг, кое се наоѓа директно над Намче, во подножјето на светата планина Кумби Јул Ла.
Во Кумјунг се родени многу познати алпинисти, а во денешно време многу селани учествуваат во експедициите на Еверест. Кумјунг го поздравува патникот со прекрасни идентични куќи со зелени покриви - неволно се присетува на Германија со нејзините подеднакво уредни куќи со црвени покриви. Како и Намче, Хумјунг има многу хотели, ресторани, интернет, телефон и други цивилизациски удобности. Затоа, оние кои го сакаат мирот и тишината, а сакаат поблиску да го видат традиционалниот живот на шерпасите, останете овде, а не во бучното и раздвижено Намче. Ако повторно се најдам на овие места, ќе преночам во Хумјунг - тука има многу малку туристи, има каде да се шета и што да се види.
Во локалниот манастир Хумјунг Гомпа се наоѓа реликвија позната како артефакти на јети - скалпот и раката на Бигфут. Легендата вели дека во студената зима 1962 година, монасите од соседниот манастир, премрзнати од студ и глад, виделе снешко (тука наречено јети) како се спушта од планините во манастирот. Очигледно чувството на глад преовладувало над чувството на страв и со колективни напори Бигфутот бил испратен во манастирската кујна. Оттогаш, зачувани се само скалпот и раката на јети, кои почнаа да им ги покажуваат на патниците за плаќање. Подоцна реликвијата била преместена во манастирот Кумјунга, каде што останува до денес.
Можете да се спуштите од Khumjung до Namche Bazaar по посебен пат кој ќе ве однесе веднаш до работ на природниот амфитеатар.
Исто како во Лукла, овде рано се стемнува. Хотелите и продавниците се затвораат, пригушените светла се палат, улиците се празни, а сите се повлекуваат во своите соби. По девет навечер тука нема апсолутно ништо да се прави, а уморните патници одат на страна. Некои земаат мали лаптопи со себе на пат за да можат да продолжат со напорните тренинзи во играње пасијанс дури и за време на одмор.
Но, како што веќе спомнав, во огромното мнозинство на хотели е достапна само електрична енергија за осветлување, но греење, извртување и полнење не се. Затоа, користењето на лаптоп овде е речиси невозможно. Дури и читањето книга е тешко, бидејќи електричната енергија свети многу слабо - глобалната криза ги принудува шерпасите да штедат на сè што можат. Значи, како и да гледате, секој мора да си легне во девет навечер. Овде ноќе ќе биде многу постудено отколку во Лукла, па не двоумете се да побарате од хотелот второ ќебе ако едно не ви изгледа доволно - ќебињата овде се тенки и мали, како за деца.
Во една студена месечева ноќ, повторно ме погоди инспирацијата и напишав уште една порака до идните патници на ѕидот од собата (на три јазици - руски, англиски, башкирски).
Откако талкавте околу периферијата на Намче ден или два, можете да се движите понатаму кон Еверест. Следна станица на патот ќе биде манастирот Тенгбоче, чии црвени ѕидови веќе можеа да се видат оддалеку за време на прошетката до Монг Ла.
Патот од Намче чаршијата до Тенгбоче трае околу пет часа, а се состои од два дела - лесен и тежок. Најпрво патот оди надолу, се спушта до бурна и бучна река, по што, минувајќи преку мост, се искачува до височина од повеќе од шестотини метри.
По својата тежина, ова искачување е споредливо со слично искачување на Намче чаршија. Повторно започнува бескрајното талкање низ шумата, со илјада кругови и свртувања меѓу дрвја, камења, натоварени јаки и столбови прашина. Но, сè на овој свет завршува - а завршува и искачувањето до Тенгбоче.
Манастирот Тенгбоче
| |
|
| |
Манастирот Тенгбоче |
Будистичкиот манастир Тенгбоче (Tengboche, Thyangboche) се наоѓа на надморска височина од 3860 метри, на работ на зелен рид покриен со борови дрвја, рододендрони и повремено големи хималајски брези. Местото за изградба на манастирот беше избрано одлично - од тревникот пред него се гледа прекрасен поглед на планините Ама Даблам, Лоце, Еверест, Нупце и Табоче. Неверојатно убавата слика ќе ги натера сите неволно да останат овде барем еден ден.
