Эрбил - Ирак Күрдістанындағы ең үлкен қала. Оның үстіне, бұл археологтардың пікірінше, жер бетіндегі ең көне қалалардың бірі - ол біздің дәуірімізге дейінгі 4 мыңжылдықтан бері үздіксіз өмір сүріп келеді. Эрбил 1921 жылдан бастап Ирактың бір бөлігі болып табылады және 1974 жылы 11 наурызда Ирактағы Күрд автономиясының астанасы болып жарияланды.
Қала тірі, сары және белсенді салынып жатқан құмырсқа илеуіне ұқсайды. Автокөліктердің бейберекет қозғалысы, іске асыққан адамдар... бір сөзбен айтқанда, бейбіт, тыныш өмір.
Үйлену той: 
Барлығында, бәрінде, бәрінде қарқынды сауда: 
Қалай болғанда да, саябаққа кіре берісте белгі бар: 
Сіз күлкілі кілемшелерді сатып ала аласыз. 
Белдікке арналған шарфтар: 
Немесе мына ірімшік: 
Біреу жұмыс іздеп жүр (айтпақшы, бұл сантехник): 
Күрдістанда банктер жоқ, картамен төлеуге болмайды. Алайда, мыналардан басқа валюта айырбастаушылар жоқ: 
Олар еуро мен долларды қабылдайды, әсіресе қуантатыны, олар алдамайды. Әрбір талғамға арналған ақша, іс жүзінде)). Мұнда сіз жергілікті SIM картасы мен толықтыру картасын да сатып ала аласыз. Мейірімді сатушы оны ұялы телефоныңызға орнатады. 
Қаланың қақ ортасында биіктігі 30 метр төбеде қорған бар. Эрбил цитаделі шамамен 5-6 мың жыл бұрын салынған және әлемдегі ең көне үздіксіз қоныстанған қалалардың бірі болып саналады. 
Лейлектің ұясы тіпті қабырғаларды қалпына келтіретін құрылысшылар үшін де қол сұғылмайды: 
Кейбір деректер бойынша цитадель үш кварталдан тұрады: Топхана, Сарай және Таки және шамамен 605 үйді қамтиды. Ішінде 20-30 минут жүргеннен кейін көргеніміз оптимизмді тудырмады, бірақ қазір Цитадель қалпына келтірілуде, не болатынын бірнеше жылдан кейін көреміз. 
Әрине, мұнда да ту нығаяды: 
Мен бір жерден оқыдым, қазір цитадельде тек 1 отбасы тұрады - бұл жер тұрақты қоныстансын деп әдейі қалдырылды. Әйтпесе, цитадельде қоқыс көп, билік бірдеңені қалпына келтірмекші...
Қазірдің өзінде қаладан шығып, қарбыз сатып алуға тоқтадық, ал сатушы осындай жағымды кездесуге орай бізге ән айту мүмкіндігін жіберген жоқ. 
Эрбилден шыға берісте, тауларда осы жерде болған әскери қимылдарға ескерткіш ретінде танктер тұр, дәлірек айтсақ, бұл танктердің бір түрі - олардан не қалды. 
Жергілікті тұрғындардың суретке түсіретін сүйікті орны 
Бірінші бөлім - Нұсқаулық
Мен Иракқа барғандай ешқайда барған емеспін. Бірнеше жыл. Сапарға әрқашан бір нәрсе кедергі болатын. Өлтірілу немесе ұрлану қорқынышы емес. Тек техникалық жағдайлар, дәлірек айтқанда, «Ирак оған жұмсалған ақшаға тұрарлық па?» дилеммасы. Уақыт өте келе мен өзіме сұрақ қойдым, бұл соғыстан зардап шеккен елде қандай ерекше нәрселерді көремін? Саяхатқа Оңтүстік-Шығыс Азияға саяхатқа барабар ақша салғандықтан, мен шынымен де көңілім қалдырғым келмеді. Экстремалды спортпен айналысасыз ба? Әйтеуір, уақыт та келіп, аяғым Ирак топырағына енді. Алған әсерлерімді әрі қарай айтамын.
Ирак Күрдістаны және оның айналасындағы мифтерді жою
Біріншіден, мен Ирак Күрдістаны деп аталатын Ирактың солтүстік үштен бір бөлігінде ғана болғанымды атап өткім келеді. Мұнда мүлдем тұрақты және тыныш орта бар. Ирактың араб бөлігі туралы бұлай айту мүмкін емес. Түркия шекарасынан оңтүстікке қарай жылжыған ол Духок, Эрбил, Мосул және Сүлеймания қалаларын аралады. Сонымен қатар аталған қалалардың жанында бірнеше қызықты орындар бар. Менің сапарымда Күрдістанға зялт, альвар, иваниванч сияқты туристердің есептері айтарлықтай көмек көрсетті. Бұған қоса, мен Джо Триппин блогы, Ирак Күрдістанының рюкзактары сияқты көптеген ағылшын тіліндегі есептерді, сонымен қатар әртүрлі ресурстар туралы әртүрлі мақалаларды зерттедім. Оған қоса, әрине, Lonely Planet нұсқаулығындағы Ирак бөлімі.
№1 миф: Араб Иракқа бару үшін сізді Әл-Қаидадан құтқаратын гид керек
Аты аталған авторлардың бірі кешірсін, бірақ сонда болған біз батырлардан алыспыз. Маған Зяльттың баяндамасы қатты әсер етті, онда ол 600(!) долларға оны «өте қауіпті» Киркук қаласына апару үшін гидпен келіскен. Сол жерде бір-екі айналып, саяхатшылар күрдтер аумағына қайта оралды. Шындығында, белгілі болғандай, Ирак қалаларына бару үшін техникалық ақау жоқ. Эрбилдегі автовокзалға келіп, Киркукқа шағын автобус сұраңыз. Немесе Мосул. Немесе Бағдат. Басқа жолаушылардың келуін күтіп, 20 долларға бір жарым сағатта оңай жетуге болады. Жол бойында Ирак Күрдістанынан шыққанда қуатты әскери бекет болады. 4 жағдайдың 3-інде сізден тіпті құжат сұралмайды, ал 2 жағдайдың 1-інде сіздің көлігіңіз тіпті тоқтатылмайды. Міне, мен Ербилден Мосулға толығымен тыныштықпен бардым, бұл туралы мен сізге бөлек айтамын. Ал мен басқа сапарға 600 доллар жинар едім. Әрине, жігіттер алдымен өздерінің құмарлықтарын айтып, содан кейін «экстремалды» төлеуді ұсынып, қатты алданып қалды.
Әрине, саяхатқа шықпас бұрын, жаңалықтар порталдарын зерттеп, не болып жатқанын көру өте қажет. Бірақ Киркук пен Мосулға қарапайым сапарға бару үшін арамзаларға ақылсыз ақша төлеп, шектен шығуға болмайды. Мен көбірек айтайын. Араб Иракына саяхат жоспарларыңызға жергілікті тұрғындарды неғұрлым көп енгізсеңіз, соғұрлым қиындықтарға тап боласыз. Ешбір «бағыт» сізді ештеңеден қорғамайды. Ең жақсы жағдайда ол қауіп төнген сәтте қашып кетеді, ең нашар жағдайда ол сізді ақшалай сыйақы үшін террористтердің қолына береді. Осыдан келесі мәселе туындайды -
Миф №2: Ирактағы барлық адамдар террорист және сіз сөзсіз өлтіресіз
Иракта террористер де, қылмыстық топтар да бар, олар үшін төлем алуға мүмкіндік бар. Менің субъективті пікірімше, он жағдайдың бірінде ғана сіздің проблемаларыңыз терроризммен байланысты болады. Ал 10-ның 9-ы - қарапайым қылмыспен. Мысалы, қымбат камераңызды қол сағатыңызбен бірге алып кету. Ирак полициясы көшедегі жаппай қылмысқа төтеп бере алмайды, өйткені барлық күштер лаңкестік қатерді ауыздықтауға бағытталған. Тағы да атап өтейін, әңгіме Ирактың араб бөлігі туралы болып отыр және бәрі тыныш Ирак Күрдістанына қатысты емес.
Қалай болғанда да, Ирак жалпы жұртшылыққа өзін-өзі таныстыру орны емес. Ол жерде туристер жоқтың қасы, ал араб бөлігінде мүлде жоқ. Онда экстраваганттық киіммен және ерекше шаш үлгісімен көріну арқылы сіз бастапқыда өзіңізді тәуекелге ұшыратасыз. Әлбетте, біреу күледі, біреу дос-жаран болып қол алысады, бірақ сені Ербіл базарының арғы шетінен көрген біреу сенімен қыдырамын деп ойлайды. Көпшіліктен неғұрлым ерекшеленсеңіз, осы елде соғұрлым ықтимал қиындықтарға тап боласыз. Мен ерекшеленбеуге тырыстым, оның қаншалықты жақсы болғанын білмеймін. Саяхат кезінде суретке түсіргенім:
 |
Сізге әдеттен тыс нәрселерді және әскерилерді суретке түсіргенді ұнатасыз ба? Иракта, қалалардан тыс жерде құрылғыны жылжытыңыз және оған жарқырамаңыз. Терактілер мен көшелер қанға боялған елде бақылау-өткізу бекеттерінде әскери қызметкерлерді суретке түсірген бос турист бос сөз. Құрылғысы бар бірінші, екінші турист таңданыс пен қызығушылық тудырады, үшінші - тітіркену, төртінші - ашу. Есіңізде болсын, сіздің камераңызда, әскери тұрғыдан алғанда, қауіп бар. Танктің қай жерде орналасқанын, сарбаздарға арналған баспаналардың қалай реттелгенін суретке түсіресіз, ертең ол жақта миномет ұшады ма? Әскерилерді кейбір паранойялар үшін кешіруге болады, бірақ олар қатты ашуланғанда, біз қиындыққа тап боламыз. Мосулдағы американдық офицер маған: «Өзіңді күдікті ұстама, әйтпесе қиындыққа тап боласың» деп кеңес берді.
Айтпақшы, туристердің есептерінде әр 10-20 шақырым сайын үнемі тексерілетін әскери бекеттер бар деп жазылған. Мен Ирак Күрдістанының көп бөлігін аралап жүріп, төлқұжатымды бір-ақ рет алғанымды мәлімдеймін. Күрд бөлігінен араб бөлігіне көшкенде, Мосулға қарай. Менен басқа жерде ешкім құжат сұрамады. Әйтсе де, таксидегі көршілерімнен ерекшелене алмадым, бальзам қытай кепкасын киіп, жергілікті тұрғындардай мыжылған шалбар мен жейде киіп жүрдім.
№3 миф: Күрдтер тамаша және қонақжай халық, олардың өлкесі әдемі
«Жаман халық жоқ, жаман адам бар» деген сақалды сөз есіңізде ме? Бұл жерде де солай. Мен бұрынғы авторлар таратқан иллюзияларды жоққа шығарамын - күрдтер мүлдем қарапайым адамдар. Жай ғана туристер санының аздығынан, олар әлі күнге дейін сізге және маған таңғалады. Және олар күледі. Ал кейде шайға шақырады. Грузияның, Арменияның, Тәжікстанның таулы ауылдарынан да дәл осындай жағдайды кездестіресіз. Туризм жергілікті халықты әлі құртпаған кез келген елде сізді қарсы алады. Айтпақшы, Ирак күрдтері камералары бар адамдарға үйрене бастады, ал Эрбилде тітіркендіргіш балалар маған екі рет: «Мани, мани!» деп дауыстады. Бұған қоса, алдыңғы хабарларда айтылғандай, мен келген кезде ешқандай ерекше қонақжайлық пен қуаныш көрмедім. Адамдар қарапайым өмір сүреді. Иракта болған 6 күн ішінде мені бірде-бір рет қонаққа шақырмады, мен жергілікті тұрғындармен екі рет сөйлестім (таксиде), олар мені екі рет алдамақ болды, алдымен ақша айырбастау пунктінде, содан кейін дүкенде. Басқаша айтқанда, бәрі қалыпты.
