1 изградба на лента основа. Фондацијата за ленти DIY. Вградена лента основа за гаража со подрум

Оваа страница дава информации за темелите на армирано-бетонските ленти. Ќе ги разгледаме типовите на овие основи, нивниот опсег на примена, карактеристиките на пресметка и технологијата на градба - од означување до бетонирање на лентата за основање.

Лента основа езатворена армирано-бетонска контура, распоредена долж носечките конструкции и придонесува за рамномерна распределба на масата на објектот по целата површина. Постои ефективна отпорност на процесите на свиткување што се случуваат во почвата, што ја елиминира можноста за искривување и слегнување.

Што е лента основа

Лесна основа е монолитен армиран бетон или префабрикувана лента што го следи периметарот на ѕидовите на конструкцијата. Лентата е поставена под внатрешните и надворешните ѕидови на зградата, нејзиниот пресек е идентичен и во надолжните контури и на пресечните точки.

Ориз

Во споредба со технологијата на поставување на темели на плочи, изградбата на лента основа е поедноставна за имплементација и бара помалку материјали. Оперативните карактеристики на лентата овозможуваат да се изградат следниве типови згради на неа:

• Тешки куќи со ѕидови од бетон, тула или камен, со тежина поголема од 1000 кг/кубен метар;
• Згради со армиран бетон и метални подови;
• Лесни куќи направени од дрво, трупци и дрвени панели.

Важно: висината на конструкциите подигнати на појасна основа варира помеѓу 1-5 ката. Ваквите темели се погодни за градба на места каде што постои ризик од нерамномерно собирање на почвата поврзано со нараснување на мраз или хетерогеност на почвата. Засилената рамка на лентата обезбедува рамномерна прераспределба на оптоварувањата што делуваат на основата, што ги штити ѕидовите од деформација.

Оперативната издржливост на лентите зависи од нивниот тип:

• Монолитни армирано-бетонски ленти - до 150 години;
• Монтажни ленти од тули - до 50 години;
• Монтажни ремени изработени од армирано-бетонски блокови - до 75 години.

Лесни темели (длабоки) се користат кога е неопходно да се опреми подот на подрумот - контурите на лентата (високи 1,5-2 m) ги формираат ѕидовите на подрумот. За да се заштедат градежни материјали, длабоките појаси често се наредени со различни периметарски конфигурации - надворешните контури на темелот се продлабочуваат под линијата за замрзнување на почвата (за 30-40 см), а внатрешните контури се поставуваат на длабочина од 50 -60 см.

Ориз

Во услови на суви глинени и песочни почви, минималната длабочина на поставување на лентата за основа е 60 см. На високо навивачка почва со ниска граница на замрзнување, ваквите темели практично не се користат поради финансиската непрактичност за поставување на лентата на поголема длабочина . Алтернатива во овој случај се темелите на купови.

Видови на ленти темели

Постојат 2 типа на бази на лента:

• монолитен
• монтажни

Темелите на монолитни ленти се одликуваат со присуство на рамка за зајакнување, која последователно се полни со бетон директно на градилиштето. Благодарение на оваа технологија, се обезбедува континуитет на структурата. Монтажните темели се формираат од префабрикувани армирано-бетонски блокови.

Помеѓу себе блок структуриприцврстени со цементен малтер и метод на армирање. Лесните темели се разликуваат според степенот на продлабочување: длабоко закопани, плитко закопани. Длабочината се одредува во зависност од носечките карактеристики на почвата и очекуваното проектно оптоварување.

Технологија за основање на лента

Рационално е да се изврши изградба на лента основа во топла сезона, од април до октомври. За да го подигнете ременот, не треба да користите специјална опрема, потребна ви е само мешалка за бетон и опрема за механизација од мал обем - машина за заварување, мелница, електрична вежба.

Фаза бр. 1 - подготвителна работа и обележување

Изградбата започнува со подготовка на локацијата за градба - областа е исчистена од шут и камења, се отстранува вегетацијата и корените на дрвјата. Неопходно е да се отстрани слој од плодна почва (трева) до длабочината на бајонет со лопати. Ако локацијата има природен наклон, локацијата се израмнува на едно хоризонтално ниво.

Важно: означувањето на оските на темелот се врши со помош на леани плочи и жица или градежен кабел. Штитот за абење се состои од два колци забиени во земјата, кои се поврзани со хоризонтален појас. Канапот е фиксиран на таблата со помош на завртка за самопреслушување или шајка заштрафена во таблата.

Ориз

При означувањето на контурите, таблите за соголување се поставуваат надвор од оските на основата на растојание од 1-2 метри, така што за време на копањето на рововите, структурите не се мешаат во работата. Дизајнерските контури на основата се пренесуваат на локацијата - првично се означени надворешните контури на зградата, потоа ширината на лентата се издвојува од нив и низата се влече по внатрешната контура.

Ориз

Обележувањето на внатрешните ѕидови на зградата се врши по завршувањето на распоредот на надворешните оски. За време на работата, треба да ги проверите правилните агли на ознаките. Ова е направено со методот на египетски триаголник - во еден од аглите од пресекот, се прави ознака на првата низа на растојание од 3 m, на втората - со вовлекување од 4 m. Следно, се мери дијагоналата , при правилен прав агол неговата вредност е 5 m.

Ориз

Фаза бр. 2 - копање ров и полнење на подлогата за набивање

Ровот за лентата за основање може да се развие рачно или со помош на багери. Кога користите специјална опрема, дното на ровот мора да се израмни на едно хоризонтално ниво.

Ориз

По завршувањето на формирањето на ровот, се додава перница за набивање. Неговата дебелина е избрана врз основа на степенот на навивање на почвата, при нормални услови се користи постелнина со дебелина од 20 cm, составена од два идентични слоја кршен камен и песок. Прво се истура песок, се наводнува и се набива рачно. Доколку е потребно, чакалот може да се замени со фин кршен камен.

Фаза бр. 3 - инсталација на кофражни

За креирање на кофражни се користат планирани штици со дебелина од над 0,5 cm Прифатливо е да се користат штици обработени од едната страна (мазната површина е поставена внатре). Одборите се удираат заедно во панели со висина еднаква на висината на приземниот дел од основата и се поставуваат долж периметарот на ровот.

Важно: кофражот мора да се фиксира со помош на странични загради и горната попречна лента, кои спречуваат деформација на формата под притисок на бетон. Погрижете се клинците и завртките што ги поврзуваат панелите да не излегуваат на внатрешната површина на кофражот.

Ориз

Важно е да се постигне вертикалност на ѕидовите на кофражот, што се контролира со помош на ниво. Делот од кофражот издигнат над земјата го формира основниот дел на лентата за основање. Дупките се претходно исечени на панелите за да се сместат канализациските и водоводните линии, во кои се инсталирани метални цевки за да се формираат шуплини во армирано-бетонската конструкција.

Ориз

Ѕидовите на кофражот и внатрешните површини на ровот мора да бидат покриени со хидроизолационен материјал, што ќе спречи истекување на вода и цементно млеко од бетонската смеса.

Фаза бр. 4 - склопување на армирана рамка

За да се зајакне основата, се користи рамка со двојно коло, која се состои од горен и долен надолжен појас поврзан со вертикални џемпери. Бројот на прачки во надолжните ремени се избира врз основа на ширината на лентата (3-5 парчиња); се користат прачки со дијаметар од 12 до 16 mm. Вертикалните џемпери се поставуваат во чекори од 20-30 см.

Ориз

За погодност, рамката се собира надвор од ровот, по што завршената структура се поставува во внатрешноста на кофражот. Секоја страна на рамката треба да се отстрани од контурите на бетонското тело на основата на растојание од 4-5 см; се користат специјални држачи за печурки за подигање на рамката над дното на ровот; не се препорачува употреба на тула за оваа цел.

Ориз

Важно: на спојот на ѕидовите и аголните делови на темелот, рамката се спојува со помош на закривена арматура и дополнително се зајакнува со шипки во форма на L. Вкрстеното спојување не може да се користи бидејќи ја намалува јачината на структурата.

Фаза бр.5 - бетонирање

За бетонирање на лентата за основање, се користи бетонска класа M200 или M300. Кога се мешате сами, употребените пропорции се 1:2:4 (цемент-песок-агрегат). Како филер се користи ситно-грануларен кршен камен со големина на честички од 40-70 mm.

Важно е да се постигне оптимална конзистентност на составот - при мешање со лопата, не треба да тече околу металната површина, туку треба да се меша со значителна сила. Кога се користи прекумерно течен бетон, агрегатот може да се таложи на дното на ровот, што не треба да се дозволи.

Ориз

При истурање на основата, се користат олуци - забрането е истурање бетон од висина од повеќе од 1 m од дното на ровот, бидејќи тоа може да доведе до негово раслојување. Не дозволувајте средно стврднување на бетонот, слоевите треба да се истурат пред да се зацврстат претходните слоеви. По бетонирањето, лентата мора да се пробие со зајакнувачка шипка за да се отстранат воздушните шуплини од неа.

Демонтажата на кофражот се врши 5-7 дена по истурање на основата; на бетонот му требаат 25-30 дена за целосно да добие цврстина.

Технологија за зајакнување на рамката

Јачината на основата е обезбедена со арматурната конструкција, без која е невозможно да се формира целосна основа. Работата за зајакнување вклучува неколку фази:

• инсталација на кофражни - долж периметарот на идната зграда е поставена рамка од штица, чии ѕидови се обложени со пергамент одвнатре, благодарение на што подоцна ќе биде лесно да се отстрани;
• возење вертикално лоцирани зајакнувачки шипки во почвата - должината на арматурата е споредлива со длабочината на основата. Потребно е да се закопаат прачките на растојание од 50 mm од ѕидовите на кофражот, додека тие се вградени во земјата во чекори до 600 mm;
• инсталација на држачи на дното (висина до 100 mm), на врвот на кои се поставени хоризонтално лоцирани зајакнувачки шипки: функцијата на штандовите може да се изврши со половини тули инсталирани на работ;
• хоризонтални редови поврзани со вертикални прачки;
• фиксирање на структурни елементи на раскрсниците со заварување или жица.

Корисни материјали

Концептот на „темел на лента“ ја карактеризира само неговата форма. Во пракса, за ниски згради, постојат неколку технолошки опции за производство на основа од оваа форма. Накратко ќе зборуваме за некои од нив и ќе дадеме упатства за чекор-по-чекор изградба на монолитна основа.

Опции за длабочина на ременот

Постојат два вида лента врз основа на длабочина. Ако ѓонот не е подлабок од 60 см, тогаш ова е плитка основа.

