На ъгъла на улиците Saint-Honoré и Saint-Roch всичко се виждаше: стълбите, главната порта, откъдето трябваше да бъде изнесен ковчегът, и екранът, на който се излъчваше службата. Доста много хора дойдоха. Но имаше и много случайни зяпачи, туристи, които искаха да зяпат френския президент и неговите нова жена. И атмосферата не беше точно тъжна - все пак беше 71 и тогава се разбра, че цял живот е бил болен. Някакви млади хора по къси панталони, весело интересуващи се какво всъщност прави починалият, възрастни жени, които вече са били заети сутринта най-добрите местана турникетите и обичайното пиянство с повече или по-малко международен вид в такива случаи, който има навика да се скита наоколо, където са поставени маси за погребения - това всъщност беше контингентът, който се събра в подножието на църквата на Sainte-Roch в деня, когато там беше погребението на Ив Сен.
Целият блясък с персонализираните розови билети бавно проникна в храма повишена сигурност. Отвън приличаше на модни ревюта: охрана, турникети, папараци, дами с черни очила и други подобни панталонни костюми a"la smoking е последната демонстрация на лоялност към любимия кутюрие. Всички дойдоха. И бивши състезатели, и застаряващи клиенти, и освободени музи. И свещените чудовища на висшата мода, които никога не се събират толкова много, защото прекомерното им натрупване на едно място заплашва с глобални катаклизми. Но не, Юбер дьо Живанши и Соня Рикел, Джон Галиано и Марк Джейкъбс, Вивиен Уестууд и Жан-Пол Готие, Валентино дойдоха и седнаха един до друг на едно и също износено място. -извън църковните пейки, както в детството на неделните служби и Стефан Пилати, Наоми и Клавдия... Всички бяха събрани и насядани в съответствие с табелата на ранговете: възрастните и почитаните - по-близо до ковчега, а тези, които бяха. по-млад - по-нататък до изхода (Липсваше само Карл Лагерфелд, съперникът на всички. life, но и той изпрати от Маями, където показа круизната колекция на Chanel, своите съболезнования и цветя.) Е, на първия ред са Никола Саркози, Карла Бруни, кметът на Париж, иранската шахина Фара, Бернадет Ширак Все пак държавно погребение! Всичко е първокласно за първия дизайнер на Франция.
Alexandra boulat / VII Ив Сен Лоран предпочиташе компанията на любимото си куче Муджик пред компанията на хора. Той наистина не харесваше нищо от това. Без патос, без тълпи, без високопоставени церемонии. Винаги съм се страхувал от тях. Бях изгубен. Не знаех какво да правя с ръцете и лицето си. На почти всички снимки той има толкова измъчен, уплашен вид. И този невиждащ, объркан поглед изпод очилата. Извинете, благодаря, извинете, благодаря... И така нататък през думата. Даването на интервюта е мъка. Позирането за снимки е мъчение. Дори да вземеш последния поклон след шоуто е невероятно предизвикателство всеки път. Разбира се, ако не беше Пиер Бергер, той никога нямаше да овладее тази мода. Той обичаше да рисува, да се затваря от всички в офиса си на Авеню Марсо, да играе с булдога си Мужик, наречен така от възрастната си привързаност - Лиля Брик (да, същата), четейки няколко страници от Пруст през нощта на стари години той стана тромав и дори не напускаше къщата. Но животът продължи както обикновено.
Не го познавахме. Но познавах руските му приятели. Посетих къщите, в които той гостува, разгледах подаръците, които даде. Един ден дори си поговорихме малко. В Marigny Theatre изиграха "Дамата с камелиите" с Изабел Аджани в водеща роля. Закъснях за началото и се отпуснах на мястото си, когато светлините в залата вече бяха угаснали. Половината от първото действие се чудех как мога да позная човека, който седи срещу мен. лява ръка. Мъжът дишаше тежко, непрекъснато оправяше вратовръзката си, която сякаш му пречеше, въртеше се нетърпеливо на стола си и въздишаше. После по някое време замръзна и ми се стори, че задряма. Вгледах се по-внимателно. Е, разбира се, беше той, Ив Сен Лоран. На левия ревер на синия му блейзър малка капка кръв показваше лентата на Почетния легион. Очите бяха затворени зад тежки очила с черупка на костенурка. И не е ясно дали спи или слуша оплакванията на Маргьорит Готие.
По време на антракта той остана да седи на стола си, някак веднага седна и се изправи, знаейки със сигурност, че всички ще го гледат. Аз също останах да седя до него.
Харесвате ли Аджани? – попитах го аз, нарушавайки болезненото мълчание.
Какво? Какво? - той беше уплашен.
Просто попитах харесвате ли Изабел Аджани, мосю?
О, да, да. Извинете, не разбрах. Харесвам ли Изабел? Тя е красива. Но Маргарита Готие... - тук той направи някакъв странен жест, сякаш докосваше въздуха с пръсти, като коприна. „Трябва да ви спре дъха веднага щом тя се появи.“ И трябва да плачеш веднага щом тя проговори. Само Калас можеше да направи това.
Но Калас не говореше, тя пееше...
„О, какво проницателно наблюдение“, усмихна се Ив. - Откъде познаваш Калас?
Господи, кой не познава Мария Калас?
— Точно половината от тази зала — въздъхна той.
Беше приятно да си бъбрим с него. Той имаше такъв мек, весел маниер да говори, омагьосвайки и обгръщайки събеседника си без забележимо усилие и, изглежда, задни мисли. По едно време дори се засмя, закривайки плахо устата си с ръка. Това е, което хората правят, когато се срамуват от зъбите си или липсата им. И изглежда наистина имаше проблеми със зъбите там. Беше трогателен и някак уютен. По някаква причина той се радваше, че съм руснак. „О, обичам руснаците. „Имам вила“, изведнъж каза той без никакъв акцент. Руска дума, - и Мужик.”