Күрд аймағы әдемі ме? Мен сізге жағдайға байсалды қарауды ұсынамын. Егер сіз әлемді азды-көпті аралаған болсаңыз, Ирак Күрдістаны сізді таң қалдырмайды. Бұл тақыр таулар, олар іргелес Түркиядағы тауларға өте ұқсас, мұнда таулар одан да биік. Бірнеше шағын өзендер, сонымен қатар Мосулда көретін өте құрғақ Тигр. Күрдістан аумағының үштен екісі көршілес Сириямен бірдей шөл. Көрікті жерлерге келетін болсақ, олардың салыстырмалы түрде азы: Эрбилдегі сақталған бекініс (сіз Сирияның Алеппосында, түрік Газиантепінде, Урфа мен Диярбакырда таба аласыз), таулардағы бірнеше нашар қираған құлыптар (ол жерден ала алмайсыз) таксисіз) және таудағы екінші дәрежелі курорттар, сіз білетіндердің барлығынан мүлдем төмен. Осы орайда Ирак Күрдістанына не үшін бару керек деген сұрақ туындайды. Сонымен,
Күрдістанға не үшін бару керек?
Неге барғанымды өзім айтайын. Таяу Шығыс қызықты болғандықтан, жаңа мемлекеттің құрылуын өз көзіммен көруге қызығамын. Мені саяси-әлеуметтік жағдай қызықтырады, газеттерден, интернеттен оқығандарымды өз көзіммен көргім келеді. Менде ерекше нәрсені көремін деген елес болған жоқ. Мен оны көрмедім. Ал сіз көрмейсіз. Егер сізді үлкен классикалық құлыптар қызықтырса, Ұлыбританияға немесе Үндістанға бару керек. Таулар мен қарлы шыңдарды қаласаңыз, Тибетке, көне қалалар мен тар көшелерді қаласаңыз, Еуропаға барыңыз.
Жылдам нұсқаулық ретінде
Күрдістанның шекаралары
Күрдтердің бір қаласынан екіншісіне апаратын көптеген жолдар екінші аймақты кесіп өтетінін байқау қиын емес. Lonely Planet гид Духоктан Эрбилге немесе Эрбилден Сулеманияға тікелей көлікпен жүруді ұсынбайды, өйткені маршруттың едәуір бөлігі аралас халық тұратын және толық бақылауы жоқ аймақ арқылы өтеді. Мен ең қысқа жолды таңдадым, бірінші жағдайда Мосулға өзгеріс енгіздім (және онда бір жарым сағат жүрдім), ал екінші жағдайда біз Киркук арқылы өттік, дәлірек айтсақ, айналма жолмен жүрдік. Ешқандай проблемалар байқалмады.
Виза
Қажет емес. Түркиямен шекарада (Ибрахим Халил бақылау-өткізу пункті) сізге Ирак Күрдістанында 10 күн болу құқығын беретін төлқұжатыңызда мөр басылады. Ресми түрде Ирак - біртұтас мемлекет; елге кіргеннен кейін оның бүкіл аумағында қозғалуға құқығыңыз бар. Осылайша, Ирак Күрдістанында алынған мөр, кем дегенде, бүкіл Иракқа баруға ресми құқық береді. Мен сізге Иракқа бару туралы өте анық және дұрыс сөйлейтін travel.ru порталынан мәтін үзіндісін оқуды ұсынамын:
...Күрдістанның күрдтер бақылауындағы аумағы мен Араб Ирактың арасында құжаттар мен багаж тексерілетін нақты шекара бар. Әрбір жағдайда мәселе жеке шешіледі және бірқатар туристік веб-сайттарда айтылғанға қарамастан, туристер көбінесе Күрдістаннан Бағдат бағытында оңай жүреді. Неғұрлым маңызды мәселе (визалық мәселелерден гөрі) қауіпсіздік, сондықтан Күрдістаннан тыс сапарға шығуға қатаң тыйым салынады.
Израиль визаларының немесе басқа белгілердің болуы Ирак Күрдістанына баруға кедергі емес. Оның үстіне Күрдістан Израиль азаматтарының өздеріне кіруіне кедергі жасамайды, олар да келген кезде виза алады. Сонымен қатар, мұндай либерализм тек Күрдістанға ғана тән екенін және Ирактың қалған бөлігінде билікпен проблемалар болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Бұл жағдайда қос билік бар, өйткені Иракты нақты басқаратын американдық билік Израильге келетін туристердің кіруіне кедергі жасамайды, бірақ Ирак шенеуніктері бұрынғы дәстүр бойынша жергілікті жерлерде айтарлықтай қиындықтар тудыруы мүмкін...
Ирак Күрдістанына қалай жетуге болады?
Тек Түркия арқылы, өйткені барлық басқа жағдайларда сізге Ирак визасы қажет болады. Сіз шекараға жақын Түркияның Силопи қаласына ұшасыз (немесе уақытты ойламасаңыз, көлікпен жүресіз). Егер сіз ұшатын болсаңыз, идеалды нұсқа - шекарадан 200 км батысқа қарай орналасқан Мардин. Оңтайлы емес - шекарасы 300 км болатын Диярбакирге ұшу. Сіз Батманға ұша аласыз, бірақ мен бұл опцияны сынамадым, өйткені мен ол жерге Диярбакыр арқылы және Мардин арқылы кері ұштым. Ұшақ Стамбулдан бір бағытқа 35-50 доллар тұрады, бұл автобус құнына тең, егер, әрине, билетті алдын ала сатып алсаңыз. Менің жолым екі есе болды, өйткені мен оны Turkish Airlines және Anadolu Jet компаниясының жарнамасымен болжап, екі бағытта да 80 доллардан төмен түсірдім.
Аталған қалалардың кез келгенінен Иракпен шекаралас Силопи қаласына тұрақты автобустар қатынайды. Диярбакырдан күніне 4 автобус, Мардиннен 5 автобус бар.Жолақысы 15-20 түрік лирасы (10-15 доллар), жол жүру уақыты Мардиннен 3 сағат, Диярбакырдан 5 сағат.
Силопи автовокзалына келіп, долмус алыңыз да, 1 лираға қала орталығына жете аласыз. Жүргізушіге сізге Иракқа такси керек екенін айтыңыз, ол сізді қажет жерде түсіреді. Жаяу өтуге болмайтындықтан, ол жерде такси жүргізушілері кезекшілік етіп, адамдарды шекарадан өткізетін болады. Бұл мафия. Толық көлік жиналды, барлығы 20 лира төлейді, ал жүргізуші барлық рәсімдерді орындайды.
2-4 сағаттың ішінде (сәттілікке байланысты) сізді шекарадан өткізіп, Күрдістан жағына түсіреді. Ол жерден ескі автобустар (500 Ирак динары немесе 0,50 доллар) жақын маңдағы Захо қаласына барады. Сіз сонда түне аласыз немесе уақыт болса, бірден маршрут бойымен ары қарай жүре аласыз.
Күрдістан ішіндегі көлік
Тек шағын автобус таксилері. Әрбір қалада такси жүргізушілері жолаушыларын айқайлап іздейтін арнайы пункттер (ірі қалаларда – автовокзал) бар. Бағалар тұрақты және барлығына белгілі. Көлік толған кезде барыңыз, егер күтуге уақытыңыз болмаса немесе қаласаңыз, бүкіл көлікті төлеңіз.
 |
 |
| Заходағы автовокзал |
Мен әріптесім Иваниванч жазған Ирак Күрдістанына арналған тамаша нұсқаулықты қарап шығуды ұсынамын. Менің баяндамамды қосымша ретінде пайдаланыңыз, өйткені Иван Иванович өз баяндамасын жазғаннан бері екі жыл өтті және көп нәрсе өзгерді. Атап айтқанда, жол жүру ақысы ол көрсеткен цифрлардың шамамен төрттен біріне өсті.
Қонақ үйлер
Бір таңқаларлығы, мұнда көптеген қонақүйлер бар. Захо, Духок, Эрбил және Сулеманияда олардың әрқайсысында ондаған бар. Қызмет көрсету деңгейі мен бағалары өте әртүрлі. Ең қарапайым түнеуден 10 долларға еденде ортақ ыңғайлылығы мен желдеткіші бар құрметті 3-4* қонақүйге дейін. Мен орташаны таңдадым: таза бөлме, кондиционер, ыңғайлылық, таза төсек.
 |
 |
| Менің Эрбилдегі қонақ үйім | Суламаниядағы қонақ үйім |
Күніне орташа есеппен 25 доллар тұрады. Мен жалғыз саяхаттағанымды атап өткім келеді, бұл мені екі орынды бөлменің құнынан сәл азырақ төлеуге мәжбүр етті. Басқаша айтқанда, сіз екі адамға арналған бөлмені бөлісесіз және бағаның 70% төлейсіз. Екі адаммен саяхаттау арзанырақ, бұл шындық. Ақша айырбастау |
 |
Иван Ивановичтің нұсқаулығында айтылғанға қарамастан (бұл жерде бәрі түсінікті және алдамағаны жазылған), мен ақшаны мұқият ауыстыруды ұсынамын - олар мені шаршау мен назар аудармай отырып, үш доллардың бірінде 20-ға алдауға тырысты. . Біз қателестік.
Тамақ
Таяу Шығыс пен Түркияға тән: кәуаптар, грильдегі тауық еті, қой еті, күріш, картоп, салаттар. Бір порция ет, күріш, салаттар, нан, сорпа және шайды қосқанда орташа есеппен 6-8 доллар тұрады.
Екінші бөлім - Эрбил
Ирактағы өте тұрақсыз және қауіпті жағдайды ескере отырып, Эрбил қаласы туристер үшін ең «тарихи» орынға айналады. Әрине, ежелгі Месопотамия Ниневи, Вавилон, Нимруд, Ур сияқты бірегей ескерткіштерге бай. Өкінішке орай, бұл көне қалалардың кейбірі 2003 жылы Иракты американдық армия басып алу кезінде жойылды (), ал аман қалғандары өлу қаупі жоғары араб секторында орналасқан. Осылайша, Ирак Күрдістанына кіретін турист археология тұрғысынан өте шектеулі. Күрдтер территориясында араб бөлігіндегідей ескерткіштердің көптігі жоқ. Жағымды ерекшелік - ежелгі Эрбил: Күрдістанның астанасы және әлемдегі ең көне қалалардың бірі.
