របៀបថតរូបជាមួយពន្លឺខាងក្រៅ។ ភ្លើងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ - មើលភាពខុសគ្នា

ប្រព័ន្ធកែតម្រូវការប៉ះពាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ពន្លឺកាន់តែងាយស្រួល ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហាកើតឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេល។ យើងសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះនឹងជួយអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងឱ្យយល់អំពីឧបករណ៍ថតរូប និងការថតកាន់តែប្រសើរ។

ការថតរូប Flash ។ កំហុសទី 1: មិនប្រើ Flash

កំហុសដ៏ធំបំផុតមួយនៅពេលប្រើ Flash គឺការមិនប្រើវា! ភាគច្រើនជាញឹកញាប់ អ្នកថតរូបមិនប្រើពន្លឺដោយគ្រាន់តែពួកគេមិនដឹងថាពេលណា និងរបៀបធ្វើវា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាញឹកញាប់ណាស់ ការប្រើប្រាស់ពន្លឺបន្ថែមអាចមានប្រយោជន៍ វាជួយបំពេញស្រមោល និងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការប៉ះពាល់បានយ៉ាងល្អ។ ការថតរូបបែប Flash ពិតជាអាចនាំមកនូវជីវិតដល់ការថតរូបរបស់អ្នក។

ការថតរូប Flash ។ កំហុសទី 2៖ ការប្រើពន្លឺពេលថតរូបវត្ថុឆ្ងាយ

ការ​ប្រើ​ពន្លឺ​ក្នុង​ករណី​ដែល​វត្ថុ​ឆ្ងាយ​ត្រូវ​បាន​ថត​ទុក​មិន​មាន​ន័យ​តិច​តួច​ឡើយ។ ជារឿយៗពន្លឺបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលកាមេរ៉ាកំណត់ថាមិនមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីថតរូប។

ឧទាហរណ៍បង្ហាញថា ពន្លឺមួយបានរលត់កំឡុងពេលប្រគុំតន្ត្រីនៅកីឡដ្ឋានមួយ។ វា​មិន​បាន​បំភ្លឺ​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​ខាងក្រោយ​នៃ​ក្បាល​មនុស្ស​នៅ​ពីមុខ​កាន់តែ​ភ្លឺ​ជាង​មុន​។ សូម្បីតែពន្លឺពីពន្លឺដ៏ខ្លាំងមួយ នឹងមិនជួយសង្គ្រោះការបាញ់ប្រហាររបស់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងថតពីហ្វូងមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ សូមបិទពន្លឺ បង្កើនភាពប្រែប្រួល ហើយថតក្នុងពន្លឺធម្មជាតិ។

ការថតរូប Flash ។ កំហុសទី ៣៖ ឥទ្ធិពលភ្នែកក្រហម

កំហុសទូទៅបំផុតនៅពេលថតរូបជាមួយពន្លឺគឺការកើតឡើងនៃភ្នែកក្រហម។ ឥទ្ធិពលគឺបណ្តាលមកពីពន្លឺប៉ះភ្នែករបស់វត្ថុ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរីទីណា។ កាមេរ៉ាភាគច្រើនផ្តល់នូវការបន្ថយភ្នែកក្រហមជាមួយនឹងមុខងារពិសេសដែលដំណើរការនៅពេលថតរូបជាមួយ pre-flash ដែលបណ្តាលឱ្យភ្នែករបស់អ្នកលៃតម្រូវទៅនឹងពន្លឺ មុនពេលពន្លឺភ្លើងចម្បងនឹងឆេះ។

នេះអាចមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែមិនមែនតែងតែជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អចំពោះបញ្ហានោះទេ។ ដំណោះ​ស្រាយ​មួយ​ទៀត​ចំពោះ​បញ្ហា​គឺ​ដាក់​ពន្លឺ​ឱ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​កញ្ចក់​ ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​ពន្លឺ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លុះ​មក​ចំ​ពី​មុខ​ភ្នែក។

តាមធម្មជាតិ វាមិនអាចធ្វើបានដោយប្រើពន្លឺនៅលើកាមេរ៉ាទេ។ ពន្លឺខាងក្រៅដែលភ្ជាប់ទៅកាមេរ៉ាតាមរយៈការតភ្ជាប់ឥតខ្សែ ឬតាមរយៈខ្សែនឹងជួយអ្នកនៅទីនេះ។ ទោះបីជាក្នុងករណីខ្លះការប្រើពន្លឺខាងក្រៅតាមរយៈស្បែកជើងក្តៅអាចគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ។

Damien Lovegrove ការបង្ហាញការថតរូបពន្លឺជាមួយអ្នកអាន Richard Twiner ។
មុខងាររបស់សិស្ស

ការថតរូប Flash ។ កំហុសទី ៤៖ ពន្លឺ និងខ្យល់

ខណៈពេលដែលពន្លឺអាចបំភ្លឺស្រមោលងងឹត វាក៏អាចបំផ្លាញបរិយាកាសនៃរូបភាពផងដែរ។ ក្នុងករណីខ្លះ វាអាចមានប្រយោជន៍ជាងក្នុងការបិទពន្លឺ និងបង្កើនល្បឿនថត ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ សូមដាក់កាមេរ៉ានៅលើជើងកាមេរ៉ា ឬបង្កើនភាពប្រែប្រួល។

ការថតរូប Flash ។ កំហុសទី 5: ស្រមោលពីក្រណាត់កញ្ចក់

ជាទូទៅ ការប្រើកែវថតអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅពេលថត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងថតរូបអ្វីមួយជិតល្មម នោះស្រមោលពីកែវកញ្ចក់អាចបំផ្លាញការថតរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរមុំបាញ់ដើម្បីកុំឱ្យមានស្រមោលទេនោះ យកល្អគួរតែដកកែវកញ្ចក់ចេញ។

ការថតរូប Flash ។ កំហុសទី ៦៖ ពន្លឺខ្លាំងពេក

ពន្លឺដោយផ្ទាល់អាចបណ្តាលឱ្យមានពន្លឺខ្លាំង ឬងងឹតខ្លាំងនៅក្នុងស៊ុម។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងថតរូប អ្នកប្រហែលជាសម្គាល់ឃើញថ្ងាស ឬច្រមុះភ្លឺចាំង។ ដំណោះ​ស្រាយ​គឺ​ត្រូវ​ពង្រាយ​ពន្លឺ​ពី​ពន្លឺ​ភ្លើង ហើយ​មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​នេះ។

វិធីសាមញ្ញបំផុតមួយក្នុងការបំភាយពន្លឺគឺត្រូវប្រើឧបករណ៍បញ្ចេញពន្លឺ។ Diffusers មានរូបរាង និងទំហំខុសៗគ្នា ហើយអ្នកក៏អាចបង្កើត diffuser ដោយខ្លួនឯងបានផងដែរ។

diffuser អាចកាត់បន្ថយពន្លឺនៃពន្លឺ flash ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រើ TTL metering នោះ flash នឹងកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងការថត។ អ្នកក៏អាចបញ្ចេញពន្លឺចេញពីពន្លឺដែលលេចចេញមកដោយប្រើក្រដាស់ជូតមាត់ ក្រដាសដុតនំ ឬចតុកោណកែងដែលកាត់ចេញពីប្រអប់ទឹកដោះគោ។

ពន្លឺជាច្រើនអាចបង្វិល ឬបង្វិល។ សមត្ថភាពនៃពន្លឺរបស់អ្នកអាចជួយបង្កើតពន្លឺដែលសាយភាយ ដោយសារពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិដាន ឬជញ្ជាំងក៏កាន់តែទន់។ ពន្លឺ​ដែល​សាយភាយ​ក៏​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​ល្អ​ដើម្បី​ចៀសវាង​ភ្នែក​ក្រហម​ដែរ។

នៅពេលប្រើពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំង អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះពណ៌នៃផ្ទៃដែលពណ៌ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង ព្រោះថារូបថតនឹងមានពណ៌លាំដូចផ្ទៃនោះ។ ជញ្ជាំង ឬពិដានគួរតែមានពណ៌ស ឬបន៍ត្នោតខ្ចី ប៉ុន្តែមិនមានពណ៌ក្រហម ឬពណ៌ខៀវទេ។

កំហុសការថតរូប Flash # 7: ទីតាំងពន្លឺ

ក្នុងករណីភាគច្រើន ភ្លើង Flash ស្ថិតនៅពីលើកាមេរ៉ា។ នៅពេលថតរូបវត្ថុជាមួយទីតាំងកាមេរ៉ាផ្តេក មិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកថតរូបវត្ថុក្នុងទីតាំងកាមេរ៉ាបញ្ឈរ បញ្ហាមួយចំនួនអាចកើតឡើង។ បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនេះនឹងជាស្រមោលនៃកញ្ចក់ដែលបណ្តាលមកពីពន្លឺ។

ដំណោះ​ស្រាយ​ដ៏​ល្អ​មួយ​គឺ​ត្រូវ​ប្រើ​ការ​តភ្ជាប់​ឥត​ខ្សែ​រវាង​ពន្លឺ​និង​កាមេរ៉ា​ព្រម​ទាំង​ការ​តភ្ជាប់​តាម​ខ្សែ។ មានតង្កៀបដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើនពន្លឺខ្ពស់ជាងកម្រិតនៃប្រធានបទរបស់អ្នក។

កំហុសក្នុងការថតរូប Flash #8៖ ចលនាមិនច្បាស់

ដោយសារ​ពន្លឺ​ជីពចរ​ជាធម្មតា​ខ្លី​ជាង​ល្បឿន​បិទ ចលនា​ព្រិល​នឹង​លេចឡើង​នៅពេល​ថត។ ឥទ្ធិពលនេះកើតឡើងនៅពេលដែលពន្លឺត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងវាំងននទីមួយ។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពព្រិលនេះ អ្នកគួរតែកំណត់ការធ្វើសមកាលកម្មពន្លឺដោយប្រើវាំងននទីមួយ ឬទីពីរ។

ដើម្បីកុំឱ្យចលនារបស់វត្ថុមានភាពព្រិលៗ អ្នកគួរកំណត់ការធ្វើសមកាលកម្មពន្លឺទៅវាំងននទីពីរ។ ក្នុង​ករណី​នេះ ពន្លឺ​នឹង​ឆេះ​បន្ទាប់​ពី​ល្បឿន​បិទ​ភ្លាមៗ​នៅ​ពេល​ដែល​ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ថត។

នៅពេលធ្វើសមកាលកម្មជាមួយវាំងននទីមួយ អ្នកអាចនឹងបញ្ចប់ដោយស៊ុមដែលចន្លោះនៅពីក្រោយវត្ថុនោះមិនច្បាស់ ប៉ុន្តែវត្ថុនោះច្បាស់ណាស់។ រូបភាពបែបនេះអាចបង្កើតឥទ្ធិពលនៃចលនា ហើយនឹងមើលទៅចុះសម្រុងគ្នា។

ឧបករណ៍ដែលមើលឃើញសំខាន់របស់អ្នកថតរូបគឺពន្លឺ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកថតរូបតែងតែព្យាយាមឯករាជ្យពីភាពខុសឆ្គងនៃពន្លឺធម្មជាតិ។ សព្វថ្ងៃនេះមានលទ្ធភាពជាច្រើន។ បន្ថែមពីលើភ្លើងអេឡិចត្រូនិចធម្មតា មានពន្លឺស្ទូឌីយោ ជាមួយនឹងពន្លឺគំរូ ភាពត្រជាក់ និងគ្រឿងបន្ថែមជាច្រើន។ មានចង្កៀង halogen ថតរូបដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងងាយស្រួលប្រើ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការថតខាងក្នុង៖ ពួកវាមានទំហំតូច ហើយនៅពេលធ្វើការជាមួយពួកគេ អ្នកតែងតែអាចឃើញគំរូពន្លឺ។ អ្នកថតរូបដែលមានជំនាញអាចប្រើចង្កៀង incandescent ធម្មតា ឬប្រភពពន្លឺក្នុងស្រុក។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចងចាំ និងយកទៅពិចារណានៅពេលបាញ់ថាប្រភពសិប្បនិម្មិតទាំងអស់មានសីតុណ្ហភាពពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន។

ជាការពិតណាស់ការពេញនិយមបំផុតគឺពន្លឺអេឡិចត្រូនិច។ ទោះបីជាកាមេរ៉ាទំនើបជាធម្មតាមាន Flash ភ្ជាប់មកជាមួយក៏ដោយ ជាធម្មតាវាមានសមត្ថភាពមានកម្រិត។ វាជាការប្រសើរសម្រាប់អ្នកថតរូបដែលមានពន្លឺអេឡិចត្រូនិចជាគ្រឿងបន្លាស់ដាច់ដោយឡែក វានឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់កាមេរ៉ាណាមួយភ្លាមៗ។

នៅពេលទិញ flash បន្ថែម ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលវាអាចធ្វើបាន។ តិចបំផុត៖

• ពន្លឺត្រូវតែខ្លាំង;
• ត្រូវប្រាកដថាមានក្បាលបង្វិល;
• របៀបប្រតិបត្តិការជាច្រើន៖ A, TTL, សៀវភៅដៃ;
• ការពង្រីកដោយស្វ័យប្រវត្តិគួរតែតាមដានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប្រវែងប្រសព្វនៃកញ្ចក់។
• លទ្ធភាពនៃការធ្វើសមកាលកម្មវាំងននខាងក្រោយ;
• របៀប strobe (និយម);
• លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងឥតខ្សែ (ដើម្បីប្រើឧបករណ៍ជាច្រើន) ។