Ова ги вклучува и основите кога ѓонот е на површината на земјата. И да бидам попрецизен, малку пониско, имајќи предвид дека страницата е израмнета. Во пракса, таквата основа во чиста форма се поставува таму каде што нема плоден слој. Ваквите состојби се ретки. Во повеќето случаи, на градилиштето има хумус слој, така што распоредот на незакопана основа изгледа вака:

• целосно отсечете го плодниот слој по целата основа на идната структура;
• пополнете со слој песок (доколку е потребно, подобрете ја носивоста на почвата - исто така кршен камен);
• вода, израмнете ја и набијте ја перницата;
• ставете ја кофражот за лентата.

1. Бетонски подови на земја, доведени до висина на столбната плоча.

1. Подрум со подземје и подови на таван.

Но, почеста е основата закопана во земја до 60 см.

Сите овие опции се вообичаени во приватна градба, кога проектот не предвидува подрум. Докажано е дека силите за кревање на плитки длабочини се компензираат со тежината на ниската зграда, а носечките способности на плитко закопаниот појас се доволни за да се издржат оптоварувањата.

Дното на закопаното лежи во земјата под точката на смрзнување.

Овој тип е најиздржлив, но е и најматеријално интензивен. Се поставува кога е потребен подрум или подземен технички под за да се смести опремата за инженерски системи.

Класификација по технологија

Според методот на производство, постојат три вида основна лента: префабрикувана, монолитна, комбинирана. И овие технологии веќе имаат свои подтипови.

Префабрикуваната основа обично се составува од бетонски блокови (FBS).

Тие исто така користат „помал формат“: керамичка тула или блок од пепел. Но, дури и со основа направена од цврсти градежни блокови, носивоста е ослабена од шевовите - па дури и појасите за зајакнување не можат целосно да го компензираат тоа. Затоа, ретко се наоѓа темел од чиста тула или гареж, а градежните блокови одат во основата на комбинираните темели.

Ако за FBS е потребен малтер за да се пополни нерамномерноста на лажицата и нема посебни барања за марката (јачината на адхезија на блоковите е обезбедена од тежината), тогаш кога се користат „мали форми“ полноправен ѕидарски малтер потребно е. Покрај склопувањето од FBS, популарни се и темелите направени од природен камен со средна големина.

И популарноста може да се објасни едноставно - високи декоративни својства.

Комбинираните основи може да имаат и различни технолошки шеми. На пример, подземен дел од армиран бетон плус основа од тули.

Монолитната лента доаѓа во два вида: со урнатини наполнети со бетон и армиран бетон.

Во првата опција, зајакнувачката улога е доделена на камен од урнатини со мала големина. За разлика од „чиста“ основа од урнатини, основата од бетон со урнатини вклучува: поставување на кофражни, поставување на перница, истурање на мал слој бетон, поставување на првиот ред камен во него, истурање слој малтер, поставување на вториот ред итн. Растојанието помеѓу камењата се одржува на околу 5 см, а односот на волумените на малтерот и каменот е приближно 1:1.

Атрактивноста на овој тип на основа е тоа што го намалува обемот на бетонирање и, следствено, цената на материјалите.

Но, најсигурна е монолитна бетонска лента со зајакнувачка рамка.

Монолитна лента основа

Технологијата на производство ја има следната низа.

На теренот е означена јама (за длабока основа) или систем на ровови (за плитка основа). Се изведуваат работи за ископ.

Ако лентата е плитка и комуникациите влегуваат/излегуваат под ѓонот, тогаш за нив се копа ров и се поставуваат ракави за поставување на цевки под лентата. Израмнете го (планирајте) дното на јамата или рововите. Креветот со песок и чакал е исполнет, израмнет, навлажнет и набиен. Вкупната дебелина на перницата е до 30 cm (односот и волуменот на деловите зависат од карактеристиките на почвата), а ширината на перницата е 30 cm поширока од петицата на темелот. Инсталирајте ја кофражот.

Материјалите се табли со рабови и дрва. Дозволено е да се користат рабови табли со опаѓање, но за да нема празнини меѓу нив.

За да ја поедноставите постапката на склопување, можете да направите штитови од штици и дрва на земја. Дебелината на ѕидовите на кофражот мора да го издржи притисокот на бетонот. Јачината на кофражот се зголемува со хоризонтално поврзување на лавиците со челична жица и нивно зајакнување со странични застанувања на земја од едната или двете страни.

За длабока основа, при изградба на подрум, се препорачува да се инсталира постојана кофражна пена.

На кофражот на закопаната основа, се сечат дупки за ракави за комунални линии. За ракави, се користат делови од пластични или азбестни бетонски цевки. Дијаметарот на ракавот е избран врз основа на големината на цевките што поминуваат и изолациониот слој. За време на работата на основата, ракавите се полни со песок, а дупките се затворени.

Инсталирајте рамка за зајакнување. Дијаметарот на арматурата и параметрите на мрежата зависат од пресметаните носечки својства. Главната цел на „железото“ е да ја подобри отпорноста на основата на фрактури и странични оптоварувања; јакоста на притисок на бетонскиот камен е веќе висока. Растојанието помеѓу арматурата и ѕидовите на кофражот е најмалку 50 mm.

Бетон се истура во слоеви. Ако во близина има пристапни патишта и фабрика за бетон, тогаш подобро е да се користи готова смеса.

Во спротивно, подгответе ја смесата сами, набљудувајќи ги пропорциите за да ја добиете потребната марка.

Оптималната дебелина на слојот е до 20 см, а полнењето на слојот треба да биде континуирано по целиот периметар. Секој слој се набива на еден од следниве начини: со длабок вибратор или бајонет со парче арматура (за мали волумени).

По истурање на последниот слој се покрива со пластична фолија (ова е неопходен услов за нормална хидратација на бетонот). Дозволено е да се покрие основниот дел од основата со бура и периодично да се навлажнува. Првите седум дена се критични, кога бетонскиот камен добива 70% од својата дизајнерска сила.

По четири недели, кофражот се отстранува. Потоа се врши хидроизолација. Изборот на материјали и технологија зависи од природата на почвата и нивото на подземните води. Популарни се ролни материјали кои се споени на подготвената површина.

Барањата за основата се многу високи.

Силата и сигурноста на основата се меѓу главните, но не и единствените задачи доделени на потпорните структури.

• Не е погребан. Се создава на апсолутно неподвижни почви - карпи, силни стабилни почви. Тоа е исклучително ретко.
• Плитко. Се користи за изградба на издржливи почви кои не подлежат на издигнување на мраз. Длабочината е помала од нивото на зимско замрзнување на почвата.
• Вдлабнати. Длабочината на таквата лента е малку под нивото на замрзнување на почвата. Се користи за најмасивни и тешки згради, погодни за повеќето видови почви и хидрогеолошки услови.

Изборот на соодветниот тип се одредува со анализа на сите услови на локацијата - составот на почвата, бројот и својствата на слоевите, длабочината на почвената вода итн.

За какви згради е погоден?

Темелите за ленти се сигурна поддршка за згради направени од разни материјали:

• Дрво.
• Пена и газобетон.
• Тула.
• Бетонски плочи.

Материјалот и бројот на катови ја одредуваат тежината на зградата, од која зависат дизајнерските параметри на лентата - степенот на пенетрација и дебелина. Заедно со карактеристиките на почвата, параметрите на зградата се главниот материјал за извршување на инженерските пресметки при проектирањето.

Како да се пресмета длабочината

лента основа зависи од видот на основата. Е доколку се планира изградбаопција, тогаш неопходно е да се потпрете на табеларните податоци на SNiP, прикажувајќи ја длабочината на замрзнување на почвата во даден регион.

При изградба на плиток тип на појас, се земаат предвид составот на почвата, присуството и длабочината на подземните води. Оптималната длабочина обично се смета за 0,75-1 m, но на стабилни и суви почви длабочината може малку да се намали.

ЗАБЕЛЕШКА!

Најчестата длабочина на потопување за плиток појас се смета за 0,7 m.

Како се конструира основа со плитка лента?

Речиси целосно ја повторува вдлабнатата верзија, само со пониско ниво на потопување.

Има ров во кој се создава дренажен слој од насип и се истура бетонска лента.

Основниот дизајн има помалку способности од полноправна лента, но за релативно мали згради со низок пораст, неговата носивост е сосема доволна.

Чекор-по-чекор инструкции за инсталација DIY

Ајде да ја разгледаме постапката за создавање на лента основа:

• Подготовка.
• Обележување на локацијата.
• Копање ров.
• Поставување и уредување на системот за одводнување.
• Создавање на песочна.
• Производство на кофражни.
• Инсталација на армиран кафез.
• Истурање бетон.
• Почекајте да се зацврсти.
• Соголување.
• Хидроизолација и изолациона лента.
• Понатамошна работа.

Редоследот на дејствата не се менува во речиси никакви околности, бидејќи сите фази се последица на претходните операции.

Обележување на површината

Почетокот на работата се состои од отстранување на горниот слој на почвата и обележување на областа. За ова се користат дрвени колци, кои се инсталирани на пресечните точки или аголните точки на идниот ров.

Ширината е избрана врз основа на пресметаните параметри на основата, но најмалку 20 cm поголема од онаа на лентата. Ова е важно, бидејќи ќе биде неопходно да се инсталира кофраж во внатрешноста на ровот и последователно да се обезбеди доволна дебелина на слојот за полнење за синусите.

Подготовка на ровот

Копањето ров се врши со багер или рачно. Втората опција е тешка, но ако се појават тешкотии со испораката или пристапот на градежната опрема до локацијата, тоа е сосема можно. Ископаната почва се складира на страните на ровот или веднаш се отстранува од локацијата.

Неопходно е да се обезбеди иста длабочина, но нема потреба да се трудите премногу и да го израмните дното до сантиметри. Аглите на ровот се порамнети рачно, без оглед на методот на копање.

Уред за одводнување

Системот за одводнување овозможува отстранување на подземните води од слојот на песочната перница, со што се елиминира можноста за зголемување на товарот што се случува во зима.

Постојат различни типови на системи:

• Отвори. Се создава на дневната површина и е наменет за испуштање дожд или топење на вода. Се користи на суви почви со длабоки подземни води.
• Затворено Се состои од цевководен систем поставен во ров во близина на појасот. Служи за отстранување на подземните води од слој на насип од песок (перница), што се користи на почви со присуство или сезонски промени во нивото на почвената вода.

Во пракса, најчесто се користи затворениот тип, бидејќи во повеќето случаи постои опасност од вода. Инсталиран е цевководен систем за посебна намена кој ја прима и испушта влагата во дренажен бунар.