Кішкене тарих
Сонымен, қазіргі уақытта Эрбил (күрд тілінде Howler) Ирактың солтүстігіндегі іс жүзінде тәуелсіз күрд мемлекетінің астанасы болып табылады. Қаланың қақ ортасында біздің дәуірімізге дейінгі 5 мыңжылдықта осында пайда болған үлкен бекініс тұр. е., басқаша айтқанда, оның жасы кем дегенде 7000 жыл, мүмкін одан да көп. Әрине, біз бүгін көріп отырған қабырғалар әлдеқайда кейінірек, араб дәуірінде салынған, бірақ бекіністің өз аумағында қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр, бұл оның ежелгі шығу тегін көрсетеді. Айтпақшы, дәл осы жерде, Ербіл маңында Александр Македонский мен Парсы патшасы Дарийдің әскерлері арасында шешуші шайқас болды. Содан кейін Эрбил ертедегі христиандықтың қорғанына айналды, содан кейін Әмір Темір (иә, дәл осы Өзбекстанның ұлттық батыры) басып алып, толық исламдануды бастан өткерді. Ақырында, 1918 жылы Эрбилді бүкіл Иракпен бірге британдықтар басып алды, 1932 жылы соңғысынан тәуелсіздік алды. Бір қызығы, 1945 жылы Мұстафа Барзанидің басшылығымен Ирактың солтүстігінде күрдтердің «Мехабад Республикасын» құруға КСРО үлес қосты. Біз білетіндей, кеңес әскерлері осы кезеңде Иранның солтүстік бөлігінде болды. Жаңа республика ұзақ өмір сүрмеді, өйткені кеңес әскерлері кеткеннен кейін бірден Иран әскерлері кіріп, тек күрдтерге ғана емес, сонымен қатар жергілікті ассириялық христиандарға да аяусыз қырғындар жасады. Барзани бастаған мыңдаған күрдтер астыртын қолбасшылары мен жауынгерлері КСРО-да, дәлірек айтсақ, 1951 жылдан бері олар орналасқан Бакуде пана тапқанын аз адам біледі. Барзанидің өзі 1958 жылға дейін Мәскеуде тұрып, оның жауынгерлері Иракқа оралғанға дейін оқыды.
 |
 |
1970 жылы Саддам Хусейн бастаған Бағдад билігі мен солтүстік пен Эрбилде тұратын күрдтер арасындағы текетірес күрт ушыға түсті. Бұл астанасы Эрбил болатын автономия түрін құруға әкеледі. Қалада күрд парламенті мен түрлі ұлттық басқару институттары пайда болды. Дегенмен, Саддам күрдтерді Ирактың тұтастығына қауіп төндіреді деп санады және олардың барлық автономиялық тәуелсіздігін бір ғана атаумен қысқартты. Содан кейін Ирак армиясы мен күрдтер арасында партизандық соғыс жылдар болды. Жағдай 1980 жылы Иран-Ирак соғысының басталуымен күрдтер біржақты ираншыл позицияны ұстанған кезде өзінің шыңына жетті. Мұнда Саддам күрдтердің «алдын алу геноцидін» бастап, өзіне еркіндік берді. Иран-Ирак соғысы жылдарында кем дегенде 100 мың күрд қаза тапты, олардың басым көпшілігі Саддам жасаған қырғынның құрбаны болды. Айтпақшы, Саддамның дәл 2006 жылы күрдтерге қарсы әрекеті үшін, нақтырақ айтсақ Халябжа ауылында химиялық қару қолданғаны үшін өлім жазасына кесілгені, онда 5 мыңға жуық ауыл тұрғыны санаулы сағатта қаза тапқаны көңілге қонымды.
Күрдістан және Израиль
Бөлек қызықты тақырып. Ирак Күрдістанының іс жүзінде тәуелсіздігі араб мемлекеттері мен Израиль арасындағы қарым-қатынастар тұрғысынан ерекше прецедент тудырды. Мәселе мынада, Бағдадта кездескен Ирактың орталық басшылығы Израильді мойындамайды және Израиль азаматтарын кіргізбейді. Бұл тұрғыда олардың саясаты Сирия, Ливан, Сауд Арабиясы, Судан, Иран және басқа да кейбір мұсылман елдерінің Израильге бойкот жариялауынан еш айырмашылығы жоқ. Бірақ күрдтердің тәуелсіздігінің нышандарының бірі олардың Израильді мойындауы және басқалар сияқты израильдік туристерге мүлдем еркін кіруіне рұқсат беруі болды. Бұл факт Бағдад басшылығының заңдылығына анық нұқсан келтіреді және Ирактың тұтастығы ежелден мифке айналғанын тағы бір рет көрсетеді. Израиль мен күрдтер арасындағы қарым-қатынас тақырыбына қызықты мақаланы газетте менің жақсы досым және тамаша шығыстанушы журналист Ксения Светлова жазды.
Мен көргендей Ербилдің өзі
2003 жылдан бастап, Саддам бастаған Бағдад арабтарының барлық ықпалы жойылған кезде, Эрбил Күрдістанның толыққанды астанасы болды. Осы күндері осы қаланы бақылай отырып, күрдтердің соңғы 7 жыл ішінде қаншалықты көп нәрсеге қол жеткізгенін байқамау мүмкін емес. Толық жойылу мен кедейліктен олар өте жақсы сақталған өркениетті қаланы құрды. Және олар Иракты қалпына келтіруге қомақты қаржы салып жатқан американдықтарға көп қарыздар болсын. Сонымен, ақша кейбір жерлерде әдетке айналғандай, ұрланған емес, жақсы нәрсеге салынған.
Эрбил цитаделі
Әрине, қаланың басты көрікті жері.
 |
 |
 Цитадель қабырғаларынан қаланың көрінісі |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Қала жаңа ғимараттарға толы, шыға берістерде қуатты жол айрықтары, жарты оннан астам университет, көптеген мұражайлар мен саябақтар бар. Айтпақшы, Эрбилдің саябақтары мені таң қалдырды - бұл бір нәрсе! Шығыс экзотикасын ұнататындар түрлі-түсті базарда серуендеуге болады - Күрдістан граффити Көптеген жылдар бойы соғыс пен террордан кейін, неліктен азды-көпті маңызды мекеме жанкешті террористтерден қорғану үшін бетон блоктармен қоршалғанын түсіну қиын емес. Күрдістан парламентінің ғимараттар кешенін айтпағанда. Маған бұл әсем ғимаратты суретке түсіруге рұқсат етілмеді, бірақ мен оның айналасындағы бетон қоршауды ең болмағанда суретке түсіріп алдым. Жанып жатқан автобус бар граффитиге назар аударыңыз. Бірақ Эрбилдің әртүрлі бөліктерінде, атап айтқанда мектептер мен университеттердің қабырғаларында граффити бар. Мені оптимизм мен барлық нәрсеге қарамастан жақсы болашаққа деген сенім жігерлендіреді.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Үшінші бөлім – қалалық саябақтар
Қалалық саябақ дегеніміз не? Көпшілігіміз бұл жер жасыл желек, демалуға арналған орындықтар және саялы аллеяларда жаппай серуендеген адамдар бар деп жауап береді. ТМД тұрғындары сыра бөтелкелеріне толы туған саябағын, сынған орындықтарды және үйсіздер бұрыннан барлық үйректерді жеп қойған бақытсыз тоғанды еске алып, қайғылы күрсінді. Еуропа тұрғындары өз үйінің жанында әлдеқайда көңілді нәрсені елестетеді. Бірақ айтыңызшы, Ирактағы саябақты қалай елестете аласыз, соғыстар мен қатыгез террор елінде? Енді сіз көретін сұлулық сізді таң қалдырып, таң қалдыратынына сенімдімін.
 |
 |
Күрдістан астанасы Эрбилде үш үлкен саябақ бар. Олардың екеуі (Менара мен Азади) цитадельден оңтүстікке қарай бір шақырым жерде, қаланың дәл ортасында орналасқан. Екі тамаша саябақты фуникуляр байланыстырады, өйткені саябақтар арасында қозғалыссыз тас жол өтеді. Ұзындығы 1800 метр аспалы жол сізді шамамен 30 метр биіктікке апарады, ол жерден бүкіл қаланы анық көруге болады. Оның үстіне көлікпен келе жатып, Эрбилді әр қырынан көресің. Сіз сарқырамалар мен субұрқақтары бар екі жасанды көлдің үстінде баяу жүзесіз, төменде аттракциондар мен балалар ойын алаңдары болады.
Саябақтың неге Менаре деп аталатыны туралы ойланатын кез келді? Сіз дұрыс болжағаныңыздай, атау «мұнара» сөзінен шыққан. Көптеген ғасырлар бұрын 11 ғасырда салынған шейх Чоли мешіті осында тұрған. Содан жер сілкінісі болып, мешіттен бүгінге дейін саябақтың қақ ортасынан көріп тұрған мұнара ғана қалды.
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Енді осы Эрбил саябағы түнде қандай әдемі екенін қараңыз, керемет.
Күрдтер түрлі-түсті, құлшыныспен және дәстүр рухында тойлайтын Рамазан айының қызған шағында мен Иракта болдым.
 |
 |
Бірден мойындауым керек, бұл адамдар арасындағы ойынның мәні маған толық түсінікті емес, бірақ жұртшылық арасындағы толқу керемет. Жүздеген адамдар бұл ойынды шиеленіспен тамашалайды, ал жанкүйерлер кешкі уақытта Эрбил тұрғындарын қуантатын музыканттармен бірге алақандарын соғып, ән айтады.
Дүние жүзінде картада белгіленбеген, бірақ тәуелсіз мемлекеттің барлық атрибуттары бар елдер көп. Приднестровье, Абхазия, Тайвань, Косовоны бәрі біледі. Алайда, бұл атауларды картадан табу мүмкін емес: көптеген халықтар өз мемлекеттерін құра алғанымен, әлі күнге дейін әлемдік қауымдастық мойындамай келеді.
Осындай халықтардың бірі – күрдтер. Соңғы уақытқа дейін олар өз мемлекеттілігі жоқ әлемдегі ең ірі халық болды. Дүние жүзінде 30 миллионға жуық күрдтер бар, бірақ олардың қоныстанған жері шартты түрде Күрдістан деп аталады, Түркия, Ирак, Сирия және Иран арасында бөлінген. Күрдтердің жағдайы Польшаның бөлінуінен кейінгі поляктардың тағдырына ұқсайды: шекаралар мен шекарадан өту арқылы бөлінген бір халық.
Алайда, он бес жыл бұрын Иракта тұратын күрдтер өз мемлекетін құруға мүмкіндік алды. Ирак Күрдістаны, сондай-ақ «Күрдістан аймағы» ретінде белгілі, 1991 жылдан бері БҰҰ мандаты бойынша Ирактағы күрдтердің мемлекеті. 2003 жылы Саддам Хусейн тақтан тайдырылғаннан кейін Ирак Күрдістаны кең автономия алып, іс жүзінде жартылай тәуелсіз болды. Мен Таяу Шығысқа сапарым барысында бұл мемлекеттің қалай құрылып жатқанын және ол шынымен тәуелсіз ме деген сұрақтарды қарастырғым келді.
«Күрдістан жоқ!»
Мен Ирак Күрдістанына 2007 жылдың маусым айында Түркияда ұзақ автостоппен саяхаттағаннан кейін поляк қызы Мартамен бірге келдім. Бір жыл бұрын күрд жеріне барған достар бұл аймақтың өте қызық екенін, бауырмал халық тұратынын, визасыз да жетуге болатынын айтты.
Айта кету керек, біз Түркияның оңтүстік-шығысындағы күрд халқы көп тұратын аймақ – Түрік Күрдістаны арқылы да өттік. Алайда түріктер кез келген Күрдістанның бар екенін жоққа шығарады. Күрдтердің Түркияның ішінде автономиясы да жоқ, мен Ресейге ұқсастық жасауға тырысқан барлық әрекеттерім (бізде Татарстан, Башқұртстан, тіпті Шешенстан бар деп айттым) табысқа жете алмады. «Күрдістан жоқ» - бұл сөзді маған ағылшынша сөйлейтін түріктердің бәрі мантра сияқты қайталады.
Түріктердің сезімін түсіну оңай. Күрдістан жұмысшы партиясының жауынгерлері ұзақ жылдар бойы тәуелсіздік үшін лаңкестік күрес жүргізіп келеді. Бұл аймаққа кірген бойда 20-30 шақырым сайын бақылау бекеттерін көресіз, сарбаздар күдікті бейтаныс адамдардың барлығының құжаттарын тексереді.
Түріктер, әсіресе Күрдістаннан жырақта тұратындар, ортағасырлық заңмен өмір сүріп, түрік әскерлерін жарып жіберетін жабайы күрдтер туралы қуана айтып береді.
«Күрдістан» сөзіне аллергия шекарада қиындық тудырды. Түркия мен Ирак Күрдістаны арасындағы жалғыз шекара өткелі Түркияның Силопи қаласы мен күрдтердің Захо қаласы арасында орналасқан. Марта екеуміз Түркия-Ирак шекарасына жетіп, құжаттарымызды түрік шекарашыларына тексеруге бергенде, Ирак Күрдістанына бара жатқанымызды байқамай қалдым. Реакция бірден болды: «Ирак Күрдістаны жоқ, тек Ирак бар!»