Кое? - Попитах.
Той показа числото "четири" на пръстите си. В полумрака неговите пръстени, рамки, Сини очи. И отвън човек може да си помисли, че той прави някакви мистериозни пасове с ръцете си, опитвайки се да ме хипнотизира.
eyedea presse / eastnews Ив Сен Лоран основава своята модна къща през 1962 г. заедно със своя спътник Пиер Берже Той забавно разказа как се срещна с Лиля Брик в салона за транзитни пътници на летище Шереметиево (те летяха с Бергер от Токио, а трансферът до Париж беше тогава в Москва). Как го порази нейното зелено палто от норка, което беше супер модерно тогава и толкова много се открояваше сред черните каракулеви преспи на московските номенклатурни дами. И този неин провокативен клоунски грим с изписани вежди на челото, карминена уста и червена момичешка косичка, която дръпна с паякообразните си маникюрирани пръсти. Колко необикновена беше тя и как всички се влюбиха в нея. И не като мит, а като жена, въпреки че вече беше над осемдесетте.
Всички казват: „Възраст, възраст...“ Но според мен това са глупости. Лиля беше по-млада от много двайсетгодишни. На колко години си?
трябваше да кажа. После се оказа, че и двамата сме родени под зодия Лъв.
„Лъвовете са най-готините“, каза той съзнателно и отново започна да свива пръсти. - Вижте, мадмоазел Шанел е зодия Лъв. Наполеон - Лъв. Фидел Кастро също е Лъв...
И Джаки Кенеди — казах аз.
И кралицата майка! - продължи той, разклащайки ръката си, свита в юмрук.
И Мадона, сетих се.
Не, Мадона е кучка“, сопна се той с тон, който не търпеше възражения. Тя нямаше място в лъвската му глутница.
Е, просто кучко... - застъпих се за художника.
Не, кучко, кучко - увери ме той шепнешком, докато завесата вече бавно се повдигаше.
Светлините угаснаха и второто действие започна. Изабел се разигра. От нейните неистови викове: „Арман, Арманд, още не искам да умирам, още съм толкова млада!..“, изглеждаше, че стените на театър „Марини“ ще рухнат. Беше силно. Чух съседа ми да ридае и да посяга към носна кърпа. Сен Лоран се разплака. Дори го попитах шепнешком: „Всичко наред ли е?“ Но той не отговори. Той беше там на сцената с умиращата Маргьорит Готие.
eyedea presse / eastnews Петдесетгодишният съюз на Бергер и Лоран е част от историята не само на френската мода, но и на европейската култура на ХХ век После аплодисменти, поклони, викове „браво“. Е, като цяло всичко е както винаги. Още на излизане от театъра, с подчертано светски тон, той попита за колко време съм дошъл в Париж и къде съм отседнал, а когато научи, че утре заминавам, не изглеждаше никак изненадан и само церемониално ми пожела Добър път. Това беше друг Ив Сен Лоран, ограден от целия свят с непроницаем скафандър от официални, объркани усмивки, невиждащи очи. На изхода го чакаше лимузина, а красив черноок шофьор със сива униформена шапка, протягайки врат, вече го търсеше сред тълпата в театъра. Исках да си тръгна, когато той внезапно ме задържа и със същата страховита, умоляваща интонация, както в началото на нашата среща, каза сякаш не на мен, а като се обърна някъде встрани: „Ако все още си в Парис, покажи се. Нека слушаме Калас заедно. Имам много нейни редки записи. Много рядко. Между другото, как се казва "довиждане" на руски? Досве... Не, не, това е твърде сложно за мен. Сбогом".
И на сутринта, когато вече се приготвях да напусна, един недоволен пратеник донесе в стаята ми тежък букет от двадесет и пет бели рози с бележка: „На моя руски приятел като сувенир от „Дамата с камелиите“ .” YSL."
В катедралата се носеше задушлива, тежка миризма на цветя. Най-често това бяха рози. Изключително бели и кремави цветове. А също жасмин и лилии от Маракеш, където тя и Бергер имаха вила Оазис и прекрасна градина, гордостта и радостта на целия им живот. Там Сен Лоран завеща да разпръсне праха му. Може да се предположи, че последната му воля е предизвикана от подобна заповед на Лили Брик. Без гробове, надгробни плочи, любопитни туристи и безделни туристи. В единия случай - екзотична мароканска градина, в другия - поле в края на гора край Москва. Това е всичко.
Първи на амвона се качи Пиер Бергер. Говореше тихо и бавно, но всяка негова дума падаше тежко и кънтящо като камък. Говореше за любовта си. За възхищението му от гения на Сен Лоран, за чувството на гордост и възхищение, които изпитваше през петдесетте години на техния съюз. „Обръщам се към теб за последен път. Но знай, че никога повече няма да те оставя." Застана пред ковчега старецс абсолютно бяло, мъртво лице, върху което само очите живееха живота си. Предишния ден, по време на почитта към Ив Сен Лоран на CNN, ги видях да избухват в пламъци, когато се споменава Том Форд. Уплашеният журналист дори попита: „Мислите ли, че Форд е бездарен?“ „Да, мисля, че той е посредствен. Напълно вероятно е бил талантлив за Gucci, но не и за Yves Сен Лоран».