За да функционира висококвалитетната дренажа, неопходно е да се постави цевковод за филтрирање и да има наклон за природно движење на водата. Филтрациониот слој ги отсекува малите органски честички, спречувајќи ја внатрешната површина на одводните цевки да се залене.

Ова помага да се продолжи животниот век на системот и да се намали ризикот од дефект.

Перница

Песочното перниче е важен и задолжителен елемент на основната структура. Неговата дебелина варира, во просек е 20 см. Вообичаено, се користи чист речен песок или наизменично слој од песок од 10 cm, 10 cm фин кршен камен и повторно слој од песок за израмнување од 5 cm.

По полнењето на секој слој се врши внимателно набивање со помош на градежни вибрирачки машини или рачни алатки. Се препорачува слоевите да се фрлаат со вода, тоа помага подобро да се запечати перницата.

ЗАБЕЛЕШКА!

Експертите препорачуваат да се следат следниве критериуми за квалитетот на набивање на слојот за полнење: на површината не треба да останат траги од чевли при одење. Ова е важно, бидејќи спуштањето на перницата е неприфатливо, бидејќи ќе предизвика деформација на лентата со непредвидливи последици.

Инсталација на кофражни

За креирање на кофражот, се користат рабови од табли со дебелина од 25-40 mm (во зависност од големината на лентата). Прво, до ровот се собираат штитови со ширина што малку ја надминува висината на лентата. Како што се склопуваат, штитовите се спуштаат во ровот и се фиксираат однадвор со наклонети запирања и вертикални шипки за поддршка.

Вкрстените шипки се инсталираат одвнатре, дефинирајќи го растојанието помеѓу панелите еднакво на ширината на лентата. Кофражот мора да биде цврст, подготвен да прифаќа товари кога бетонот се истура и стврднува. Не треба да има празнини; сите празнини поголеми од 3 mm мора да се пополнат со влечење или да се затнат со летви.

Ова ќе ја елиминира непотребната потрошувачка на бетон при истекување во пукнатините.

Зајакнување

Зајакнувањето е дизајнирано да ги компензира аксијалните оптоварувања на истегнување што бетонот не може да ги издржи. Лесно бара голем притисок, но при виткање лентата е нестабилна и веднаш се кине.

За засилување, се создава зајакнувачки појас, чиј главен елемент се хоризонтални работни прачки изработени од метал или ребрест арматура од фиберглас.

За потпирање на прачките во потребната положба се користат мазни шипки со помал дијаметар од кои се изработуваат вертикални елементи (стегачи) кои во комбинација со работните прачки формираат просторна решетка.

Неговите димензии се такви што хоризонталните шипки се потопуваат во бетон до длабочина од 2-5 см.

Работните прачки се избираат врз основа на ширината на лентата. Нивниот дијаметар за плитка основа е во опсег од 12-14 mm (со ширина од 30-40 cm) или 16 mm со поголема ширина.

Зајакнување за плетење

Поврзувањето на елементите на рамката за зајакнување се врши на два начина:

• Електрично заварување.
• Плетење со мека челична жарчена жица.

Првата опција се користи за дебели прачки и практично не се користи при изградба на плитки темели. Склопувањето на појасот за рака најчесто се случува со методот на плетење.

Се користи мека жица, која сосема сигурно ги држи елементите на рамката, но има одреден степен на слобода, што овозможува одржување на интегритетот на рамката кога се појавуваат оптоварувања при истурање.

За плетење се користи специјална алатка во облик на кука. Парче жица долга околу 25-30 см се превиткува на половина. Добиената полу-јамка се обвива околу двете поврзувачки прачки во дијагонална насока, а краевите се креваат нагоре.

Потоа фатете ја јамката за преклопување со кука и, потпирајќи се на вториот слободен крај, направете 3-5 ротациони движења, поради што двете прачки се цврсто и цврсто поврзани едни со други.

Операцијата е едноставна, обично вештината се развива на првиот ден.

Избор на бетон за истурање

Постојат неколку степени на бетон дизајнирани за различни услови и оптоварувања. Бидејќи темелите со плитки ленти главно се користат во приватни градби со ниски катови, оптимален избор би бил бетонот од класата M200.

Тој е способен да ја обезбеди потребната цврстина и носивоста на ременот со релативно мала мртва тежина.

За оние кои сакаат повнимателно да му пристапат на прашањето, можеме да препорачаме користење на онлајн калкулатор за пресметување на степенот и количината на бетон. Добиениот резултат треба да се удвои на друг ресурс за да се заштитите од можни грешки.

Пополнете

Полнењето мора да се направи што е можно побрзо, идеално одеднаш. Прекините на истурање повеќе од еден ден се неприфатливи, во такви случаи, потребно е да се задржи бетонот додека не се стврдне целосно и дури потоа да се продолжи со работа. Квалитетот и јачината на таквата лента се многу пониски од оние на симултаното лиење.

Овој услов најлесно се исполнува со користење на готов бетон, кој се доставува директно до локацијата во миксер. Резултатот е значителна заштеда на време, а квалитетот на бетонот во секој случај ќе биде подобар од оној на домашно решение.

Неопходно е да се истури од неколку точки, обидувајќи се да ги дистрибуира што е можно подеднакво по должината на лентата.. Ова ќе ви овозможи да добиете кастинг со исти параметри околу целиот периметар, што ќе обезбеди висока јачина на основата.

Карактеристики на хидроизолација

Изложеноста на влага е исклучително штетна за плитка лента. Продирајќи во бетон, водата порано или подоцна го замрзнува и кине материјалот одвнатре. Ова не треба да се дозволи под никакви околности.

Постојат два вида хидроизолација што можете да ги направите:

• Хоризонтална. Ја заштитува долната и горната рамнина на лентата од навлегување на влага од долните слоеви на почвата и од дожд или топена вода што тече од ѕидовите. Долната хидроизолација се поставува пред поставување на кофражот и армирачкиот појас, а горната се прави откако бетонот целосно ќе се стврдне паралелно со вертикалната хидроизолација. Двата слоја се состојат од рубероид поставен во два слоја обложена со битуменска мастика.
• Вертикално. Нанесете на надворешната и внатрешната површина на лентата по соголување и целосно сушење. Се користат материјали од различни видови на дејство - импрегнација, премачкување или вметнување. Импрегнациите се најефективни, но тие се појавија релативно неодамна и малку им се познати на градителите.

Проблеми со изолацијата

Изолацијата на лентата го елиминира формирањето на кондензација. Постојат две опции - надворешна и внатрешна изолација. Во првиот случај, изолацијата е инсталирана однадвор, во втората - однатре.

Експертите препорачуваат изведување на двата типа изолација истовремено, бидејќи е невозможно да се постигне очекуваниот резултат одделно. Земајќи ги предвид спецификите на поставувањето, неопходно е да се користат типови отпорни на влага на топлински изолатори - основа penoplex, течна полиуретанска пена, полиетиленска пена итн.

Во овој случај не треба да се користи минерална волна, бидејќи може да апсорбира вода со целосно губење на перформансите.

Правилна грижа за бетон по истурање

По истурање, потребно е редовно да се полева површината на лентата со вода 10 дена.:

• Првите 3 дена - на секои 4 часа.
• Следните 7 дена - 3 пати на ден.

Лентата мора да биде скриена од жешките зраци на сонцето под слој од полиетилен. Наводнувањето со вода ви овозможува донекаде да ја изедначите содржината на влага во надворешниот и внатрешниот слој на лентата, намалувајќи ги оптоварувањата и ризикот од пукнатини.

Конечното стврднување на бетонот трае многу долго, но можете да продолжите да работите со лентата по 28 дена.

Соголување

Соголувањето е постапка за демонтирање на кофражни. Може да се направи не порано од 10 дена по истурање.

Не треба да се обидувате да го забрзате процесот; темелот е премногу важен елемент на зградата за да преземете ризици и да се потпрете на случајноста.

Основни грешки

Најчесто, седиментацијата на песочната перница се јавува поради лошо набивање на слојот за засипување. Покрај тоа, често се среќава употреба на несоодветни материјали, особено бетон со погрешна оценка.

Некои бескрупулозни добавувачи испорачуваат материјал со низок квалитет за да заштедат пари. Искусни експерти препорачуваат да нарачате потежок бетон - наместо M200, земете M250. Разликата во цената и тежината е мала, но постои надеж дека материјалот ќе биде поиздржлив.

Покрај тоа, тие често се обидуваат да ги намалат трошоците за пари и труд со напуштање и. Овие постапки бараат одредено време, но, во споредба со работниот век на основата, тие се изведуваат многу брзо и не можат да се занемарат.

Корисно видео

Во ова видео ќе научите како да инсталирате основа за ленти:

Заклучок

Создавањето основа за лента не е толку тешка задача колку што бара целосно разбирање на значењето на сите фази и висококвалитетно спроведување на потребните активности.

За необучено лице без искуство, се препорачува да не отстапува од технологијата и строго да се усогласат со барањата на SNiP.

Ова ќе помогне да се изгради силна и висококвалитетна основа за плитка лента.

Во контакт со

Одлична опција за поддршка на станбена зграда ќе биде основата за лента „направи сам“, инструкциите чекор-по-чекор ќе ви помогнат да ја завршите работата без грешки. Резултатот од работата ќе биде сигурна основа која може да поддржи дури и зграда од тули.

Видови на лента основа

Пред да направите основа за лента со свои раце, вреди да се проучат неговите карактеристики на дизајнот. Во зависност од користената технологија, лентата е од два вида:

• монолитен;
• тим.

А - монолитен; б - префабрикувани

Монолитната лента основа ќе биде попрофитабилна опција за честа градба. За масовна градба почесто се користи монтажна технологија. Ова се должи на фактот што за поставување се користат бетонски блокови и префабрикувани армирано-бетонски темелни плочи. Таквите структури се во просек долги 1-2 метри и тежат од неколку стотини килограми до неколку тони.

Изградбата на лента основа направена од блокови станува невозможна без изнајмување опрема за подигнување: кула или камионски кран. Ова значително ќе ги зголеми трошоците за изградба. Покрај тоа, на мала површина се јавува проблемот со поставување механизми.

Истурање на лента основа избегнува дополнителни трошоци. Оваа опција е рационална кога градите куќа со свои раце. Неколку луѓе ќе бидат доволни за да ја завршат работата.

Според дизајнот, лентата е од три вида:

• длабока лента основа;
• плитки;
• не е погребан.

Првата опција е погодна за изградба на згради по која било основа. Во овој случај, можно е да се направи подрум или техничко подземје за комунални услуги. Изградбата на појасна основа од плитки типови се смета за мали згради и во случај на почви што не се нараснуваат со добра цврстина (крупни, средни или груби песоци) што се појавуваат на локацијата.