នៅពេលថតជាមួយចង្កៀង halogen ឬប្រភពថេរផ្សេងទៀត អ្នកថតរូបតែងតែអាចមើលឃើញពីធម្មជាតិនៃពន្លឺ និងរៀបចំប្រភពពន្លឺស្របតាមចក្ខុវិស័យច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ ហើយការវាស់កម្រិតពន្លឺក៏មិនពិបាកជាពិសេសដែរ។ ការធ្វើការជាមួយពន្លឺគឺជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រសិនបើមានពួកវាជាច្រើន។ អ្នកត្រូវតែស្រមៃមើលពីរបៀបដែលពន្លឺនឹងធ្លាក់ចុះ កន្លែងដែលស្រមោលនឹងធ្លាក់ចុះ និងធម្មជាតិនៃស្រមោលខ្លួនឯង ក៏ដូចជារបៀបដែលលំហនឹងបំភ្លឺ។

ការវាស់ស្ទង់ពន្លឺនៅពេលធ្វើការជាមួយពន្លឺស្ទូឌីយោត្រូវបានអនុវត្តជាមួយឧបករណ៍ពិសេស - ឧបករណ៍វាស់ពន្លឺ។ ឧបករណ៍វាស់ពន្លឺដំណើរការដូចឧបករណ៍វាស់កម្រិតពន្លឺ៖ វាវាស់កម្លាំងពន្លឺ និងបង្កើតគូការប៉ះពាល់ - ល្បឿនបិទ និងជំរៅ។ នៅពេលដែលមានពន្លឺជាច្រើន ហើយពួកវាត្រូវបានប្រើជាមួយឧបករណ៍បំភ្លឺ ឬជាមួយឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗ បទពិសោធន៍របស់អ្នកថតរូបមកមុនគេ សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការកំណត់ពន្លឺបានត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងណាមួយ សម្រាប់ស្ថានភាពដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

លក្ខណៈសំខាន់នៃពន្លឺបង្រួមគឺលេខណែនាំ។ វាកាន់តែខ្ពស់ ពន្លឺកាន់តែមានថាមពល ចម្ងាយកាន់តែធំ បើចាំបាច់ អ្នកអាច "ទម្លុះ" ភាពងងឹតបាន។ ពណ៌នៃជីពចរនៃពន្លឺទាំងអស់មានតុល្យភាពទៅនឹងពណ៌នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ ហើយមិនត្រូវការការកែតម្រូវដោយឡែកពីគ្នានោះទេ៖ សីតុណ្ហភាពពណ៌នៃពន្លឺគឺ 5500°K។ ភ្លើងពិលអេឡិចត្រូនិចទំនើប តែងតែដំណើរការស្របគ្នាជាមួយនឹងកាមេរ៉ា។

ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ថតរូបផ្សេងៗគ្នាអាចហៅរបៀបពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ TTL (តាមរយៈកញ្ចក់) ខុសគ្នា៖ មានតុល្យភាព ឬបំពេញ។ ការកំណត់ និងមុខងារត្រូវបានប្តូរ។ តោះមើលពីរបៀបដែលអ្នកអាចកែលម្អរូបភាពដោយប្រើពន្លឺក្នុងការអនុវត្ត មានបច្ចេកទេសជាច្រើនសម្រាប់រឿងនេះ។

ពន្លឺទៅថ្ងាស

នេះគឺជាបច្ចេកទេសសាមញ្ញបំផុត និងបឋមបំផុត។ ពន្លឺ​ដំណើរការ​ក្នុង​ទម្រង់​បង្ខំ ហើយ​កាមេរ៉ា​មិន​ឃើញ​ពន្លឺ​អ្វី​ក្រៅ​ពី​ពន្លឺ​ភ្លឹបភ្លែត​ខ្លី។ ជីពចរមានរយៈពេលប្រហែល 1/1000 នៃមួយវិនាទី ហើយរូបថតលទ្ធផលគឺជាមុខ ជាធម្មតាមានភ្នែកក្រហម ប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយខ្មៅ ហើយវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទាល់តែសោះ ដែលតាមពិតមានទេសភាពពេលល្ងាចដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពីក្រោយម៉ូដែលនេះ - ហើយអ្នកចង់ចាប់យកវា។ មនុស្ស​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សត្វ​ចម្លែក​ភ្នែក​ក្រហម​ដោយ​សារ​តែ​ពន្លឺ​គឺ​ជិត​នឹង​អ័ក្ស​អុបទិក​នៃ​កែវ។ ពន្លឺ​ភ្លើង​ត្រឡប់​មក​កាមេរ៉ា​វិញ​ដោយ​មាន​សរសៃ​ឈាម​ដូច​ជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះ​ចេញ​ពី​សាច់​ភ្នែក​ដែល​មាន​ពណ៌​ក្រហម។ នេះគឺជាប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់កាមេរ៉ាដែលមានតំលៃថោកជាមួយនឹងភ្លើងពិលដែលភ្ជាប់មកជាមួយដោយគ្មានលទ្ធភាពនៃការកំណត់ណាមួយឡើយ។ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះ អ្នកត្រូវតែប្រើរបៀបកាត់បន្ថយភ្នែកក្រហម (ប្រសិនបើវាមានមួយ) ឬប្រសិនបើពន្លឺអាចត្រូវបានបំបែកចេញពីកាមេរ៉ា អ្នកអាចផ្លាស់ទីវាបន្តិចទៅផ្នែកម្ខាងនៃអ័ក្សកញ្ចក់។ អ្នកអាចប្រើខ្សែនិងតង្កៀបពិសេស។

នៅពេលថតរូបមនុស្ស ឬផ្នែកខាងក្នុងដោយប្រើពន្លឺផ្ទាល់ធម្មតា វាពិបាកក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលល្អ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងទៀតទេ យ៉ាងហោចណាស់ព្យាយាមជៀសវាងកញ្ចក់ កញ្ចក់ ឬផ្ទៃរលោងដោយផ្ទាល់នៅពីមុខអ្នក ឬនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។ ពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមតែអាចចូលទៅក្នុងស៊ុមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរការប៉ះពាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃស៊ុមជាមួយនឹងកន្លែងភ្លឺរបស់វា។ ជម្រើសដ៏អាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅពេលថតជាមួយពន្លឺគឺជញ្ជាំង និងពិដានដែលឆ្លុះកញ្ចក់ទាំងស្រុង ជាមួយនឹងបន្ទះពណ៌ខ្មៅដែលឆ្លាស់គ្នា។

ចូរយើងគូសបញ្ជាក់អំពីធម្មជាតិ

មានព្រះអាទិត្យភ្លឺនៅលើមេឃ - វាហាក់ដូចជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងល្អថតរូបនិងរីករាយ! អ្នក​នឹង​មិន​គិត​ថា​វា​ដល់​ពេល​ត្រូវ​ប្រើ​ពន្លឺ​នោះ​ទេ។ ហើយនេះជាការពិត។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងគឺអាក្រក់ណាស់: គំនួសពណ៌ភ្លឺហើយស្រមោលងងឹត។ អ្នក​អាច​កំណត់​ពន្លឺ​ឱ្យ​តែ​បំភ្លឺ​គំនូរ​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំនាំ​ពន្លឺ​ទាំងមូល។ បច្ចេកទេសពន្លឺខាងក្រោយនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលថតបញ្ឈរក្នុងព្រះអាទិត្យភ្លឺ ឬពន្លឺខាងក្រោយ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការជៀសវាងកម្រិតពណ៌ខ្ពស់ ឬបន្លិចស្រមោលខ្មៅជ្រៅ។

ពន្លឺអាចប្រើសម្រាប់ការថតពេលយប់ ឬពេលយប់ ដូចជាពេលថ្ងៃលិច ការរំលេចមនុស្សដោយមិនបាត់បង់ពន្លឺធម្មជាតិ។ វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ពន្លឺ​បំពេញ ហើយ​ល្បឿន​ថត​យឺត​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ដំណើរការ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ដូច្នេះ​ទាំង​វត្ថុ​ និង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ត្រូវ​បាន​លាតត្រដាង​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវកំណត់របៀបទៅ A ឬ TTL ហើយកែតម្រូវសំណងពន្លឺដោយ 1-3 ជំហានដើម្បីដក។ អ្នកអាចបាញ់ឧបករណ៍យួរដៃនៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែនៅពេលល្ងាចត្រូវត្រៀមជើងកាមេរ៉ា។ វាចាំបាច់ដើម្បីកុំឱ្យផ្ទៃខាងក្រោយព្រិល។ នៅពេលព្រលប់ កាមេរ៉ាអាចប្រើល្បឿនបិទយូរ ពីប្រភាគទៅច្រើនវិនាទី មុខនឹងត្រូវបានបំភ្លឺដោយពន្លឺ ហើយផ្ទៃខាងក្រោយអាចនឹងត្រូវបានព្រិលដោយសារតែចលនារបស់កាមេរ៉ាអំឡុងពេលមានពន្លឺយូរ។

ពន្លឺទៅពិដាន

មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីកែលម្អរូបភាពនៅពេលថតជាមួយពន្លឺគឺត្រូវតម្រង់ពន្លឺភ្លើងនៅពិដាន។ ក្នុងករណីនេះ ជំនួសឱ្យការបំភ្លឺ "ក្បាលលើ" ផ្ទុយគ្នា និងរាបស្មើ អ្នកនឹងទទួលបានពន្លឺទន់ ស្ទើរតែសាយភាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិដាន ដែលនឹងធ្វើឱ្យស្រមោលទន់ និងផ្តល់នូវលំនាំពន្លឺធម្មជាតិ។ គុណវិបត្តិនៃពន្លឺបែបនេះអាចជាស្រមោលតូចៗដែលធ្លាក់លើផ្ទៃមុខពីរង្វង់ចិញ្ចើម និងច្រមុះ។ ពន្លឺមួយចំនួនដូចជា Nikon Speedlight SB-800DX មានជម្រើសក្នុងការប្រើកាត diffuser ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយដែលលាតសន្ធឹងពីក្បាលពន្លឺ។ ប្រសិនបើអ្នកចង្អុលពន្លឺនៅពិដានហើយក្នុងពេលតែមួយផ្តល់ "ពន្លឺខាងក្រោយដល់ភ្នែក" ដោយប្រើកាតបែបនេះនោះពន្លឺភ្លើងនឹងលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែក - ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃពន្លឺ។ ប្រសិនបើ flash របស់អ្នកមិនមានកាតដែលភ្ជាប់មកជាមួយទេ កុំបារម្ភ អ្នកអាចជំនួសវាដោយនាមប័ណ្ណដោយភ្ជាប់វាទៅ flash តាមមធ្យោបាយងាយស្រួលណាមួយ។

នៅពេលថតរូបបញ្ឈរ វាងាយស្រួលចង្អុលពន្លឺទៅជញ្ជាំង។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អមួយ ប្រសិនបើគ្រាន់តែពណ៌នៃពិដាន និងជញ្ជាំងមានពណ៌ស ឬពណ៌ទន់។ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃនានា ពន្លឺភ្លើងខ្លួនឯងយកពណ៌នៃជញ្ជាំង ឬពិដាន ហើយផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៃរូបភាព។ ជាញឹកញាប់ណាស់ អ្នកថតរូបប្រើឯកសារភ្ជាប់ពន្លឺពិសេស ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតពន្លឺ។ ទាំងនេះអាចជាមួកផ្លាស្ទិចតូចៗដូចជា Nikon Diffusion Dome (អ្នកផលិតនីមួយៗហៅវាខុសគ្នា) ឬ ក្បាលបាញ់ Photoflex ឬ Lumiquest ដែលអាចបំប៉ោង ឬបត់បាន។ នៅពេលថតជាមួយឯកសារភ្ជាប់ ឬនៅពេលតម្រង់ពន្លឺនៅពិដាន ពន្លឺមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ ដូច្នេះនៅលើ flash ខ្លួនវាអ្នកត្រូវកំណត់ការកែតម្រូវនៃ +0.3...1.0 តម្លៃពិតប្រាកដដែលអាស្រ័យលើកម្ពស់របស់ ពិដាននិងចម្ងាយទៅមនុស្ស។ សូម្បីតែកាមេរ៉ាដែលមានការវាស់ TTL ត្រឹមត្រូវក៏អាចមានកំហុសដែរ។ វាស្ទើរតែគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការចង្អុលពន្លឺឡើងលើ ប្រសិនបើពិដានមានពណ៌ខ្មៅ ឬអ្នកកំពុងថតនៅកន្លែងដ៏ធំដូចជាកន្លែងកីឡា ឬកីឡដ្ឋានក្នុងផ្ទះ។