Будизмот прв пат влегол во долината Хумбу пред околу 400 години под влијание на тибетскиот Лама Сангва Дорје. Тој го основал најстариот манастир во Хумбу во селото Пангбоче, многу други светилишта, а исто така предвидел и појава на манастир во Тенгбоче.
Првите градби на идниот манастир биле подигнати од дрво во 1916-1918 година под водство на Лама Гулу. Во 1934 година, како резултат на земјотрес, манастирот бил половина уништен и повторно изграден од монасите на манастирот Ронгбук. Во 1989 година манастирот бил снабден со електрична енергија за осветлување и греење, но поради несоодветно ракување со него, манастирот изгорел. Под водство на Лама Тенгбоче Ринпоче, повторно е изграден, овој пат од камен. Ѕидните слики ги направи познатиот тибетски уметник Тарке Ла. Сега разнобојниот, светло обоен манастир изгледа како весела детска играчка наспроти позадината на суровите, тивки планини. Во 1993 година, обновениот манастир беше повторно отворен и осветен.
Неколку десетици монаси постојано живеат во манастирот, од кои некои добро разбираат руски. Тенгбоче сега е највисокиот манастир во Хумбу, и најпознат по фактот што илјадници луѓе годишно минуваат покрај него на пат кон Еверест (и малку помалку назад).
Во близина на Горак Шеп се наоѓа планината Кала Патар, од чиј врв се гледа добар поглед на Еверест. Таму вреди да се искачиш. За ова не мора да преноќите во Горак Шеп; можете да се искачите и од Лобуче. Некои заминуваат на искачување додека е уште темно, надевајќи се дека ќе го видат изгрејсонцето над Еверест на врвот. Мислам дека нема вистинска потреба за ова - поради фактот што сонцето изгрева речиси зад Еверест, зората се покажува како неизразна и неинтересна. Многу е подобро да се искачите на Кала Патар до пладне, кога целиот Еверест, Нупсе и Лотсе ќе бидат осветлени со силно сонце.
Во подножјето на овие големи планини тече познатиот глечер Хумбу. Во екот на сезоната, до 300 луѓе се искачуваат на Кала Патар дневно. Овој момент може да се смета за кулминација на целото патување, по што можете да слезете со чиста совест и да се вратите низ веќе познатите села - уморни, среќни и малку тажни. Можеби никогаш повеќе нема да се вратите овде.
Езерата Гокио
| |
|
| |
Освен патеката во Кала Патар, во областа има уште една алтернативна рута - патеката на езерата Гокио. Извонредно е поради две причини - прво, Еверест е исто така јасно видлив оттаму, и второ, по пат можете да ги посетите познатите „езера Гокио“.
Патот до езерата Гокио започнува недалеку од Хумјунг, така што можете да стигнете до езерата од овие села. Ако се враќате од Кала Патара, тогаш можете да се свртите кон езерата од селото Пангбоче - посебна патека води до селото Форце, од каде лесно можете да пристапите до патот до Гокио. Постои и трета опција за рута, погодна за оние кои доаѓаат од Кала Патара - директно од селото Дугла преку преминот Чо Ла (5330 m). Ова е побрз пат до езерата, но поради неговата малку позната природа, вреди да се оди по него само со локален водич.
Моето патување до езерата го започнав од Намче чаршија, каде што се спуштив по првиот поход. Од Намче до Гокио можете да пешачите за два дена редовно пешачење или три дена бавно одење. Првиот дел од патеката се совпаѓа со патот до Тенгбоче, но потоа патеката нагло оди нагоре, стигнувајќи до селото Монг Ла, кое веќе го спомнав во првата половина од приказната.
Овде можете повторно да уживате во прекрасен поглед на прекрасната Ама Даблам и живописното село Форце во подножјето на врвот Табоче. Ако одите полека, можете да го направите вашето прво ноќевање овде.
Веднаш по Монг Ла, патот брзо се спушта, набрзо стигнувајќи до самиот брег на реката. Во близина на реката има мало село Форсе Тенга, кое се состои од една куќа. Бидејќи областа овде не е многу живописна, подобро е да не се задржуваме овде и да одиме понатаму до селата Дол или Лафарма. Тесниот пат до нив најмногу минува низ рододендронската шума, повремено излегувајќи во отворени тревници и шумски рабови. Некаде десно, долу, низ дрвјата се гледа реката.