Незакопаната лента се користи само за помошни објекти. На него можете да ставите белведер или крошна. Правилно избраниот тип на основа ќе биде клучот за успехот на целата работа.

За да изберете материјали за основа за лента, треба да одлучите за технологијата. Кога користите префабрикувани елементи, ќе треба да купите:

• Бетонски блокови од класа FBS;
• бетонски плочи од класа FL;
• тула и бетон за пополнување дупки;
• хидроизолациони материјали;
• материјали за топлинска изолација доколку е потребно.

Запечатување дупки со тула или бетон се користи затоа што е речиси невозможно целосно да се постави подземен ѕид од стандардни блокови. Исто така, бетон и арматура ќе бидат корисни за да се направи лента бетонски појас по должината на работ на потпорниот дел. Неопходен е армирано-бетонски елемент за да се поврзе целата структура во една целина. Тоа ви овозможува рамномерно да го пренесете товарот од ѕидовите до основните делови. Доколку е потребно, прочитајте детална статија за ФБС фондациите.

Технологијата на истурање на лента основа вклучува употреба на:

• класи на течен бетон Б15-Б20;
• засилување: работна, вертикална, попречна;
• табли или полистиренска пена за изработка на кофражни;
• хидроизолациони материјали;
• топлинска изолација доколку е потребно.

Пред правилно истурање на лента за основа под куќа, исто така ќе треба да подготвите рефус материјал. Користете среден или крупен песок, кршен камен, чакал или мешавина од песок-чакал. Оваа перница истовремено извршува неколку функции:

• ја усогласува основата под лентата;
• врши функција на дренажен слој;
• ги спречува негативните ефекти на силите на замрзнување.

Предности и недостатоци

Пред да ја донесете конечната одлука да одите подлабоко со видот на структурите што се разгледуваат, вреди да се проучат добрите и лошите страни на типовите на ленти. Подлогата со длабока лента ги има следниве предности:

• Можност за изградба на подрум;
• едноставност на технологијата;
• висока доверливост;
• апликација за подигање почви.

Фондацијата со закопана лента има и недостатоци:

• големи количини на земјени работи;
• висока цена и интензитет на трудот;
• потребата за одводнување;
• тешкотија на примена на високи нивоа на подземни води.

Во некои случаи, разумно решение би било да се инсталира основа на плитка лента. Опцијата ги има следниве предности:

• намалени трошоци;
• нема потреба од големи количини на земјени работи;
• можност за користење кога нивото на подземните води се наоѓа подолго од 1,5 m од површината на земјата.

Но, изградбата на лента основа од овој тип не е достапна во сите случаи. Оваа опција за армиран бетон има неколку недостатоци:

• не се препорачува за подигање почви (ако нема друг избор, направете сигурна хидроизолација, одводнување, атмосферска дренажа и изолација);
• не е погоден за згради со подрум;
• не може да се користи кога нивото на подземните води се наоѓа на повисоко од 1,5 m од површината.

Лента основа за куќа: длабочина на поставување

Ова прашање треба да биде најважно при дизајнирање на структура. Основата на закопаната лента е поддржана така што нејзината основа е 20-30 см под ознаката за замрзнување. Ова е единствениот начин да се заштити зградата од нерамномерни деформации поради нараснување на мраз.

Висината на основата на лентата зависи од климатските карактеристики на областа. Длабочината на замрзнување се одредува со формули. Но, за поедноставена пресметка на димензиите на потпорниот дел, можете да користите готови табели развиени за различни градови во земјата.

Длабочина на замрзнување на почвата по град

Дизајнот со плитка длабочина на основата на лентата вклучува негово поставување на растојание од 70-100 cm од нивото на површината. Важно е да се запамети дека оваа опција има помала носивост и не е отпорна на силите на замрзнување.

Пред да започнете со бетонирање за вашата куќа, треба внимателно да ја изберете длабочината на основата. Во исто време, не само замрзнувањето, туку и нивото на подземните води се контролира. Општо правило: водата не треба да биде поблиску од 20 см до основата на зградата.

Темелите на ниските згради обично не бараат детални пресметки. Сите вредности се одредуваат со око. Во овој случај, постои голема веројатност за пречекорување на трошоците. Но, ако е можно, подобро е да контактирате со специјалисти кои точно ќе го изберат положувањето, ширината и арматурата. Ако ова не е можно, користете ги минималните вредности:

• висина во зависност од замрзнувањето на почвата;
• ширина во зависност од ширината на ѕидот (вредноста за основата се зема не помалку, но по можност неколку сантиметри повеќе);
• работна арматура со дијаметар од 12 mm;
• стеги со дијаметар од 6-8 mm.

Како да го направите тоа правилно: чекор-по-чекор инструкции

Изработката на ленти подлоги не е толку тешка задача. Но, ќе треба внимателно да ги проучите сите нијанси и компоненти за приватни куќи.

Основа на лента: дијаграм на уред

Пред сè, мора да се подготви дијаграм за основање на лента. На него се означени сите големини. Таквиот цртеж ќе овозможи не само лесно да се направи вдлабна лента основа, туку и однапред да се пресмета потребната количина на материјали.

Пример за работен цртеж со димензии

Постои одреден редослед на работа според кој се истура лента основа; технологијата е како што следува:

1. подготовка и означување на локацијата;
2. ископување;
3. инсталација на кофражни и нејзина хидроизолација;
4. инсталација на метална рамка;
5. направете го истурањето на основата на лентата со свои раце;
6. зајакнување и одржување на бетон;
7. работи за соголување;
8. хидроизолација, изолација.

Подготовка

Како правилно да се направи основа за ленти? - Одговор: направи геологија и пресметки. Исто така, ќе треба да ја исчистите областа и да ги отстраните остатоците.

Геолошките истражувања ги вршат специјалисти. Во поедноставена верзија, можете да ги направите сами. Во овој случај, се копаат дупки или се дупчат бунари до длабочина што е 50 см поголема од поставувањето на лентата. Главната задача во оваа фаза е да се одреди:

1. тип на почва на основното ниво на подземниот ѕид;
2. нивото на подземните води.

По тестовите конечно се прифаќа ознаката за локација, а пресекот се доделува во зависност од јачините карактеристики на почвата. Само инженер може да изврши таква работа со голема прецизност.

Обележување на локацијата

За обележување, користете дрвен отпад и кабел. Друга опција е да се повлечат линии долж земјата користејќи варов малтер. Како да се истури основата за куќа со висока прецизност? Треба да се обидете напорно во фазата на обележување. Вреди да се подготви однапред дијаграм на основата на лентата, која последователно треба да се извади во областа. Направениот цртеж е потребен така што сите димензии се при рака.

За означување, прво означете го првиот агол. Потоа се гради страна од оваа точка. Полесно е ако оваа страна е паралелна со оградата или патот. Следниот чекор е да се изгради прав агол. Во таква ситуација, треба да го користите методот египетски триаголник.

Отфрлените колци треба да се постават на кратко растојание од надворешните ѕидови на зградата. Ова ќе го спречи опаѓањето на кабелот кога се развива ров или јама. Откако ќе се подготват ознаките за квадратна или правоаголна зграда, вреди да се проверат димензиите на дијагоналите. Тие мора да одговараат. Дозволено е отстапување до 20 mm. Куќа со сложен план може да се подели на едноставни форми.

За да ја подготвите основата за тешка опрема, ќе треба да означите поединечни основи. Зглобот за проширување помеѓу нив и главната лента се зема најмалку 10 cm. По истурање на структурите, овој простор се полни со рефус незапалив материјал.

Развој на почвата

Технологијата бара голема количина на работа. Најверојатно, ќе биде потребна дополнителна опрема: багер, камиони депонија за отстранување на почвата надвор од локацијата. Обемот на работата зависи од тоа дали зградата ќе има подрум:

• ако е достапно, ископа јама;
• во отсуство - ровови.

Кога изведувате земјени работи, мора да запомните за безбедносните мерки на претпазливост. Ширината на ровот мора да биде таква што во него може да се инсталира кофраж. Ѕидовите се направени со мал наклон. За да се спречи рушење на почвата, се поставуваат привремени потпори. Не треба да работите сами во ровот. Секогаш треба да има друго лице на површината за да помогне во случај на опасност.

Димензиите на ровот или јамата мора да обезбедат непречен пристап на работниците до страничната површина на подземниот ѕид. Ова е неопходно за во иднина да се изолира и водоотпорен подрумот. Ширината на секоја страна од лентата се зголемува за приближно 80 см.

песочна перница

На дното на јамата или ровот се поставува перница од песок (кршен камен или чакал).Неговата дебелина се одредува во зависност од јачината на почвата од 20 до 50 см.Колку е послаба почвата, толку е потребна постелнината подебела. Истото правило важи и за кревање.

Песочна перница - најнискиот слој на основата

Перницата мора да биде рамна по целата должина. При неговото поставување се тампонира слој по слој (дебелината на слојот за тампонирање се зема да не биде поголема од 15-20 см. Набивањето може да се направи со вибрации или со истурање вода. Начинот на истурање не се препорачува за употреба за глина почви, бидејќи имаат низок коефициент на филтрација.

Над перницата се става бетонска подготовка од посен бетон Б 7.5 со дебелина од 5-10 cm.

Систем за одводнување

Одводнувањето на ниво на основата на лентата се користи не само со високо ниво на подземните води.Уредот користи дренажни цевки со дијаметар од 110 до 200 mm. Изборот на дијаметар се врши во зависност од геолошките услови на локацијата. Цевките се поставуваат со наклон од 0,003-0,01.

Дренажата е поставена во слој од кршен камен со големина на фракција од 20-40 mm. Врши функција на филтрирање и спречува затнување на цевките. За да се спречи ширењето на кршен камен, тој се завиткува во геотекстил.

Уред за одводнување на високо ниво на подземни води

При инсталирање на систем за одводнување, се земаат предвид неколку правила:

• цевките мора да бидат 30 см или повеќе под нивото на основата на основата;
• максималното растојание од надворешниот раб на куќата до одводот е 1 m.

Системот се испушта во отворен простор, во септичка јама или канализација.

Работа на кофражни

Постојат два вида кофражни за армирано-бетонски основи:

1. отстранлив (направен од дрвени табли);
2. неотстранлив (изработен од полистиренска пена).

Втората опција служи и како топлинска изолација и дополнителна хидроизолација. Кофражот се поставува строго според ознаките. Неговата висина е поставена 10 cm повисока од основата. Поддржувачите се инсталирани однадвор за стабилност. Во структурата може да се обезбедат и џемпери. Првата единица што треба да се монтира е аголна. Пластична фолија или рубероид се става во дрвена кофраж, што го спречува истекувањето на цементното млеко.