កាមេរ៉ា, ខ្សែ, ពន្លឺ

ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី flash ឆ្ងាយពីកាមេរ៉ាបន្តិច។ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលថតចម្លងតាមកញ្ចក់ ឬរូបភាពក្នុងស៊ុម វាជាការប្រសើរក្នុងការបំភ្លឺវត្ថុពីចំហៀង ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លុះបញ្ចាំង។ នៅពេលថតកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូត រាំសាល ឬថតរូប ជាទូទៅនៅកន្លែងណាដែលទម្រង់ស៊ុមបញ្ឈរត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ វាក៏ងាយស្រួលជាងក្នុងការដាក់ Flash ដើម្បីឱ្យវាស្ថិតនៅពីលើកាមេរ៉ា។ ប្រសិនបើពន្លឺកាន់កាប់កន្លែងធម្មតារបស់វា នោះនៅពេលដែលកាមេរ៉ាត្រូវបានប្តូរទៅជាទម្រង់បញ្ឈរ វណ្ឌវង្កនៃស្រមោលមិនរីករាយនឹងលេចឡើងពីវា។ ក្នុងករណីទាំងអស់នេះ ឬស្រដៀងគ្នា វាងាយស្រួលប្រើខ្សែ TTL ដែលភ្ជាប់កាមេរ៉ា និងពន្លឺរបស់អ្នក។

ខ្សែបន្ថែមដែលមានរបៀបស្វ័យប្រវត្តិ និង TTL ត្រូវបានរក្សាទុក - នេះគឺជាគ្រឿងបន្លាស់ដាច់ដោយឡែក និងមានតម្លៃថ្លៃ ប៉ុន្តែងាយស្រួលប្រើណាស់។ អ្នក​អាច​យក​ពន្លឺ​ទៅ​ឆ្ងាយ​តាម​ប្រវែង​ខ្សែ​ក្នុង​ទិស​ណាមួយ ហើយ​ចាំង​លើ​វត្ថុ ឬ​មនុស្ស​ពី​ខាងលើ ទៅ​ចំហៀង ឬ​ខាងក្រោម។ សំណួរតែមួយគត់គឺ តើអ្នកណានឹងកាន់ Flash និងខ្សែរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកថត? ជាការពិតណាស់ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ជំហរពិសេស ឬអញ្ជើញជំនួយការ ឬជំនួយការ។

បាញ់ជាមួយឆ័ត្រ

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តថតរូប ហើយជារឿយៗធ្វើវានៅខាងក្រៅស្ទូឌីយោ នោះអ្នកមិនអាចគិតពីឈុតដែលល្អជាងភ្លើងពិល និងឆ័ត្រដែលឆ្លុះកញ្ចក់ពណ៌ស (ស្រោបមាស) នោះទេ។ ទីមួយ ឈុតនេះមិនប្រើកន្លែងច្រើនទេ វាស្រាល បង្រួម និងអាចដំឡើងបានយ៉ាងរហ័សស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកខាងក្នុង និងសូម្បីតែខាងក្រៅ។ ពន្លឺចេញពីពន្លឺ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដោយឆ័ត្រ ប្រែជាសាយភាយ និងទន់ ស្រមោលបាត់បង់ភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយលំនាំពន្លឺទាំងមូលមានភាពប្រសើរឡើង។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវមានភ្លើង Flash ដាច់ដោយឡែកបន្ថែមដែលមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ា ហើយចាំងវាជាមួយពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆ័ត្រ ឬចូលទៅក្នុងពន្លឺ។

សំណុំអប្បបរមារួមមាន:

• racks;
• តង្កៀបភ្ជាប់ឆ័ត្រ ពន្លឺ និងឈរ;
• ឆ័ត្រថតរូប;
• ពន្លឺនៅលើឆ័ត្រ។

ដាក់​កន្លែង​ឈរ ភ្ជាប់​ដង្កៀប ឆ័ត្រ ភ្លើង​អេឡិចត្រូនិក​ដាច់​ដោយ​ឡែក ហើយ​ឧបករណ៍​ឈរ​តែ​ឯង​គឺ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច។ ចូរ​ហៅ​ពន្លឺ​ក្នុង​ឧបករណ៍​ឯកតា​ថា​ជា slave ហើយ​ពន្លឺ​នៅ​លើ​កាមេរ៉ា​ថា​ជា​មេ ឬ​មេ។ បើករបៀបដោយដៃនៅលើ slave flash (នៅលើឆ័ត្រ) ជ្រើសរើសថាមពលជីពចរ (1/2, 1/4, 1/8 ។ល។) និងរបៀបបញ្ជាឥតខ្សែ (បង្កឡើងដោយជីពចរ)។ "ដុត" ទៅកាន់ឧបករណ៍ឈរតែឯងជាមួយនឹងឆ័ត្រដោយប្រើពន្លឺសំខាន់ពីកាមេរ៉ា។ ពេលខ្លះអ្នកអាចប្រើ flash កាមេរ៉ាដែលភ្ជាប់មកជាមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជា flash សំខាន់។ ក្នុងករណីនេះ ពន្លឺសំខាន់នៅលើកាមេរ៉ាគួរតែដំណើរការនៅកម្រិតដក ដោយមិនធ្វើឱ្យពន្លឺទន់ចេញពីឆ័ត្រនោះទេ។

វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការវាយតម្លៃលើលំនាំពន្លឺនាពេលអនាគត និងកំណត់ទីតាំងឆ័ត្រឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយពន្លឺ។ មុនពេលថត កម្លាំងរុញច្រានពន្លឺសរុបត្រូវបានវាស់ដោយឧបករណ៍វាស់ពន្លឺ ហើយជំរៅដែលចង់បានត្រូវបានកំណត់នៅលើកាមេរ៉ា ល្បឿនថតត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញដែលមាន និងគោលដៅដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។ ល្បឿន​បិទ​ខ្លី​កាត់​ពន្លឺ​ជុំវិញ ល្បឿន​បិទ​យូរ​ប្រើ​វា។ វាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង្វែរកាមេរ៉ាទៅជារបៀបដោយដៃ។ ខណៈពេលកំពុងថត សូមព្យាយាមរក្សាឱ្យឆ្ងាយពីអ្នកថតរូបផ្សេងទៀត ឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសកម្ម ដែលតាមរយៈពន្លឺរបស់ពួកគេ អាច "ដុត" ដល់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដោយមិនគិតពីអ្នកឡើយ លុះត្រាតែពន្លឺរបស់អ្នកត្រូវបានកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះ។

មុនពេលថតសំខាន់ ពួកគេតែងតែធ្វើការសាកល្បង ដោយកំណត់ពីរបៀបដែលឧបករណ៍ដំណើរការ និងរបៀបដែលពន្លឺធ្លាក់។ ប្រសិនបើអ្នកថតរូបមិនមាន flash meter ទេនោះ ការសាកល្បងថតនៅលើកាមេរ៉ាឌីជីថល (ដោយវិធីសាកល្បង) អាចកំណត់កម្រិត Aperture បាន។

ប្រសិនបើអ្នកមានតែមួយ ប៉ុន្តែមានពន្លឺដាច់ដោយឡែក វាក៏អាចប្រើជាមួយឆ័ត្របានដែរ ដោយភ្ជាប់វាទៅកាមេរ៉ាតាមរយៈខ្សែ TTL។

កាមេរ៉ា SLR ឌីជីថលមួយចំនួនមិនឃើញពន្លឺ "extraneous" នៅក្នុងរបៀប TTL ទេ ក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវតែប្រើរបៀបដោយដៃ ឬស្វ័យប្រវត្តិ A. ពន្លឺទំនើបជាច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់របៀប Master (master) និង Slave (slave) ហើយនៅក្នុងនេះ ករណីដែលអ្នកអាចប្រមូលផ្តុំសំណុំនៃប្រភពជាច្រើនដែលនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងរបៀប TTL ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ប្រសិនបើរូបថត Flash របស់អ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ សូមអានការណែនាំ...

បើកពន្លឺ

នេះគឺជាបច្ចេកទេសការងារពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថតក្នុងស្ថានភាពងងឹត និងងងឹតខ្លាំងដោយប្រើឧបករណ៍បំភ្លឺតែមួយប៉ុណ្ណោះ - ពន្លឺ ខណៈពេលដែលបំភ្លឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវការ។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺងាយស្រួលប្រើបំផុតនៅពេលថតស្ទើរតែគ្មានពន្លឺ និងផ្នែកខាងក្នុងធំខ្លាំង។

វិធីសាស្រ្តមួយដែលបានក្លាយជាការពេញនិយមកាលពីពីរបីទសវត្សរ៍មុន នៅពេលដែលពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង TTL បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង។ ឧបមាថាអ្នកត្រូវការថតឈុតឆាកថាមវន្ត - ចលនា រាំ និងពន្លឺតិច មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ល្បឿនបិទខ្លីទេ ដូច្នេះបើគ្មានពន្លឺទេ រូបភាពទាំងអស់ចេញមកមិនច្បាស់។ ជាការពិតអ្នកអាច blitz "នៅថ្ងាស" ឬនៅពិដាននិងបង្កកចលនាប៉ុន្តែអ្នកអាចទៅវិធីផ្សេងទៀត។ ខ្លឹមសារនៃវិធីសាស្រ្តគឺការធ្វើសមកាលកម្មពន្លឺយឺត ពោលគឺល្បឿនបិទ និងពន្លឺដ៏វែង មុនពេលបិទ Shutter ។

កាមេរ៉ាល្អជាច្រើនមានរបៀបមួយហៅថា Slow (slow sync) ដែលទាមទារល្បឿន shutter យូរនៅពេលធ្វើការជាមួយ flash ហើយជាទូទៅវាងាយស្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្វីដែលស្វ័យប្រវត្តិកម្មមិនអាចធ្វើបានគឺវាយតម្លៃល្បឿននៃចលនា និងកំណត់ល្បឿនបិទត្រឹមត្រូវដែលសាកសមនឹងប្រធានបទរបស់អ្នក ដែលជាមូលហេតុដែលពេលខ្លះរបៀបដោយដៃគឺល្អជាងសម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិ។

យើងកំណត់កាមេរ៉ាទៅជារបៀបដោយដៃ ហើយជ្រើសរើសការបើកពន្លឺ (នោះគឺ "ល្បឿនបិទ និងជំរៅ" គូ) ដូច្នេះរូបភាពត្រូវបានប៉ះពាល់តិចតួច ពោលគឺវាចូលទៅក្នុងដកដោយការឈប់ ឬមួយកន្លះ។ យើងកំណត់ល្បឿនបិទនៅកន្លែងណាមួយពី 1/2 ទៅ 1/30 វិនាទី (តម្លៃត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើល្បឿននៃចលនារបស់វត្ថុ ការបំភ្លឺទូទៅ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការកាន់កាមេរ៉ាឱ្យតឹង)។ Aperture គឺជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានសម្រាប់ការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់អ្នក និងល្បឿនថតដែលបានជ្រើសរើស។ ប្រសើរជាងកន្លែងណាមួយពី 4.0 ទៅ 8.0 ។ នៅលើពន្លឺ សូមកំណត់របៀប A ឬ TTL និងសមកាលកម្មវាំងននខាងក្រោយ (នៅលើពន្លឺ ឬកាមេរ៉ា វាអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាខាងក្រោយ ឬពេលខ្លះយឺតខាងក្រោយ)។ នៅពេលថតវត្ថុដែលផ្លាស់ទីក្នុងទីងងឹតជាមួយនឹងល្បឿនបិទ និងពន្លឺដ៏វែង អ្នកនឹងទទួលបានផ្ទៃខាងក្រោយងងឹត និងព្រិលបន្តិច និងរូបភាពច្បាស់នៃប្រធានបទសំខាន់នៅផ្ទៃខាងមុខដែលបំបែកចេញពីផ្ទៃខាងក្រោយព្រិល។ រូបភាពអាចប្រែចេញជាមួយនឹងថាមវន្ត ចលនា និងការបញ្ចេញមតិ។ វាមានសារៈសំខាន់តែក្នុងការផ្ដោតឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីងងឹត ហើយធ្វើបានច្រើនដង ព្រោះវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផលពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីការថត។

ការធ្វើសមកាលកម្មជាមួយនឹងវាំងននខាងក្រោយ (មុនពេលបិទកាមេរ៉ា) គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ បើមិនដូច្នេះទេ ពន្លឺនឹង "បង្កក" មិនមែនជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃចលនានោះទេ ប៉ុន្តែជាដំបូង ហើយរូបភាពនឹងមិនពេញលេញទេ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យយកឯកសារភ្ជាប់ទាំងអស់ចេញ និងឧបករណ៍សាយភាយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងពន្លឺ។

នៅពេលថតជាមួយពន្លឺយឺតក្នុងរបៀបដោយដៃនៅឌីស្កូ ឬក្លឹប អ្នកអាចបញ្ចូលប្រភពពន្លឺនៅក្នុងស៊ុម ឬធ្វើចលនាកាមេរ៉ាអំឡុងពេលមានពន្លឺយូរនៅក្នុងទីងងឹតនៃសាល។ វាជារឿងសំខាន់ដែលល្បឿនបិទដែលបានជ្រើសរើសគឺវែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ទីកាមេរ៉ា ហើយការប៉ះពាល់ទាំងមូលផ្តល់នូវការបិទ 1.5-2 កម្រិត។ មានតែប្រភពពន្លឺ និងពណ៌ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងបង្ហាញក្នុងរូបភាពជាឆ្នូតពហុពណ៌ ហើយវត្ថុសំខាន់ៗនឹងត្រូវបានបំភ្លឺដោយពន្លឺប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយងងឹត។ ការហ្វឹកហាត់និងការអត់ធ្មត់តិចតួច - ហើយអ្នកនឹងថតរូបមិនធម្មតាដោយជោគជ័យ។