Осыдан кейін олар бізді ұзақ уақыт жібергісі келмеді. Шекарашылар төлқұжатымызға қарап, түрік, ағылшын және орыс тілдерін араластырып, бізді шекарадан тайдыруға тырысты:
Иракта бұл қауіпті, онда соғыс жүріп жатыр. Онда неге бару керек?
«Біз саяхаттағымыз келеді», - деп жауап бердім мен шаршап.
Сізде Ирак визасы жоқ. Олар сізді өткізбейді.
Жақсы. Егер олар бізді өткізбесе, біз қайтамыз.
Соңында «бірінші эшелондағы» шекарашылар рұқсат берді. Олар бізге арнайы такси тоқтатып, жүргізушіден Ирак аумағына тегін жүруін сұрады. Алайда, шығу таңбаларын қойып жатқан шекарашыларға жақындаған кезде жаңа мәселелер туындады. Каютада отырған шекарашы бізді шекарадан өткізбеу үшін неше түрлі себептерді ойлап табуға тырысты. Тіпті, 23 жастағы жолдасымның мұндай елге баруға әлі жас екенін айтты.
Бізді қарсы бағытқа бұрып, бұрыннан таныс шекарашыларға жіберді. Онда ауызша кикілжің тағы он минутқа созылды. Алайда көп ұзамай тағы бір түрік таксист біздің мәселемізді естіп, шекара бекетінің басшысымен сөйлесуге келісті. Біз Ирак Күрдістанына баратынымызды және виза қажет емес екенін айтқанымызда, ол сақтанып қалды:
Эй, сақ бол. Күрдістан жоқ!
Иә, кешіріңіз. Мен Солтүстік Иракқа айтқым келді.
Жарайды, мен сені сонда апарамын.
Таксист бізді шекара өткелінің жанындағы бір ғимаратқа апарып, жарты сағат бойы ішке жүгірді, сосын сыртқа шығып, жақында үлкен бастық келіп көмектесетінін айтты.
Ғимарат іші салқын әрі қараңғы болды. Бірнеше адам кезекке отырып, кейбір мәселелерді шешуге көмектесетін шенеуніктерді күтті. Ақыры бізді үлкен бастыққа апарды, ол төлқұжатымызды тексеріп, рұқсат берді. Сөйтіп, бір жарым сағаттан соң Түркия аумағынан шықтық.
Күрд шекарашылары түрік әріптестеріне қарағанда мейірімді болып шықты. Олар бізге жақсы сапар тілеп, бірден шекарадан өтуімізге мөр басады. Менің достарым ескерткендей, Ирак Күрдістанына бару үшін виза қажет емес еді.
Егер Иракқа әлі де виза қажет екенін ескерсек, Күрд үкіметінің тәуелсіздік дәрежесі айқын болады: Бағдад билігі оларға өздерінің визалық режимін орнатуға кедергі келтірмеді. Сонымен қатар, сол маркада «Ирак Республикасы – Күрдістан облысы» деген жазу бар. Яғни, нақты тәуелсіздікке қол жеткізген күрдтер өздерінің біріккен Ирактың бір бөлігі екенін ресми түрде мойындайды.
«Дахук - жұп, Эрбил - жұп».
Ирак Күрдістаны үш провинциядан тұрады: Эрбил, Дохук және Сулеймания. Олардың жалпы ауданы 40 мың шаршы шақырымға жуық, халқы 3,5 миллион адам. Алайда күрдтер Ирактың басқа провинцияларында тұрады және теориялық тұрғыдан Ирак Күрдістаны шамамен екі есе үлкен болуы мүмкін. Алайда күрдтер тұратын Киркук, Мосул және Дияла провинциялары автономиялық аймақтың құрамына кірмейді және бұл аумақтарға бару үшін қазірдің өзінде Ирак визасы қажет.
Біз Түркияға ең жақын, астанасы аттас Дахук провинциясына кірдік. Бізді шекарадан өткізген жүргізуші шекарадағы Закхо қаласынан шыға берісте тоқтады, содан кейін біз өз бетімізше жолымызды жалғастырдық.
Оны бірден жалғастыру мүмкін болмады: солдаттар бірден бізге жақындап, бақылау-өткізу пунктіне баруымызды өтінді. Олардың кейбіреулері түрік тілін білетін, сондықтан мен бұл тілдегі әлсіз білімімді пайдаланып, Эрбилге жету керек екенін түсіндірдім, бірақ бізде көп ақша жоқ, сондықтан біз автостоппен жүрдік.
Айтпақшы, бұл Ирак Күрдістанында саяхаттаудың басты ерекшелігі: полиция мен әскерилер саяхатшыларды жиі ұстап, жауап алады. Бірақ сонымен бірге олар өздерін өте мейірімді және қонақжай ұстайды. Басқа елден келген қонақ шыныаяқтағы таптырмас шәй мен әскерилердің қолынан келген көмекті алады.
Міне, солай болды: бізді тыңдаған солдаттар бізге тегін көлік алып беретіндерін айтты. Олар бірінші кездескен көлікті тоқтатып, жүргізушіден бізді Дахук қаласына апаруын өтінді. Жүргізуші ағылшын, түрік, орыс тілдерінің бірде-бір сөзін түсінбеді. Мен күрд тілінде тек екі сөз тіркесін үйрендім: «бе пара» (ақшасыз) және «зор супас» (көп рахмет). Соған қарамастан, біз қимылдар мен халықаралық сөздерді қолданып сөйлестік.
Жүргізуші Сүлейманияға бара жатқанын түсіндірді. Бізді жолда келе жатқан Ербилге апара ала ма деп сұрадым. Ол менен блокнот алып шығуымды өтінді де, бос қағазға: «100 доллар» деп жазды.
Дахук - пара. Ербіл ерлі-зайыпты» деп санға басын изеді.
Біраз уақыттан кейін ол бағаны 30 долларға дейін төмендетті және біз оны төлемейтінімізді біліп, ренжіді.
Жүргізушімен сөйлесуден басқа, елге кіру мендегі барлық алаңдаушылықты сейілтті. Мен Ирак шекарасында жол бойындағы субұрқақтар, гүлзарлар мен көгалдарды көремін деп ешқашан ойламадым. Дегенмен, жол бойында қирандылар мен оғаш сұр құрылымдар да болды. Дегенмен, Ирак Күрдістаны соғыс болған елге мүлдем ұқсамады. Алайда, бұл ауданда 15 жылдан астам уақыттан бері нағыз соғыс болған жоқ.
Жол бойындағы белгілер араб әліпбиін қолданады. Екі халықтың бөлінуінің нақты нәтижелерінің бірі: күрдтердің тілі бір болғанымен, түрік күрдтерінің латын әліпбиіне негізделген жазба тілі, ал ирактықтары араб графикасына негізделген (айтпақшы, көптеген күрдтер Кеңес Одағында да өмір сүрген, кеңестік тіл мамандары оларға кириллица негізінде әліпби жасаған).
Көп ұзамай бір саудагер бізді Дахукке әкеліп, такси бекетіне қалдырды. Таксистер дереу жүксалғыштан заттарымызды алып, ішке кіргізіп, шай құйып, қайдан келгенімізді біле бастады.
Марта екеуміз шай ішіп, ештеңе түсінбегенімізді түсіндірдік және жай ғана сұрадық: «Ағылшынша сөйлейтін адам бар ма?» Мұндай адам ерте ме, кеш пе табылды. Ақ жейде киген зиялы күрд жігіт такси жүргізушілеріне келді. Күрдістанда автостоппен жүруге болмайтынын айтып, бізді көлікке тегін отырғызатындарын айтты. Бізді екі жолаушы отырған таксиге отырғызды да, бірнеше минуттан кейін жолға шықтық.
Жолда біз Ирак Күрдістанының орталық аймақтарын толықтай бағалай алдық. Шынымды айтсам, әсер өте жағымсыз болды. Тірі, қайнаған, сауда-саттықпен айналысатын Түркиямен салыстырғанда бұл ел сұр және жансыз көрінді. Терезенің сыртында ашылған пейзаждарға қарағанда, бұл «Ирактың нан себеті» деп айту мүмкін емес. Сонымен бірге, Ирак Күрдістаны Таяу Шығыстың негізгі ауылшаруашылық аймақтарының бірі болып табылады.Ирак бидайының, жеміс-жидектерінің және барлық дерлік темекінің көп бөлігі болды. Бірақ терезенің сыртында тіршілік белгісі жоқ таулы-шөлді жер бар еді.
Жол бойында қалалар аз болды. Жол бойындағы сирек кездесетін, сынық материалдардан тас төселген дәмханалар, кезек-кезек бақылау бекеттерімен кезектесті, онда автоматтары бар жауынгерлер келесі көлікті күтіп, зеріген.
Ирак Күрдістанында, сондай-ақ Түркияның оңтүстік-шығысында әрбір 20-30 шақырым сайын бақылау бекеттері бар. Әдетте солдат немесе полицей көлікке қарап, жүргізуші мен жолаушылардың қайда, не үшін бара жатқанын сұрап, оларды өткізіп жібереді.
Дохуктан Эрбилге барар жолда құжаттарымыз үш рет тексерілді. Жолдастарымыз бен Ладенді елестететін тақия киген егде жастағы күрд және көзін таңғыш тағып алған сарбаз еді. Соңғысы аздап ағылшынша сөйлеп, жақында өзін мина жарып жібергенін айтты.
Күрд жүргізушілері ерекше нәрсе. Мұндай көлік жүргізу стилі өркениетті елдерде сирек кездеседі. Қарсы бағытта жылдамдықпен келе жатқан көліктің алдынан қарсы жолаққа шығу немесе керісінше алыс сол жақ жолақта сағатына 50 шақырым ұлу жылдамдығымен жүру курсқа тең. Біздің жүргізуші әріптестерінің жолын кесіп тастап, қарсы келе жатқан көліктерді басып озып, 40 тонналық жүк көлігінің тура тұмсығына тайып үлгерген сирек жүргізуші болып шықты.
Біз Ирак Күрдістанының астанасы Эрбилге жеткенде әлдеқашан қараңғы болатын. Таксист досымызға телефон соғып, бізді қала орталығына алып келді. Бұл жерде бізді жергілікті телекоммуникация компаниясының инженері Мұхаммед қарсы алды, онымен бұрын интернет арқылы хат алысып жүрген едік. Ол бізді Ербилді аралап, көп ұзамай үйіне алып келді.
Мұхаммедтің үйі қаланың шетінде, біршама гүлденген тұрғын ауданда орналасқан: барлық жерде қоршаумен қоршалған екі қабатты үйлер болды. Ол анасымен бірге тұрды, әпкесі мен оның баласы да бірнеше апта бойы онымен бірге болды. Бүкіл сапар барысында бұл, мүмкін, мен бұрын-соңды тоқтаған ең сәнді орын болды және мен әлдеқайда дамыған елдерді араладым.
Күн бос емес болып шықты. Таңертең Түркияның Күрдістанының бейресми астанасы Диярбакырдан шықтық, енді әлем картасында белгіленбеген және ресми түрде планетаның ең ыстық нүктесі – Ирактың бір бөлігі болып табылатын елдің орталығында болдық.
Эрбил – Күрдістанның астанасы
Ирак Күрдістанының астанасы Эрбиль - археологтардың пікірінше, біздің дәуірімізге дейінгі 4 мыңжылдықтан бері бар әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Эрбилден алыс емес жерде, Гаугамела қаласында Ескендір Зұлқарнайын парсы патшасы Дарийді б.з.б 331 жылы жеңді. Ежелгі тарихшылар оны тіпті Арбела шайқасы (Ербилдің ежелгі атауы) деп атаған.
Кейінірек қала арабтардың, моңғолдардың, түріктердің, ағылшындардың билігіне өтіп, өткен ғасырдың 20-жылдары Ирактың құрамына кірді. 1990 жылдардың басында тәуелсіздік алған қала Ирак Күрдістанының астанасы болып жарияланды. Эрбилде 1 миллионға жуық адам бар және халықаралық әуежайы мен бірқатар маңызды кәсіпорындары бар.