Лево неколку пати наидувате на прекрасни водопади. Многу помалку луѓе одат во езерата Гокио отколку во Кала Патар, а многу километри не сретнав никого на патот. Дури во доцните попладневни часови стигнав до неколку локални момчиња со јакови кои носеа товар до Гокио. Првата ноќ ја поминав во селото Лафарма (Лхафарма, 4330 м), кое на картите е означено како Лабарма.
Селото е мало - има само една куќа, управувана од Нгаванг Чонгпа Шерпа со две мали ќерки. Повторно бев единствениот гостин, изнајмив соба за 180 рупии. Тука има и мал ресторан, чии ѕидови се украсени со фрагменти од „воена слава“ од животот на сопственикот. Нгаванг Чонгпа е алпинист кој двапати го освоил осумилјадниот Чо Оју (8153), а сега ѕидовите на неговата куќа се украсени со фотографии од неговите искачувања и почесни сертификати кои му се доделени за неговите достигнувања. Додека најстарата девојка ми подготвуваше вечера, помладата сестра, со смешни пигтили испакнати на сите страни, учеше англиски букви со својот татко. Секоја половина минута ме гледаше, широко се смешка со нејзиниот единствен заб.
Дојде самрак, се стемни и часовите завршија.
Облаците малку се расчистија, а од дворот имаше прекрасен поглед на врвот Тамсерку, кој светеше во последните сончеви зраци. По прекрасната вечера на свеќи, си легнав, не заборавајќи да оставам уште една порака на ѕидот - на едно младо, непознато племе... Следното утро девојчето слезе во Кумјунг, каде што живее нејзината мајка и каде што таму е училиште каде што треба да учи. И јас, откако ги собрав моите работи, продолжив понатаму.
| |
|
| |
Неколку часа подоцна безбедно стигнав до селото Гокио, последното на оваа рута. Малку пред селото, лево од патеката почнуваат да се појавуваат езера. Прво, првиот, многу мал, кој можеби нема ни да го забележите. Потоа вториот, поголем, и на крајот третиот, најголемиот. Чистата, тиркизна боја на нивните ладни води е толку различна од нашите руски езера. На брегот на последното езеро се наоѓа селото Гокио (4790 м). Овде има десетина лоѓи и спротивно на моите очекувања, во нив немаше празни места. По неколку кругови низ селото, за среќа успеав да најдам една слободна соба, во која ја поминав единствената ноќ во Гокио.
Целокупниот впечаток од ова село не беше најдобар - не само што едвај ми дозволија да влезам во текот на ноќта, туку и храната овде не беше вкусна како во другите села, а кучињата лаат премногу досадно, а мештаните не се толку љубезни и гостопримлив, како и досега. Се чувствува дека за нив Гокио не е нивниот дом, туку само место на работа каде што доаѓаат од други села.
Во близина на селото тече огромниот глечер Нгозумпа, кој може да се види со искачување на падината зад селото. Спектаклот е импресивен и во исто време застрашувачки - широка река од снег, мраз и песок, полека тече надолу. Карпите и камењата понекогаш паѓаат од стрмните брегови на глечерот и паѓаат со татнеж. Непрекинато движечката маса постепено апсорбира сè повеќе парчиња земја. Не би бил изненаден ако за пет до десет години глечерот ќе го проголта самото село, а заедно со него и езерата. Затоа, не го одложувајте патувањето - на природниот феномен на езерата Гокио не му останува уште многу живот.
и насмевки од цвеќиња.
Враќајќи се во Лукла, дефинитивно мора да ја најдете канцеларијата на вашата авиокомпанија и да изразите желба да се вратите во Катманду утре. Во спротивно, нема гаранција дека ќе можете да летате. Вообичаено, канцелариите на авиокомпаниите се отворени приближно од 14 до 17 часот, па затоа е препорачливо да се вратите во Лукла пред ова време. Исто така, не ризикувајте да го одложите летот до Катманду до последниот ден. Времето во планините е непредвидливо, а не е невообичаено стотици или илјадници туристи да останат заглавени во Лукла поради лошите временски услови. Тогаш вашето патување во Непал може да трае бесконечно.
Сумирајќи го патувањето до Еверест, можеме да го забележиме следново. Пред патувањето, слушнав дека регионот на Еверест не е толку убав како регионот на Анапурна, но овие стравови не беа потврдени - патувањата во долината Хумбу се покажаа не помалку, и на некој начин поубави од патеките во Анапурна. Само убавината на Ама Даблам вреди патувањето.