ការបាញ់និងធ្វើការជាមួយពន្លឺពីរ

ឧបមាថាអ្នកចង់ទទួលបានរូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមិនធម្មតាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្ទូឌីយោប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយនិងជាមួយមធ្យោបាយតិចតួចបំផុត។ ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចទិញពិលអេឡិចត្រូនិចទីពីរនិងទីបី។ ជាមួយនឹងសំណុំភ្លើងតូចបែបនេះ អ្នកអាចស៊ូទ្រាំនឹងកិច្ចការភាគច្រើនបាន។ ដូចពេលប្រើឆ័ត្រដែរ យើងចាត់ទុកភ្លើង Flash មួយនៅលើកាមេរ៉ាជា Flash សំខាន់ ហើយមួយទៀតជាទាសករ សូមស្រមៃគិតគូរពីគំរូពន្លឺនាពេលអនាគត ហើយដាក់ភ្លើង Flash នៅលើកន្លែងផ្សេងៗនៃឈុតដែលកំពុងថត។

សម្រាប់ការណែនាំលម្អិតបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ឯកតាពន្លឺច្រើន សូមមើលសៀវភៅណែនាំដែលផ្តល់ជាមួយគ្រឿង។ ក្រុមហ៊ុនផលិត flash ផ្សេងៗគ្នាអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា។

របៀប Strobe នៅលើពន្លឺ

មិនមែនគ្រប់ Flash ទាំងអស់សុទ្ធតែមានរបៀប strobe (ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថតជាស៊េរីនៃ pulses ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ) ប៉ុន្តែប្រសិនបើ flash របស់អ្នកមានរបៀបបែបនេះ អ្នកអាចថតរូបមិនធម្មតាបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យមានផ្ទៃខាងក្រោយងងឹតដោយគ្មានពន្លឺខ្លាំងនៅពីក្រោយប្រធានបទឬពន្លឺទូទៅខ្សោយខ្លាំង។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវគណនាចំនួន flash និងប្រេកង់របស់វាដោយគិតគូរដោយអនុលោមតាមភារកិច្ចរបស់អ្នក ហើយរៀបចំកម្មវិធី flash សម្រាប់លេខនេះ។ បន្ទាប់មកកំណត់ល្បឿនបិទនៅលើកាមេរ៉ាឱ្យយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យពន្លឺទាំងអស់ដែលបញ្ចេញដោយ strobe "សម" ចូលទៅក្នុងវា។ (ពីវគ្គសិក្សារូបវិទ្យា៖ ប្រេកង់ 1 hertz = 1 flash ក្នុងមួយវិនាទី ហើយឧទាហរណ៍ 10 hertz = 10 flashes ក្នុងមួយវិនាទី។ល។) អ្នកអាចដាក់កាមេរ៉ានៅលើជើងកាមេរ៉ា ប្រសិនបើវត្ថុកំពុងផ្លាស់ទី។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ទី​កាមេរ៉ា​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​មាន​ពន្លឺ ប្រសិនបើ​វត្ថុ​នៅ​ស្ថានី។ ឆ្លៀតពេលមើលលេខនៅខាងក្រោយពន្លឺ ហើយធ្វើគណិតវិទ្យាមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នក។

ការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈទូទៅ ខ្ញុំនឹងនិយាយថា៖ ការបាញ់ប្រហារណាមួយដែលមានពន្លឺ ជាពិសេសជាមួយនឹងជាច្រើន ទាមទារការគណនា និងការស្រមើលស្រមៃជាក់លាក់មួយ។ គ្មានសៀវភៅ ឬសៀវភៅណែនាំណាមួយនឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបដែលពន្លឺនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងត្រឹមត្រូវ របៀបដាក់ស្រមោល។ ល ហើយការបន្ថែមសំខាន់មួយទៀត៖ នៅកន្លែងណាដែលអ្នកប្រើ ភ្លើងអេឡិចត្រូនិច មួយ ឬច្រើន ជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ណាមួយ វាជាការសំខាន់ដែលការប្រើប្រាស់របស់វាស្អាត និងមិនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរូបថត។ អនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺចេញពីផ្លេកបន្ទោរ មិនមែនជាបច្ចេកទេសទេ ប៉ុន្តែជាផ្នែកច្នៃប្រឌិតនៃការថតរូប។

អ្នកអាចអានមេរៀនផ្សេងទៀតពី Alexander Belenky នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ "ការថតរូប។ សាលាឧត្តមភាព”។

បន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំជាមួយនឹងពន្លឺស្ទូឌីយោ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងហើយ ប្រសិនបើមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ទេ នោះច្រើនអំពីពន្លឺនៅលើកាមេរ៉ា។ កាលពីបីសប្តាហ៍មុន ខ្ញុំបានទៅសួរសុខទុក្ខ strobist ដែលមានបទពិសោធន៍ពិសេសម្នាក់ ដែលបានប្រាប់ និងបង្ហាញយ៉ាងច្រើន ដែលខ្ញុំដឹងភ្លាមៗថា ខ្ញុំត្រូវអង្គុយចុះ ហើយធ្វើជំរឿន តុងរួច ហើយបន្ទាប់មក សាកល្បង សាកល្បង និងសាកល្បងម្តងទៀត។

ខាងក្រោមគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ល្បីយ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​នៅ​ជា​មួយ​ខ្ញុំ ឬ​ពី​ខ្ញុំ។ នៅក្នុងបញ្ជីតុងរួច អ្នកអាចរកឃើញអ្វីដែលថ្មី។ ប្រសិនបើយ៉ាងហោចណាស់មុខងារនៃការប្រើប្រាស់ពន្លឺនេះប្រែជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក នោះភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានបញ្ចប់។ សូមចំណាំថាសម្ភារៈនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ Canon flashes និងកាមេរ៉ា។ សម្រាប់ម៉ាកផ្សេងទៀតគំនិតទូទៅនៃការប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែជាក់លាក់គឺខុសគ្នាបន្តិច។

បញ្ហាទីមួយ៖ របៀបបាញ់

វាហាក់បីដូចជាអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាវាជាការល្អបំផុតក្នុងការថតក្នុងផ្ទះនៅក្នុង M និងនៅខាងក្រៅនៅក្នុង M ឬ Av ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតដែលថាកាមេរ៉ានៅពេលធ្វើការផ្នែកខាងក្នុង ផ្តល់អាទិភាពដល់ Aperture ស្ទើរតែមិនគិតពីពន្លឺ Flash ដែលអាចកើតមានក្នុងការគណនា Exposure (នោះគឺតម្លៃ exposure ត្រូវបានកំណត់ដូចជាវាមិននៅទីនោះ)។ ជាការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សជាច្រើន។

ក្នុងករណី៖ នៅពេលប្រើពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹត ល្បឿនបិទស្ទើរតែមិនសំខាន់។ ប្រសិនបើចំណែកនៃពន្លឺធម្មជាតិ (ដែលមាន) គឺត្រឹមតែពីរបីភាគរយនៃចំណែកនៃពន្លឺដែលផ្តល់ដោយពន្លឺ នោះល្បឿនបិទមិនមានសម្រាប់យើងទេ៖ ចលនាត្រូវបានកកដោយជីពចរពន្លឺ។ ដូច្នោះហើយនៅក្នុងការអនុវត្តនឹងមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាង 1/200 និង 1/30 ទេ។ វាជាបញ្ហាមួយទៀត ប្រសិនបើចំណែកនៃពន្លឺក្នុងតំបន់គឺយ៉ាងហោចណាស់មានសារៈសំខាន់ខ្លះ៖ ក្នុងករណីនេះ ក្នុងល្បឿនបិទយូរជាង ឬតិចជាងនេះ ភាពព្រិលៗពីការញ័រដៃ ឬពីចលនារបស់វត្ថុអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់។ ប្រសិនបើកាមេរ៉ានៅក្នុង Av សម្រេចចិត្តថាត្រូវការល្បឿន Shutter យូរ វានឹងកើតឡើង។

ផ្ទៃខាងក្រោយស្រាល

វាហាក់ដូចជារឿងដែលសមហេតុផលបំផុតដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់គឺកំណត់ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម ហើយបាញ់ពន្លឺនៅពិដាន ឬកន្លែងផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែល្បឿនបិទនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ទៃខាងក្រោយ ជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់ធំដែលមិនត្រូវបានជន់លិចទាំងស្រុងជាមួយនឹងពន្លឺជីពចរ។ ល្បឿន Shutter កាន់តែយូរ និង ISO កាន់តែខ្ពស់ ផ្ទៃខាងក្រោយកាន់តែស្រាល។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅក្នុងបន្ទប់ធំ ឬតិចជាងនេះ យើងតែងតែមានជម្រើសរវាងការបាញ់វត្ថុជាពណ៌ខ្មៅ និងវត្ថុក្នុងបរិយាកាសពន្លឺធម្មជាតិ។ បាទ/ចាស៎ ជាញឹកញាប់អ្នកត្រូវបង្កើនអាយអេសអូ ដែលចម្លែកនៅពេលធ្វើការជាមួយពន្លឺ ហើយដូចដែលវាហាក់ដូចជាខ្ញុំ វាអាចប្រើបានតែដើម្បីសន្សំថាមពលថ្មប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌លឿង

ប្រសិនបើវត្ថុសំខាន់ជាពណ៌ធម្មតា ហើយផ្ទៃខាងក្រោយមានពណ៌លឿង នោះមានបញ្ហាភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពពណ៌។ ការពិតគឺថាពន្លឺភ្លើងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងអំពូល incandescent: អ្នកត្រូវការតម្រងបំប្លែងពណ៌ដែលនាំសីតុណ្ហភាពរបស់វាទៅសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពពន្លឺផ្សេងទៀត។ សម្រាប់ចង្កៀង incandescent នេះគឺជាខ្សែភាពយន្តពណ៌លឿងដែលត្រូវបានស្អិតជាប់ជាមួយពន្លឺ។ ជាការពិតណាស់តុល្យភាពពណ៌សត្រូវកំណត់ទៅចង្កៀង។ ជាមួយនឹងចង្កៀងបញ្ចេញឧស្ម័ន ខ្សែភាពយន្តត្រូវការពណ៌ពណ៌ផ្កាឈូកលក្ខណៈ។

មាន​ការ​ប៉ះពាល់​ជា​ប្រចាំ​នៅ​តាម​ផ្លូវ

វាសាមញ្ញណាស់៖ មនុស្សជាច្រើនតែងតែភ្លេចបើករបៀបធ្វើសមកាលកម្មល្បឿនលឿននៅលើពន្លឺ។ កាមេរ៉ាដំណើរការទៅជាការផ្គូផ្គងការប៉ះពាល់ដោយផ្អែកលើល្បឿននៃការបិទការធ្វើសមកាលកម្ម ហើយត្រូវបានបង្ខំឱ្យបង្កើតលទ្ធផលដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងពេក។ ច្បាប់ទូទៅគឺ៖ ចេញទៅខាងក្រៅ ហើយបើកការធ្វើសមកាលកម្មល្បឿនលឿន។

និយាយអីញ្ចឹង របៀបនេះដំណើរការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់៖ ពន្លឺផ្លុំយ៉ាងលឿន រហ័ស ផ្តល់ពន្លឺជាច្រើនដើម្បីឱ្យស៊ុមត្រូវបានបំភ្លឺស្មើៗគ្នា មិនមែនក្នុងពេលមួយនៃការបើកទ្វារពេញលេញនោះទេ ប៉ុន្តែតាមផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Canon អះអាងថា នៅក្នុងរបៀបនេះ ភ្លើង Flash ប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាង (ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបង្ហូរចង្កៀងលឿនជាងមុន) ។ Demoded បង្ហាញថា ជីពចរខ្សោយជាង ពោលគឺពាក់ព័ន្ធនៅចម្ងាយរហូតដល់ 4 ម៉ែត្រ។ Ozgg បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថា ពន្លឺដំណើរការ មិនលៃតម្រូវទៅនឹងវាំងននទេប៉ុន្តែតែងតែឆេះនៅ 50 kHz ។

មុខរាបស្មើ

ប្រសិនបើអ្នកមានពន្លឺខាងក្រៅច្រើន ឬតិចដែលអាចអត់ឱនបាន ដើម្បីជៀសវាងការបង្កើត "មុខនំផេនខេក" បែបបុរាណពីពន្លឺ អ្នកអាចកែតម្រូវថាមពលពន្លឺ ឧទាហរណ៍ចុះក្រោមមួយជំហាន ឬមួយជំហានកន្លះ។ នេះនឹងរំលេចស្រមោល ប៉ុន្តែមិនធ្វើឱ្យពួកវាចេញទាំងស្រុងនោះទេ។ វាហាក់បីដូចជាជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែវាបានប្រែក្លាយថាមនុស្សមួយចំនួនកែតម្រូវការប៉ះពាល់នៃស៊ុមទាំងមូល មិនមែន flash pulse នោះទេ។

ភ្នែកលិច

Head-on flash កម្រត្រូវបានប្រើប្រាស់ ជាចម្បងក្នុងការរាយការណ៍រហ័ស ឬនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការទៅដល់វត្ថុឆ្ងាយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានជម្រើស ជាធម្មតាវាជាការប្រសើរក្នុងការបង្វែរវាទៅកន្លែងណាមួយ ផ្លាស់ទីវាឱ្យឆ្ងាយពីកាមេរ៉ា ឬប្រើឯកសារភ្ជាប់។