Ербил – жаңасы да, ескісі де, тозығы жеткен, салынып жатқан қала. Бірақ бұл әлі Азия, ал көрші Түркияда бар еуропалық жанасу мұнда әлдеқайда аз сезіледі.
Ербилдегі үйлердің өзіне тән ашық қоңыр түсі бар, мұнда бәрі құмнан жасалған сияқты. Қаланың орталығы - бұл тым кештер мен жаңа үйлер, таза көшелер мен қоқысқа толы қараусыз аллеялар. Таяу Шығыстың кез келген қаласы сияқты нарық ерекше орын алады. Барлығын сатады: құрылыс материалдары, азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық электр құрылғылары, кітаптар, балалар ойыншықтары. Қала тұрғындарының тауарға өте сирек жақындайтын тұтынушылармен үстелдің артында тұрып, саудаласудан басқа шаруасы жоқ сияқты.
Жергілікті валютаны алу үшін айырбастау пункттеріне емес, көшедегі ақша айырбастаушыларына хабарласу керек. Төңкерілген жәшікке әртүрлі елдердің банкноттарының дестелерін жайғастырған кәсіпкерлер дәл жаяу жүргіншілер жолында отыр. Валютаны ұсынған кезде, олар калькулятор арқылы қажетті соманы есептеп, сізге береді. Айырбастаудың өте қауіпсіз әдісі емес: қанша ақша салғаныңызды және қай қалтаға салғаныңызды барлығы көре алады.
Байланыс көшедегі ақылы телефондар арқылы жүзеге асырылады. Дегенмен, оларды машиналар деп атау қиын: әрқашан жақын жерде арнайы адам бар, ол машинаны пайдалану үшін аз ақша төлеуі керек.
Эрбилде автобустар өте аз және олар ең танымал көлік түрі емес. Тұрғындар қаланы аралау үшін такси пайдаланғанды жөн көреді. Такси жүргізушілері бірден бірнеше адамды тасымалдайды, сондықтан олардың әрқайсысына жол жүру құны айтарлықтай төмендейді. Сонымен, қала ішінде қысқа жол жүру 0,5-1 мың динар тұрады (1,2 мың динар шамамен 1 долларға тең). Егер сіз тар кеңістікті ұнатпасаңыз және жалғыздықты ұнатсаңыз, таксиге өзіңізге тапсырыс бере аласыз, бірақ бұл, әрине, әлдеқайда қымбатқа түседі.
Мұнда шетелдіктер сирек кездеседі, сондықтан камерасы бар ақ адам күшті эмоцияларды тудырады. Күрдтердің қасында серуендегенімізге қарағанда, бөгде адамның пайда болуы азырақ қызығушылық тудыратын сияқты. Біз өзімізді үнемі назардың орталығында сезіндік. Көшелерде көзге көрінбейтін толқын жылжып бара жатқандай болды: ұсталар жұмысын тоқтатты, көшедегі дәмхана үстелдеріндегі ер адамдар әңгімелерін үзді, саудагерлер тауарларынан алшақтады. Барлығы бізге қарап, бірнеше минуттан кейін көргендерін түсініп, оқуларына оралды.
Марта ерекше жетістікке жетті. Мұсылмандар әдетте жалаңаш әйел аяқтарын сирек көреді, ал менің серігімнің етегі оның тізелеріне ғана жетеді. Сондықтан күрдтер басын ашып, юбка киіп, еш ойланбастан жүріп келе жатқан бұл азат етілген еуропалық әйелге көздерін бақырайтып қарады, бұл жергілікті стандарттар бойынша ең радикалды миниге ұқсайды.
Дегенмен, сіз Эрбил көшелерінде азат етілген әйелдерді ғана емес, кез келген әйелдерді сирек көресіз. Өтіп бара жатқандардың 80% -ы күшті жыныстың өкілдері. Ал әйелдер, мұсылман елінде болғандай, балаларымен үйде отырып, кешкі ас әзірлейді. Ер адамдар сауда жасайды, көше сыпырады, мейрамханаларда тамақ әзірлейді және ұсынады немесе жай ғана аласа орындықтарға отырып, маңызды саяси мәселелерді талқылайды. Мұндай еркектер орыс әжелерін еске түсіреді, күні бойы кіреберісте отырып, қазіргі жастардың моральдарын талқылайды.
Жергілікті тұрғындардың киімдері еуропалық және шығыстық стиль элементтерін біріктіреді. Біреулер джинсы шалбар мен жейде кисе, енді біреулері кең шалбар киген дәстүрлі костюм, ішін бірнеше рет орап алған белбеу және біраз уақыттан бері исламдық лаңкестікпен байланыстырылған бас киім киеді.
Мұның бәрінен жоғары әртүрлілік Эрбилдің орталығындағы кез келген жерден көрінетін басты тартымдылық болып табылады. Биік дуалмен қоршалған қаланың тарихи орталығы цитадель болып табылады, оның кейбір фрагменттері, кейбір деректерге сәйкес, исламға дейінгі дәуірде салынған.
Шын мәнінде, бір кездері бүкіл қала цитадельде орналасқан. Тіпті соңғы уақытқа дейін мұнда адамдар тұрып келген. Бірақ бірнеше жыл бұрын үкімет оларды қаланың басқа аудандарына көшірді, ал қазір бұл жер мүлде өліп қалды: бірнеше мұражайлар мен сарбаздарға арналған кварталдардан басқа, басқа ғимараттардың барлығы қараусыз қалды.
Жергілікті биліктің ауқымды жоспарлары бойынша, бұл жерде ең алдымен мейрамханалар, қонақ үйлер, мұражайлар мен кәдесый дүкендері бар үлкен туристік кешен пайда болады. Бірақ әзірге бәрі қаңырап бос, тас пен кірпіш басқан көшелермен ұзақ серуендеп, арамшөп басып кеткен үйлерге кіріп, жартылай құлаған баспалдақпен шатырға көтеріліп, қаланы жоғарыдан қарауға болады. Барлық жерде тыныш, тек сыбдырлаған жел қоқысты ұшырып әкетеді.
Десе де, туристік қарбалас бұзбаған мұндай жерде көрік бар. Арнайы жолдар, белгілер, түсіндіру белгілері жоқ. Сіз бұрын ешкім көрмеген нәрсені көрген пионер сияқты сезінесіз.
Мұнда қалған санаулы тұрғындардың бірі – цитадель қақпасындағы мұражай-дүкеннің иесі. Бізді мұражайға кіре берісте қарсы алып, залдарды ұзақ аралап, экспонаттарды көрсетті. Көптеген заттар: көне ыдыстар, кітаптар, тарихи тұлғалардың портреттері. Үшінші бетте Саддам Хусейн күлімсіреп тұрған Иракқа арналған нұсқаулықты 1982 жылы басып шығардық. Мүмкін, кейінірек бұл елде мұндай ештеңе жасалмаған шығар: алдымен аймақ Иран-Ирак соғысы, содан кейін Парсы шығанағы соғысы, содан кейін күрдтерге жасалған химиялық шабуыл, содан кейін американдық басқыншылық пен партизандық шабуылдардың әлі күнге дейін жалғасып жатқандығынан зардап шекті. . Қазір ирактықтардың туризмге уақыты жоқ.
Айтпақшы, мұражайда қонақтар кітабындағы жазбалардың арасынан бізден сәл бұрын осында болған Орал археологтарының жазбасын таптық.
Тағы бір көрікті жер әлі аяқталмаған Мұнара саябағы болашақта Эрбил тұрғындарының негізгі демалыс орнына айналуға дайындалуда. Күндіз ол толығымен бос. Мұнда ағаштар жақында ғана отырғызылған және әлі көлеңке түсіруге жеткілікті өспеген, сондықтан саябақтың барлық жерінде дерлік ыстық және құрғақ болды. Төбесі сынған үлкен мұнара мұнара жалғыз тұрды, айнала көгалдар мен аласа ағаштармен қоршалған.
Орталықтан біршама алыс жерде жақында салынған үлкен мешіт бар. Екі биік мұнарасы бар құм түсті ғимарат Құран үзінділерімен безендірілген. Аулада да, іште де ешкім жоқтың қасы, оған жету үшін күзетшіден қақпаны ашуды сұрауға тура келді. Ол қай телеарнаның өкілі екенімізді сұрады, бірақ біздің турист екенімізді білген соң, бізді өткізіп жіберді.
Аймақты Иракпен тығыз байланыстыратын заттардың ішінде негізгі орынды валюта алады – мұнда Ирак динарлары қолданылады. Саддам Хусейн бейнеленген ескі банкноттар айналыстан шығарылып, олардың орнына Ирактың әйгілі ескерткіштері бейнеленген жаңа ақшалар басылып шықты. Бірақ сіз Эрбилде Ирак туын көрмейсіз; Күрд тулары барлық жерде ілулі - ортасында күн бар көлденең қызыл, ақ және жасыл жолақтар.
Кәдесый ретінде Күрдістан картасын сатып алуға болады. Картографиялық қиялдың бұл үлгісі ерекше назар аударуға лайық. Ол күрдтер тұратын аумақтарды белгілейді - солтүстікте Кавказдан оңтүстікте Киркукке дейін, батыста Сириядан шығыста Иранға дейін. Бұл тек қызба қиялмен елестететін мемлекет, өйткені Иран, Сирия және Түркия өз жерінің бір дюймін де беруге келісетінін елестету қиын.
Бүкіл қалада күрд халқының әртүрлі қайраткерлеріне арналған ескерткіштер, мешіттер, жаңа сауда орталықтары мен дүкендер бар. Ал шетелдік қонақтардың келуіне жұрт таң қалса да, олар өте ақжарқын, танылмайтын және шағын, бірақ мақтаныш пен тәуелсіз мемлекеттің астанасында екеніңізді көрсетуге тырысады.
Түркия-Ирак шекарасы. Біз шекара бекетінде отырамыз 
Дахук 
Эрбил 
Цитадельге кіре берісте 
Күрдістан картасы - Ирак, Түркия, Сирия, Иран территориясының бір бөлігін және тіпті Арменияның бір бөлігін қамтиды 
2011 жылдың қаңтары
Ирак туралы барлығы үш нәрсені біледі: ол жерде мұнай көп, тәкаппар янкилер басып кіріп, Саддам Хусейнді өлтірді. Кейбір адамдар әлі күнге дейін Иракта ядролық қару жоқ екенін біледі, бірақ хаос пен әділетсіздік бар. Ирак туралы біршама басқа ақпарат бар, сондықтан біз бұл мәселені зерттей бастадық. Жаңа жылдық мерекелерде осы елге бару туралы шешім қабылданды. Дәлірек айтсақ, Ирак Күрдістанында, өйткені Ирактың қалған (араб) бөлігі барлық жерде аса қауіпті жер ретінде аталады.
Саяхатқа төртеуіміз аттандық - әр жыныстың екеуінен. Бұл екі себепке байланысты үнемді:
Сіз бүкіл көлікті алып, басқа саяхатшыларды күтпей-ақ жүре аласыз;
Қонақ үйлерде сәтті тастауға болады
Саяхат уақыты таңдалды, біздің ойымызша, идеалды - Жаңа жылдық мерекелер - қыста бұл жерде салқын, Цельсий бойынша 15 градустан аспайды. Ал жазда ыстық 50 және одан жоғары.
Өкінішке орай, оның істен шығуына байланысты қалыпты фотоаппаратты түсіру мүмкін болмады, сондықтан барлық фотосуреттер сапалы түсіру камерасымен түсірілді.Сонымен қатар жақын арада сапар туралы толық бейнеролик болады.