Но, овие правци се потешки за завршување и можеби се премногу тешки за некои луѓе. Затоа, за вашето прво патување во Непал, подобро е да одите кон Похара и Анапурна. Во секој случај, Непал продолжува да ја држи дланката за љубителите на недопрената природа и независното патување. Каде на друго место можете да најдете уникатна комбинација на грандиозна природа и ниски цени за сместување? Не е чудно што некои не излегуваат од таму со месеци. Ако реката на времето не ме проголта, ќе го посетам овој прекрасен агол на Земјата повеќе од еднаш - на крајот на краиштата, покрај Еверест и Анапурна, во Непал има уште многу интересни рути. Ним ќе им бидат посветени нови патувања. И нашата денешна приказна заврши.
Висечки мостови
Утрото станавме смрзнати, но многу среќни. Пријателското хималајско сонце штотуку го допре врвот на најблиската шестилјада - Тамсерку со своите зраци. Мрзеливо ги испразнивме вреќите за спиење и влеговме во трпезаријата.
Надморската височина во Ток-Ток е само 2700 m, не чувствуваме знаци на планинарење или други непријатности, освен можеби мало утринско студенило. Мапите покажуваат 5 часа пешачење до речиси култниот хималајски град Намче Базар, каде, според локалните жители, лесно можеме да најдеме продавници за опрема и барови со скап алкохол. Ниту првото, ниту второто воопшто не нè интересира, но зборот „скап“ станува сè порелевантен за локалната реалност. Цените во голема мера се под влијание на начинот на испорака на карго: сè што гледаме во продавниците лета Намче чаршијахеликоптери или возења по грбот на шерпасите чија издржливост и носивост за мене засега е ирационален феномен. Друг „кит“ на цените на Хималаите е туристичкиот фокус на регионот: сите експедиции кои одат кон Еверест, Макалу, Чо-Јо итн. минуваат низ Намче чаршијата. Речиси секое кафуле во Намче има куп знамиња, мошти и автограми. Овде можете лесно да ги купите десните чорапи на Едмунд Хилари, рѓосаните дерези од 1963 година или да ги изнајмите истите, но во малку подобра состојба. И во Намче чаршијата во центарот се пече прекрасна пица, чиј вкус го ценеше и самиот Симоне Моро, што не заборави да го спомене со својот расцут на голем постер со сопствен лик.
Надморската височина од Ток Ток до Намче чаршија е 700 m и доста нагло. И додека не го завршите ова искачување, најдобро е да не размислувате за пица, зарѓосани мачки и чорапите на Хилари. Овој пат беше лесен за мене и Игорека, но Лена беше далеку зад себе. Во одреден момент на патеката сретнавме Португалец кому му помогнавме на аеродромот во Катманду. Чудно беше да се види физички силен тип како одеднаш се спушта долу! Причината е банална: на вториот ден стигнав до Монга (4000 м), бев покриен со рудар и почна да ме боли главата, што одеднаш сфати дека нема време за патека и треба итно да се спуштам надолу. Пријатели, планините не сакаат брзање! Имајте дополнителни денови во случај на виша временска сила и задолжителна аклиматизација! Вториот е алфа и омега на секој настан на голема надморска височина. Без него ја урива кулата во секоја можна смисла. Оние на кои им се дава со голема мака земаат Диамокс (се продава во Катманду и Намче чаршија). Поради фактот што оваа работа е прилично агресивна, им помага на многумина. Сепак, нема да се обврзам да ја советувам!
На патот кон Намче чаршија има уште еден пункт. Го запишуваат истото како и секаде: TIMS, понекогаш пасошот и... брендот на вашиот фотоапарат. Зошто им требаше брендот на мојот фотоапарат остана мистерија; мештаните објаснија дека тоа го олеснува идентификувањето на лице во итен случај. Сепак, тие не ми кажаа како точно може да помогне марката на мојот фотоапарат или телефон, особено ако е иста како и многу, многу други... Очигледно, некаква локална тајна.