Горниот раб на кофражот е поставен 2-5 см над бетонската ознака. Ова ќе ви овозможи да ја набиете смесата без никакви проблеми. Нема да прска. Ознаката за полнење е нацртана на внатрешната површина на кофражот со маркер.

Инсталација на фитинзи

Зајакнувачките кафези се состојат од три вида прачки:

• работна надолжна со дијаметар од 12 mm;
• хоризонтални стеги со дијаметар од 6 mm;
• вертикални стеги со дијаметар од 8 mm.

Се препорачува да се направат сите врски со помош на жица за врзување. Заварувањето ја ослабува арматурата и не дава висока гаранција. Дури и ако прачките се поврзани по главната должина со машина за заварување, на аглите се користи жица. За да се намали интензитетот на трудот, се користи пиштол за плетење.

Примерок за поставување на рамка за зајакнување

во лента основа

Чекорот на стегите се поставува во просек на 20-30 см.. На места каде што ѕидовите се спојуваат едни со други, чекорот е преполовен. Пред да извршите работа, треба внимателно да ги проучите методите за зајакнување на основата во јазли. Остатокот од правилата и препораките прочитајте ги во написот за зајакнување на лентите.

Истурање бетон

Пред да истурите ленти под куќа, се препорачува смесата да ја нарачате во фабриката. Ова ви овозможува да ја извршувате работата без прекин. Исто така во фабриката е полесно да се одржуваат пропорциите на компонентите, кои се многу важни. Со додавање малку повеќе кршен камен или песок, можете да добиете послаб бетон отколку што е потребно.

Истурање бетон

Се препорачува да се користи материјал од класи од Б15 до Б20 за полнење. Колку е потешка куќата (од рамка до тула), толку поиздржлив ќе биде бетонот. Пожелно е полнењето да се изврши за еден ден (нон-стоп). Ова е единствениот начин да се спречи појавата на бетонски шевови кои ја ослабуваат структурата.

Кога работите, треба да ги следите основните правила:

• истурањето се врши еден ден со максимални паузи од 1-2 часа;
• миксерот се движи околу периметарот на зградата, растурањето на смесата од една точка го намалува квалитетот на материјалот;
• максималната висина од која може да се испушти растворот е 2 m;
• Бетонот мора да се набие по поставувањето со вибратор или бајонет.

Одржување и соголување на бетонот

Пред да изградите куќа, треба да ја проучите временската прогноза. Се препорачува излевање да се изврши на просечна дневна температура од +20 Целзиусови степени. Во потопло време, квалитетот на материјалот се намалува, а во постудено време, брзината на стврднување се намалува. Севкупно, потребни се 28 дена за да се добие сила.

Веднаш по истурањето, структурата е покриена со полиетилен, церада или бура.Ова ќе спречи пребрзо губење на влагата. Кофражот може да се отстрани откако ќе достигне 70% од вредноста на брендот. На просечна дневна температура од +20°, тоа ќе трае една или две недели.

Филмот ги одржува потребните услови на влажност за време на стврднувањето

Во текот на првата недела по поставувањето на смесата, треба да ја полевате со вода во интервали од неколку часа. Ова ќе избегне појава на пукнатини на површината на структурата. Еден од начините за навлажнување на површината е да се распрсне песок или струготини над бетонот; за време на одржувањето, овие материјали се веќе навлажнети. Тие постепено ќе испуштаат влага во бетонот.

Изолација и хидроизолација

Задолжителна е изолација од влага. Вклучува:

Доколку е потребно, се врши изолација (ако се планира топол подрум). За овие работи не е дозволено да се користи минерална волна. Најдобрата опција би била екструдирана полистиренска пена („Penoplex“).

Основа за ленти DIY: чекор-по-чекор инструкции со фотографии

Сè за тоа како правилно да се истури основата со монолитна лента: добрите и лошите страни на технологијата, упатства за истурање, инсталација и изградба на лентата за основање

Сите ја знаат старата поговорка дека вистинскиот маж мора да направи три работи во својот живот: да засади дрво, да подигне син и да изгради куќа. Со последната точка, особено се појавуваат многу прашања - кој материјал е подобро да се користи, изберете една или двокатна зграда, на колку соби да сметате, со или без веранда, како да ја инсталирате основата и многу други. Меѓу сите овие аспекти, основата е фундаментална, а овој напис ќе биде посветен на неговиот тип на лента, неговите карактеристики, разлики и технологија на градба.

Особености

И покрај фактот дека постојат неколку видови на темели за куќа, предност во модерната конструкција се дава на ленти. Благодарение на неговата издржливост, сигурност и сила, зазема водечка позиција во градежната индустрија низ целиот свет.

Веќе од името е јасно дека таквата структура е лента со поставена ширина и висина, поставена во посебни ровови долж границите на зградата под секој од надворешните ѕидови, со што се формира затворена контура.

Оваа технологија и дава на основата екстремна цврстина и цврстина. И преку употреба на армиран бетон при формирање на конструкцијата се постигнува максимална цврстина.

Меѓу клучните карактеристики на типот на основата на лента се следниве:

• сигурноста и долг работен век веќе споменати погоре;
• брза конструкција на структурата;
• пристапност во однос на трошоците во однос на неговите параметри;
• способност за рачно инсталирање без употреба на тешка опрема.

Според стандардите ГОСТ 13580-85, лента основа е армирано-бетонска плоча, чија должина е од 78 cm до 298 cm, ширината е од 60 cm до 320 cm и висината е од 30 cm до 50 cm. со пресметки, оценката на основата со индекс на оптоварување 1 се одредува до 4, што е показател за притисокот на ѕидовите врз основата.

Во споредба со типовите на куп и плочи, основата на лентата, се разбира, победува. Сепак, колонообразната основа ја совладува основата со лента поради значителната потрошувачка на материјали и зголемениот интензитет на трудот.

Оваа бројка е под влијание на:

1. карактеристики на почвата;
2. вкупна површина на приземје;
3. вид и квалитет на градежни материјали;
4. длабочина;
5. димензии (висина и ширина) на самата лента.

Животниот век на основата за лента директно зависи од правилниот избор на локацијата за изградба, усогласеноста со сите барања и градежните кодови. Земајќи ги предвид сите правила ќе го продолжи работниот век повеќе од една деценија.

Важна карактеристика во ова прашање е изборот на градежен материјал:

• основата од тули ќе трае до 50 години;
• префабрикувана структура - до 75 години;
• Урнатините и монолитен бетон во производството на основата ќе го зголемат работниот век на 150 години.

Цел

Може да се користи технологија за изградба на основа за лента:

• во изградбата на монолитни, дрвени, бетонски, тули, рамковни структури;
• за станбена зграда, бања, комерцијална или индустриска зграда;
• за изградба на огради;
• ако зградата се наоѓа на локација со наклон;
• одлично ако одлучите да изградите подрум, веранда, гаража или подрум;
• за куќа каде што густината на ѕидот е повеќе од 1300 kg/m³;
• и за лесни и за тешки згради;
• во области со нерамномерно слоевита почва, што доведува до нерамномерно собирање на основата на структурата;
• на глинеста, глинена и песочна почва.

Предности и недостатоци

Меѓу сите многу предности, вреди да се споменат некои од недостатоците на лентата:

• И покрај едноставноста на дизајнот, самата работа е доста трудоинтензивна;
• тешкотии со хидроизолација кога се поставува на влажна почва;
• не е соодветна опција за почви со слаби носивост поради големата маса на структурата;
• сигурноста и цврстината се гарантираат само со арматура (зајакнување на бетонската основа со челична арматура).

Видови

Со класифицирање на избраниот тип на основа според видот на уредот, можеме да разликуваме монолитни и префабрикувани темели.

Монолитен

Се претпоставува континуитет на подземни ѕидови. Тие се карактеризираат со ниски трошоци за изградба во однос на јачината. Овој тип е на побарувачката при изградба на бања или мала дрвена куќа. Недостаток е големата тежина на монолитната структура.

Технологијата на монолитна основа вклучува армирана метална рамка, која се поставува во ров, а потоа се полни со бетон. Поради рамката се стекнува потребната цврстина на основата и отпорност на оптоварувања.

Цена по 1 кв. m - приближно 5100 рубли (со карактеристики: плоча - 300 mm (h), песочна перница - 500 mm, бетонска класа - M300). Во просек, изведувачот ќе наплати околу 300-350 илјади рубли за истурање на основа 10x10, земајќи ја предвид инсталацијата и цената на материјалите.

Монтажни

Префабрикуваната лента основа се разликува од монолитната по тоа што се состои од комплекс од специјални армирано-бетонски блокови поврзани едни со други преку армирање и ѕидарски малтер, кои се монтираат со помош на кран на градилиштето. Меѓу главните предности е намалувањето на времето за инсталација. Недостаток е недостатокот на унифициран дизајн и потребата да се привлече тешка опрема. Покрај тоа, силата на префабрикуваната основа е инфериорна во однос на монолитната за дури 20%.

Таквата основа се користи во изградбата на индустриски или цивилни згради, како и за колиби и приватни куќи.

Главните трошоци ќе бидат за превоз и за час изнајмување на камионски кран. 1 линеарен метар префабрикувана основа ќе чини не помалку од 6.600 рубли. Околу 330 илјади ќе треба да се потрошат за основата на зграда со површина од 10x10. Поставувањето ѕидни блокови и перници со мало растојание ќе ви овозможи да заштедите пари.

Постои, исто така, подтип на конструкција со ленти, кој е сличен по неговите параметри на монолитна лента основа. Сепак, оваа подлога е прилагодена за истурање исклучиво на глинени и ненасипни почви. Таквата основа чини помалку поради намалувањето на земјените работи, бидејќи инсталацијата се одвива без кофражни. Наместо тоа, тие користат ров, кој визуелно наликува на празнина, па оттука и името. Темелите со дупчиња ви овозможуваат да опремите гаража или помошна просторија во ниски, немасивни згради.

Важно! Бетонот се истура во влажна почва, бидејќи во сув ров дел од влагата оди во земјата, што може да предизвика влошување на квалитетот на основата. Затоа, подобро е да се користи бетон од повисок степен.

Друг подтип на префабрикувана лента основа е крстот.Вклучува очила за столбови, потпорни и средни плочи. Ваквите основи се барани во услови на градба на редови - кога колонообразната основа се наоѓа блиску до основа од ист тип. Овој аранжман е полн со слегнување на структури. Употребата на вкрстени темели вклучува контакт на решетката на крајните греди на зградата во изградба со веќе изградена и стабилна структура, со што се овозможува рамномерно распоредување на товарот. Овој тип на градба е применлив и за станбена и за индустриска градба. Меѓу недостатоците е и интензитетот на трудот на работата.