Интернетте біз маршрутты жоспарлаған Күрдістанға саяхат туралы бірнеше пайдалы репортаждар бар. Біріншіден, бұл интернетте кеңінен тараған репортаж, екіншіден, бұталы шашты фотоблогердің репортажы, үшіншіден, Николай жолдастың көптеген фотосуреттері бар шығармасы және ең соңында LiveJournalist Иваниванычтың нұсқаушысы.
ел туралы
Ирак Күрдістаны туралы көп адам біле бермейді. Ирак туралы бәрі біледі, көбінесе жаңалықтардан біледі. Ирак Күрдістаны Ирак құрамындағы автономия және негізінен тәуелсіз мемлекет. Ирактан ол қайғылы оқиғаны, төлқұжатыңыздағы валютаны, шекараларды және мөрлерді мұра етті.
Эрбилдегі жалғыз шарап пен арақ дүкенінің сатушысы бізге орынды айтқан Күрдістан «саяхатының басында тұрған» ел. Саддам Хусейннің ұзақ жылғы езгісінен және күрд халқының геноцидінен кейін бұл ел қазір белсенді түрде дамып, жарқын болашаққа серпілуде.
Күрдістанның өз президенті Масуд Барзани бар, ол жерде оны өте құрметтейді. Оның портреттері барлық жерде ілулі тұр және оның саясаты көптеген жағынан Ирактың қалған бөлігіне қатысты еркіндік пен тұрақтылықты қамтамасыз етті.
Біраз уақыт Күрдістан Иран мен АҚШ-тың қорғауында болды, сондықтан ол жақта шетелдіктерге теріс көзқарас жоқ. Керісінше, еліміз шетел инвестициясын тарту, туризмді дамыту жолына түсіп, барлық жерде күлімдеп, құшақ жая қарсы алады.
Жалпы, Ирактың күрд бөлігінде көрікті жерлер көп емес және табиғаты өте сирек (бірақ, әлемді белсенді түрде зерттейтіндер үшін жоғарыда айтылғандардың бәрі де қызық емес), бірақ бұл емес. неге ол жерге баруға тұрарлық.
Халықтың арқасында баруға тұрарлық. Бұл адамдардың біз сияқты емес екенін түсіну үшін онда бірнеше сағат қалу жеткілікті. Күрдістандағы кез келген бизнестің, мейлі ол такси болсын, қонақүй болсын, мейлі жеміс-жидек дүкені болсын, ерекшелігі – оның мақсаты ақша табу емес, клиенттің көңілінен шығу. Біз әрқашан өзімізге деген ерекше көзқарасты сезіндік.
Шекарадан өту
Күрдістан мен Ирактың визалық режимдері әртүрлі. Бағдадқа жету өте қиын, бірақ Күрдістанға оңай, Силопи-Захо шекара өткеліне төлқұжатыңызбен келіңіз. Түркиядан Эрбил әуежайына ұшақпен ұшып, Ираннан шекараны кесіп өту мүмкіндігі әлі де бар. Бұл әдіс сенімділігі төмен болғандықтан сыналған жоқ. Біріншісінде ешқандай проблема жоқ.
Шекарадан тек көлікпен өтуге болады. Егер сіз жаяу келген болсаңыз, олар сізді кез келген бос көлікке отырғызады, бірақ сіз әлі де шекарашыларға қандай да бір жолмен жетуіңіз керек болғандықтан, біз бұл нұсқаны қарастырмаймыз. Силопидегі шекара бекеті өте танымал, сондықтан сізге көмектесуге дайын екі жақта да кезекші такси жүргізушілерінің көп саны бар.
Түркиядан Иракқа кіру
Шекараға жету үшін сізге ең жақын түрік қаласына ұшу керек - бұл Диярбакыр немесе Мардин. Ол жерден Чизре қаласына автобуспен бару керек. Силопиге барудың қажеті жоқ - шекарадан өту үшін көліктің бағасы Цизреден де, Силопиден де бірдей болады - бір адамға 20 түрік лирасы (бұл шамамен 15 доллар). Бұл сома үшін жүргізуші сізді шетелге апарады және барлық тіркеу формальдылығын қамтамасыз етеді - көшу кезінде оған төлқұжаттарыңызды бересіз, бұл қалыпты жағдай.
Шекарада біз Ирактың қонақжайлылығын сезіндік. Бізді былғары дивандары бар әдемі бөлмеге кіргізіп, шай ішіп, төлқұжатымызды беріп, ақ жол тіледі. Бұл кезде түріктердің де, күрдтердің де азғантай тобын ішке кіргізбей, сыртта күтіп тұрды. Барлығы тез болды, біз ешкіммен сөйлеспедік.
Иракқа келгеннен кейін бірден сізді Күрдістанның кез келген жеріне апаруға дайын жергілікті такси жүргізушілерінің көңілді бауырластары қарсы алады. Төлқұжаттарыңызды басқа жерге қоймаңыз, олар көптеген бақылау бекеттерінен өткенде бірнеше рет қажет болады.
Ирактан Түркияға саяхаттау
Иракқа сапарыңызды бастаған автотұраққа келгенде, сізді Түркияның кез келген жеріне апаруға дайын көптеген такси жүргізушілерін көресіз. Бізге барлығын бірден Диярбакырға 150 долларға апаруға келіскен жігіт ұнады, оның құны автобуспен бірдей және бұл жерде ұзақ сапар емес.
Қайта оралу - бұл сәл ұзартылған процедура, өйткені Ирак пен Түркияның шекарасында бірнеше керемет Duty Free дүкендері бар (бір литр виски 4 доллар тұрады!), оларды барлық жергілікті тұрғындар Түркияға темекі импорттау үшін пайдаланады. Темекі шегумен күреске байланысты ол жерде өте қымбат. Сондықтан, сіз шекарадан өтіп бара жатқанда, көлік мүмкіндігінше темекіге толтырылады және олар сізден «өзіңе» бірнеше блок алуды сұрайды - алаңдамаңыз, бұл қалыпты жағдай.
Қайтар жолда шамамен бірдей формальдылық бар, бірақ сіз өзіңіздің жүктеріңізді түрік шекарашыларына мұқият тексеру үшін көрсетуіңіз керек, олар сол жерден темекі қалдықтарын іздейді.
Қозғалыс
Елді аралау арбамен жүреді. Қалаларда қалааралық тасымалдаушылар шығатын такси станциялары бар. Жалғыз болсаңыз, көлік толғанша күтесіз. Біз төртеу едік, сондықтан біз ештеңе күтпедік және бізге такси станциясы қажет емес; көшеде ұсталған такси жүргізушілері бізді қуана басқа қалаға апарады. Такси жүргізушілері көп, сондықтан бірінші көлік әрдайым дерлік тоқтады.
Төрт жолаушыға арналған автокөліктің шамамен құнының картасы төменде көрсетілген:
Тасымалдау бағасын тұрақты деп айтуға болады, және сізді ешкім алдауға тырыспайды. Бірақ кез келген жағдайда, бағасын алдын ала білген дұрыс, бәрі болуы мүмкін.Төрт адамнан тұратын топпен саяхаттау сізге фотоға түсу, дәретханаға бару немесе жеміс-жидек сатып алу үшін жол бойында тоқтауға тамаша мүмкіндік береді.
Тамақ
Иракта тамақ, мысалы, Түркиядағыдай дәмді емес. Негізгі тағам, әрине, ет.
Көше тағамы.
Ет негізінен тауық еті немесе қой еті - кесектерге немесе тартылған ет түрінде. Атауы оның қалай дайындалғанына байланысты:
Пита нанына оралған - кебаб немесе дөнер.
Тоқашқа салынған – кофте.
Нанға жайыңыз - бұл түрік пидісі немесе лахмакун. Қосылған көкөністер - пицца.
Сондай-ақ, тоқаштарға оралған кейбір балықтар, тауық шарлары түріндегі белгісіз қышқылдар, қуырылған каштан және басқа да мағынасыз сөздер бар.
Қысқасы, ет жесеңіз, денсаулығыңыз мықты болады. Көшеде сапасыз азық-түлік сатылып жатқан бірде-бір оқиғаны кездестірмедік.
Мұндағы мейрамханалар мүлдем бөлек мәселе. Иракта әртүрлі типтегі және мәртебедегі мейрамханалардың лайықты саны бар, бірақ олардың барлығында тағам бірдей сияқты.
Қаладағы ең орталық мейрамхананың өзінде ас мәзірі жоқ. Тапсырыс бергенге дейін олар сізге сорпа, көкөніс, маринадталған қияр, соустар, шелпек және судан тазартылған кезде, алаңдамаңыз. Бұл жерде осылай жасалады, ол бағаға кіреді және одан бас тартудың қажеті жоқ. Және олар мұны барлық жерде жасайды - мейрамханаларда да, арзан тамақтану орындарында да. Таңдалған тағаммен бірге етті одан да дәмді ету үшін сізге бірнеше табақ соустар беріледі! Соңында, әрине, шай, оның түбінде екі-үш қасық қант бар) Ирактықтардың тәтті тістері бар! Осы ләззат үшін сіз оның барлығын жеп-жемегеніңізге қарамастан, белгіленген бағаны төлейсіз. Біздің ең қымбат есепшотымыз 4 адамға 50 000 динар болды.
Ақша және баға
Бүкіл Иракта бір валюта бар - Ирак динары. Біз кездестірген ең төменгі банкнота 250 динар болды - шамамен 25 цент. Темірден ұсақ-түйек заттар мүлдем жоқ. Біз тұрған кездегі айырбас бағамы бір долларға шамамен 1150 динар болды. Қонақ үйлерде доллар немесе еуромен төлеуге болады.
Сіз ақшаны кез келген жерде - қонақүйде, дүкенде немесе «мамандандырылған» айырбастау пунктінде - көшеде үстелінде бір шоқ ақшасы бар адаммен айырбастауға болады. Өз еркімен өзгереді, алдамайды.Айтпақшы, банктерде ақша ауыстыру мүмкін болмады.
Бағалар негізінен ақылға қонымды. Біз үйренгеннен арзан емес және қымбат емес.
Тағы бір қуантарлық жайт, Күрдістанда бізді ешкім алдамақ болған жоқ. Түркияда жасағанды ұнататындай ешкім бағаны өсірген жоқ. Бағаны алдын ала келіспестен қалалық таксиге отыруға болады. Тіпті бізден мүлде ақша алғысы келмейтін таксист болды.
Динардағы шамамен бағалар (үш нөлді алып тастаймыз - бағаны доллармен аламыз, өте ыңғайлы!):
Кофте (ет пен көкөніс қосылған бутерброд) - 3000...5000
Асханадағы түскі ас – 5000...7000
Мейрамханада түскі ас – 7000-12000
Эрбилдегі такси 3000...5000
Кола банкасы 500
Бөтелке су 250.
Мұндағы барлық бағалар 250-ге еселенген, тіпті сағыз үшін де бір парақ қағазды төлеуге тура келеді, өйткені өзгертуге ештеңе жоқ. Дегенмен, олар сізге бұл сағызды тегін береді.
Күрдістан бір қарағанда кедей ел болудан алыс. Үлкен мұнай қоры және басқа елдермен жақсы қарым-қатынастар көптеген тауарларды төмен бағамен әкелуге мүмкіндік береді. Көшелерде 2010-2011 жылы шығарылған көліктер өте көп, оның ішінде Хаммерс және басқа да қымбат көліктер. Барлық автомобильдердің 50% -ы жаңа Toyota Corollas; оларды барлық дерлік таксилер пайдаланады. Сары түске боялған жаңа Chryslers такси әсіресе біртүрлі көрінеді.
Олар артқы әйнегіндегі жапсырмалары бар жалопияның шығарылған жылын ерекшелеуді ұнатады.
Орналасу
Алдын ала ештеңені брондау қажет емес. Күрдістанда қонақүйлер саны өте көп. Бағалары шамамен бірдей: таңғы аспен бірге жақсы екі орынды бөлме үшін 40-60 доллар. Сіз, әрине, 20 долларға бөлмелі үйде тұра аласыз, бірақ басқа шығындармен салыстырғанда, менің ойымша, бұл орынды емес. Қонақ үйлерде саудаласуға болады және керек.