Намче чаршија lifehack
Во самата Намче чаршија има многу места за престој и јадење: има луксузни луксузни соби за 20-30 долари и скромни конаци за 150 рупии. Во второто, понекогаш нема штекери, а полнењето на електронските уреди чини пари (околу 200 рубли на час). Она што го спасува денот е прекрасен адаптер кој се навртува во штекерот и каде заедно со сијалицата можете да поврзете 2 уреди. Секако, подобро е да не го покажувате овој уред на сопствениците и да не покажувате знаци дека го имате. Овој ист адаптер, инаку, е голема помош во области каде што прекините на струја се нормални. Куќите за гости често имаат генератор, кој, на пример, ќе напојува само 1 од 3-те светилки во вашата соба. Цената на чудотворниот уред е 20-40 рупии во продавниците за електрична енергија во Тамел. Еден недостаток: проблематично е да се вари чај со него. Потребен е минимум Игореха, висок околу 190, кој ќе стави глава да постави кригла со бојлер. И како што разбирате, не секој има таква Игорека)
Мојот личен Намче чаршија
Да и Секој ќе има свој Намче чаршија...Таму се чувствував како дома. Мирисот на тибетски темјан и остров во океанот од облаци на Хималаите врзани за мраз - ова се слики од некој одамна заборавен рај кој толку јасно почнува да се манифестира токму овде! Не ми требаат океани, палми и трајно безделничење. Нема потреба од лажен престиж и удобност. Се вратив таму каде што некогаш можеби ме однела смртта и сега со ова домашно чувство ми дава да сфатам каде заминав и каде се вратив. Сè е овде реално: планини, луѓе, зборови и патишта. Овде движењата се забавуваат, принудувајќи го вашиот цивилизиран ум да заплива во сопствениот океан, практично без да се грчете или да се обидувате да докажете нешто некому...
Нема слични написи
Khumbu е многу популарен меѓу многу туристи. Ова се објаснува со фактот дека се наоѓа на патот до најпознатиот врв - Еверест. Намче чаршијата во Непал е еден вид транзитна рута на патот кон освојување на највисокиот врв на планетата.
генерални информации
Намче Базар е мала населба која се наоѓа на надморска височина од 3440 m. Попатно можете да сретнете Еверест, Гокио и истоимената планина. Селото е населено со нешто повеќе од 1,5 илјади луѓе, од кои повеќето живеат така што ги придружуваат туристите до планините и им помагаат да носат багаж.
Карактеристики на климата
Намче Базар има дождливи лета и студени, суви зими. Најповолно време за посета на оваа област се смета за од крајот на април до јуни и во септември-октомври. Во зима, планинарењето по планина не е забрането, но има многу малку луѓе кои во овој период сакаат да го освојат Еверест поради студеното време. Но, во јули и август, качувањето по планините е официјално забрането, бидејќи во тоа време паѓа максималната количина на врнежи, а да се биде во планините е многу опасно за животот.
Интересни места
Иако самото село е мало, тука има места кои заслужуваат внимание:
Каде да остане?
Со оглед на малата големина на селото, изборот на хотели овде е многу ограничен, но можно е да се изберат опции за сместување:
- Panorama Lodge and Restaurant е викендица-ресторан лоциран во близина на националниот парк. Собите имаат електрично загреани кревети, приватни бањи со топла вода, а ресторанот служи европска и локална кујна;
- Хотел Намче е пријатен хотел кој има се што им е потребно на патниците за релаксирачки одмор. Хотелот има сопствен бар и ресторан;
- Himalayan Lodge е мал хотел кој ги отвори своите врати на почетокот на 2017 година. Собите имаат свои бањи, а хотелот има ресторан;
- Everest View point е највисокиот планински хотел во светот, лоциран на надморска височина од 3880 m Хотелот се наоѓа веднаш над селото Намче Базар.
Исхрана
По долга прошетка, дефинитивно ќе сакате да се ужинате. Во Намче Базар, за среќа, изборот на кафулиња и продавници за храна е малку поширок од изборот на хотели:
- Hermann Helmers Backerei-Konditorei – германска кујна, пица и вински бар;
- Шерпа Бариста Бејкер, храна и кафуле – италијанска, непалска и интернационална кујна;
- Пекара Еверест – германска, непалска и кинеска кујна;
- Пекара Намче - најдобрите десерти во Намче чаршија.
Како да стигнете таму?
Можете да стигнете до Намче Базар во Непал на следниов начин: од главниот град на државата, летајте со авион до. Оттаму до Намче Базар треба да пешачите по тежок дел од патот кон планините. Времето на патување ќе трае 8-10 часа, а искусните туристи советуваат ова патување да се подели на 2 дена, бидејќи може да се појави планинска болест поради големата висинска разлика. Доколку е апсолутно неопходно, можете да летате од Лукла до Намче Базар со хеликоптер.