Всъщност всичко, което се случи, беше по негова вина, Пиер Бергер. Нямаше нужда да се съгласявате с условията на Франсоа Пино при продажбата на марката. Нямаше нужда да дават на непознати къщата, която бяха създали заедно в продължение на петдесет години. Беше невъзможно да се позволи на този поканен американец да бъде домакин на територията на Ив Сен Лоран. „Би било по-добре, ако фалирахме“, възмути се Ив, когато видя първата колекция на Ford, представена под марката YSL. — Не можа ли да изчакаш, докато умра?
Изглежда, че е невъзможно, нещата не вървяха добре. Състезателите им дишаха във врата. Клиентелата безнадеждно застаряваше. Последният парфюм се продаваше зле. Трябваше да мисля за старостта. И не само за своите, но и за тези, които са работили с тях дълги години. Разбира се, Бергер направи всичко правилно тогава: той се пазари за много пари от Пино, създаде фондация на тяхно име, оборудва първокласно складово съоръжение за няколкостотин исторически рокли, изгодно продаде всички ненужни недвижими имоти и ги запази непокътнати историческите офис апартаменти на Avenue Marceau и кабинета на маестрото. Какво точно трябваше да прави там самият Ив Сен Лоран? Да се отдадете на спомени, да преглеждате стари скици, да броите рокли в склада? Какво? Понякога по навик идваше тук, в имението, със своя моджик. Скиташе се безцелно по празните коридори, седеше унило в прочутия салон с мебели, тапицирани в зелена дамаска, безразлично слушаше речите на Бергер, както винаги, пълен с Но радостта от домашните музеи не го вдъхнови, идеята да обиколи света със стари колекции донесе меланхолия. Подходяща работаза него нямаше нищо в театъра и киното: онези, с които беше работил преди, бяха остарели или умряха, а той не познаваше нови звезди и се страхуваше. „Не, по-добре би било да фалираме...“
„Сбогом, любов моя“, казва бавно Бергер. Ето как великите трагици от Комеди Франсез скърбят за своите любовници в пиесите на Корней и Расин. Тържествено, сърдечно, без сълзи.
Техният петдесетгодишен съюз вече е част не само от историята на френската мода, но и от цялата европейска култура от втората половина на ХХ век. Какво беше? Среща между голям импресарио и голям артист? Съюз на двама гении - търговията и модата? Тандем от две супер-личности, които се допълват взаимно?
„Този човек взе цялата ми сила, цялата ми енергия, целия ми живот“, ще каже Пиер Бергер, „но само защото аз самият го исках.“ Именно той изгради непревземаема крепост около Ив Сен Лоран, ограждайки го с непроницаеми ровове и огради, превръщайки го в пленник на собствения си мит и начин на живот. Той беше този, който се бореше с фобиите и страховете му, измъкваше го от редовните депресии и запои, криеше от него бутилки уиски и кашони цигари, прогонваше алчни хищници и дилъри на кокаин, безстрашно влизаше в битки с обидителите и клеветниците си. Той беше този, който държеше всичките си безброй приятели и спътници на здрава каишка, като ревниво гарантираше, че винаги са облечени в YSL от глава до пети, така че винаги да са готови да забавляват и вдъхновяват. За това Бергер бил готов да им плати с пари, слава, връзки, безплатни вечери в Relais Plaza и Le Palace, литри Opium и Rive Gauche. Той не прости на никого дори за опити за предателство. Всички трябваше да служат и да служат на неговото божество, неговия крал Слънце.
Но неистовият фанатизъм на това поклонение също имаше своя собствена сметка: Ив Сен Лоран символизира това, което на френски се нарича savoir-vivre, но не е съвсем точно преведено на руски като „способността да живееш“. Самата тази концепция има дълго родословие, датиращо от ваканциите във Версай и изгубено в поредицата от забавления на Трианон на Мария Антоанета. Живот, замислен, режисиран и разигран като един безкраен празник. Но не Хемингуей, бохемски, с евтино вино, свободни момичета и обилна вечеря в бирария на Монпарнас. И празник, изящно поднесен върху сребърни прибори и лиможки порцелан, със слуги в бели ръкавици, със скъпи вина и скъпи жени в тоалети Haute Couture. Ив Сен Лоран е пряк наследник на Суон на Пруст. С някакво непонятно, свръхестествено усилие само той успя да запази в последната третина на ХХ век илюзията за Grand Siecle, аурата на висшето общество, която отдавна е престанала да съществува, но която по странен начин продължава да живее и триумфира в неговия колекции.
В действителност всичко изглеждаше по-прозаично: „светлината“ на Сен Лоран са бляскавите наследници на някога велики семейства, артисти, артисти, талантливи мошеници, просто красиви хора без пари и специални дейности, безкрайно далеч от истинската аристокрация. По същество същият бохем, но успял да придобие статут на владетел на мислите и трендсетър в ерата на диското. По-точно, Ив Сен Лоран го направи по този начин, щедро давайки на своите придворни момичета и момчета титлите на музи, принцеси, принцове и в същото време издигайки идеята за savoir-vivre в един вид основен моден култ, който е бил редовно почитан от цялата прогресивна общественост от двете страни на Атлантика.
И задачата на Бергер беше да поддържа този култ на подходящо ниво, да не забавя темпото, превръщайки го в супер успешен търговски проект. Всъщност през целия си живот той прави точно това: превръща гения на Ив Сен Лоран в мит, а мита в големи пари. "Сбогом моя любов".
Сега е ред на Катрин Деньов. Тя почти няма грим. В черно. Същата златна грива на Дневната красавица се простира върху раменете й. Около врата му има червено рубинено сърце - емблемата на Saint Laurent, което заедно с годишните му коледни картички е символ на къщата и нейния таен амулет.
„Всичко продължава и продължава, нищо не загива.
Умирането не е това, което си мислил, че ще бъде, но е по-добре.