Исто така, за тип на основа на лента, може да се направи условна поделба во однос на длабочината на поставување. Во врска со ова, според големината на товарот, се разликуваат закопани и плитки типови.

Продлабочувањето се врши под утврденото ниво на замрзнување на почвата. Меѓутоа, во приватните ниски згради, прифатлива е плитка основа.

Изборот во ова пишување зависи од:

• маса на зградата;
• присуство на подрумски под;
• тип на почва;
• индикатори за висинска разлика;
• нивото на подземните води;
• ниво на замрзнување на почвата.

Утврдувањето на наведените индикатори ќе помогне во изборот на вистинскиот тип на основа за лента.

Вдлабнатиот тип на основа е наменет за куќа направена од блокови од пена, тешки згради од камен, тула или повеќекатни згради. Таквите основи не се плашат од значителни разлики во висината. Совршено погоден за згради во кои се планира опремување на приземје. Подигнат е 20 см под нивото на замрзнување на почвата (за Русија ова е 1,1-2 m).

Важно е да се земат предвид ладените пловни сили на подигање, кои треба да бидат помали од концентрираното оптоварување од куќата. За да се спротивставиме на овие сили, основата е поставена во облик на превртена „Т“.

Плитко закопаниот појас се одликува со леснотијата на градба што ќе се наоѓа на него. Особено, ова се дрвени, рамковни или мобилни структури. Но, нејзината локација на земја со високо ниво на подземна вода (до 50-70 см) е непожелна.

Клучните предности на плитка основа се ниската цена на градежните материјали, нискиот интензитет на трудот и краткото време на инсталација, за разлика од закопаната основа. Покрај тоа, ако е можно да се помине со мала визба во куќата, тогаш таквата основа е одлична и евтина опција.

Недостатоците вклучуваат неприфатливост на инсталација во нестабилни почви., и таква основа нема да биде погодна за двокатна куќа.

Исто така, една од карактеристиките на овој тип на основа е малата површина на страничната површина на ѕидовите, и затоа пловните сили на издигнување на мраз не се штетни за лесната конструкција.

Денес, програмерите активно ја воведуваат финската технологија за поставување на темели без продлабочување - натрупување на купови. Решетката се состои од плочи или греди кои ги поврзуваат куповите едни со други над земјата. Новиот тип на уред на нулто ниво не бара поставување на панели и поставување дрвени блокови. Покрај тоа, нема потреба да се демонтира стврднатиот бетон. Се верува дека таквата структура воопшто не е подложна на сили и основата не е деформирана. Инсталиран на кофражни.

Во согласност со стандардите регулирани со SNiP, се пресметува минималната длабочина на основата на лентата.

Материјали

Темелите за ленти главно се поставуваат од тули, армиран бетон, урнатини од бетон, користејќи армирано-бетонски блокови или плочи.

Тула е погодна ако куќата треба да се изгради рамка или со тенки ѕидови од тули.Бидејќи материјалот од тули е многу хигроскопски и лесно се уништува поради влага и студ, таквата закопана основа не е добредојдена на места со високи нивоа на подземни води. Важно е да се обезбеди хидроизолационен слој за таква основа.

Популарната армирано-бетонска основа, и покрај нејзината евтина цена, е доста сигурна и издржлива. Материјалот содржи цемент, песок, кршен камен, кој е зајакнат со метална мрежа или шипки за зајакнување. Погоден за песочна почва при изградба на монолитни темели со сложена конфигурација.

Лесна основа направена од урнатини бетон е мешавина од цемент, песок и голем камен.Прилично сигурен материјал со параметри на должина - не повеќе од 30 см, ширина - од 20 до 100 см и две паралелни површини до 30 кг. Оваа опција е совршена за песочни почви. Покрај тоа, предуслов за изградба на бетонска основа од урнатини мора да биде присуството на перница од чакал или песок со дебелина од 10 см, што го поедноставува процесот на поставување на смесата и ви овозможува да ја израмните површината.

Основата од армирано-бетонски блокови и плочи е готов производ произведен во претпријатието. Меѓу карактеристичните карактеристики се доверливоста, стабилноста, силата и можноста да се користат за куќи со различен дизајн и типови почва.

Изборот на материјал за изградба на лента основа зависи од видот на уредот.

Префабрикуваната основа е направена:

• од блокови или плочи од утврдената марка;
• бетонски малтер или дури и тула се користи за запечатување на пукнатини;
• се е комплетирано со материјали за хидро и топлинска изолација.

• кофражот е направен од дрвени табли или експандиран полистирен;
• бетон;
• материјал за хидро и топлинска изолација;
• песок или кршен камен за перница.

Правила за пресметка и дизајн

Пред да се изготви проект и да се утврдат параметрите на основата на зградата, се препорачува да се разгледаат регулаторните градежни документи, кои ги опишуваат сите клучни правила за пресметување на основата и табелите со утврдени коефициенти.

Меѓу овие документи:

ГОСТ 25100-82 (95) „Почви. Класификација“;

ГОСТ 27751-88 „Сигурност на градежни конструкции и темели. Основни одредби за пресметка“;

ГОСТ Р 54257 „Сигурност на градежни конструкции и темели“;

СП 131.13330.2012 „Градежна климатологија“. Ажурирана верзија на SN и P 23-01-99;

SNiP 11-02-96. „Инженерски истражувања за градежништво. Основни одредби“;

SNiP 2.02.01-83 „Основи на згради и конструкции“;

Прирачник за SNiP 2.02.01-83 „Прирачник за дизајнирање на темели на згради и конструкции“;

SNiP 2.01.07-85 „Втовари и удари“;

Прирачник за SNiP 2.03.01; 84. „Прирачник за проектирање на темели на природна основа за столбови на згради и конструкции“;

СП 50-101-2004 „Проектирање и монтажа на темели и темели на згради и конструкции“;

SNiP 3.02.01-87 „Земјени структури, темели и темели“;

СП 45.13330.2012 „Земјени структури, темели и темели“. (Ажурирано издание на SNiP 3.02.01-87);

SNiP 2.02.04; 88 „Теми и темели на вечни мразови почви“.

Дозволете ни да го разгледаме детално и чекор по чекор планот за пресметка за изградба на фондацијата.

За почеток, се прави вкупна пресметка на целата тежина на конструкцијата, вклучувајќи го покривот, ѕидовите и таваните, максимално дозволениот број жители, опремата за греење и инсталации за домаќинствата и оптоварувањето од врнежите.

Треба да знаете дека тежината на куќата не е одредена од материјалот од кој е направена основата, туку од товарот што го создава целата структура направена од разни материјали. Ова оптоварување директно зависи од механичките карактеристики и количината на употребениот материјал.

За да се пресмета притисокот на ѓонот на основата, доволно е да се сумираат следните индикатори:

Првата точка се пресметува со користење на формулата оптоварување на снег = површина на покривот (од проектот) x утврден параметар на масата на снежната покривка (различна за секој регион на Русија) x фактор на корекција (на која влијае аголот на наклон на едно или фронтон покрив).

Утврдениот параметар на масата на снежната покривка се одредува според зонираната карта SN и P 2.01.07-85 „Отовари и удари“.

Следниот чекор е да се пресмета потенцијалната носивост. Оваа категорија вклучува апарати за домаќинство, привремени и постојани жители, мебел и опрема за бања, комуникациски системи, шпорети и камини (доколку се достапни) и дополнителни комунални правци.

Постои воспоставен формулар за пресметување на овој параметар, пресметан со маржа: параметри за носивост = вкупна површина на структурата x 180 kg/m².

Во пресметките на последната точка (оптоварување на делови од зградата), важно е да се наведат што е можно повеќе сите елементи на зградата, вклучувајќи:

• самата армирана основа;
• приземје од куќата;
• носечки дел од зградата, отвори за прозорци и врати, скали, доколку ги има;
• подни и тавански површини, подрумски и тавански подови;
• покривна покривка со сите придружни елементи;
• подна изолација, хидроизолација, вентилација;
• завршна обработка на површината и декоративни елементи;
• сите многу сврзувачки елементи и хардвер.

Покрај тоа, за да се пресмета збирот на сите горенаведени елементи, се користат два методи - математички и резултати од маркетинг пресметки на пазарот на градежни материјали.

Секако, постои и опција за користење на комбинација од двата методи.

Планот на првиот метод е:

1. кршење сложени структури на делови во проект, одредување на линеарни димензии на елементите (должина, ширина, висина);
2. множете ги добиените податоци за мерење на волуменот;
3. користејќи ги стандардите за технолошки дизајн на целата Унија или во документите на производителот, утврдете ја специфичната тежина на употребениот градежен материјал;
4. Откако ќе ги утврдите параметрите на волуменот и специфичната тежина, пресметајте ја масата на секој од елементите на зградата користејќи ја формулата: маса на дел од зградата = волумен на овој дел x параметар на специфичната тежина на материјалот од кој е направени;
5. пресметајте ја вкупната маса дозволена под темелот со сумирање на резултатите добиени од деловите на конструкцијата.

Методот за пресметување на маркетингот се заснова на податоци од Интернет, медиумите и прегледи на професионалци. Наведената специфична тежина е исто така сумирана.

Одделите за дизајн и продажба на претпријатијата имаат точни податоци, каде што е можно да се повикаат за да се разјасни номенклатурата или да се користи веб-страницата на производителот.

Општиот параметар на оптоварувањето на основата се одредува со збир на сите пресметани вредности - оптоварување на делови од структурата, корисни и снег.

приближен специфичен притисок = маса на целата структура / димензии на основната површина.

По утврдувањето на овие параметри, дозволена е приближна пресметка на геометриските параметри на основата на лентата. Овој процес се случува според одреден алгоритам воспоставен за време на истражување од страна на специјалисти од научниот и инженерскиот оддел. Шемата за пресметување на големината на основата не зависи само од очекуваното оптоварување на неа, туку и од градежните документирани стандарди за продлабочување на основата, кои, пак, се одредуваат според видот и структурата на почвата, нивото на подземните води, и длабочина на замрзнување.