Продолжувам со прераскажување на настаните што се случија на патувањето до Еверест.
Откако се симнавме и безбедно го примивме багажот, се качивме во домот на Дава. Но, Дава не беше таму - тој полета за Катманду. Ја запознавме неговата ќерка - госпоѓица Пасанг. Мила, ниска девојка со наочари, остави впечаток на нормална личност со која можевме да ги решиме сите прашања. И кажавме дека ни требаат двајца носачи и би сакале да ги оставиме нашите вишок работи и да ги отвориме билетите за Катманду за нејзино чување. Билетите мора да се регистрираат на аеродромот еден ден однапред за да се најдат на списокот на оние кои летаат од Лукла следниот ден. Таа љубезно се согласи да ни помогне. Го зедовме нејзиниот мобилен телефон и се договоривме да се јавиме однапред.
Таа помина долго време повикувајќи некого на телефон, барајќи момци кои ќе ги носат нашите ранци. Во ова време, нашите стомаци пееја со клирови - DIN! И нарачавме супа, тибетски леб и чај Масала. Додека џвакавме, Пасанг дојде со вести, таа најде двајца од нас, но тие сакаа 1.400 рупии дневно - тоа е многу скапо, почнаа да се пазарат и се договорија за 1.100 рупии дневно за секој. Ни дадоа аванс од пет дена, кога пристигнаа нашите идни портири: Мило е беззаби од околу педесет години, очигледно животот го направил данок и успеал да ги изгуби секачите и оградите. Тој остави впечаток на тивко, мирно магаре. Вториот е млад човек чие име не се сеќавам, бидејќи истата вечер не остави на некоја поважна своја работа.
Ручек се јаде, вратари се ангажирани, можеме да тргнеме на пат!
Поради доцнењето на авионот, тргнавме само во еден часот попладне, па беше одлучено да одиме на Фагдинг (но, ако ненадејно растојанието од Лукла до Фагдинг го поминеме за неколку часа, тогаш можеме безбедно да одиме до планираното Монџо...)
Патеката скоро секогаш водеше низ планински села, мостови преку клисури,
покрај манастирите
и куќи за гости, минатото распаѓање бараки и слатки джинджифилово куќи.
Реката рикаше некаде на дното на клисурата, маглата висеше цело време над планините, беше пријатно за одење, не жешко.
Три и пол часа подоцна стигнавме до Фагдинг, сонцето веќе заоѓаше. Јасно е дека денес нема да стигнеме до Монџо. Остануваме во ложата што ни ја препорача Пасанг. Изгледа дека сопственикот таму - нејзиниот роднина, империјален Шерпа, исто така носи очила. Мал човек, можеби нејзиниот сопруг, се гужва покрај неа. Ама тука владеат жените, тој е таму да помогне, главниот каде и да го пратат.
Ни дадоа соба за тројца на третиот кат од гостинската куќа, со поглед на планините и клисура, која е покриена со облаци. Можеби утре наутро се ќе биде расчистено.
Ајде да одиме во трпезаријата на вечера. Толик реши да проба пржено пилешко mo:mo. Тања и јас имавме пржен ориз и компири со зеленчук.
Се покажа дека е невкусно. Или не се обиделе, или не знаат како...
Малку подоцна, по миењето, Толик ни ја кажува веста: добро и лошо. Почнавме со лоша - не остава нашиот млад портир - бизнис, бизнис... Малку сме занемени. Потоа дојде добрата вест - нашата домаќинка на гостинската куќа во Фагдинг го дава својот мал син наместо заминатиот портир - се вика Пасан - тој зборува малку англиски и со задоволство ќе ги носи нашите работи. Веднаш бевме ослободени.
Штом се стемни легнавме, стана кул. Ни понудија топол туш, но решивме дека сè уште немаме време толку да се извалкаме што ќе одиме директно на туш.
22 март. Утро.
Утрото започна со изненадувања, поточно ноќта беше полна со нив, само јас и Тања спиевме, а изненадувањата го мачеа Толик. Неговиот mo:mo се претвори во грутка несварлива храна и тој повраќа цела ноќ. Ја користеше моќта на мислата, замислувајќи дека џемот не е во стомакот, туку во реката, и не од мо:мо, туку од трупците. А тој, кутриот, наместо сладок сон, гребеше трупци. Чистење... Утрото почна пролив... Не појадуваше, се напи чај, се спреми и отиде во Намче.