за какво говори тя - пита ме шепнешком дамата, която седи до мен.
Изглежда, че чува зле, вижда още по-зле и явно се дразни, че се е озовала на последните редове с непознат човек, а елегантната й черна шапка, перлите и тъжното й изражение няма да бъдат забелязани от правилните хора от първите редове, защото когото тя дойде тук.
Това са стихотворения, мадам.
Мислите ли, че Денев сама ги е композирала?
не знам Изглежда не.
Катрин прочете любимите стихове на Ив Сен Лоран – „Листа върху тревата” от Уитман. Прочетох го много неактьорски. Бях притеснен. Забелязваше се. Гласът й се пречупи и трепереше като на дебютантка на приемните изпити. Но тя все още беше красива.
Бел дьо Жур. Първата и основна от жените на Сен Лоран. И смокингите върху голи тела са тя. И мъжествените рамене на саката, и тясната талия, сграбчена от отровно зелен пояс, и високите токчета, които могат да убиват. И всички тези леопардови щампи, и сафари рокли, и африканска визия с дълги обеци, люлеещи се тежко на нивото на ключиците, и руски кафтани, и боа от гарванови крила, и безтегловно палто от розови пера от марабу - всичко това е тя, Катрин Деньов. Жена от стомана и сплави, която не е забравила да се изчервява от вълнение и да плаче като малко момиченце. Вероятно в най-тайните си мечти Ив Сен Лоран се е представял като нея, смел, силен, свободен от буржоазни предразсъдъци и жалки мъжки комплекси. Жерар Депардийо каза съвсем прямо за нея: „Катрин е човекът, който бих искал да бъда.“
Имах интервю с нея на един от филмовите фестивали в Кан и я попитах какво означава за нея да бъде музата на Ив Сен Лоран. „Никога не съм била негова муза“, сви рамене Катрин. - Имаше и други като музи: Лулу дьо ла Фалез, Бети Катру... Просто всеки сезон си поръчвах рокли от него и посещавах ревютата му. Бяхме приятели, разбира се, но спазвахме дистанция. Не исках (и той не настояваше) да ставам част от неговия „съд“. Ив беше невероятно щедър, сладък и мил. Пазя всички негови писма, рисунки, подаръци, коледни картички. И той беше истински лъв в модата и знаеше как да прави невероятно смели неща, които само много плах човек може да се осмели да направи.
Катрин Деньов четеше Уитман и си спомних финала на прощалната гала на Ив Сен Лоран на Stade de France, където тя и Летисия Каста изпяха дует към саундтрака на „My Greatest Love Story is You“. Тогава всички се страхуваха, че Сен Лоран няма да издържи, ще заплаче или, още по-лошо, ще се срине на подиума. Той наистина едва се държеше на слаби крака, оглеждаше се с луди очи, докато Катрин не го хвана за ръката и го поведе зад кулисите, буквално го повлече. Тя го отведе от бойното поле, като ранен войник от огън. И в този момент тя най-малко приличаше на кралицата на блясъка, ледената Красавица на деня. По-голяма сестра, сестра на милосърдието - това беше тя за него в този момент. И цял живот.
...Да умреш съвсем не е това, което си мислил, но е по-добре.
Последната година беше най-трудната. Роднините знаеха, че краят може да дойде всеки момент. Нещо се случи с координацията му. Той продължаваше да пада. Счупих си ръцете и ключиците. И двете му рамена бяха счупени. При един от прегледите в американската болница в Ньой е поставена окончателна диагноза: рак на мозъка. Не можеше сам да пие, да яде или дори да държи молив. Миналия месецвече не можеше да говори. Той се затвори в скръбна тишина, в която никой не можеше да проникне, дори Бергер. Три седмици преди смъртта му те сключиха PACS (гей еквивалент на граждански брак).
„Решихме, че това трябва да бъде символичен акт“, каза Бергер. Но и практичен. В края на краищата, сега, на абсолютно законни основания, той може да се разпорежда с цялото огромно наследство на Ив Сен Лоран. Днес, само няколко месеца след погребението на приятеля му, основната му грижа е подготовката за грандиозен аукцион - продажбата на известната колекция от произведения на изкуството, която и двамата са събирали в продължение на четиридесет години. Защо такова бързане? Продиктувано ли е от финансовите проблеми на фондация YSL-Berge? Има ли заплаха от съдебни претенции от други наследници - все пак деветдесет и пет годишната майка на Сен Лоран и двете му сестри са все още живи? Версиите са много, но Бергер запазва ледено и презрително мълчание, каквото е поддържал през всичките тези години относно истинското състояние на нещата в YSL House и истинската му връзка със Saint Laurent.
И тогава изведнъж Мария Калас започна да пее. Веднага я познах. Той обеща, че някой ден ще го слушаме заедно! Каста Дива, Каста Дива... Един безсмъртен глас се втурна някъде под самия купол на Сен Рош, изпълвайки цялото пространство на катедралата, заглушавайки всички клаксони и шумове на големия град, който продължаваше да живее своето ежедневие, заради което това държавно погребение беше блокирано за движение, Rue Saint-Honoré е просто досадна неудобство. И гласът пееше, и молеше, и се издигаше на някаква непостижима, трансцедентална висота, достъпна само за великия Калас и вероятно сега за Сен Лоран.
По странно съвпадение няколко парижки вестника писаха, че по значимост и емоционален отзвук погребението му е сравнимо с напускането на Мария Калас преди трийсет години. Усещане за празнота и край на цяла епоха. Сякаш завесата се спусна завинаги пред очите ни. И не е много ясно какво да правим по-нататък. Тоест, продължете да правите всичко както преди, но след като се примирите с факта, че времето на кралете и кралиците е изчезнало завинаги. И никой няма да пее така Casta Diva и няма да има кутюр колекции, където само преходите от бежово към пясъчно сиво спират дъха, а традиционното влизане на „булката“ успя да обра овациите, т.е. вече не мечтана в Гранд опера. Всичко свърши, господа!