Врз основа на стекнатото искуство, инвеститорот ги препорачува следните параметри:

Тип на почва	Почва во рамките на пресметаната длабочина на замрзнување	Интервал од планираната ознака до нивото на подземните води за време на периодот на замрзнување	Длабочина на инсталација на основата
Не-тегање	Крупни, чакалести песоци, големи и средни	Не е стандардизирано	Секое, без оглед на границата на замрзнување, но не помалку од 0,5 метри
Надвижување	Песокот е фин и правлив	Ја надминува длабочината на замрзнување од повеќе од 2 m	Истата фигура
	Ја надминува длабочината на замрзнување за најмалку 2 m	Не помалку од ¾ од пресметаното ниво на замрзнување, но не помалку од 0,7 m.
Кирпич, глина	Помалку од пресметаната длабочина на замрзнување	Не помалку од пресметаното ниво на замрзнување

Ширината на основата на лентата не треба да биде помала од ширината на ѕидовите. Длабочината на јамата, која ја одредува висината на основата, треба да биде дизајнирана за перница од песок или чакал од 10-15 сантиметри. Овие индикатори овозможуваат понатамошни пресметки за одредување: Минималната ширина на основата на темелите се пресметува во зависност од притисокот на зградата врз основата. Оваа големина, пак, ја одредува ширината на самата основа, која притиска на почвата.

Затоа е толку важно да се направи испитување на почвата пред да се започне со дизајнирање на структура.

• количина на бетон за истурање;
• волумен на елементи за зајакнување;
• количина на материјал за кофражот.

Камен од урнатини:

• длабочина на подрумот - 2 m:

• должина на ѕидот на подрумот – до 3 m: дебелина на ѕидот – 600, ширина на основата на основата – 800;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 750, ширината на основата на основата е 900.

• длабочина на подрумот - 2,5 m:

• должина на ѕидот на подрумот – до 3 m: дебелина на ѕидот – 600, ширина на основата на основата – 900;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 750, ширината на основата на основата е 1050.

Урнатините од бетон:

• длабочина на подрумот - 2 m:

• должина на ѕидот на подрумот – до 3 m: дебелина на ѕидот – 400, ширина на основата на основата – 500;
• Должина на ѕидот на подрумот – 3-4 m: дебелина на ѕидот – 500, ширина на основата на основата – 600.

• длабочина на подрумот - 2,5 m:

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 400, ширина на основата на основата – 600;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 500, ширината на основата на основата е 800.

Глинена тула (обична):

• длабочина на подрумот - 2 m:

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 380, ширина на основата на основата – 640;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 510, ширината на основата на основата е 770.

• длабочина на подрумот - 2,5 m:

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 380, ширина на основата на основата – 770;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 510, ширината на основата на основата е 900.

Бетон (монолит):

• длабочина на подрумот - 2 m:

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 200, ширина на основата на основата – 300;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 250, ширината на основата на основата е 400.

• длабочина на подрумот – 2,5 m;

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 200, ширина на основата на основата – 400;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 250, ширината на основата на основата е 500.

Бетон (блокови):

• длабочина на подрумот - 2 m:

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 250, ширина на основата на основата – 400;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 300, ширината на основата на основата е 500.

• длабочина на подрумот - 2,5 m:

• Должина на ѕидот на подрумот до 3 m: дебелина на ѕидот – 250, ширина на основата на основата – 500;
• Должината на ѕидот на подрумот е 3-4 m: дебелината на ѕидот е 300, ширината на основата на основата е 600.

Следно, важно е оптимално да се прилагодат параметрите со прилагодување на нормите на специфичен притисок врз почвата на ѓонот во согласност со пресметаната отпорност на почвата - способност да се издржи одреден товар на целата структура без да се смири.

Пресметаниот отпор на почвата мора да биде поголем од параметрите на специфичното оптоварување од зградата. Оваа точка претставува значаен услов во процесот на дизајнирање на основата на куќа, според кој за да се добијат линеарни димензии потребно е едноставно да се реши аритметичка неравенка.

При изготвување на цртеж, важно е оваа разлика да биде 15-20% од специфичното оптоварување на структурата во корист на способноста на почвата да го издржи притисокот од зградата.

Во согласност со типовите на почви, се добиваат следните пресметани отпори:

• Груба почва, кршен камен, чакал - 500-600 kPa.
• Песок:
  • чакал и груб – 350-450 kPa;
  • средна големина – 250-350 kPa;
  • ситно и правливо густо – 200-300 kPa;
  • средна густина – 100-200 kPa;

• Песочна кирпич е тврда и пластична – 200-300 kPa;
• Кирпич е тврд и пластичен – 100-300 kPa;
• Глина:
  • тешко – 300-600 kPa;
  • пластика – 100-300 kPa;

100 kPa = 1 kg/cm²

Откако ги прилагодивме добиените резултати, добиваме приближни геометриски параметри на основата на структурата.

Покрај тоа, денешните технологии овозможуваат значително да се поедностават пресметките со помош на специјални калкулатори на веб-страниците за програмери. Со наведување на димензиите на основата и употребениот градежен материјал, можете да ги пресметате вкупните трошоци за изградба на основата.

Инсталација

За да инсталирате основа за лента со свои раце, ќе ви требаат:

• кружни и брановидни елементи за зајакнување;
• галванизирана челична жица;
• песок;
• табли со рабови;
• дрвени блокови;
• збир на клинци, завртки за самопреслушување;
• хидроизолационен материјал за основа и кофражни ѕидови;
• бетон (најчесто фабрички) и материјали погодни за него.

Обележување

Кога планирате да изградите структура на локација, вреди прво да се испита локацијата каде што се планира изградба.

Постојат одредени правила за избор на место за фондацијата:

• Веднаш по топењето на снегот, важно е да се обрне внимание на присуството на пукнатини (наведете ја хетерогеноста на почвата - замрзнувањето ќе доведе до издигнување) или падови (укажува на присуство на водни вени).
• Присуството на други згради на локацијата овозможува да се процени квалитетот на почвата. Можете да бидете сигурни дека почвата е хомогена со копање ров под агол на куќата. Несовршеноста на почвата укажува на неповолна локација за градба. И ако се забележат пукнатини на темелите, тогаш подобро е да се одложи изградбата.
• Како што споменавме погоре, спроведете хидрогеолошка проценка на почвата.

Откако утврдивте дека избраната област е во согласност со сите стандарди, треба да започнете со означување на областа. Пред сè, треба да се израмни и да се ослободи од плевелите и остатоците.

За означување на работата ќе ви требаат:

• кабел за обележување или риболов линија;
• рулет;
• дрвени штипки;
• ниво;
• молив и хартија;
• чекан.

Првата линија за обележување е одлучувачка - од неа ќе се мерат сите други граници. Важно е да се воспостави објект кој ќе служи како водич. Ова може да биде друга структура, пат или ограда.

Првиот колче го претставува десниот агол на зградата.Вториот е инсталиран на растојание еднакво на должината или ширината на структурата. Шипките се поврзани едни со други со посебен кабел за обележување или лента. Останатите се зачукуваат на ист начин.

Откако ги дефиниравте надворешните граници, можете да преминете на внатрешните. За таа цел се користат привремени штипки, кои се поставуваат на растојание од ширината на основата на лентата од двете страни на аголните ознаки. Спротивните ознаки се исто така поврзани едни со други со кабел.

Со сличен метод се поставуваат линии на носечки ѕидови и прегради. Потенцијалните прозорци и врати се означени со помош на штипки.

Ископување

Кога е завршена фазата на обележување, жиците привремено се отстрануваат и, следејќи ги ознаките на земјата, се копаат ровови под надворешните носечки ѕидови на конструкцијата долж целиот периметар на обележувањето. Внатрешниот простор се откинува само доколку се планира подрум или подрум.

Утврдените барања за изведување ископувачки работи се наведени во SNiP 3.02.01-87 за земјени работи, темели и темели.

Длабочината на рововите мора да биде поголема од пресметаната длабочина на основата.Не заборавајте за задолжителниот подготвителен слој од бетон или рефус материјал. Ако ископаното ископување значително ја надминува длабочината земајќи ја предвид резервата, овој волумен може да се надополни со иста почва или кршен камен, песок. Меѓутоа, ако пречекорувањето надминува повеќе од 50 см, треба да се јавите кај дизајнерите.

Важно е да се земе предвид безбедноста на работниците - прекумерната длабочина на јамата бара зајакнување на ѕидовите на ровот.

Во согласност со регулаторните документи, прицврстувањата не се потребни ако длабочината е:

• за рефус, песочни и груби почви – 1 m;
• за песочна кирпич – 1,25 m;
• за кирпич и глина – 1,5 m.

Обично, за изградба на мала зграда, просечната длабочина на ровот е 400 mm.

Ширината на ископувањето мора да одговара на планот, кој веќе ја зема предвид дебелината на кофражот, параметрите на основната подготовка, чиешто испакнување над страничните граници на основата е дозволено најмалку 100 mm.

Вообичаените параметри се ширината на ровот еднаква на ширината на лентата плус 600-800 mm.

Важно! За да се осигурате дека дното на јамата е совршено рамна површина, треба да користите ниво на вода.

Кофражни

Овој елемент ја претставува формата за наменетата основа. Дрвото најчесто се користи како материјал за кофраж поради неговата достапност во однос на трошоците и леснотијата на имплементација. Активно се користи и отстранлив или постојан метален кофраж.

Покрај тоа, во зависност од материјалот, се разликуваат следниве видови:

• алуминиум;
• челик;
• пластика;
• комбинирано.

Класифицирајќи ја кофражот во зависност од видот на структурата, постојат:

• голем штит;
• мал штит;
• волуметриски-прилагодлив;
• блок;
• лизгање;
• хоризонтално подвижен;
• подигање и прилагодлив.

Групирајќи ги видовите кофражни според топлинска спроводливост, тие се разликуваат:

• изолирани;
• неизолирани.

Структурата на кофражот е:

• палуба со штитови;
• сврзувачки елементи (завртки, агли, клинци);
• реквизити, лавици и рамки за поддршка.

За инсталација ќе ви требаат следниве материјали:

• табла за светилник;
• штит одбор;
• гребење на надолжни табли;
• кука за затегнување;
• пролетен држач;
• скала;
• лопата;
• локација за бетонирање.

Количината на наведените материјали зависи од параметрите на основата на лентата.

Самата инсталација бара строго придржување кон утврдените барања:

1. На поставувањето на кофражот му претходи темелно чистење на областа од остатоци, трупци, корени на растенијата и отстранување на каква било нерамномерност;
2. страната на кофражот во контакт со бетонот е идеално исчистена и израмнета;
3. прицврстувањето се случува на таков начин што ќе се спречи собирање за време на бетонирањето - таквата деформација може негативно да влијае на целата структура како целина;
4. кофражни панели се поврзани едни со други колку што е можно поцврсто;
5. Сите прицврстувања на кофражни се внимателно проверени - барометар се користи за проверка на усогласеноста на вистинските димензии со дизајнерските, се користи ниво за контрола на хоризонталноста, а водоводната линија се користи за контрола на вертикалноста;
6. Ако типот на кофражот дозволува негово отстранување, тогаш за повторна употреба важно е да се исчистат прицврстувачите и панелите од остатоци и траги од бетон.