Барлық жерде дерлік кондиционер мен қазандық бар. Қалғанының бәрі стандартты. Егер сізде сұрақтар туындаса, қабылдау бөліміне хабарласыңыз - әдетте, олар әрқашан өте жауапты және кез келген жағдайда көмектесуге дайын, егер олар сізді түсінсе, әрине. Олардың ағылшын тілін меңгеру деңгейі өте төмен.
Біз Расан қонақ үйінде (Дохуктың орталығы) және Пак Мотельде (Эрбилдің орталығы) тұрдық - бәрі өте жақсы болды, әрине, ұсақ-түйектер болды (жастықтар жеткіліксіз болды, кептеліс болды), бірақ мұның бәрі шешілді. қабылдау және ымдау тілі арқылы. Жалпы, орталықты біраз аралап, өзіңізге ұнайтын қонақүйді таңдаңыз. Қосымша екі доллар іздеп Lonely Planet, LiveJurnalists және төсек-орындарды ұстанатындардың барлық ұсыныстарын елемеу жақсы.
Кейбір қонақ үйлер, егер сіз заңды некеде болмасаңыз, жұптарды жынысына қарай әртүрлі бөлмелерге бөлуге тырысуы мүмкін, бірақ сіз мұны жасамауды сұрай аласыз. Бұл Дохук қаласында болды. Бізге қыздарымызбен бірге әртүрлі бөлмелерге көшуді және ешбір жағдайда сыра ішпеуді сұрады. Бірақ сол түндегі жоспарларымыз орасан зор болды - біз кедергісіз орындаған барлық ережелерді бұзу! Дегенмен, әдептілік ережелерін сақтап, күрдтердің қонақжайлығына қиянат жасамаған дұрыс.
Қонақ үйдегі таңғы ас әлемнің кез келген жеріндегімен бірдей.
Қауіпсіздік
Шынымды айтсам, елге кірген кезде біраз толқу болды – шекаралас Захо қаласының түкпір-түкпірінен өтіп, бізді әлдеқашан дымқыл шұңқырға апарып жатыр деп ойладық.Бірақ Ирак Күрдістан толығымен қауіпсіз, менің ойымша, Ресейден де қауіпсіз ел. Сіз кешке және түнде көшеде тыныш жүре аласыз. Мұсылмандық мінез-құлықтың ерекше ережелері жоқ, мысалы, Иранда. Әйелдерге орамал тағудың қажеті жоқ. Әрине, егер сіз толығымен ашық киінсеңіз, сіз қанағаттанбаған көзқарастарды ұстай аласыз, бірақ одан артық емес. Күрдістан тұрғындарының өзі әлі күнге дейін салт-дәстүрге адал адамдар болып екіге бөлінеді - олар паранжа немесе хиджаб киіп, бастарын ашқан шетелдік әйелдерге таңдана қарайды. Басқалары біздің әдеттегі киімімізбен жүреді. Әсіресе, соңғыларының көбісі Күрдістандағы күнәкарлықтың бекінісі саналатын Анкава қаласында байқалды.
Құжаттарды тексеру үшін барлық өтіп бара жатқан көліктер тоқтатылатын қалалар арасында көптеген бақылау бекеттері бар. Туристер ретінде сізде қиындықтар болмайды.
Сіз жергілікті халықтың сізге деген қызығушылығынан гөрі көбірек қызығушылық танытасыз. Барлығы сізбен суретке түседі, әсіресе сіз бір уақытта қыз және аққұба болсаңыз. Біз тіпті «аққұбамен фото: 2000 динар» деген жазуды іліп, біраз ақша табуды ойладық. Енді біз мұны жасамағанымызға өкінеміз.
Күрдістаннан оңтүстікке қарай саяхаттауды шешсеңіз, бұл әлдеқайда маңызды. Күрдтердің өздері бірауыздан айтқандай, олар миллион болса да Бағдадқа бармайды - тіпті он шақырымды да жүре алмау ықтималдығы жоғары. Олар өлтіріледі, ал сіз төлем үшін тұтқынға түсесіз, оны, әрине, ешкім төлемейді және сіз бірнеше спорттық сөмкелермен үйге барасыз. Дегенмен, жағдай олар айтқаннан әлдеқайда жақсырақ шығар.
Қалалар
Біз Сүлейманиядан басқа барлық негізгі қалаларды аралай алдық, өкінішке орай, уақытымыз жетпей қалды. Сүлейманияда күрд халқының геноцидінің мұражайы және әскери техникасы бар. Төменде біз барған қалалар туралы көбірек ақпарат берілген.
Эрбил (арбил немесе Хаулер)
Эрбил – Күрд мемлекетінің астанасы. Бұл миллионға жуық халқы бар өте үлкен қала ежелгі цитадельдің қирандыларының айналасында ыңғайлы орналасқан. Эрбилде көптеген аттракциондар мен жай ғана қызықты нысандар бар.
Цитадель – ежелгі қаланың қирандылары. Оның барлығы дерлік қираған. Көптеген лабиринттерден өту үшін байқамай қоршаулардың артына жасырынуға тырысыңыз. Бұл шынымен қызықты. Еден немесе көше деген ұғым жоқ. Бөлмелер бірінің үстіне бірі жабысып, тар өткелдерге салбырап тұрады, өткелдер жерден шатырларға тар ирек баспалдақтар арқылы өтеді. Өкінішке орай, қауіпсіздік қызметкерлері бізді бірден байқап, осы төрт өлшемді лабиринттерден шығуымызды сұрады.
Дәл осы жауынгерлер бізді өз орындарына шақырып, тауық еті қосылған тары ботқасынан жасалған дәмді түскі асты тамақтандырды және олар бізге үнемі көбірек беруге тырысты. Сосын олармен демалыс бөлмесінде отырып, шай іштік! Мұнда туристер сирек кездеседі, өйткені олар бізге көп көңіл бөлді: олар телефондарына суретке түсіп, тамақтандырды, суарды және цитадель мен Күрдістан туралы мүмкіндігінше айтып берді. Цитадельде әлемнің түкпір-түкпірінен антиквариат бар дүкен бар, онда көшірмелер арасында тіпті орыс самауырлары да бар.
Цитадельдің жанында субұрқақ пен базары бар қала орталығы орналасқан. Нарықта қызық ештеңе жоқ. Ирактың өзі кәуаптан басқа туристер үшін қызықты ештеңе шығармайды. Барлық тауарлар Қытайдан немесе Түркиядан.
Субұрқақтың айналасында кальян шегушілер көп. 2000 динарға дәл осы жерде және қазір ұмытылмас суретке түсіп, оны бірден басып шығара алатын көптеген фотографтар бар.
Эрбил саябақтары
Сондай-ақ Эрбилде бірнеше әдемі саябақтар бар. Олардың екеуі фуникуляр арқылы жалғасады.
Олар қала орталығында орналасқан және жолдардағы «Минар саябағы» белгісін басып табуға болады. Саябақтар әсіресе кешкі уақытта қызықты. Олардың барлығы жай ғана жыпылықтаған гирляндтармен шашылған. Бұл көріністен эпилепсиялық ұстаманы оңай алуға болады. Фуникуляр кешке қосылады, жүру сәл қымбат, бірақ оған тұрарлық.
Ойын-сауық орталығы
Ал саябақтардың жанында біз Иракта мүлдем күтпеген нәрсе бар - үлкен ойын-сауық орталығы. Оған: аквапарк, мұз айдыны, шағын гольф, пейнтбол, ату клубы, теннис және боулинг кіреді. Кездейсоқ біз осы мекеменің керемет ағылшын тілінде сөйлейтін иесін кездестірдік. Гольф ойнау кезінде ол Ирактағы бизнесі мен өмірі туралы көптеген қызықты нәрселерді айтып берді.
Mega принципі бойынша салынған үлкен дүкен. Ішінде көптеген халықаралық бренд бутиктері бар.
Мұндағы бағалар Охотный Рядтағыдан арзан емес, жергілікті өнім жоқ. Жергілікті халықты қуанту және елдің қалпына келу қарқынына таң қалу үшін барған жөн. Тіпті сол жерде жергілікті телеарнаға сұхбат беріп те үлгердік.
Мешіттер басқа жердегідей. Оларды жергілікті халық тек мақсаты бойынша пайдаланады және ерекше көрікті жерлер емес.
Біз байқаған ең үлкен мешіт цитадельдің жанында орналасқан.
Анкава - Эрбилдің негізінен христиандар аймағы. Оның тұрғындары бізге бұл бүкіл Ирактағы ең бай қала екенін айтты. Бұл рас шығар.
Мұндағы сәулет сәл өзгеше: әдемі коттедждер көп, көше саудасы іс жүзінде жоқ. Анкава жай ғана арзан шарап пен арақ дүкендеріне толы (Джек Дэниэлстің литріне 20 доллар!), барлар мен клубтар да бар, дегенмен клубтардағы көңіл-күй мүлде клубтық емес. Барлығы заманауи шығыс музыкалық әуендерін тыңдады. Би жоқ. Дегенмен, жергілікті тұрғындардың ішімдікке деген көзқарасы анық емес, сондықтан көшеде сыраны ашық ішпегені абзал. Жергілікті такси жүргізушісі бір бөтелке вискиді көріп, бізді қабылдаудан бас тартты.
Мұнда бірнеше христиан шіркеулері мен кейбір оғаш діни ұйымдар бар. Мәсіхтің туу процесін бояумен бейнелейтін мүсіндік композициялар да бар.
Елде бизнесі бар басқа елдерден келген қонақтар да Анкаваға орналасады. Онда біз армяндар, грузиндер және Еуропадан немесе АҚШ-тан келген миссионерлерді кездестірдік. Жалпы, қала еуропалық саяжай қауымдастығына ұқсайды, тек әр үй бір-бірінен ерекшеленеді.
Бір қызығы, Анкава тұрғындары Эрбил тұрғындарын ұнатпайды, керісінше. Жаңа жылды тойлау кезінде Эрбилден Анкаваға кіруді әдетте әскерилер қауіптен жапты.
Анкаваны жергілікті билік арнайы экономикалық аймақ ретінде дамытуда. Мұнда 10 жылға салықтық шегерім енгізілген, бұл инвестиция ағыны мен бизнестің пайда болуына жақсы серпін береді. Ендеше, бір-екі жылдан кейін бұл елді мекен осы уақытқа дейін көргенімізден мүлде басқаша болады деп ойлаймын.
Дохук (aka Duhok)
Біз Дохукте бір күннен аз уақыт өткіздік; ол бізге Эрбилге қарағанда консервативті және көлемі жағынан әлдеқайда үлкен болып көрінді. Дохукта көрікті жерлер көп емес.
Панорама
Панорама – екі үлкен қола мүсіндері бар тұғыр, олар идея бойынша бір-біріне салынуы керек.
Ол жерден бүкіл Дохук пен тауда боялған алып Күрдістан туын көруге болады. Панорама бостандық пен толеранттылықтың символы ретінде салынған, сондықтан оның толық атауы «Бостандық панорамасы». Қала орталығына жақын жерде орналасқан.
Бұл жерде әдемі. Ыстықта жүзуге болады. Бөгет астында сарқырамасы мен мейрамханалары бар жақсы саябақ бар. Бөгеттің өзінде Күрдістанның алып туы бейнеленген. Бұл жер серуендеп, суретке түсуді ұнататын туристер мен жергілікті тұрғындар арасында танымал.
Әрине, қалада тағы бір нәрсе бар, бірақ біз енді уақыт таппай, Түркияға қайттық.
Амеди (Әл-Амеди, Амедия, Әл-Амадия)
Жазық таудың басындағы көркем жерде орналасқан көне қалашық. Дохуктан көлікпен бірнеше сағатта жетуге болады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, қала 200 жыл бұрын салынған, бірақ қала әлдеқайда ескі болса керек. Жалпы, Амедиге бару үшін бірнеше сағат жеткілікті, егер сіз оның айналасында пикник жасауды жоспарламасаңыз.