Докато ковчегът, покрит с френското национално знаме, беше изнесен от главната порта на Sainte-Roch, според театралната традиция, някой се опита да ръкопляска. Но по някаква причина се оказа невярно. В крайна сметка Ив Сен Лоран не беше рок звезда или известен актьор. Той явно не искаше тези аплодисменти. Най-много от всичко обичаше тишината. „И запомнете, без Père Lachaise!“ - веднъж умоляваше той Бергер, знаейки страстта на приятеля си към държавна помпозност и театрални ефекти. У дома в Маракеш, където беше щастлив, където се надяваше да прекара старините си, далеч от Париж, от всички, които обичат и мразят, от миналото и настоящето, в което не му остана нищо, за което да живее.
Известно време всички стояхме на стълбите, гледайки как президентската лимузина потегля и майката на Ив Сен Лоран влиза в колата. И в този момент всички участници в траурната церемония изглеждаха като объркани оркестранти, останали без диригент и инструменти. По някаква причина беше неудобно да тръгвам веднага, въпреки че всеки имаше спешни неща, раздразнени шофьори и неотговорени обаждания.
И сега някой излъчваше в микрофон наоколо голяма загубаФранция, някой щастливо позира за притичалите като скакалци папараци. А до мен, зад гърба ми, нечий приглушен глас измърмори недоволно, че би било хубаво да отидем оттук до Меурис и да хапнем нещо. Близо е, на Риволи, и се казва, че местният готвач Яник върши чудеса. Господинът явно беше гладен и проточилото се погребение го измори.
Кой ти каза за Меурис? - попита уморено спътникът му.
И в този момент и тримата, като по команда, вдигнахме глави и погледнахме към белезникавото юнско небе. СЪС
Yves Saint Laurent е име, познато на всеки, дори и на тези, които не са запознати със света на висшата мода. Той беше велик моден дизайнер, моден художник, човек, който промени хода на историята на модната индустрия.
Блестящият моден дизайнер Ив Анри Донат Матийо Сен Лоран е роден през 1936 г. в Алжир, в град Оран. Семейството му бяха потомствени адвокати, но момчето се интересуваше само от работа с плат. Дори в ранна възраст той създава скици и шие рокли с размер на кукла.
Когато семейството на бъдещия моден дизайнер се премества в Париж, по това време Ив е завършил училище и започва да работи на непълно работно време като дизайнер на дрехи и стилист. Бил е редовен участник в конкурси за дизайн. През 1953 г. той успява да заеме трето място в едно от тези състезания и се среща с главния редактор на френското подразделение на списание Vogue.
Той посъветва Ив Сен Лоран да се запише в курс по дизайн и след известно време го запозна с известния моден дизайнер Кристиан Диор. Година по-късно младият дизайнер показа първата си колекция на моден конкурс в Германия и спечели три от седем награди, побеждавайки младия германски дизайнер Карл Лагерфелд. От този момент нататък започва дългогодишно съперничество между двамата модни дизайнери.
Ив Сен Лоран. Кариера на моден дизайнер
Кристиан Диор ( Кристиан Диор) пое 19-годишния Лоран като свой младши асистент в Къщата на Диор. Докато работи под ръководството на маестрото, Ив Сен Лоран създава скици на изящни аксесоари, които показва на Dior. От година на година все повече и повече скици бяха реализирани и демонстрирани на подиума.
Ив Сен Лоран е на 21 години, когато Кристан Диор умира. Той заема мястото на наставник и става главен дизайнер на Къщата на Диор. Станал наследник на легендарния моден дизайнер, Сен Лоран представя първата си колекция. Той въвежда „трапецовидна“ форма, която освобождава женския гардероб от прекомерна претенциозност и строга талия. Това се превърна в революция в модата и пресата написа за това събитие, че „великите традиции на Къщата на Диор продължават да живеят“ дори след смъртта на ръководителя на компанията.
По това време дойде Ив Сен Лоран зашеметяващ успех. Въпреки това, благодарение на бунтарския му дух, кариерата му е обречена на възходи и падения. През 1960 г. модният дизайнер представя новата си колекция, наречена Beatnik. Основните атрибути на шоуто бяха луксозни палта от норка с тесни плетени ръкави, костюми с водолазки и къси кожени якета. Беше предизвикателно луксозен, но Къщата на Диор не беше готова за подобни промени.
Прекалено консервативното ръководство на Dior уволни Ив Сен Лоран и нае друг дизайнер на негово място. Това беше силен удар за него, с който Пиер Бергер му помогна да се справи. Заедно те също успяха да съдят огромна сума за незаконно прекратяване на договора с House of Dior. Именно Пиер Бергер беше предопределен да стане приятел, подкрепа и любовник на Сен Лоран за цял живот.
След като Ив Сен Лоран напусна Dior, той се присъедини към армията, но крехкият и чувствен човек не издържа дори година и се озова в психиатричното отделение на военна болница, което го сломи. Но дори и тук Пиер Бергер дойде на помощ.
С парите, спечелени в съда, Сен Лоран отваря собствена модна къща Ив Сен Лоран. От този момент нататък започва една велика история под знака на три златни букви - YSL.