ប្រសិនបើអ្នកបោះពន្លឺទៅជញ្ជាំង ឬ (ជាធម្មតា) ពិដាន អ្នកនឹងទទួលបានពន្លឺទន់ជាក់ស្តែងច្រើន ឬតិច ដោយសារផ្ទៃបំភ្លឺទាំងមូលនឹងប្រែទៅជាប្រភពពន្លឺឯករាជ្យសម្រាប់ស៊ុម។

នៅពេលឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិដាន ជម្រាលលក្ខណៈនៃស្រមោលត្រូវបានទទួល៖ នៅក្រោមវត្ថុពួកវាកាន់តែងងឹត និងក្រាស់ជាង ឧទាហរណ៍ ភ្នែកចូលទៅក្នុងស្រមោល។ ក្នុង​ករណី​បែប​នេះ អ្នក​ត្រូវ​ផ្អៀង​ពន្លឺ​ទៅ​ខាង​ក្រោយ ឬ​បើ​មិន​អាច​ប្រើ​ឯកសារ​ភ្ជាប់​ពិសេស។ ពាងរបស់ Harry Fong និងបងប្អូនជនជាតិចិនរបស់វា បានបង្ហាញថាល្អសម្រាប់កែជម្រាល។

ធ្នឹមពន្លឺ

ពន្លឺភ្លើងជាធម្មតាដើរតាមប្រវែងប្រសព្វនៃកញ្ចក់ ហើយផ្លាស់ទីចង្កៀងនៅក្នុងតួទៅមុំធំទូលាយ ឬតូចចង្អៀត។ សម្រាប់មុំធំទូលាយ អ្នកត្រូវដកកាតមីក្រូពីរ៉ាមីតដែលនៅខាងក្នុងចេញ។ អ្នកអាចបោះបង់ចោលស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ហើយឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងមុំកញ្ចក់ធំទូលាយ បង្រួមជីពចរពន្លឺទៅក្នុងធ្នឹមតូចចង្អៀត។ នេះគឺពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការរំលេចវត្ថុតែមួយ ឬការបំភ្លឺដោយពន្លឺ។

គោលដៅក្នុងទីងងឹត

ពេលខ្លះមានស្ថានភាពនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការថតដោយគ្មានពន្លឺ ប៉ុន្តែវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍។ ប្រសិនបើវត្ថុកំពុងផ្លាស់ទី អ្នកតែងតែអាចនឹកពេលវេលាខណៈពេលដែលកាមេរ៉ាផ្លាស់ទីកែវ។ ក្នុងករណីនេះ វាជាការល្អក្នុងការទុកពន្លឺតម្រង់ (ក្រឡាចត្រង្គ) នៃពន្លឺ ប៉ុន្តែបិទការបាញ់របស់វា។ វាត្រូវបានធ្វើឡើងពីម៉ឺនុយគ្រប់គ្រងពន្លឺពីកាមេរ៉ា៖ ការបាញ់ពន្លឺ = បិទ (ម៉ឺនុយមិនមាននៅលើកាមេរ៉ាទាំងអស់ទេ) ។ អំពូល LED ដំណើរការហើយពន្លឺមិនភ្លឺ។

Flash មិននៅលើកាមេរ៉ាទេ។

ជាដំបូង ទិដ្ឋភាពទូទៅតិចតួចនៃរបៀបដែលអ្នកអាចភ្ជាប់៖

• ខ្សែដែលរក្សាពិធីការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យពេញលេញ នោះគឺជាមួយនឹងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ពន្លឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីន (ជាធម្មតាខ្សែបែបនេះគឺខ្លី);
• ខ្សែធ្វើសមកាលកម្មដ៏វែងគឺគ្រាន់តែជា "ការចេញផ្សាយ" ប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺពន្លឺនឹងដំណើរការក្នុងរបៀបដោយដៃ។
• ដោយការធ្វើសមកាលកម្ម IR ពីឧបករណ៍ពិសេស (វាហួសសម័យខាងសីលធម៌: មិនសមរម្យសម្រាប់ផ្លូវ, ពិបាកក្នុងការរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ធំដែលមានជញ្ជាំងងងឹត, មិនដំណើរការនៅក្រោមពន្លឺភ្លើង);
• ដោយការធ្វើសមកាលកម្មពី flash ឬអង្គភាពបញ្ជាពីកាមេរ៉ាមួយចំនួន (ការរឹតបន្តឹងដូចគ្នា);
• តាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ (ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតប្រសិនបើ E-TTL ត្រូវបានរក្សាទុកជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Pocket Wizard - ប៉ុន្តែរឿងនេះមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងពេក) ។ អត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងគឺមិនត្រឹមតែថាការបាញ់បង្ហោះធ្វើឡើងពីចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រពីគ្រប់ទិសទីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះមាន gizmo បន្ថែមដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមិនរត់ទៅពន្លឺនៅពេលអ្នកត្រូវការអនុវត្តការកំណត់មូលដ្ឋានទៅពួកវា ឬគ្រាន់តែបិទវា។ យើងត្រូវការឧបករណ៍បីប្រភេទ៖ ម៉ូឌុលបញ្ជាសម្រាប់ពន្លឺនីមួយៗ ម៉ូឌុលសំខាន់សម្រាប់កាមេរ៉ា និងឧបករណ៍នៅលើកំពូល ដែលដើរតួជាប្រភេទនៃ "កុងសូលចម្រុះ" សម្រាប់ពន្លឺបីក្រុម។

ខ្សែនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបាញ់ flash ក្នុងរបៀបដោយដៃ។

ហើយមួយនេះគឺដើម្បីយកនាងចេញពីស្បែកជើងក្តៅនៃកាមេរ៉ា។

ដូច្នេះ​បើ​អ្នក​មាន​គំនិត​ចង់​ទិញ​ខ្សែ យក​ល្អ​ទៅ​លក់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ អន្ទាក់ពន្លឺខាងក្រៅគឺមិនគួរឱ្យទុកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកក៏អាចបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងផងដែរ។ ឧបករណ៍បញ្ជូន IR ក៏ត្រូវបានលក់ផងដែរ។ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថតពន្លឺទីពីរ (ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការពន្លឺបន្ថែម) ឬប្រសិនបើអ្នកកំពុងថតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងរយៈពេលយូរនោះ Pocket Wizard ឬ analogues ដូចគ្នា។ នៅពេលជ្រើសរើស analogues វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការយល់ថាអ្នកត្រូវការទទួលទិន្នន័យ E-TTL ដើម្បីឱ្យពន្លឺអាចដំណើរការក្នុងរបៀបស្វ័យប្រវត្តិ។

ជំហរគឺជាមិត្តរបស់បុរស

មុនពេលដែលខ្ញុំទិញស្តង់ទីមួយ ខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើកណ្តឹង និងផ្លុំកញ្ចែផ្សេងៗ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលសមរម្យតិច ឬច្រើន វាបានប្រែក្លាយថាប្រសិនបើយើងមិននិយាយអំពីការរាយការណ៍ទេនោះ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតគឺគ្រាន់តែឈរមួយ ដាក់ក្បាលរបស់អ្នកនៅលើវានៅក្រោមពន្លឺភ្លើង ជាប់នឹងឆ័ត្រពណ៌សថ្លា ហើយធ្វើសមកាលកម្មជាមួយនឹងពន្លឺទីពីរដែលមិនភ្លឺ។ (ឬដំណើរការជាពន្លឺបំពេញ) ។ វានឹងមិនដំណើរការសម្រាប់ផ្លូវនោះទេ ប៉ុន្តែវាស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងផ្ទះ។

ចំណុចមួយទៀត៖ វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចង្អុលពន្លឺមួយទៅកាន់អ្នកទទួលមួយទៀត ដើម្បីឱ្យពួកវាបាញ់ពីចម្ងាយកាន់តែច្រើន។ យ៉ាងហោចណាស់ បង្វែរអ្នកទទួលពន្លឺ slave ឆ្ពោះទៅរកមេ។

Nozzles: របៀបមិនទិញច្រើនពេក

Canon flash ភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារភ្ជាប់ចំនួនពីរ៖ កាតពណ៌សសម្រាប់បន្លិចភ្នែក (វាឆ្លុះបញ្ចាំងតិចតួចបំផុត) និងវត្ថុប្លាស្ទិកដែលមានមីក្រូពីរ៉ាមីតសម្រាប់ការបែកខ្ញែក។ ម៉ូដែល Nikon មួយចំនួនមានតម្រងបំប្លែងភ្លាមៗ។ អ្នកអាចបង្កើតឯកសារភ្ជាប់មួយផ្សេងទៀតដោយខ្លួនឯងពីសន្លឹកក្រដាសដែលភ្ជាប់ជារាងកោណនៅពីក្រោយពន្លឺ (“ burdock” ដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ កង្ហារ” ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា“ ឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងរូបថត”) ។

ឥឡូវនេះអំពីអ្វីដែលមានតម្លៃ និងអ្វីដែលមិនគួរទិញ៖

• "ប្រអប់" ប្លាស្ទិកពណ៌សគឺស្ទើរតែមិនចាំបាច់
• "burdock" ដែលមានរន្ធនៅលើកំពូលគឺល្អប៉ុន្តែជម្រើសបន្ទាប់គឺល្អជាង
• "ពាង" របស់ Harry Fong (ថ្លា) គ្រាន់តែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប៉ះពិដានជាធម្មតាហើយក្នុងពេលតែមួយកម្ចាត់ស្រមោលជម្រាលធ្ងន់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រើវា។ ដោយពិចារណាលើសត្វព្រៃអំពីវា វាជាការប្រសើរជាងកុំជឿខ្ញុំ ហើយបង្វិលវានៅក្នុងដៃរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។ មាន analogues ជាច្រើនដែលមានតម្លៃថោកជាង 2 ដង។
• ប្រអប់ទន់ធំមួយនៅលើពន្លឺធ្វើឱ្យពន្លឺទន់ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើវាដោយបើកភ្លើង។ ត្រូវការសម្រាប់ការរាយការណ៍ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ចំណុចបន្ទាប់គឺប្រសើរជាង។ អ្នកអាចដំណើរការដោយប្រើ flash និង softbox នៅក្នុងដៃរបស់អ្នក។
• ចាន​សម្រស់ (ចាន) ឬ​ឆ័ត្រ​សម្រាប់​បំភ្លឺ​គឺ​ស្អាត​ណាស់ ប៉ុន្តែ​បាន​តែ​ឈរ​ប៉ុណ្ណោះ។ ពីប្រភពពន្លឺ 2-3 អ្នកទទួលបានស្ទូឌីយោចល័ត។
• "Plafond" - ក្បាលម៉ាសីនតឹកមូល - ល្អសម្រាប់បាញ់ខាងក្នុង ប៉ុន្តែមិនស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សទេ។
• ស៊ុម strobe (ចំណុចទាញ + flash mount) គឺល្អក្នុងការកំណត់ផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការថតពិតព្រោះវាធ្ងន់។ មិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។
• Honeycombs គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតធ្នឹមតូចចង្អៀតនៃពន្លឺដែលជាញឹកញាប់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។

ជាការពិតណាស់ មានការប្រែប្រួលរាប់សិបនៃអ្វីៗទាំងអស់នេះ និងច្រើនទៀត។ រហូតទាល់តែអ្នកសាកល្បងវាក្នុងការអនុវត្តក្រោមលក្ខខណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺផ្សេងៗគ្នា អ្នកនៅតែមិនមានភាពស៊ាំពីការទិញដែលមិនចាំបាច់។

"ពាង" ដោយ Fong ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "បង្គន់" នៅក្នុងកំណែដំបូងដែលមិនអាចបត់បែនបាន។

diffuser ដែលស្ទើរតែមិនចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្ត

ប្រអប់ទន់មធ្យម ដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប្រភពគំនូរនៅក្នុងករណីមួយចំនួន

គួរចងចាំថាភាពទន់នៃពន្លឺត្រូវបានកំណត់ដោយវិមាត្រជ្រុងនៃប្រភព (ហើយក្នុងកម្រិតតិចជាងដោយការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជញ្ជាំង): ប្រសិនបើអ្នកយកប្រអប់ទន់ធំមួយហើយយកវាទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយវានឹង ក្លាយជាចង្អុល ប្រសិនបើអ្នកចង់បានជម្រាលដ៏ស្រស់ស្អាតវែង ប្រើក្បាលធំ ដែលជារឿយៗមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវការអ្នកឈរ ឬជំនួយការ។