Қала өте кішкентай және өз алдына ерекше құндылық емес. Оның мөлдір жартаспен айқын көрінетін шеттерінен таулардың таңғажайып көрінісі бар.
Амедиге апаратын жол өте көркем. Жол бойында Саддамның бұрынғы үйі, ал таулардың бірінің басында оның сарайы орналасқан. Бірақ ол жерге тек тікұшақпен жетуге болатын сияқты.
Амедейге кіре берісте бірнеше қонақүйлер мен мейрамханалар бар, бірақ қаланың өзінен бірде-бір кафе, мейрамхана немесе қонақүй көрмедік.
Амеди Күрдістандағы саяси өмірдің орталығы болса керек. Онда Ирактың әртүрлі саяси партияларының, соның ішінде Коммунистік партияның атаулары бар көптеген ғимараттар бар. Ол жерде түріктердің шағын әскери базасы да бар.
Қорытынды
Онда ерекше қызықты жасанды немесе табиғи аттракциондар жоқ. Бірақ, теледидар арқылы сізге таңылған қалпын бұзғыңыз келсе, міндетті түрде осы елге барыңыз. Күрдістан – өте қысқа мерзімде толық күйреуден шыға алған ел. Оны Ресеймен салыстыра отырып, Отан үшін ұят болады. Күрдістанның қайырымды және жанашыр адамдарымен қоршалған сіз, бәрі бұрыннан белгілі, түсінікті және бірдей болып көрінетін қазіргі дәуірде де біздің әлемнің жан-жақтылығына таң қаласыз.
Бұл сапардан бейнерепортаж да бар.
Григорий
09/02/2011 22:01
Туристердің пікірлері редакцияның пікірлерімен сәйкес келмеуі мүмкін.
Ирак Күрдістанының қақ ортасында елдің қаласы – Эрбил орналасқан. Қаланың ортасында шамамен 30 метр биіктікте көтеріліп, 100 мың шаршы метрден астам аумақта орналасқан ежелгі цитадель бар. м.
Ғалымдардың пікірінше, бұл цитадель біздің дәуірімізге дейінгі кемінде бес мың жыл бұрын үздіксіз қоршаудан қорғану үшін салынған. Оның аумағында бір мың жылдан кейін тұрақты қоныстар қоныстанды. Бекініс жағалауы 45 градус бұрышпен көтеріледі. Бекініс қабырғасы бір-біріне жақын салынған тұрғын үйлердің қасбеттерінен тұрады. Барлығы периметрі бойынша жүзге жуық үй бар. Бастапқыда қалаға тек оңтүстік беткейден кіретін. Кейінірек тағы екі кіреберіс қосылды. Жиырмасыншы ғасырда цитадельдің халқы тұрақты түрде азайып отырды және 1995 жылғы санақ бойынша шамамен 500 үйге 1600 тұрғын болды.
Эрбил – Ирактың Бағдад пен Мосулдан кейінгі үшінші үлкен қаласы. Бұл қала Мосулдан шығысқа қарай сексен шақырым жерде орналасқан және Күрдістанның астанасы болып табылады.
Қала осы уақыт ішінде ассириялықтар, вавилондықтар, парсылар, сасанидтер, арабтар және түріктер сияқты көптеген аймақтық державалардың билігінде болды. Қаланың археологиялық мұражайында тек исламға дейінгі жәдігерлер сақталған.
Қазіргі Эрбил қаласы Османлы бекінісінің үстінде тұр. Орта ғасырларда Эрбил Бағдад пен Мосул арасындағы жол бойындағы ірі сауда орталығына айналды, ол бүгінгі күнге дейін сыртқы әлеммен маңызды көлік байланысы ретіндегі рөл атқарады. Ассириялық христиандардың халқы (шамамен 20 000) негізінен Анкава сияқты қала маңында тұрады.
Күрдістан автономиялық парламенті Ирак үкіметі мен Мұстафа Барзани басқаратын Күрдістан Демократиялық партиясы арасындағы келіссөздерден кейін 1970 жылы Эрбилде құрылды, бірақ 1991 жылдың аяғындағы Парсы шығанағы соғысындағы күрдтер көтерілісіне дейін оны Саддам Хусейн іс жүзінде басқарды. Заң шығарушы орган 1990 жылдардың ортасында күрдтердің екі негізгі фракциясы Күрдістан Демократиялық партиясы (КДП) мен Күрдістан патриоттық одағы (КДП) арасында шайқастар басталған кезде тиімді жұмысын тоқтатты. Қаланы 1996 жылы Саддам Хусейннің Ирак үкіметінің көмегімен ҚДП басып алған. Содан кейін ЖПҚ Сүлейманияда балама күрд үкіметін құрды. ҚДП 1996 жылдың наурызынан бастап ҚДП ҚДП-мен күресуде Ираннан көмек сұрағанын мәлімдейді. Мұны Ирак жеріне жасалған шетелдік шабуыл деп есептеген KDP Ирактың орталық үкіметінен көмек сұрады.
Эрбилдегі күрд парламенті 1997 жылы күрд партиялары арасында бейбіт келісімге қол қойылғаннан кейін жиналды, бірақ нақты билікке ие болмады. Эрбилдегі күрд үкіметі автономиялық аймақтың батыс және солтүстік бөліктерін ғана бақылауға алды.
2003 жылы Иракқа басып кіру кезінде Америка Құрама Штаттарының арнайы күштерінің штаб-пәтері Эрбилдің дәл жанында орналасқан. Бұл қала 2003 жылы 10 сәуірде Бағдад құлағаннан кейін керемет мерекелердің орны болды.
Эрбил цитаделі – Месопотамияның солтүстігінде, Күрдістанның астанасы Эрбил қаласының орталығында орналасқан ежелгі цитадель.
Цитадель біздің дәуірімізге дейінгі 6 мыңжылдықта бірінші ауылдың құрылысы басталғаннан бері бірізді тарихи қоныстарды білдіретін археологиялық қазбалардың қабаттарына салынған. Бұл цитадельдің жалпы ауданы 102 000 шаршы метрді құрайды және ол жер деңгейінен 26 метрге көтеріледі.
Ғалымдар қаланың тарихы біздің эрамызға дейінгі 11 ғасырдан басталып, біздің дәуірімізге дейінгі 4 ғасырдан бастау алатынын анықтады. Қала бастапқыда Урбилум (немесе «Төрт қасиетті қала») деп аталды. Дәл осы маңда Ескендір Зұлқарнайын мен Дарий III арасында тарихта біздің дәуірімізге дейінгі 331 жылы Гаугамела-Арбела шайқасы ретінде мәңгілікке қалған аңызға айналған шайқас болды.
Солтүстік Азияның негізгі сауда жолы - Корольдік жол Эрбил арқылы өтті, ол Парсы патшалығының орталық бөлігін Эгей теңізінің жағалауымен байланыстырды. Сондықтан қазіргі Эрбилде шумер және ассириялық әсерлерді, сондай-ақ Сасанидтер, Парфия ескерткіштерін және алғашқы христиандық және исламдық құрылыстарды жиі кездестіруге болады. Осман және Моңғол империясының іздері өте байқалады.
Мудафария мұнарасы (немесе Сынған мұнара) - Эрбилдің екінші басты көрікті жері. Оның биіктігі 33 м, негізі 13 ғасырда қаланған. Цитадельдің оңтүстігінде орналасқан ежелгі Қайсари базарына міндетті түрде бару керек. Мұнда ең алғашқы сауда дүкендері ассириялықтар кезінде пайда болды, ал кешеннің өзі 16-19 ғасырларға жатады.
Сәулет өнерінің әуесқойлары Ирактың Күрдістан парламентінің керемет ғимаратын, сондай-ақ жақын жерде орналасқан министрліктер кешенін көруге қуанышты болады.
Исламға дейінгі кезеңдегі мәдени нысандардың бай коллекциясын көрсететін Өркениет мұражайын міндетті түрде тексерген жөн. атындағы Этнографиялық мұражай мен институт қызықтырады. Салах ад-Дин мен табиғат сүйер қауымды қала маңында орналасқан Кани-Омар-аға сарқырамалары қуантады.
Мұнда сіз блогер пуэрттоның қала бойынша саяхатын көре аласыз - http://puerrtto.livejournal.com/110706.html
Дәл осы жерде парсы патшасы Дарий III македониялықтарға тойтарыс беру үшін бағынышты халықтардан әскерлерін жинады. Қала біздің дәуірімізге дейінгі 331 жылы Арбел маңында (дәлірек айтқанда, Арбелден солтүстік-батысқа қарай 75 км жерде Гаугамела қаласының маңында) жеңген шешуші жеңісінің арқасында танымал болды. e. Ескендір Зұлқарнайын Парсы патшасы Дарий III үстінен. Жеңілгеннен кейін Дарий осы қала арқылы қашып кетті, ал ежелгі тарихшылар шайқастың өзін Арбела шайқасы деп атайды, дегенмен географиялық тұрғыдан дәлірек атау қазір белгіленді - Гаугамела шайқасы. 3 ғасырда. BC e. - III ғасыр Парфияға бағынатын шағын Адиабене патшалығының астанасы (әйтпесе «Арбелит»), кейін Сасанидтер мемлекетінің губернаторлығының астанасы болды. Адиабене еврей дәстүрінде ғасыр басындағы билеушілері ретінде белгілі. e. қабылданған иудаизм; бірақ ежелгі дәуірдің соңына қарай христиандық халықтың негізгі дініне айналды. Қала 345 жылғы қуғын-сүргін кезінде 350 христианның шейіт болғанымен әйгілі. Жалпы алғанда, ассирия христиандары қаланы Тимурдан талқандалғанға дейін (1397) Эрбильдің және оның маңындағы аймақтың негізгі халқы болып қала берді, бұл кезде бір ғана ассириялық ауыл аман қалды. 642 жылдан бастап Эрбил бүкіл Месопотамиямен бірге арабтардың қол астына түсіп, исламдана бастады.
1144 жылы түркі атабекі Зейнуддин Әли Кучук Ербилді тәуелсіз әмірліктің орталығына айналдырды. Бұл әмірлік Мысыр сұлтаны Саладиннің күйеу баласы әмір Мұзафар эд-Дин Гөкбуру (1190 - 1232) тұсында өркендеді. Мұсылман әлемінде Музаффар Мұхаммед пайғамбардың туған күнін тойлауды енгізумен танымал - мұндай мереке 1207 жылы Эрбилде үлкен сән-салтанатпен өтті. Мұзаффардың тұсында бүгінгі күнге дейін сақталған бірнеше ғимараттар салынды, соның ішінде Екінші (цитадельден кейінгі) көрнекті қала - Музаффария мұнарасы (қазір «Сынық мұнара» деп аталады) - бір кездері медресе кешенінің бір бөлігі болған 33 метрлік мұнара.
Мұзаффар Қайсария базарын да салған, ол да сақталған (қайта салынған күйде). Сол дәуірде белгілі мұсылман тарихшысы және жазушысы күрд Ибн Халикан Эрбилде дүниеге келген. 1258 жылы бір жылға созылған қоршаудан кейін қаланы моңғолдар басып алып, оны 1410 жылға дейін (яғни Темір қайтыс болғанға дейін) биледі. Одан кейін ол қысқа өмір сүрген Қара Қоюнлу мен Ақ Қоюнлу және Шах Исмаил Сефевид мемлекеттерінің иелігінде болды. Қаланы соңғысынан 1517 жылы түріктер тартып алды, олардың билігі тура 400 жыл бойы сақталды. 1918 жылы қарашада Эрбилді ағылшындар басып алып, оны арнайы губернаторлықтың астанасы етті. 1921 жылдан Ирактың бір бөлігі.
Жүктелуде...