Днес има 7 отличителни вида на YSL House:
1. Мондриански рокли с характерен декор под формата на големи цветни клетки
2. Сафари стил
3. Дамски костюмсмокинг стил
4. Панталон
5. Тънка прозрачна риза
6. Дълга и широка пола, комбинирана с кафтан („Руски сезони“)
7. Етно-африкански мотиви в облеклото
През 1966 г. отваря врати първият бутик за прет-а-порте YSL Rive Gauche. Това беше първият по рода си бутик в историята на модната индустрия. Там беше изложено всичко: дрехи, бижута, аксесоари и парфюми. Модната къща Yves Saint Laurent започва да генерира милиони приходи и се превръща в империя.
Но от края на 80-те години търговска марка Yves Saint Laurent започна истинска криза. Трябваше да продам част от акциите на трети страни, което се отрази много зле на качеството на изпълнение. Страдащ от множество заболявания, наркомания и нездравословен начин на живот, Ив Сен Лоран предаде ръководството на компанията на модния дизайнер Албер Елбаз, а след това напусна света на модата, за да води уединен начин на живот и рядко да се появява публично.
Легендарният моден дизайнер и дизайнер Ив Сен Лоран почина на 1 юни 2008 г. в Париж. Имаше рак на мозъка.
Ив Сен Лоран. Личен живот
Талантливият моден дизайнер посвети почти целия си живот на висшата мода. Почти винаги беше зает да рисува скици и да създава нови модели. В свободното си време Ив обичаше да позира за картините на своя приятел. Той също така често може да бъде намерен в модни клубове.
Докато е още млад, Ив Сен Лоран се пристрастява към тревата и леките наркотици. Това силно се отрази на благосъстоянието и здравето му. Може би с различен начин на живот той щеше да е жив и днес.
Силно влияние оказва и фактът, че е в психиатрия. Модният дизайнер страдаше от маниакално-депресивен синдром, той беше много притеснен за това и това му причини много страдания.
Дизайнерът винаги е бил само любовта на живота му единственият мъж- Пиер Бергер.
Този човек му помогна буквално във всичко; те живееха, работеха и почиваха заедно. Един ден Бергер му изневери с модел. Лоран отговори, като го предаде с Жак Де Башер. След това се разделиха, но продължиха да работят заедно.
Биографии на знаменитости
23469
06.05.15 12:12
Твърдейки: „Стилът съм аз“, френският магьосник съжаляваше, че не е измислил дънките. Дори човек, който не следи модните тенденции, знае, че именно той, Ив Сен Лоран, е „изобретил“ легендарния парфюм Opium. Биографията на дизайнера, като всеки от нас, познава светли и тъмни ивици, бързо издигане и дълъг, болезнен спад. Всичко започна с факта, че 21-годишен новодошъл беше поканен да управлява модна къща Dior.
Биография на Ив Сен Лоран
Роден във френска колония
Роден е далеч от европейски центровемода - в Алжир - 01.08.1936г. По-късно семейството се премества във Франция, а Ив Анри Донат Матийо Сен Лоран се установява в Париж на 17-годишна възраст. Той посещава курсове по моден дизайн и през 1955 г. успява да си намери работа като асистент на самия Кристиан Диор. Той се оказа много способен млад мъж и когато майсторът внезапно почина през 1957 г., на Сен Лоран беше предложен постът на артистичен директор. Година по-късно той представи първата си лична колекция от дамски облекла пред разглезената столична публика.
Легендарният "YSL"
Скоро млад мъжпризован в армията. Той беше изпратен в Африка, но военната биография на Ив Сен Лоран не се получи. По-малко от три седмици по-късно впечатлителният новобранец, който преживя нервен срив, беше изпратен у дома и след това лекуван в психиатрична болница.
След като осигури инвестиции от известния американски магнат Марк Робинсън, амбициозният дизайнер откри своя собствена модна къща. Помага му партньорът му Пиер Бергер. Те измислиха логото "YSL" и след като започнаха работа през 1961 г., навлязоха на световния пазар с първата си колекция година по-късно.
Революционна "висша мода"
Френският гений се оказа истински революционер на висшата мода. Тъй като е хомосексуалист, той обожава андрогинни образи и наема много слаби, подобни на момчета модели. Той „подари“ на жените ботуши и смокинг, работейки в стил „унисекс“. И все пак именно този дизайнер реши да пусне на модния подиум мургавите красавици.
Огромен успех очаква кутюрието през 1965 г. - тазгодишната колекция е вдъхновена от работата на холандеца Пит Мондриан. Холандецът изповядва същите техники като Кандински и Малевич, така че абстракционизмът царува по моделите на Ив Сен Лоран.
Култов парфюм
В началото на 70-те години дизайнерът започва да разширява сферата си на влияние и започва да произвежда парфюми под собствената си марка. Първо се раждат парфюми, чиито имена бяха предложени от района на френската столица - убежище за бохеми, Рив Гош. И в името на рекламата на мъжки аромат, модният дизайнер организира собствена гола фотосесия.
Култовият парфюм Opium се появява през 1977 г. и предизвиква истинска сензация. Този ориенталски аромат все още остава популярен сред дамите, които знаят цената си.
Черпейки вдъхновение от балета
Друга ярка страница в биографията на Ив Сен Лоран са измислените от него костюми за балетни представления. Той беше голям почитател на хореографията на великолепния Ролан Пети и си сътрудничи с него в пиесата „Катедралата Нотр Дам на Париж" Мая Плисецкая се облече в „чудо от Сен Лоран“, докато изпълняваше „Смъртта на розата“, а съпругата на Пети, танцьорката Зизи Жанмер, беше възхитена от костюмите, които майсторът измисли за нейните номера.
Но френската филмова звезда Катрин Деньов се гордееше с приятелството си с господаря, очарователната блондинка вдъхнови Сен Лоран за нови открития и той с удоволствие „опакова“ красотата й в своите тоалети.