អំពីពន្លឺ

ទីមួយ មេរៀនអប់រំរហ័ស៖ ពន្លឺនៅក្នុងរបៀប E-TTL បញ្ជូនជីពចរបឋម (ឬស៊េរីតាមលំនាំដើមនៅថាមពល 1/32) មុនពេលស៊ុម។ ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលត្រូវបាន "មើលឃើញ" នៅក្នុងស៊ុមដែលជាលទ្ធផលនៃការឆ្លងកាត់ជាក់ស្តែងនៃពន្លឺតាមរយៈ nozzles និងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃទាំងអស់ការព្យាករណ៍នៃថាមពលដែលត្រូវការត្រូវបានធ្វើឡើង។ ខណៈពេលដែលការបាញ់កំពុងត្រូវបានដំណើរការ ពន្លឺបញ្ជូនជីពចរដែលបានគណនា។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឥឡូវនេះមានភាពវៃឆ្លាតណាស់ ដូច្នេះ 90 ភាគរយនៃស៊ុមអាចថតដោយសុវត្ថិភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើពន្លឺ។ របៀបដោយដៃគឺត្រូវការ នៅពេលអ្នកចង់គ្រប់គ្រងជីពចរយ៉ាងច្បាស់៖ ក្នុងករណីនេះ ពន្លឺភ្លើងនឹងឆេះជាមួយនឹងជីពចរនៃថាមពលដែលបានផ្តល់ឱ្យ (ដោយវិធីនេះ ក៏ជាវិធីមួយក្នុងការកេះពន្លឺស្ទូឌីយ៉ូនៅលើអន្ទាក់ពន្លឺផងដែរ)។

ពន្លឺជ្រុលអាចបណ្តាលឱ្យមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្តើមស្រមុក។ ប្រសិនបើនេះជាករណី នោះអ្នកត្រូវធ្វើ FEL (ការចាក់សោការប៉ះពាល់ ប៊ូតុងដែលមានសញ្ញាផ្កាយ) - បន្ទាប់មកពន្លឺនឹងភ្លឺជាមុនមុនពេលស៊ុមខ្លួនវា - ឬប្តូរទៅរបៀបដោយដៃ។ FEL ដូចគ្នាក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការបង្វិលក្បាល flash ដោយវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវពីគែមនៃស៊ុមប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃបង្អួចឧទាហរណ៍។

អ្នកថតរូបជាច្រើន ដោយបានអានសៀវភៅ និងសៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ Flash គឺបាត់បង់ក្នុងការអនុវត្ត ហើយមិនអាចកំណត់ថាតើត្រូវកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអ្វីខ្លះ។ អ្នកអានប្លក់របស់ខ្ញុំក៏ជួបប្រទះបញ្ហានេះដែរ។ ដូច្នេះហើយ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រមូលក្នុងអត្ថបទមួយ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ Flash ដែលអ្នកថតរូបគ្រប់រូបគួរដឹង។

ជាដំបូង អ្នកត្រូវយល់ថា នៅពេលប្រើពន្លឺ សំណុំនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្របាញ់ពីរ (ការប៉ះពាល់) ត្រូវបានចាត់ទុកថាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា - សម្រាប់ពន្លឺ និងសម្រាប់ពន្លឺធម្មជាតិ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវរកវិធីផ្សំពួកវា។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់ការប៉ះពាល់នៅម្ខាង និងទិសដៅនៃពន្លឺនៅម្ខាងទៀត។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃការរួមបញ្ចូលពន្លឺ និងពន្លឺធម្មជាតិនៅក្នុងរូបភាពសាមញ្ញ។ ដ្យាក្រាមនឹងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ដើម្បីឱ្យអ្វីៗមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងពេលតែមួយ។

ដូច្នេះតើអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ?

1. ជាដំបូង អ្នកត្រូវយល់ពីរបៀបដែលពួកគេទាក់ទង ល្បឿន Shutter, aperture និងភាពប្រែប្រួលនៃពន្លឺ. អ្នកត្រូវដឹងថាការប៉ះពាល់គឺជាអ្វី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះទេ វាគ្មានចំណុចអ្វីក្នុងការអានបន្ថែមនៅក្នុងអត្ថបទនេះទេ។ ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្វីៗទាំងអស់សម្រាក។ មិនមានវិធីផ្សេងទៀតទេ។

2. បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវយល់ថាពន្លឺធម្មជាតិគឺ ប្រភពពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញផ្ទាល់របស់ពួកគេ។. មាន​ពន្លឺ​ភ្លឹបភ្លែតៗ ហើយ​មាន​ពន្លឺ​ធម្មជាតិ។

3. ពន្លឺធម្មជាតិ និងពន្លឺត្រូវការបញ្ចូលគ្នា។

4. ពន្លឺធម្មជាតិគឺបន្ត។ ពន្លឺ​មាន​រយៈ​ពេល​មួយ​ភ្លែត។ នេះ។ ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃពន្លឺ.

5. សម្រាប់ពន្លឺធម្មជាតិយើងប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្របី- ល្បឿន Shutter, aperture និងភាពប្រែប្រួលនៃពន្លឺ។

6. ដោយសារតែពន្លឺគឺភ្លាមៗ។ ការប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់ដល់វាទាល់តែសោះ(ដរាបណាអ្នកមិនលើសពីល្បឿននៃការធ្វើសមកាលកម្ម - ប៉ុន្តែកុំគិតច្រើនពេកអំពីពាក្យនោះនៅឡើយទេ) ។

អត្ថបទបន្ទាប់នឹងរៀបរាប់អំពី flash និង shutter synchronization។ វាត្រូវតែអាននិងយល់។ នៅពេលដែលពួកគេធ្វើសមកាលកម្មស្ទាត់ជំនាញ អ្នកថតរូបជាច្រើនចាប់ផ្តើមយល់ពីគោលការណ៍នៃការថតរូបពន្លឺជាទូទៅ។ អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ពី​របៀប​ដែល​ឧបករណ៍​បិទ​កាមេរ៉ា​ដំណើរការ និង​ពេល​ដែល​វាំងនន​របស់​វា​បិទ​ទាក់ទង​នឹង​ពន្លឺ​ពន្លឺ។

7. ដោយសារល្បឿនបិទមិនប៉ះពាល់ដល់ពន្លឺ វានៅតែមាន aperture និងការគ្រប់គ្រងភាពប្រែប្រួលពន្លឺ. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏មានភាពខុសគ្នានៅក្នុងរបៀបពន្លឺផងដែរ - រវាងរបៀប TTL និងរបៀបដោយដៃ។ ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងខុសគ្នា។ ពួកវាស្រដៀងគ្នាតែនៅក្នុងរបៀបទាំងពីរ ពន្លឺគឺភ្លាមៗ។

8. ដូច្នេះ របៀបដោយដៃ និងរបៀប TTL គឺខុសគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រង. នៅក្នុងរបៀបដោយដៃ ពន្លឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជំរៅ និងពន្លឺ ក៏ដូចជាចម្ងាយទៅកាន់វត្ថុ។ ជាចុងក្រោយ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពន្លឺដោយដៃគឺថាមពលពន្លឺ។ ម៉្យាងទៀត វ៉ាត់ដែលអ្នកកំណត់នឹងប៉ះពាល់ដល់ពន្លឺនៃពន្លឺ ហើយដូច្នេះការប៉ះពាល់របស់វា។

នៅក្នុងរបៀប TTL ថាមពលពន្លឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងជ្រើសរើសដោយកាមេរ៉ាតាមរយៈកញ្ចក់ (តាមរយៈកញ្ចក់)។ ដោយសារតែកាមេរ៉ាគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជំរៅ និងអាយអេសអូ (ហើយជាការពិតណាស់ចម្ងាយ) មិនប៉ះពាល់ដល់ពន្លឺដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ថាមពលពន្លឺត្រូវបានកែតម្រូវដោយកាមេរ៉ាដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានាបាននូវពន្លឺគ្រប់គ្រាន់។

របៀបពន្លឺដោយដៃផ្តល់ឱ្យអ្នកថតរូបនូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតលើការកំណត់ ប៉ុន្តែរបៀប TTL គឺលឿនជាង និងងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ការកែតម្រូវពន្លឺ។ ជាការពិតណាស់ មនុស្សនឹងជជែកតវ៉ាជាមួយខ្ញុំ ប៉ុន្តែជាដំបូង សូមទទួលយកវា៖ របៀបពន្លឺដោយដៃគឺសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងភាពត្រឹមត្រូវ របៀប TTL គឺសម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៃការដំឡើង និងល្បឿន។

ដោយគិតពីចំណុចទាំងអស់ខាងលើយើងមករឿងសំខាន់ - ការកំណត់ការប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវ។

9. ដូច្នេះ ការប៉ះពាល់ពន្លឺធម្មជាតិ + ការកំណត់ពន្លឺ = ការប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវ។.

ក្នុងករណីភាគច្រើន ការធ្វើការជាមួយ flash កើតឡើងចំពោះសេណារីយ៉ូជាច្រើន៖

• ប្រសិនបើពន្លឺធម្មជាតិសមនឹងយើង (ពន្លឺគឺសូម្បីតែមិនមានស្រមោលជ្រៅលើប្រធានបទទេ ប្រធានបទខ្លួនវាភ្លឺច្បាស់) នោះពន្លឺគួរតែគ្រាន់តែបំពេញ។ វាមិនចាំបាច់មានថាមពលទេ។ វាគ្រាន់តែត្រូវការបំពេញបន្ថែមពន្លឺធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានការប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវ។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​ពន្លឺ​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​សម្រាប់​ពន្លឺ​ធម្មជាតិ​ល្អ​បាន​ទេ - អ្នក​នឹង​បញ្ចប់​ដោយ​ការ​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ពេក។
• ប្រសិនបើមិនមានពន្លឺធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវ (ឧទាហរណ៍ វាងងឹតក្នុងផ្ទះ ឬខាងក្រៅសម្រាប់ល្បឿនបិទ/ជំរៅ/ភាពប្រែប្រួលដែលចង់បាន) នោះអ្នកត្រូវប្រើពន្លឺភ្លើងជាប្រភពពន្លឺចម្បង (ពន្លឺថាមពលខ្ពស់)។ ជាមួយនឹងពន្លឺនៃថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំភ្លឺប្រធានបទ អ្នកអាចកំណត់ជំរៅណាមួយ (4, 5.6, 8 ។ល។) ហើយវត្ថុនឹងបំភ្លឺបានល្អ។
• ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការគ្រប់គ្រងលើទិសដៅ និងគុណភាពនៃពន្លឺ នោះអ្នកចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញពន្លឺធម្មជាតិតិចៗ និងទូទាត់សងសម្រាប់ការប៉ះពន្លឺតិចជាមួយនឹងពន្លឺដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់។
• ប្រសិនបើវត្ថុស្ថិតនៅក្នុងស្រមោល ហើយផ្ទៃខាងក្រោយត្រូវបានបំភ្លឺដោយពន្លឺភ្លឺ នោះ Flash អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបំភ្លឺប្រធានបទក៏ដូចជាផ្ទៃខាងក្រោយត្រូវបានបំភ្លឺផងដែរ។ ស្ថានភាពនេះគឺស្រដៀងនឹងករណីមុន។ ជាញឹកញយ អ្នក​អាច​កំណត់​ពន្លឺ​សម្រាប់​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​ថត​ចង់​បាន (ធ្វើឱ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ងងឹត​ឬ​ស្រាល​ជាង) ហើយ​បន្ថែម​ពន្លឺ​ទៅវា​ដើម្បី​រំលេច​ប្រធានបទ។

ដូច្នេះ វាអាចមានស្ថានភាពជាច្រើន ហើយពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែអាចបត់បែនបាន។ ខ្ញុំចង់ពិចារណាស្ថានភាពចុងក្រោយដោយលំអិតដោយប្រើឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។

នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ជាមួយ​នឹង​ពន្លឺ​ធម្មជាតិ​នៅ​កណ្តាល​ឧទ្យាន​ញូវយ៉ក៖

ជម្រើសនៃការបង្ហាញ៖ 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

ហេតុអ្វីបានជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះពិតប្រាកដ? ដោយសារតែនោះជាពន្លឺធម្មជាតិភ្លឺខ្លាំង ហើយនោះជារបៀបដែលផ្ទៃខាងក្រោយគួរមើលទៅ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមើលឃើញនៅទីនេះថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការថតមានកម្រិតពន្លឺបី (ហើយតាមនោះ ការប៉ះពាល់)៖

• មេឃមានពពក (ភ្លឺខ្លាំង)
• អាគារ (ភ្លឺច្បាស់)
• ស្លឹកឈើ និងថ្ម (មិនសូវភ្លឺខ្លាំង ស្ទើរតែជាស្រមោល)

លើសពីនេះទៀតយើងមានគំរូមួយដែលខ្នងត្រូវបានបែរទៅរកប្រភពសំខាន់នៃពន្លឺ - មេឃពពក។

យើង​មិន​អាច​ទទួល​បាន​ការ​ប៉ះពាល់​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​វត្ថុ​ទាំងអស់​ដូចជា​មេឃ​ អគារ​ រុក្ខជាតិ​បៃតង​ និង​ម៉ូដែល​ក្នុង​រូបថត​មួយ​ទេ។ នេះ។ មិនអាចទៅរួច. អ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយផ្ទៃខាងក្រោយ។ សម្រាប់​ការ​បាញ់​នេះ ខ្ញុំ​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​បំភ្លឺ​លើ​មេឃ។ មិនមានមធ្យោបាយសម្រាប់វាទេ លើកលែងតែតម្រងជម្រាល។ ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលតម្រងនឹងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែរូបរាងមិនស្មើគ្នានៃអគារ។

ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​មាន​នៅ​ក្នុង​រូបថត​ដំបូង។ នៅ 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO ខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងការកំណត់ទាំងនេះ ម៉ូដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រមោលជ្រៅ ហើយដើម្បីឱ្យខ្ញុំចាកចេញពីផ្ទៃខាងក្រោយតាមរបៀបដែលខ្ញុំចង់បាន ម៉ូដែលនឹងត្រូវបំភ្លឺដោយពន្លឺ។