Се плашев дека рударот почна да го мачи, но височините воопшто не беа соодветни за ова. Mo:mos беа веројатно заостанати. И воопшто, воопшто не ни се допадна хранењето во оваа гостинска куќа.
Продолжив да шмркам, но грлото престана да ме боли; патот исцеди дел од болеста од мене.
Утрото испадна сончево и без облачно. Боите станаа посветли, сонцето помогна да го направиме нашето патување позабавно.
За два часа стигнавме до Монџо. Не чекаше контролен пункт. Ги забележавме нашите дозволи, седевме малку, чекавме додека сите не отидат во тоалет и продолживме понатаму.
Порта на Националниот парк Сагармата.
Патеката се спушташе поблиску до реката. Денеска имаме 600 метри искачување до Намче чаршија.
Тажно е да се погледне во Толик, но тој се држи во ред. Цел ден беше болен, но сепак беше напред, успеа да снима видеа и да фотографира. Плус водел дневник на Фејсбук и ги забавувал луѓето на интернет.
Стигнавме до мостот, по што започнува стрмното искачување до Намче.
Се крена силен ветер, кој дигна прашина од патеката, плус не пречеше постојано вртечките карвани од крави и мазги горе-долу. Заморно е да се искачуваш во такво друштво.
Тракери се спуштаат кон нас. Нивните ставови се сосема поинакви од нашите, веќе виделе се, веќе многу искусиле и секој за себе разбрал нешто...
Ги погледнав и бев малку љубоморен. И тие се веројатно за мене, бидејќи сè допрва почнува за мене. Сè уште не сум го доживеал првото задоволство кога одиш по патека, се вртиш зад карпа и ти се отвора луд поглед од кој сакаш само да седнеш на камче, да седнеш и да се залепиш, да се држиш, да се држиш...
Добро, па ползиме до Намче. На усните има стапче измешано со прашина, на лицето сличен хаос крем за сончање и истата прашина.
Застануваме да седиме на секои 10 метри. Стигнавме до местото каде што се отвора првиот поглед на Еверест. Еверест е толку далеку и не е јасно видлив што првата глетка не е воопшто импресивна. Тетките седат на палубата за набљудување и продаваат јаболка и мандарини. Една мандарина чини 1 долар, едно јаболко = 5 долари. Апсолутно сте луди, тетки! Во Катманду можете да купите килограм мандарини за еден долар.
Но, јас навистина сакам мандарини. Ние купуваме едно по едно за да го олесниме. Толик продолжува да гладува, очигледно во него се уште има остатоци од огревно дрво: мушички.
Така полека, за три часа поминавме искачување од 600 метри и стигнавме во Намче. Таму повторно се пријавивме на контролниот пункт. Отидовме да бараме ложа со прекрасен поглед на Конгде Ри, спроти Намче чаршија.
Нашите вратари се обидоа да не намамат во домот на нивните следни роднини, но ние воопшто не сакавме, прво - нивната ложа беше на сосема другата страна на Намче, а погледот од таму беше на Тамсерку, а таа не е многу од Намче, и второ, ние вчера Веќе вечеравме со мо: мушички кај нашите роднини...
Видов една голема ложа точно на сред село и реков: Да одиме таму! Портерите воздивнуваа и трчаа по нас. Ложата што ја избрав имаше пријатна тераса со поглед на страната што ја сакав, и сончева соба со сопствен тоалет и мијалник. Во трпезаријата имаше електричен грејач. И во нашата соба имаше приклучоци за струја. Сето ова беше многу пријатно, бидејќи таму моравме да спиеме две ноќи.
Откако се смирив, го зедов клучот за туширање и отидов да истражам - да се мијам, а во исто време да откријам колку е топла водата и воопшто. Тушот е топол, но местото за миење беше многу студено. Затоа, по туширањето, температурата на Толик се зголемила и тој целосно ослабнал.
Да, целосно заборавив, тоа беше мојот БД. Па, јас некако така го поминав. Ми се допаѓа. Ништо посебно, освен што по цел ден по пат имаше Хималаи покриени со борови околу мене, бучна река со азурна вода, одлично беше да се шета по патеката и преку мостовите низ клисурите, трка со каравани, искачување до главниот град на шерпасите, Намче чаршија, на крајот од денот, заслужете се одморете и туширајте се и испијте една-две чаши виски за вашето и сечие здравје.
Се вчитува...