Нищо не е вечно
На върха на славата си Ив Сен Лоран стана лауреат на Международната награда на Съвета на модните дизайнери на Съединените щати, изложба му беше посветена в легендарния музей Метрополитън, а след това в родината му беше награден Ордена на Почетния легион. Но бурната му младост и бохемският му живот не бяха напразни; още в началото на петдесетте години здравето на Ив беше много сериозно застрашено. Опитал се да се лекува от зависимост към алкохол и наркотици, което също не се отразило много добре на бизнеса. През 90-те години на миналия век модната къща на Ив Сен Лоран преживява криза; самият майстор почти се пенсионира, поверявайки колекциите на своя наследник (това беше амбициозният дизайнер Албер Елбаз).
През 2002 г. той почти никога не се появява публично - чувстваше се много зле и почина през 2008 г., първото лято. На 5 юни половин Париж дойде да се сбогува с легендарен моден дизайнер, движението в района на Rue Saint-Honoré беше блокирано.
Личен живот на Ив Сен Лоран
Любов до смърт
На 22-годишна възраст Ив Сен Лоран се запознава с Пиер Берже. Те станаха едновременно бизнес партньори и любовници. Именно Бергер осигури огромни инвестиции от милиардера Робинсън в бъдещата идея на него и Сен Лоран – Модната къща. Тази романтична връзка приключи през 1976 г. Една от причините се нарича ревността на Бергер. Твърди се, че Ив Сен Лоран сам е разрушил личния си живот, след като е бил увлечен от гаджето на Лагерфелд Жак Де Башер. Пиер не прости предателството, но запази творческия си съюз с модния дизайнер. И почти преди смъртта на приятеля си той дори се съгласи да се ожени за Ив.
Когато вдъхновението преливаше
Възходите и паденията в личния живот на Ив Сен Лоран и неговото вдъхновено творчество са показани в два биографични филма, излезли почти едновременно (през 2014 г.). И двете са френско производство. Във филма "Ив Сен Лоран", показан на филмовия фестивал в Кан, кутюрието се играе от Пиер Нине. И във филма „Сен Лоран. „Стилът съм аз“, ролята на известния сънародник се играе от талантливия Гаспар Улиел.
На 1 август един от най-емблематичните модни дизайнери на нашето време Ив Сен Лоран щеше да навърши 77 години. Кавгаджия и пионер, той направи истинска революция в света на модата. В чест на рождения ден на великия дизайнер решихме да си припомним 10 от неговите най-оригинални и революционни решения, които завинаги промениха света на модата.
Марката Yves Saint Laurent (която вече е преименувана на Saint Laurent Paris по инициатива на новия креативен дизайнер Хеди Слиман) е истинска революция в света на модата. И заслугата за това, разбира се, е на неговия създател и креативен дизайнерИв Сен Лоран. Той създаде стил, който е вечен и позволява на всяка жена да бъде модерна, като същевременно остава индивидуална. Самият той беше светъл, интересна личности малко визионер, който усещаше по-добре от самите фешънисти какво биха искали да носят утре.
„Най-доброто облекло за една жена е прегръдката на мъж, който я обича. Но за тези, които са лишени от такова щастие, имам аз.”
Той е едва на 19 години, когато великият Кристиан Диор харесва рисунките му. Той става негов помощник, а след това и наследник. Немислим акт за онова време. В края на краищата самият Диор беше на 41 години, когато отвори къщата си. Такава блестяща кариера беше прекъсната от военна служба, нервно разстройство, последвана от болницата.
Кой е любимият ти цвят? - Черно. - Качеството, което цениш най-много у хората? - Толерантност. - Кой е основният ви недостатък? - Срамежливост. - Какво винаги сте готови да простите? - Предателство.
Той остава неврастеник през целия си живот. Но вече бяха 60-те години - ерата на точно такива блестящи неврастеници, израснали в лукс. През 1961 г. 25-годишният Сен Лоран отваря своя собствена къща. През следващите години той завинаги промени света на модата, предлагайки нещо, за което никой не се беше сетил преди.
Рокли в африкански стилНеговата африканска колекция, представена през 1967 г., все още се смята за една от най-важните в историята на модата и една от най-добрите в творчеството на дизайнера. Колекцията е вдъхновена от спомените на кратък период военна службана този изсушен от слънцето континент. Той включваше екзотични мотиви от примитивни бижута, ярки дървени мъниста и високи африкански прически.
„Посещението на Маракеш беше огромен шок за мен. Този град ме научи на цвят".
Дамски смокинг
През 1966 г. Ив Сен Лоран направи истинска революция в света на модата: той облече жена в смокинг, който се смяташе за изключително мъжко облекло. Новата визия на Laurent мигновено спечели любовта на парижките фешънисти и стана истински популярна, след като Le Smoking бе увековечен във фотосесия за Vogue от култовия фотограф Хелмут Нютън.
Самият Сен Лоран обичаше да повтаря, че женският смокинг е част от стила, а не прищявка на модата. В крайна сметка модата се променя, но стилът е вечен.
Катрин Деньов, Франсоаз Харди, Лайза Минели и много светски дами веднага се облякоха в смокинги на Yves Saint Laurent.
Прозрачни блузи
През 1962 г. Ив Сен Лоран се замесва в голям скандал. Причината за това бяха прозрачните блузи, създадени от дизайнера. Ив обаче никога не обръщаше внимание на критиките. Беше сигурен, че знае по-добре от самите жени от какво имат нужда. И беше прав, с годините това се потвърди.