សម្រាប់ Flash ខ្ញុំមានជម្រើសពីរ៖

• ពន្លឺនៅក្នុងរបៀប TTL ដែលខ្ញុំបានប្រើសម្រាប់ការថតនេះ (ពន្លឺត្រូវបានដកចេញពីកាមេរ៉ា ហើយបានដំឡើងនៅក្នុងប្រអប់ទន់)។ កាមេរ៉ាខ្លួនឯងនឹងគ្រប់គ្រងថាមពលពន្លឺ។ ប្រសិនបើវាហាក់ដូចជាខ្លាំងពេក ឬផ្ទុយទៅវិញមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ខ្ញុំនឹងកែតម្រូវដោយគ្រាន់តែប្រើការប៉ះពន្លឺ។ Flash នៅក្នុងរបៀប TTL មិនអាចគ្រប់គ្រងតាមវិធីផ្សេងបានទេ។
• flash នៅក្នុងរបៀបដោយដៃ។ សម្រាប់ពន្លឺនៅក្នុងរបៀបដោយដៃ អ្នកត្រូវប្រើសៀវភៅដៃ ដែលអ្នកត្រូវនាំឱ្យជិតទៅនឹងគំរូតាមដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីវាស់ពន្លឺ ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសថាមពលពន្លឺតាមវិធីដើម្បីទទួលបាន f5.6 និង​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ISO 400 សម្រាប់​ចម្ងាយ​ដែល​ចង់​បាន​ពី​ម៉ូដែល។​ គួរ​ចងចាំ​ផង​ដែរ​ថា ការ​ប៉ះ​ពន្លឺ​ពន្លឺ​គឺ​មិន​អាស្រ័យ​លើ​ល្បឿន​បិទ​ទេ ដរាបណា​វា​វែង​ជាង​ល្បឿន​សមកាលកម្ម។ ដូច្នេះ ដូចដែលអ្នកបានចងចាំរួចហើយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរបៀបដោយដៃ យើងមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួនបួន៖ ជំរៅ អាយអេសអូ ចម្ងាយ និងថាមពល។

នេះជាលទ្ធផល៖

ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយ។ ហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ យើងនឹងលាតត្រដាងស្លឹកឈើ និងថ្មឱ្យបានល្អ ហើយបិទភ្នែករបស់យើងទៅនឹងអគារដែលហៀរចេញបន្តិច៖

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ការកំណត់នេះមានដូចខាងក្រោម៖ 1/250 @ f4 @ 400 ISO

ម៉ូដែល​នេះ​នៅ​តែ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ស្រមោល និង​បង្ហាញ​ខ្លួន​តិច​តួច ប៉ុន្តែ​មិន​ច្រើន​ទេ។ តាមរយៈការបង្កើនកម្រិត Aperture មួយឈប់ យើងទទួលបានពន្លឺកាន់តែច្រើន។ ឥឡូវនេះយើងត្រូវបន្ថែមពន្លឺ។ ប៉ុន្តែតើថាមពលរបស់វាគួរជាអ្វី? អនុញ្ញាតឱ្យកាមេរ៉ានៅក្នុងរបៀប TTL ថែរក្សាវា៖

ប្រសិនបើខ្ញុំបានប្រើ flash នៅក្នុងរបៀបដោយដៃ នោះខ្ញុំនឹងត្រូវវាស់ពន្លឺម្តងទៀតជាមួយនឹងឧបករណ៍វាស់កម្រិតពន្លឺ និងកែតម្រូវលទ្ធផលពន្លឺដើម្បីឱ្យវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ f4 @ 400 ISO នៅចម្ងាយដែលចង់បាន។

វិធីសាស្រ្តនៅតែដូចគ្នាសម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត។ ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​ដែរ អ្នក​អាច​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​មើល​ទៅ​ខុស​ប្លែក​ពី​គេ។

ឥឡូវ​យើង​មើល​ថា​តើ​រូបថត​មាន​លក្ខណៈ​យ៉ាង​ណា​ជាមួយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ការ​ប៉ះពាល់​ដែល​បាន​កំណត់​តាម​គំរូ (ដូច្នេះ​ម៉ូដែល​មាន​ពន្លឺ​ល្អ)៖

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ 1/125 @ f4 @ 500 ISO គ្មានពន្លឺ

ការ​បញ្ចេញ​ពន្លឺ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ ប៉ុន្តែ​ពន្លឺ​នៅ​លើ​មុខ​របស់​តារា​ម៉ូដែល​គឺ​មិន​សូវ​ខ្លាំង​ទេ។

ដោយសារពន្លឺធម្មជាតិត្រឹមត្រូវ អ្នកគ្រាន់តែអាចបន្ថែម flash burst ក្នុងរបៀបដោយដៃនៅ f4 @ 500 ISO ។ នៅក្នុងរបៀប TTL ទិន្នផលពន្លឺនឹងត្រូវបានរក្សាទុកទៅអប្បបរមាដោយសារតែការវាស់ម៉ាទ្រីសរបស់ DSLR ។ ជំនួសមកវិញ វាជាការប្រសើរក្នុងការប្រើតូចមួយ។ សម្រាប់នាង ខ្ញុំនឹងកំណត់វាទៅជាដក។ តិច​ប៉ុន្មាន? អ្វីគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យលើរសជាតិ។

នៅពេលខ្ញុំថតស៊េរីនេះ ខ្ញុំមិនមានគម្រោងបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការបំពេញ flash នៅក្នុងមេរៀននេះទេ ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញវាបានទេ។ Fill flash នឹងបំភ្លឺស្រមោលបន្តិច ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាច្បាស់។

ការអានអត្ថបទនេះឡើងវិញ ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើឱ្យវាសង្ខេប និងត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើបានទេ ខ្ញុំត្រូវតែសរសេរអ្វីៗទាំងអស់ចេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះនឹងជួយនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតស៊ូជាមួយភារកិច្ចនៃការផ្សំពន្លឺធម្មជាតិនិងពន្លឺ។ ការវិភាគដំណាក់កាលនៅទីនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងភ្លើងផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ ពន្លឺវីដេអូ។ នេះ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​មួយ ហើយ​វា​អាច​បត់បែន​បាន​ណាស់។ ដោយមានជំនួយរបស់វា អ្នកអាចសម្រេចបាននូវអ្វីដែលអ្នកថតរូបត្រូវការ។

ជំរាបសួរអ្នកអានជាទីស្រឡាញ់។ ខ្ញុំកំពុងទាក់ទងជាមួយអ្នក Timur Mustaev ។ អត្ថបទចុងក្រោយ ដូចដែលអ្នកចងចាំបាននិយាយអំពី។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើមានពន្លឺតិចតួចបំផុតឬផ្ទុយទៅវិញមិនមានពន្លឺ? ត្រឹមត្រូវហើយ ប្រើប្រភពពន្លឺបន្ថែម។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវធ្វើនេះដោយប្រាជ្ញា។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រាប់អ្នកអំពីការថតរូបពន្លឺក្នុងផ្ទះ។

ឧបករណ៍ការងារ

ដំបូងអ្នកត្រូវរកឱ្យឃើញនូវអ្វីដែលអាចមានប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អ។

• ទីមួយ ពន្លឺខាងក្រៅ ហើយវាប្រសើរជាងប្រសិនបើមានពួកវាជាច្រើន។
• ទីពីរ កាតពណ៌ស និង diffusers (ហេតុអ្វីបានជាពួកវាអាចមានប្រយោជន៍នឹងត្រូវបានពិភាក្សាបន្តិចក្រោយមក)។
• ទីបី សមត្ថភាពក្នុងការរុករកការកំណត់កាមេរ៉ាមិនថាវាស្តាប់ទៅចម្លែកយ៉ាងណានោះទេ។

នៅទីនេះយើងគួរកំណត់ចំណាំអំពីពន្លឺដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ វាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងទេដែលកាមេរ៉ាណាមួយអាចមានអំនួតតាមរយៈកាមេរ៉ាមួយ ប៉ុន្តែអ្នកស្ទើរតែមិនអាចថតបានល្អជាមួយវា (អ្នកនឹងយល់ពីមូលហេតុនៅពេលក្រោយ)។ ជាទូទៅ អ្នកមិនត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតទេ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានរូបភាពសមរម្យ។ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃ "ស្នាដៃ" អ្នកត្រូវប្រមូលផ្តុំស្ទូឌីយោដែលមានប្រអប់ទន់ អំពូល flash ផ្ទៃខាងក្រោយជាដើម។ វាថ្លៃហើយមិនអាចអនុវត្តបាន។ យ៉ាងហោចណាស់មិនមែនក្នុងករណីរបស់យើងទេ។

ខ្ញុំចង់ព្រមានអ្នកភ្លាមៗថាអត្ថបទនេះគឺផ្តោតលើការប្រើ flash ខាងក្រៅ!

ដំណើរការ

ដូច្នេះ​យើង​រក​ឃើញ​ឧបករណ៍​ចាំបាច់។ ឥឡូវនេះដល់ពេលប្រាប់អ្នកពីរបៀបប្រើវាទាំងអស់គ្នា។ ជាដំបូង អ្នកគួរតែធ្វើការបាញ់ប្រហារ "មើលឃើញ" ជាច្រើន ដោយមាន និងគ្មានពន្លឺនៅលើកាំភ្លើងយន្ត។ ប្រសិនបើជម្រើសទាំងនេះមិនសាកសមនឹងអ្នកទេ សូមស្វាគមន៍មកកាន់របៀប "ច្នៃប្រឌិត"។

ការជ្រើសរើសរបៀប

តើអ្នកគួរជ្រើសរើសរបៀបមួយណា? ចូរយើងគិតឡូជីខល។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺទាប យើងដំណើរការជាមួយប៉ារ៉ាម៉ែត្របី៖ និង . ពិតណាស់ពួកវាទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ ហើយដូច្នេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះត្រូវតែប្រើជាមួយគ្នា។ នៅពេលប្រើមុខងារអាទិភាពបិទ (S - Nikon ឬ Tv - Canon) អ្នកត្រូវចាំថាវាមិនត្រូវបានគេណែនាំឱ្យថតរូបខ្លីជាង 1/60 និងយូរជាង 1/250 នៃវិនាទីដោយប្រើពន្លឺនោះទេ។ ជាមួយនឹងទីមួយ អ្នកនឹងមានភាពមិនច្បាស់ ហើយជាមួយនឹងទីពីរ ពន្លឺជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ក្នុងការធ្វើសមកាលកម្ម ហើយមិនលើសពី 1/250 នៃវិនាទី។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្រិតពន្លឺ (ISO) មិនមានលក្ខណៈសកលដូចអ្វីផ្សេងទៀតទេ ដូច្នេះហើយមិនមានរបៀបដាច់ដោយឡែកសម្រាប់វាទេ៖ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរអាយអេសអូស្ទើរតែគ្រប់ម៉ូដប្រសិនបើចាំបាច់។ សំខាន់ត្រូវចាំថា មិនចាំបាច់បង្កើន ISO ខ្លាំងពេកទេ ពេលប្រើ Flash!

ដូច្នេះដំណោះស្រាយដែលប្រើញឹកញាប់គឺជ្រើសរើសអាទិភាពជំរៅ (A - Nikon ឬ Av - Canon)។ នៅក្នុងរបៀបនេះ យើងគ្រប់គ្រងលំហូរពន្លឺចូលទៅកាន់ម៉ាទ្រីសដោយប្រើជំរៅ។

មានពេលខ្លះ អត់មានពេលមករំខានការកំណត់ទេ យើងគ្រាន់តែកំណត់វាទៅជា program mode (P) កំណត់ ISO ពី 100 ទៅ 800 អាស្រ័យលើពន្លឺ និងម៉ូដែលកាមេរ៉ា ហើយថតរូប! ហើយវាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើ diffuser បន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយ។

តើអ្នកគួរចង្អុលទៅណា?

សំណួរនេះកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំឡើងវាដោយផ្តល់ថាពន្លឺគឺខាងក្រៅ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមិនដំណើរការសម្រាប់ហេតុផលសាមញ្ញមួយទេ: វាអាច "បាញ់" ត្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនល្អ។ ពណ៌​ជាមួយ​វា​ច្រើន​តែ​រសាត់​ទៅ​ជា​ពណ៌​ត្រជាក់ ផ្ទៃ​ខាង​មុខ​ប្រែ​ទៅ​ជា​ភ្លឺ​ពេក​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ស្រមោល​រឹង​នឹង​លេច​ឡើង ហើយ​ឥទ្ធិពល "មុខ​រាបស្មើ" ទំនង​ជា​លេច​ឡើង។

នេះ​ក៏​ជា​ការ​ពិត​សម្រាប់​ពន្លឺ​ខាង​ក្រៅ​ដែរ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ថត​រូប។ ប៉ុន្តែវាមានយន្តការបង្វិល ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងសម្រេចបានលទ្ធផលដែលយើងត្រូវការ។

អ្នកអាចដឹកនាំធ្នឹមពន្លឺនៅពិដានឬជញ្ជាំង។ អ្នកថតរូបជាច្រើនធ្វើបែបនេះ ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់អាចប្រាប់អ្នកអំពីភាពខុសប្លែកគ្នាខាងក្រោម៖ ផ្ទៃដែលពន្លឺត្រូវបានដឹកនាំមិនគួរងងឹតពេកទេ។ ប្រសិនបើពណ៌នៅលើពិដានគឺក្រៅពីពណ៌ស ប្រផេះ និងពណ៌ស្រាលស្រដៀងគ្នា នោះមានប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ដែលពណ៌នៃពិដាននឹងត្រូវបានទទួលលើប្រធានបទនៃការថតរូប។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពណ៌នៃពិដានមានពណ៌ខៀវ ពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺភ្លើងក៏នឹងមានពណ៌ខៀវ ហើយប្រធានបទនឹងលេចចេញជាពណ៌ខៀវ។

កម្ពស់នៃពិដានក៏សំខាន់ផងដែរ: កាន់តែទាប ពន្លឺកាន់តែភ្លឺ។ ប្រសិនបើ​ច្បាប់​ទាំងនេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទេ វត្ថុ​ដែល​កំពុង​ថត​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​តាម​តម្រូវការ​ទេ ឬ​ពន្លឺ​នឹង​លេច​ចេញ​ខុសពី​ធម្មជាតិ។ ដើម្បីធ្វើការជាមួយពិដានខ្ពស់អ្នកអាចប្រើ diffuser ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបន្តិចក្រោយមក។

សំខាន់! ប្រសិនបើពិដានលើសពី 3.5 ម៉ែត្រនោះ វាគ្មានចំណុចណាក្នុងការចង្អុលពន្លឺឡើងលើពិដាននោះទេ។

អ្នកក៏គួរចងចាំអំពីច្បាប់អុបទិកដ៏ល្បីល្បាញផងដែរ៖ មុំនៃឧប្បត្តិហេតុគឺស្មើនឹងមុំនៃការឆ្លុះបញ្ចាំង។ នៅពេលថតក្នុងផ្ទះដោយប្រើពន្លឺ អ្នកនឹងត្រូវចងចាំវាជានិច្ច។ វាគឺជាគាត់ដែលធ្វើឱ្យវាច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាវាមិនចាំបាច់ក្នុងការចង្អុលពន្លឺបញ្ឈរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងឡើងលើក្នុងករណីខ្លះ។ វាគួរតែផ្អៀងទៅមុខបន្តិច ប៉ុន្តែមិនច្រើនទេ ដែលមើលទៅវត្ថុនោះដោយផ្ទាល់។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវបង្វិលពន្លឺនៅប្រហែល 45 ដឺក្រេ។

កាតពណ៌ស

ពេល​ថត​រូប​បែប​នេះ អ្នក​អាច​សម្គាល់​ឃើញ​ថា​មុខ​ខ្លះ​ងងឹត​ពេក។ នេះអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយអ្វីដែលគេហៅថា "កាតស" ។ វា​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ពន្លឺ​តូច​មួយ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ទៅ​រក​អ្នក​ដែល​កំពុង​ថត​រូប និង​បន្លិច​តំបន់​ងងឹត​នៃ​មុខ​របស់​គាត់។ ដោយវិធីនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួន បំពាក់អំពូល LED បន្ថែម ដែលអាចជំនួសកាតពណ៌ស។

ឧបករណ៍បែបនេះអាចជាក្រដាសសតូចមួយ នាមប័ណ្ណ ប័ណ្ណការងារ ប័ណ្ណធ្វើដំណើរ... អ្វីក៏ដោយ ដរាបណាវាមានពណ៌សធម្មតា។ មានពន្លឺដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយរបស់តូចៗដែលមានប្រយោជន៍បែបនេះតាមលំនាំដើម។ នៅទីនោះ តួនាទីនៃកាតពណ៌សត្រូវបានលេងដោយដុំប្លាស្ទិកពណ៌ស។ នៅក្នុងរបៀបធម្មតា វាត្រូវបានលាក់ពីទិដ្ឋភាព ប៉ុន្តែអាចទៅដល់បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើប៊ូតុងពិសេសនៅលើពន្លឺ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប័ណ្ណសទេ កុំបារម្ភ។ នៅលើពន្លឺដំបូងរបស់ខ្ញុំ វាមិននៅទីនោះទេ ហើយខ្ញុំបានទិញឧបករណ៍ពិសេសមួយ ដែលហៅថា ឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងកាតពណ៌ស(ខ្ញុំក៏បានទិញវានៅលើ Aliexpress) ។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដែលវាមើលទៅ និងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយពន្លឺ។ ម្ខាង​មាន​ពណ៌​ប្រាក់ និង​ម្ខាង​ទៀត​ពណ៌​ស ងាយស្រួល​ប្រើ។ វាចំណាយត្រឹមតែកាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ហេតុអ្វីបានជាកាតនេះមានប្រយោជន៍ពេលខ្លះ? អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសាមញ្ញណាស់។ នៅពេលដែលយើងតម្រង់ពន្លឺឡើងលើ ដោយមិនប្រើកាត នោះធ្នឹមនៃពន្លឺទាំងមូលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្មើៗគ្នាទៅលើប្រធានបទ។ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​យើង​ចង់​ថត ឧទាហរណ៍ មុខ​មនុស្ស ពន្លឺ​ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​នៅ​តំបន់​ភ្នែក ក្រោម​ច្រមុះ​ជាដើម នឹងមិន​គ្រប់គ្រាន់​ទេ ហើយ​ស្រមោល​នឹង​លេចឡើង​។ យើងត្រូវចាំងពន្លឺតូចមួយចេញពីពន្លឺ ដើម្បីកម្ចាត់ស្រមោលតូចៗនៅលើផ្ទៃមុខ និងបន្ថែមពន្លឺចែងចាំងដល់សិស្ស។ កាតពណ៌សនៅលើពន្លឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

វាឆ្លុះបញ្ចាំងប្រហែល 3-5% នៃពន្លឺពី flash ដែលផ្តល់នូវឥទ្ធិពលដែលយើងត្រូវការ។

ការប្រើប្រាស់ diffusers

អ្នកអាចដឹកនាំពន្លឺនៅថ្ងាសរបស់វត្ថុបានលុះត្រាតែមានការដំឡើង diffuser ពិសេសនៅលើវា។ មានប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ diffusers ។ ពួកវាអាចធ្វើពីផ្លាស្ទិចថ្លា ដែលជាជម្រើសបង្រួមជាង ហើយត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ ឬសំពីងសំពោងច្រើន ធ្វើពីសម្ភារៈក្រណាត់ពិសេស ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពជាង។

ដូចដែលអ្នកយល់យើងកំពុងនិយាយអំពី diffusers សម្រាប់ពន្លឺខាងក្រៅ!

តើវាត្រូវបានភ្ជាប់ដោយរបៀបណា? អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសាមញ្ញម្តងទៀត។ ផ្លាស្ទិច វាមើលទៅដូចជាមួកដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងគែមនៃពន្លឺ។ ចំណែក​ក្រណាត់​វិញ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​មុខ​នៃ Flash ហើយ​ភ្ជាប់​ទៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ​ដោយ​មាន​ឈុត​ពិសេស។ បន្ទាប់ពីដំឡើងរួច ឧបករណ៍បំប៉ោងនៅតែមានស្ថេរភាព ដែលមិនបង្កភាពមិនស្រួលនៅពេលថតរូប។

ផ្លាស្ទិចនិង ក្រណាត់ខ្ញុំបានទិញ diffusers នៅលើ Aliexpress ក្នុងតម្លៃសមរម្យ ហើយពេញចិត្ត។ មុននឹងទិញ ត្រូវប្រាកដថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាតើពួកវាសមនឹងម៉ូដែល flash របស់អ្នកដែរឬទេ!

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលៃតម្រូវការប៉ះពាល់?

ប្រាកដណាស់ ប្រសិនបើអ្នកថតនៅក្រោមពន្លឺភ្លើង នោះពណ៌នៃរូបភាពរបស់អ្នកអាចនឹងប្រែជាពណ៌លឿង ឬផ្ទុយមកវិញ ពណ៌ខៀវ។ ការជួសជុលនេះគឺសាមញ្ញណាស់៖ នៅក្នុងការកំណត់សមតុល្យពណ៌ស អ្នកត្រូវជ្រើសរើសរបៀបពន្លឺដែលសមស្រប។ ប្រសិនបើកាមេរ៉ារបស់អ្នកត្រូវបានតម្រង់ទិសទាំងស្រុងដោយ Kelvin (សីតុណ្ហភាពនៃពន្លឺ ដូច្នេះវាជាទម្លាប់ក្នុងការនិយាយអំពីសម្លេងត្រជាក់ និងក្តៅ) នោះអ្នកគួរតែចងចាំវគ្គសិក្សារូបវិទ្យាសាលារបស់អ្នក។

ភ្នែក​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ពេល​ថ្ងៃ​យើង​យល់​ឃើញ​ពន្លឺ​ពី 5000-6000 Kelvin នេះ​ត្រូវ​នឹង​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ធម្មតា។ ភ្លើង Flash មិនថាភ្ជាប់មកជាមួយ ឬខាងក្រៅ ដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពដូចគ្នា។ នៅក្នុងបន្ទប់ដែលបំភ្លឺដោយចង្កៀង incandescent ផលិតពន្លឺ 3000 Kelvin អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងហាក់ដូចជា "កក់ក្តៅ" ខណៈពេលដែលនៅក្នុងការិយាល័យដែលមានពន្លឺ fluorescent ផ្ទុយទៅវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងហាក់ដូចជា "ត្រជាក់" ។

ដូច្នេះដើម្បីកែតម្រូវតុល្យភាពពណ៌សឱ្យដំណើរការក្នុងករណីដំបូងអ្នកត្រូវបន្ថយសីតុណ្ហភាពពណ៌ហើយទីពីរបង្កើនវា។ បន្ទាប់មករូបភាពនឹងបង្ហាញជាធម្មតានៅក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយ។ ជាការពិតណាស់ មានជម្រើសដ៏សាមញ្ញមួយ៖ បើកកាំភ្លើងយន្ត ហើយថត "ការមើលឃើញ" ពីរបីដង និយមប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ស។ ខ្ញុំសូមណែនាំជម្រើសចុងក្រោយ ព្រោះឧបករណ៍នឹងកំណត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយស្វ័យប្រវត្តិលឿនជាងមុន ហើយរយៈពេលតិចជាងមុននឹងត្រូវបាត់បង់។

ជាការប្រសើរណាស់, នៅតែព្យាយាមកំណត់តុល្យភាពពណ៌សស្របតាមពន្លឺ។ ប្រសិនបើបន្ទប់ប្រើពន្លឺចង្កៀងហ្វ្លុយវ៉េសសិន បន្ទាប់មកក៏កំណត់ការកំណត់កាមេរ៉ាទៅជាចង្កៀងហ្វ្លុយវ៉េសសិន ប្រសិនបើបន្ទប់ប្រើអំពូល incandescent ការកំណត់ស្រដៀងគ្នាត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងការកំណត់ white balance នៅក្នុងកាមេរ៉ា ពោលគឺកំណត់ទៅចង្កៀង incandescent។

White Balance ងាយស្រួលក្នុងការកែសម្រួល ដរាបណាអ្នកកំពុងថតជា RAW ជាជាង JPEG។ ជាឧទាហរណ៍ អ្វីៗទាំងអស់នេះអាចកែបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ LIightroom។ កម្មវិធីនិពន្ធដ៏ល្អមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកថតរូបជាច្រើន រួមទាំងខ្ញុំផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងច្រើនអំពីវា ឬមិនយល់ច្បាស់ទេនោះ វគ្គសិក្សាវីដេអូដ៏ល្អបំផុតមួយ និងបង្ហាញឱ្យឃើញអាចជួយអ្នកបាន " Lightroom គឺជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកថតរូបសម័យទំនើប».

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីកាមេរ៉ារបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ដែលមើលឃើញ នោះអ្នកចង់យល់ពីអ្វីដែលវាអាចធ្វើបាន និងវាជាអ្វី បន្ទាប់មកសិក្សាវគ្គ "" ឬ " កញ្ចក់ទីមួយរបស់ខ្ញុំ" ភ្នែករបស់អ្នកនឹងបើកចំហចំពោះមុខងារជាច្រើននៃកាមេរ៉ារបស់អ្នក ដែលអ្នកមិនដែលនឹកស្មានដល់។ អ្នកនឹងរៀនមិនត្រឹមតែថតរូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតស្នាដៃ។

ឌីជីថល SLR សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង 2.0- សម្រាប់អ្នកគាំទ្រកាមេរ៉ា NIKON SLR ។

កញ្ចក់ទីមួយរបស់ខ្ញុំ- សម្រាប់អ្នកគាំទ្រកាមេរ៉ា CANON DSLR ។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកអ្នកថា បច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះត្រូវបានសាកល្បងដោយខ្ញុំផ្ទាល់។

អរគុណសម្រាប់ការនៅជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តចំពោះវា ហើយខ្ញុំយល់ថាការងាររបស់ខ្ញុំមិននៅដដែលដោយគ្មានដាននោះទេ។ ប្រាប់មិត្តរបស់អ្នកអំពីប្លក់របស់ខ្ញុំ ហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យជាវវា វាមានអត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅខាងមុខអ្នក។ ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ!

ទាំងអស់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក Timur Mustaev ។