Чекор-по-чекор инструкции за уредување континуирана кофраж за основа на лента:

1. За израмнување на површината, се поставуваат табли за светилници.
2. Во интервали од 4 m, од двете страни се прицврстени кофражни панели, кои се прицврстени со помош на потпори за цврстина и разделници, обезбедувајќи фиксна дебелина на основната лента.
3. Основата ќе биде израмнета само ако бројот на штитови помеѓу штиците на светилникот е ист.
4. Скрумите, кои се надолжни штици, се заковани на страните на штиците за хоризонтално усогласување и сигурност.
5. Борбите се стабилизираат со помош на наклонети потпори, кои овозможуваат штитовите да бидат вертикално порамнети.
6. Панелите се прицврстени со затегнувачки куки или пружински штипки.
7. Цврстата кофраж обично е висока повеќе од еден метар, што бара поставување на скали и платформи за бетонирање.
8. Доколку е потребно, расклопувањето на структурата се случува во обратен редослед.

Инсталирањето на зачекорена структура поминува низ неколку фази. На секое следно ниво на кофраж му претходи друго слично ниво:

1. прва фаза на кофраж;
2. бетонирање;
3. втора фаза на кофраж;
4. бетонирање;
5. Потребните параметри се инсталирани со користење на истата шема.

Монтажата на скалести кофражни е исто така можна одеднаш, слично на механизмот за склопување на континуирана структура. Во овој случај, важно е да се придржувате до хоризонталниот и вертикалниот распоред на деловите.

За време на фазата на изградба на кофражни, значајно прашање е распоредот на отворите за вентилација. Отворите за вентилација треба да се наоѓаат на минимална висина од 20 cm од површината на земјата. Сепак, вреди да се земат предвид сезонските поплави и да се промени локацијата во зависност од овој фактор.

Најдобар материјал за вентилационата дупка е тркалезна пластична или азбестно-цементна цевка со дијаметар од 110-130 mm. Дрвените греди имаат тенденција да се лепат на бетонската основа, што го отежнува нивното отстранување подоцна.

Дијаметарот на отворите се одредува во зависност од големината на зградата и може да достигне од 100 до 150 см Овие вентилациони дупки се наоѓаат во ѕидовите строго паралелно едни со други на растојание од 2,5-3 m.

Со сета потреба од отвори, има случаи кога не е потребно присуство на дупки:

• во просторијата веќе има отвори за вентилација во подот на зградата;
• помеѓу столбовите на темелите се користи материјал со доволна паропропустливост;
• има моќен и стабилен систем за вентилација;
• материјал отпорен на пареа го покрива песокот или почвата набиена во подрумот.

Правилниот избор на арматура е олеснет со разбирање на разновидноста на класификациите на материјалите.

Во зависност од технологијата на производство, фитинзите може да варираат:

• жица или ладно валани;
• прачка или топло валани.

Во зависност од типот на површината, прачките:

• со периодичен профил (бранови) што обезбедува максимална врска со бетон;
• мазна.

По цел:

• прачки кои се користат во конвенционалните армирано-бетонски конструкции;
• прачки за преднапрегање.

Најчесто, арматурата во согласност со ГОСТ 5781 се користи за темели на лента - топло валани елемент, применлив за конвенционални и преднапрегачки армирани конструкции.

Покрај тоа, во согласност со оценките на челик, а со тоа и физичките и механичките својства, арматурните шипки варираат од A-I до A-VI. За производство на елементи од почетната класа, се користи нискојаглероден челик; во високи класи, се користат својства блиски до легиран челик.

Во планираните области со најголемо оптоварување, монтажните фитинзи се поставуваат во насока на очекуваниот дополнителен притисок. Такви места се аглите на структурата, областите со највисоки ѕидови, основата под балкон или тераса.

При инсталирање на структура направена од арматура, се формираат раскрсници, крстосници и агли. Таквата лошо инсталирана единица може да доведе до пукнатина или слегнување на основата.

Затоа за сигурност користиме:

• нозе - свиок во облик на L (внатрешен и надворешен), прикачен на надворешниот работен дел на рамката за зајакнување;
• вкрстен стегач;
• добивка.

Важно е да се запамети дека секоја класа на арматура има свои специфични параметри за дозволениот агол на свиткување и искривување.

Деловите се поврзани во цврста рамка користејќи два методи:

• Заварување, кое бара посебна опрема, достапност на електрична енергија и специјалист кој ќе го направи сето тоа.
• Плетењето е можно со едноставна кука за завртка и жица за монтирање (30 cm по пресек). Се смета за најсигурен метод, иако одзема многу време. Неговата погодност лежи и во фактот што, доколку е потребно (оптоварување на свиткување), шипката може малку да се помести, а со тоа да се намали притисокот врз бетонскиот слој и да се заштити од оштетување.

Можете да направите кука ако земете густа и издржлива метална прачка. На едниот раб е направена рачка за поудобна употреба, другата е свиткана во форма на кука. Преклопете ја жицата за монтирање на половина за да формирате јамка на едниот крај. Потоа треба да се завитка околу зајакнатиот јазол, вметнувајќи ја куката во јамката така што ќе лежи на една од „опашките“, а втората „опашка“ е завиткана околу жицата за монтирање, внимателно затегнувајќи ја околу армирачката шипка.

Сите метални делови се внимателно заштитени со слој од бетон (минимум 10 mm) за да се спречи киселинска корозија.

Пресметките на количината на арматура што ќе биде потребна за изградба на лента основа бараат одредување на следните параметри:

• димензии на вкупната должина на лентата за основање (надворешни и, доколку се достапни, внатрешни надвратници);
• број на елементи за надолжно засилување (можете да го користите калкулаторот на веб-страницата на производителот);
• број на точки за зајакнување (број на агли и споеви на ленти за основање);
• параметри на преклопување на зајакнувачките елементи.

Стандардите SNiP ги означуваат параметрите на вкупната површина на пресек на надолжните елементи за зајакнување, што ќе биде најмалку 0,1% од површината на пресекот.

Пополнете

Се препорачува да се истури монолитна основа со бетон во слоеви со дебелина од 20 cm, по што се набива нивото со бетонски вибратор за да се избегнат празнини. Ако истурате бетон во зима, што е непожелно, тогаш треба да го изолирате користејќи достапни материјали. Во сушните сезони, се препорачува да се користи вода за да се создаде влажен ефект, во спротивно тоа може да влијае на нејзината сила.

Конзистентноста на бетонот треба да биде иста за секој слој, а истурањето треба да се направи истиот ден, бидејќи ниското ниво на адхезија (метод на адхезија на површини со различна цврста или течна конзистентност) може да доведе до формирање на пукнатини. Во случај да е невозможно да се пополни еден ден, важно е барем дарежливо да се наводнува површината на бетонот и, за да се одржи влагата, да се покрие врвот со пластична фолија.

Бетонот мора да се смири. По 10 дена, надворешните ѕидови на основата се обработуваат со битуменска мастика и се лепи хидроизолационен материјал (најчесто рубероид) за заштита од продирање на вода.

Следната фаза е пополнување на шуплините на лентата основа со песок, кој исто така се поставува во слоеви, внимателно набивајќи го секој слој. Пред поставување на следниот слој, песокот се наводнува.

Правилно инсталираната лента основа е клучот за долгите години на работа на зградата.

Важно е строго да се одржува постојана длабочина на основата на целата површина на градилиштето, бидејќи малите отстапувања доведуваат до разлики во густината на почвата и заситеноста на влагата, што ја загрозува сигурноста и издржливоста на основата.

Меѓу најчестите пропусти при изградбата на темелите на зградата се главно неискуството, невниманието и несериозноста при инсталацијата, како и:

• недоволно темелно проучување на хидрогеолошките својства и нивото на земјата;
• употреба на евтини и неквалитетни градежни материјали;
• непрофесионалноста на градителите се докажува со оштетување на хидроизолациониот слој, искривени ознаки, нерамномерно поставена перница и повреда на аголот;
• неуспехот да се почитуваат роковите за отстранување на кофражот, сушење на бетонскиот слој и други привремени фази.

За да се избегнат ваквите грешки, фундаментално е важно да се контактирате само со специјалисти вклучени во инсталирањето на темелите на структурите и да се обидете да ги следите фазите на изградба. Ако сè уште планирате сами да ја инсталирате основата, пред да започнете со работа, подобро е да се консултирате со специјалисти од оваа област.

Важна тема при изградба на основа е прашањето за препорачаното време од годината за таква работа. Како што споменавме погоре, зимата и доцната есен се сметаат за непожелни времиња, бидејќи замрзнатата и влажна почва доведува до непријатности, забавување на градежните работи и, што е најважно, собирање на основата и појава на пукнатини во завршената структура. Професионалците укажуваат дека оптималното време за изградба се топли и суви периоди (во зависност од регионот, овие периоди паѓаат во различни месеци).

Понекогаш, откако ќе се подигне темелот и зградата е во функција, на ум доаѓа идејата за проширување на просторот за живеење на куќата. Ова прашање бара блиска анализа на состојбата на фондацијата. Ако конструкцијата е недоволно цврста, може да доведе до пукање на темелите, опаѓање или појава на пукнатини на ѕидовите. Таквиот исход може да доведе до целосно уништување на зградата.

Меѓутоа, ако состојбата на фондацијата не ви дозволува да ја завршите зградата, не се вознемирувајте. Во овој случај, постојат некои трикови во форма на зајакнување на основата на структурата.

Овој процес може да се спроведе на неколку начини:

• во случај на мало оштетување на основата, доволно е да се обнови хидро- и топлинско-изолациониот слој;
• поскапо е да се прошири основата;
• тие често го користат методот на замена на почвата под темелите на куќата;
• користење на разни видови купови;
• со создавање на армирано-бетонска обвивка која спречува колапс кога се појавуваат пукнатини во ѕидовите;
• арматурата со монолитни штипки ја зајакнува основата низ целата нејзина дебелина. Овој метод вклучува употреба на двостран армирано-бетонски кафез или цевки кои инјектираат раствор кој слободно ги пополнува сите празнини во ѕидарството.

Најважното нешто при изградбата на кој било тип на основа е правилно да се одреди потребниот тип, да се изврши темелна пресметка на сите параметри, да се извршат сите чекори точно според упатствата, да се следат правилата и советите на експертите и, се разбира, побарајте поддршка од асистенти.

Технологијата за основање на лента е во следното видео.