Ботуши над коляното
Повечето жени днес дори не осъзнават, че трябва да благодарят на Saint Laurent за възможността да носят ботуши над коляното. В крайна сметка именно той включи тази част от някога единствения мъжки гардероб в колекциите си от дамско облекло.
Pret-a-porter линия
През 1966 г. дизайнерът отваря първия си бутик Rive Gauche, кръстен на това, което тогава се смята за убежище на анархистите на левия бряг на Сена, като прави още една революция - магазинът продава ежедневно облекло, по нищо не отстъпваща на вечерната. Оттогава дизайнерите представят колекции pr?t-?-porter два пъти годишно (пролет и есен).
Сафари стил
Доста дълго време облеклото в стил сафари се носеше само от ловци и натуралисти, но през 50-те години, благодарение на киното, спечели любовта на модниците по целия свят. През 1968 г. е представена известната колекция на YSL в стил сафари, което предизвиква бум сред феновете на работата на дизайнера и коренно променя идеята за това как трябва да изглежда облеклото за пътуване. Емблематичното дантелено сако Saharienne от тази колекция все още се счита визиткамодна къща.
Кожено яке
В колекцията от 1962 г. Ив Сен Лоран покани жените да пробват кожени якета, тогава само черни. Така че жените отново трябва да дължат вечно модерните кожени изделия на гения на Сен Лоран, а не на комисарите от 20-те години.
Унисекс стил
Приятелството с Бети Катру вдъхнови Ив Сен Лоран да създаде унисекс стил. Светската личност, която се превърна в муза и предана приятелка на модния дизайнер, имаше андрогинен външен вид и рано осъзна какви дрехи й отиват. Носеше предимно „мъжки“ неща: панталони, дънки, прости пуловери, ризи, тениски, мъжки якета и обувки. Тя никога не е променила този стил. Със своята външност и отношение към живота тя вдъхновява великия майстор Ив Сен Лоран да създаде стил, съчетаващ мъжественост и женскизаедно. От този момент нататък унисекс стилът започва своето триумфално шествие в света на модата.
Черни модни модели
Участие в модни ревютамоделите с тъмна кожа станаха поредното скандално нововъведение на великия кутюрие. Кариерата на известната "черна пантера" Наоми Кембъл започва с модно ревю по време на модната колекция YSL. През август 1988 г. тя се появява на корицата на френския Vogue като първия чернокож модел. Това беше предшествано от заплаха от нейния приятел и ментор Ив Сен Лоран да изтегли всичките си реклами от списанието, ако редакторите откажат да поставят снимка на Кембъл или друг черен модел на корицата.
„Дължа му огромен дълг“, каза Наоми Кембъл. „Той ме подкрепи и следователно всички цветнокожи момичета.“
Баща му искаше Ив да стане адвокат, но майка му силно приветства страстта на сина си към модата и нямаше нищо против той да отиде в Париж веднага след училище.
Скоро главният редактор на френския Vogue Мишел де Бруноф обърна внимание на скиците на младия моден дизайнер и ги публикува на страниците на изданието. След което Ив се срещна със самия велик дизайнер Кристиан Диор. През 1995 г. става асистент на шефа на най-известната френска къща - Dior. Две години по-късно Кристиан неочаквано умира и Сен Лоран получава примамливо предложение, което не може да откаже - да стане наследник на Диор.
През 1958 г. той създава колекцията “Trapezoid”, която донася огромен успех на къщата на Dior. През 1960 г. Ив Сен Лоран създава нова колекция „Бийтник“, представяйки изрязани мотоциклетни якета и костюми с водолазки отдолу. Колекцията отново предизвика възторг сред ценителите на модата, но не и сред инвеститорите на модната къща, които, уплашени от иновативните идеи на дизайнера, се отърваха от него и го изпратиха в армията. Грациозният и фин Ив имаше трудности в службата.
След като спечели съда поради преждевременното прекратяване на договора, с парите, получени под формата на обезщетение, Ив Сен Лоран и неговият приятел Бергер откриха собствена модна къща Ив Сен Лоран.
Първата му колекция създава незаличима сензация - той извежда на модния подиум модели, облечени в дрехи с елементи мъжки костюм. Момичетата дефилираха в двуредни костюми, съкратени тренчкоти и прозрачни блузи. През 1966 г. дизайнерът създава дамски смокинг, който превръща името му в легенда в света на модата.
.jpg)
През 1993 г. Ив Сен Лоран продава къщата си на фармацевтичния гигант Sanofi за 600 милиона долара и се посвещава изключително на висшата мода, произвеждайки колекции от висша мода до 2002 г. Последното му шоу prêt-a-porte, известно от 30 години под марката Yves Saint Laurent Rive Gauche, се състоя през 1998 г. Една година по-късно Модна къща Yves Saint Laurent беше продаден на групата Gucci и неговата Криейтив директорАмериканският дизайнер Том Форд беше назначен, заменяйки модния дизайнер Албер Елбаз на този пост.
През 2002 г. Ив Сен Лоран официално се пенсионира, организирайки ретроспективно модно шоу в Центъра Помпиду като прощално шоу, което беше завършено от неговата главна муза, актрисата Катрин Деньов.
Техен последните дниИв Сен Лоран живееше в уединение във Вила Мажорел в Маракеш. На 1 юни 2008 г. той почина, преди да навърши 72 години. Пепелта му, според завещанието му, беше разпръсната над градината на Вила Мажорел, която той много обичаше.
Личен живот
Придържайте се към нетрадиционното сексуална ориентация. През 1958 г. той се запознава с дизайнера Пиер Берже и живее дълъг и щастлив живот с него.
Интересни факти
Пълно име - Ив Анри Дони Матийо Сен-Лоран
Зареждане...
